Как увеличить компрессию дизельного двигателя?

Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя

Что в первую очередь делают при диагностике двигателя? Правильно, измеряют компрессию в цилиндрах. Многие считают, что ее величина определяет здоровье мотора. Так ли это, выясняют в ходе очередной аналитической экспертизы авторы.

Компрессия — это вульгаризм. Правильно — давление конца такта сжатия. Это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или без подачи топлива — для дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Так вот, многие диагносты по величине замеренной компрессии (прости, наука, за жаргон!) дают заключение: «жив пациент» или «в морг», то есть на капитальный ремонт.

По мнению многих продвинутых автомобилистов, компрессия для мотора чуть ли не всё! Но так ли это?

Компрессия и степень сжатия — одно и то же: сказка первая

Нет, не так! Компрессия — это давление в цилиндре, степень сжатия — безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия — это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия — это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров.

«Компрессия» — то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании.

1 no copyright

Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая

Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд.

Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%. Здорово!

А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта.

Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше.

Способ второй — уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два.

Сделали. Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2. 13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8. 11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку.

Компрессия резко выросла, а мощность — нет. Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.

2 no copyright

Нет компрессии — сразу на капиталку: сказка третья

Обычно механик, обнаруживший низкую компрессию, тут же заявляет: «Двигатель изношен, требуется капиталка». Так ли все однозначно?

Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это — тема отдельной статьи.

Чем выше компрессия, тем лучше: сказка четвертая

Частенько от апологетов разных присадок приходится слышать, как подпрыгнула компрессия после очередной обработки мотора. Рост до 15 бар, до 17 бар! Но надо иметь в виду, что в нормальном состоянии, даже восстановив зазоры до состояния нового двигателя, компрессию выше штатной не получить.

Откуда же цифры? Обычно на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки заросла непонятно чем и, как следствие, уменьшился объем камеры сжатия. Но эти отложения нарушают теплоотвод от камеры сгорания. Отсюда детонация, калильное зажигание и прочее. Так что небывалому росту компрессии не радоваться надо, а наоборот.

Изменение удельного расхода топлива при фиксированных оборотах (2500 об/мин) в двух вариантах двигателя — базовом и с кольцами, в которых увеличены зазоры. Компрессия упала, но по расходу это заметно только при малых нагрузках.

3 no copyright

И совсем не сказка.

Так на что же влияет компрессия? На многое! Главное — на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах.

В первую очередь это касается дизельных двигателей, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится топливо в цилиндре или нет. Но и бензиновые двигатели в холодном состоянии тоже чувствительны к изменению компрессии: она влияет на испаряемость топлива, которое при холодном пуске только теоретически должно испаряться по пути в цилиндр. А реально — попадает туда в виде негорючих жидких капель.

Сниженная компрессия повышает давление картерных газов. В этом случае через систему вентиляции на впуск двигателя летит больший объем паров масла. Плохо это: и токсичность растет, и темп загрязнения камеры сгорания резко увеличивается.

Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах. А это, в свою очередь, вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Да и самому водителю.

Словом, роль компрессии как диагностического признака, во многом характеризующего состояние двигателя, очень велика. И наши «сказки» никоим образом не призывают махнуть на нее рукой — наоборот! Но стремление к безудержному ее повышению в поисках дополнительных «лошадок» — дело в целом бесперспективное.

Как поднять компрессию в двигателе

Как поднять компрессию в двигателе вопрос которые часто задают себе автомобилисты, чьи автомобили уже далеко не новые и пробеги далеко за 100 тысяч километров. Именно компрессия двигателя говорит о его здоровье, и насколько он надежен в эксплуатации.

Что такое компрессия?

Компрессия это величина давления, которое будет создаваться в верхней точке цилиндра в момент сжатия.

Если компрессия отсутствует в цилиндрах или ниже нормы, то это говорит о том, что работа двигателя нарушена, и в ближайшее время потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда, можно обойтись малой кровью и избежать капитального ремонта, но это как правило ненадолго, и спустя какое-то время она опять пропадет.

Для разных типов двигателя, должна быть разная компрессия. Она кардинально различается между бензиновыми и дизельными моторами.

Нормальное значение компрессии для вашего мотора, можно узнать в руководстве по ремонту Вашего автомобиля.

Помните: чем ниже компрессия, тем больше Ваш двигатель отклоняется от заводских характеристик в худшую сторону.

Признаки низкой компрессии в двигателе.

Основными признаками низкой компрессии является наличие следующих факторов:

  • Двигатель плохо заводится. Первым признаком низкой компрессии в двигателе, может послужить тот факт, что автомобиль, начинает плохо заводится. Конечно, если это произошло, это не означает, что нужен срочный капремонт двигателя, но задуматься все же стоит.
  • Повышенный жор масла — основным признаком низкой компрессии является повышенный жор масла. Особенно это актуально для старых немецких и японских автомобилей.
  • Нестабильная работа двигателя. При низкой компрессии двигатель будет нестабильно работать, но врятли заклинит или застучит, если вы будете следить за уровнем масла и постоянно его доливать. Если вы пропустите этот момент, то наступит масляное голодание, и вот тогда уже с большой вероятностью, двигатель застучит а потом заклинит.
  • Потеря мощности. Как уже было сказано ранее, при низкой компрессии заводские характеристики двигателя теряются. Мощность двигателя становится меньше, двигатель не тянет. Ездить с двигателем становится очень трудно.
  • Сизый дым из выхлопной трубы. Если вы заметили, что из выхлопной трубы идет густой сизый дым, это говорит о том, что в процессе сгорания присутствует моторной масло. Которое попадает в камеру сгорания вследствие залегших колец на поршнях.
Будет полезно:  Что входит в капитальный ремонт двигателя?

Причины падения компрессии двигателя

Есть несколько причин, по которым компрессия двигателя может быть низкой.

  1. Изношенные поршневые кольца. Автомобильные двигатели имеют свой ресурс. Как правило, первее всего заканчивается он у цилиндров и поршневых колец. Со временем на них появляется выработка, и они начинают пропускать воздух и масло, которое остается при смазке цилиндров, в камеру сгорания. Отсюда и жор масла.
  2. Неисправность впускных и выпусных клапанов.

Бывает так, что если автомобиль заправлять некачественным топливом, то при его сгорании в головке блока цилиндров остается нагар, который в последующем начинает мешать правильному закрытию и открытию клапанов и оставляя при этом зазор, в который при сжатии проходит воздух – компрессия при это понижается.

  • Прогар поршня. Прогорают поршни чаще всего на высокофорсированных двигателях которые применяются в автоспорте. Происходит это из-за высокооктанового топлива и большого давления турбины.
  • Прогар клапана. Чаще всего это происходит из-за неправильно выставленного зажигания, когда топливо догорает не в камере сгорания, а непосредственно в выпускном тракте автомобиля.
  • Прогар прокладки между головкой и блоком цилиндров. Происходит из-за перегревов, некачественных комплектующих, и из-за неправильно топлива, которое не предназначено для этого мотора.
  • Выработка на распредвалах. Если двигатель достаточно много уже отработал, на распредвала появляется выработка, которая в дальнейшем мешает полностью открывать и закрывать впускные и выпускные клапана, при это образуется зазор, который и способствует снижению компрессии.
  • Как выявить проблему с компрессией двигателя

    Наиболее простое решение для поиска неисправности связанной с компрессией является диагностический вакуумметр. Достаточно вкрутить его в свечное отверстие (предварительно вывернув свечу), непосредственно на впуске и запустить мотор. Дайте двигателю немного прогреться и стабилизироваться. Если стрелка не стабильна или показания прыгают – необходимо увеличить компрессию в двигателе.

    Следующим шагом диагностики будет использование специального манометра, который позволит получить фактические показания на каждом цилиндре в отдельности. Выньте все свечи зажигания, установите манометр на каждый цилиндр и держите дроссель открытым во время зажигания. Несколько оборотов позволит нагнать реальное рабочее давление, которое и зафиксирует манометр.

    Каждый цилиндр должен показывать отклонения не более чем на 10% от максимального числа. Низкие показания для всех цилиндров обычно указывают на изношенный двигатель и, соответственно, на необходимость восстановления компрессии двигателя.

    Если показания низкие, добавьте столовую ложку масла в каждый цилиндр и повторите тест. Если показания сильно увеличиваются, то, скорее всего, изношены поршневые кольца. Если нет значительного повышения, то проблема в другом.

    Восстановление компрессии двигателя

    Повысить компрессию в двигателе без разборки практически не возможно. Можно использовать различные присадки, которые продлят жизнь мотору, но для его полного восстановление потребуется, вскрытие и переборка.

    Синтетические смазочные материалы

    Поскольку синтетические смазки уменьшают трение, их часто используют для увеличения компрессии двигателя. Присадки позволяют обеспечить минимальное трение между движущимися частями, чего невозможно достичь обычным маслом. Они не выгорают в условиях высокой температуры и давления, а также обеспечивают хороший холодный ход. Присадки для восстановления компрессии спроектировано таким образом, чтобы быть более устойчивым с точки зрения низкотемпературного скольжения, высокой температуры и защиты от различных отложений сгораемого топлива. Восстанавливающие присадки помогают двигателям работать дольше, значительно увеличивая их срок эксплуатации.

    Существуют также различные триботехнические составы, которые позволяют повысить компрессию в двигателе без разборки и активно рекламируются различными информационными ресурсами и самими СТО, но результат их работы весьма сомнителен.

    Как уберечь свой двигатель от снижения компрессии

    Использовать качественное масло, которое хорошо смазывает стенки цилиндров, переносит высокие температуры не оставляя нагара. Мы рекомендуем использовать масло, которое заливают производители и покупать его только в дилерских магазинах и СТО, чтобы не нарваться на подделку и не загубить свой двигатель.

    • Использовать качественное топливо. Которое подходит для вашего мотора.
    • Менять масло раз в 7-10 тысяч километров.
    • Производить чистку инжектора и топливной системы, чтобы недопускать детонации.

    Все в Ваших руках

    Оценка здоровья двигателя с помощью минимального набора инструментов в домашних условиях довольно проста, но стоит уметь анализировать полученные результаты такой диагностики. Не стоит забывать, что для любой работы есть специалисты определенного уровня, которые владеют соответствующими знаниями, точными измерительными приборами и обладают достаточным опытом для качественной настройки любого двигателя.

    Как повысить компрессию в двигателе присадкой

    Для того чтобы проверить состояние двигателя без его разборки, зачастую первым делом промеряют компрессию в двигателе. И если с ней не все гладко, то, скорее всего, мастера будут настоятельно рекомендовать капитальный (и очень дорогой) ремонт двигателя. Однако сегодня также возможно поднять компрессию в двигателе без ремонта.

    Немного теории

    Большинство начинающих автолюбителей и многие более опытные автовладельцы не всегда четко понимают, что такое компрессия и на что она влияет в процессе работы двигателя. Итак, проведем небольшой ликбез для новичков.

    В основном показатель сильно влияет на запуск ДВС, особенно при низких температурах, а также на стабильность его работы. И, конечно же, наиболее критично это для дизельных моторов, где воспламенение топлива происходит именно за счет резкого сжатия, а не от электрической искры в камере сгорания.

    Кроме того, при низкой компрессии увеличивается давление картерных газов. Из-за этого растет количество масляных паров, которые попадают во впуск. Как следствие – сильнее и быстрее загрязняется камера сгорания, растет показатель токсичности, большой расход масла и т.д.

    Следующий негативный момент, возникающий по указанной уже причине – сбои и дисбаланс во время работы двигателя. Из-за разной компрессии по цилиндрам на холостом ходу и под нагрузками возникает сильная вибрация двигателя, передающаяся на кузов и трансмиссию.

    Основные причины падения компрессии

    Наиболее часто среди главных причин низкой компрессии выделяют износ поршневых колец, стенок цилиндров, поршней и клапанов ГРМ. Кроме того, показатели компрессии могут снижаться из-за неправильной регулировки газораспределительного механизма, повреждения деталей (механического или в результате перегрева), закоксованности колец.

    Конечно, по большому счету весь список проблем можно убрать капитальным ремонтом, включающим в себя шлифовку коленвала, расточку блока цилиндров, замену изношенных элементов и целый ряд других работ.

    Особенно такой ремонт необходим для старого двигателя с износом поршней, колец, цилиндров, вкладышей и других важных деталей. Однако при невозможности проведения этой процедуры можно попробовать повысить компрессию в двигателе присадкой в целях улучшения эксплуатационных показателей.

    Как работают присадки для повышения компрессии

    Исходя из того, что довольно часто падение компрессии связано с механическими повреждениями (царапины, задиры) в цилиндрах, повысить ее можно, если устранить указанные дефекты. В этом и заключается суть работы присадок: все царапины и подобные им повреждения условно «шпатлюются», а цилиндр изнутри покрывается защитным слоем.

    Кроме того, в состав присадок входят такие металлы, как платина, кобальт, никель, тантал и другие, при помощи которых происходит глубокое легирование поверхностей трущихся деталей (до 200 мкм). Также компрессионные присадки создают на поверхности деталей защитный слой, толщина которого может доходить до 15 мкм.

    Однако не следует забывать о том, что присадка в двигатель для повышения компрессии эффективна далеко не во всех случаях. Например, тогда, когда причиной падения компрессии выступает закоксованность поршневых колец, этим способом проблему уже не решить. Для того чтобы вернуть работоспособность и подвижность залегающим кольцам, их нужно буквально отмыть от нагара. Для этого существуют промывочные масла, раскоксовки-пятиминутки и т.д.

    Еще важно понимать, что применение добавок в моторное масло может навредить агрегату и добавить проблем. Что касается использования компрессионных присадок в новых двигателях для профилактики, то здесь мнения экспертов разделились. Одни утверждают, что подобные средства лучше не использовать, так как из-за образовавшегося плотного защитного слоя ухудшается теплоотвод из камеры сгорания. Как следствие, повышается температура, проявляется детонация.

    Опять же, на слишком старом двигателе применение раскоксовок и защитно-восстановительных присадок тоже может вызвать проблемы. В частности, за счет действия активных компонентов на поверхностях деталей создаются плотные образования. В дальнейшем, то есть во время капремонта изношенного мотора, может быть сильно осложнена расточка блока, шлифовка поверхностей и т.д.

    Кроме того, не стоит рассчитывать, что увеличение компрессии при помощи присадок будет способствовать росту или возвращению утраченной мощности ДВС. Для получения результата в данном случае потребуются кардинальные меры (замена поршневых колец, прогоревших клапанов или комплексный ремонт).

    Таким образом, можно сделать следующие выводы:

    • Присадки для повышения компрессии двигателя наиболее эффективно работают на старых моторах, в которых детали цилиндропоршневой группы износились, однако имеют незначительные механические повреждения (царапины, задиры и так далее);
    • На новых моторах использовать эти средства не только малоэффективно и нецелесообразно, но даже чревато еще большими проблемами;
    • Присадки являются лишь вспомогательным и часто временным средством для решения проблем с компрессией. Также (с учетом возможных последствий) их применение желательно отдельно согласовывать со специалистами.

    Strellochka1 › Blog › НЕИСПРАВНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

    Взято отсюда: НЕИСПРАВНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
    Дизельный двигатель плохо заводится
    Прежде чем читать этот раздел, ответьте на следую­щие вопросы: (ответы:)
    1 Двигатель заводится плохо «на горячую» или «на холодную»? (на холодную)
    2 В каком состоянии он заводится хуже? (на холодную)
    3 Держит ли он после запуска холостые обороты? (обороты резко падают, скачут)
    4 Трясется при этом или нет? (да)
    5 Слышны ли щелчки реле включения нагрева свечей после включения зажигания? (да)
    6 Какова длительность между первым, вторым и третьим щелчками? ( 1 )

    Это основные вопросы диагнос­тики, но после ответа на них возникнут новые и новые. Чтобы правильно сформулировать вопросы и ответить на них, кроме знания матчасти, необходим и определенный опыт. Помочь вам в поиске правильных ответов на поставленные вопросы и при­звана эта глава (как, впрочем, и вся книга).
    Широко распространенная причина плохой заводки дизель­ного двигателя — плохая компрессия. В этом случае двигатель плохо заводится «на холодную» и чуть лучше «на горячую», причем заводится не резко, взрывом, а «вдогонку». Плохая компрессия, кроме плохой заводки двигателя, вызывает еще несколько неприятных явлений. Двигатель трясется, неровно работает из-за того, что снижение компрессии, вызванное изно­сом двигателя, всегда неравномерно по цилиндрам. Двигатель дымит сизым дымом несгоревшего дизельного топлива, кото­рое к тому же было плохо распылено. Двигатель весь в потеках масла, поскольку снижение компрессии вследствие износа вы­зывает интенсивный прорыв сгоревших газов в картер. В ре­зультате в картере начинает повышаться давление, так как система вентиляции не рассчитана на слишком большой объем картерных газов, а это давление выдавит масло через любые про­кладки и сальники. Есть еще и снижение мощности, и большой расход топлива, и повышенный шум и т.д. Со всем этим еще как-то можно мириться, но повышенный расход моторного масла… Мало того что накладно постоянно покупать и доливать масло, при большом его расходе еще и повышается вероятность того, что мотор может остаться без масла. Основная причина сниже­ния компрессии — износ поршневой группы.
    Сильнее всего изнашивается зеркало цилиндра, а поршневые кольца, как правило, вполне работоспособны, но уплотнить зазор цилиндр — поршень они не могут из-за сильного износа цилинд­ра. Иногда попадают в ремонт двигатели, у которых ступенька на зеркале цилиндра достигает 1 мм. Но за многие годы, ремонтируя бензиновые японские двигатели, мы ни разу не видели ступеньки на зеркале цилиндра в месте, где при движении поршня останав­ливается верхнее поршневое кольцо. А вскроешь дизельный дви­гатель — эта ступенька обязательно есть. Вы скажете, у дизельных двигателей степень сжатия сильнее, нагрузки на все детали выше, вот и результат. Может быть, это и так, но ведь давление при сжатии в камере сгорания — ничто по сравнению с давлением в той же камере сгорания после вспышки топлива. Мы считаем, что сравнительно быстрый износ зеркала цилиндра в дизельных двигателях вызван содержанием серы в соляре. Эта сера вместе с водой, которая всегда есть во всасываемом воздухе, образует сер­ную кислоту, под воздействием которой зеркало чугунного ци­линдра начинает корродировать. Непрочные продукты коррозии снимаются поршневыми кольцами — вот и износ. Обычно двига­тели с пробегом около 100 тыс. км, только что прибывшие из Японии, имеют очень маленькую ступеньку, а пробежит автомо­биль у нас около 50 тыс. км — износ уже почти предельный. Исходя из этого мы и сделали вывод, что это напрямую связано с плохим топливом, вернее, с большим содержанием в нем серы.
    При частичных разборках двигателя, например, при съеме головки блока цилиндров, износ гильзы можно увидеть и по­щупать. И тогда возникает вопрос, можно ли при таком изно­се ездить? Мы на него отвечаем, проделав следующее.
    Берем поршневое кольцо этого двигателя и помещаем его в гильзу в самой верхней его части, где износа почти нет. Просто верхнее поршневое кольцо не доходило до этого места. Измеряем шири­ну зазора в кольце, после чего опускаем кольцо так, чтобы оно оказалось в месте наибольшего износа цилиндра. Снова изме­ряем зазор в кольце. Известно, что в рабочем дизельном двигателе зазор в замке кольца должен быть 0,15-1,00 мм. В некоторых моделях допускается даже 1,50 мм. Но это предел. Что же мы имеем? Допустим, вверху зазор был в норме — 0,40 мм. А в месте выработки он стал 2 мм, что превышает допустимые зна­чения, и данный цилиндр надо растачивать. У вас нет требуе­мого компрессионного кольца? Тогда можно замерить диаметры вверху и внизу. После чего вычислите длину соответствующих окружностей (L=3,14 d) и считайте цилиндр нормальным, если разница между полученными величинами будет менее 1 мм. Кроме того, можно измерить весь цилиндр по всей его длине в двух направлениях и сравнить полученные данные с техничес­кими требованиями на ваш двигатель. Если этих данных у вас нет, то исходите из того, что физические процессы во всех ди­зелях одни и те же, а значит, и предельные зазоры должны быть примерно одинаковы.
    Если двигатель плохо заводится, надо измерить компрес­сию, которая у полностью исправного двигателя составляет около 30 кг/см2. Замерять компрессию легче всего через свеч­ные отверстия, хотя можно вывернуть и форсунки, и, если дизель исправен, компрессия получается выше 30 кг/см2, про­исходит вспышка (при условии, что форсунка хорошо распыля­ет). Например, мы замеряли компрессию сравнительно нового двигателя 2LT. Первый цилиндр, первый такт — 16 кг/см2, вто­рой — 24 кг/см2, третий — вспышка, компрессометр отбрасы­вает, а манометр с пределом 35 кг/см2 зашкаливает. Второй цилиндр — то же самое. А третий и четвертый ведут себя по другому. На манометре третьего такта по 32 кг/см2, а вспышки нет. Снимаем форсунки, видим, что на первом и втором цилин­драх они «живые», а на третьем и четвертом откровенно «льют».
    Дизельный двигатель вполне терпимо заводится при сниже­нии компрессии до 24 кг/см2. Что происходит при снижении компрессии?
    Снижается температура сжатого воздуха, и, в конце концов, вспышки топлива не происходит. Если двигатель горя­чий, на улице жара, свечи накаливания исправны, двигатель может завестись и при 22 кг/см2. Когда же вы тянете его на буксире, пытаясь завести с толкача, вы просто-напросто увеличи­ваете частоту вращения коленчатого вала, воздух из-под поршней не успевает протекать через плохое уплотнение поршень — ци­линдр, в результате повышается температура сжимаемого возду­ха. Того же эффекта можно добиться, правда, с риском сжечь стартер, если подать на этот стартер не 12 вольт, как положено, а 24, т.е. соединив два аккумулятора последовательно. Извес­тен способ повышения компрессии путем заливки масла в ци­линдры дизельного двигателя. Делается это так: выворачиваются свечи накаливания, и в каждое отверстие заливается несколько столовых ложек масла (если чуть больше — не страшно). Потом на двигатель набрасывается тряпка, и включается стартер (про­следите за тем, чтобы провод, подходящий к свечам накалива­ния, не был замкнут на корпус). За два-три оборота двигателя все лишнее масло будет выброшено наружу, и, после того как вы поставите на место свечи и запустите двигатель, не будет гидро­клина, то есть не произойдет «утыкания» поршней.
    Итак, если у вас компрессия меньше 24 кг/см2, двигатель нужно ремонтировать. Замена поршневых колец ничего не даст, надо восстанавливать гильзы. Специалисты на заводах обычно берутся за такую работу. Блок растачивают, впрессовывают новую гильзу и растачивают цилиндр под размер существую­щего поршня. Новую гильзу можно взять от какого-нибудь оте­чественного двигателя, а можно сделать и чугунную отливку. После такого ремонта, если вы к тому же выполните условия обкатки на протяжении не менее 10 000 км, у вас долго не будет проблем с заводкой автомобиля. Практически, у вас бу­дет новый двигатель. Поршень (с шатуном) в расточенный ци­линдр должен опускаться или под собственным весом, или от легкого толчка рукой — это надо проверить при сборке двига­теля. В противном случае надо будет обкатывать автомобиль еще дольше. Вторая причина снижения компрессии — разру­шение поршня. Самое любопытное, что предыстория этой поломки у всех была одинаковой. Водитель заправляет автомо­биль плохим дизельным топливом, потом садится за руль и начинает обгонять всех подряд. Да, дизельный «Crown» может двигаться по шоссе со скоростью 180км/час, но его топливный насос высокого давления (ТНВД) в этом случае работает на пре­деле возможного.
    Плохое качество топлива еще больше повышает вероятность выхода двигателя из строя. Чаще всего первыми начинают нечет­ко работать напорные клапаны. В результате в камеры сгорания подается слишком бедная топливная смесь, т.к. часть топлива не отсекается напорным клапаном, а летит обратно под плунжер. К тому же условия смесеобразования в камерах сгорания на больших обо­ротах двигателя очень плохие, и это еще более усугубляет ситуацию. Если же ко всему этому добавить ограниченное поступле­ние топлива из-за засорения топливных фильтров, нечеткую ра­боту форсунок и низкое цетановое число нашей солярки, то становится непонятным, как вообще дизели все это терпят.

    Корпусы, пружины и напорные клапаны при сборке можно менять местами как угодно.
    Только медные шайбы каждый раз надо использовать новые или отжигать старые
    : шайба нагревается газовой горелкой докрасна и, для того чтобы отлетела окалина, опускается в воду.
    После этого ее можно использовать.
    Сам же клапан и его седло составляют плун­жерную пару и разъединить их нельзя.

    Как работает присадка в двигатель для повышения компрессии

    Когда машина долгое время находится в эксплуатации, автовладелец начинает отмечать постепенное увеличение проблем с двигателем. Появляются посторонние шумы, снижается мощность, ухудшается запуск двигателя даже при использовании высокооктанового топлива.

    Наиболее подвержены данным проблемам отечественные авто с объемом двигателя 1300-1500 см3. Но нередко в условиях российских дорог, особенно при использовании некачественного бензина, даже дорогой импортный автомобиль начинает подводить своего владельца.

    К счастью, во многих случаях вполне возможно восстановить (или сохранить в течение длительного времени) изначальные характеристики машины даже неопытному автолюбителю без обращения в сервисные центры. Самый простой способ при этом использование различных автомобильных присадок.

    Номенклатура их довольна широкая, и решать они могут разные проблемы с авто. Самая распространенная причина падения мощности — снижение компрессии в двигателе.

    Основные признаки и причины низкой компрессии

    Первым делом автовладелец точно диагностировать данный дефект. Далее следует определить, что именно привело к проблемам с компрессией. На падение давления в цилиндрах может указывать целый ряд косвенных факторов:

    • понижение мощности даже при использовании качественного бензина;
    • повышенный расход топлива и масла;
    • появление густого едкого дыма из выхлопной трубы.

    При наличии хотя бы одного из вышеперечисленных признаков, автолюбителю следует проверить давление в цилиндрах автомобиля.

    Важно! Одной из самых распространенных причин недостатка компрессии становится потеря герметичности в цилиндрах из-за износа поршневых колец.

    При чрезмерном износе поршневых колец, масло начинает попадать в камеру сгорания, что и приводит к образованию черного дыма при выхлопе. Иногда сбои в работе двигателя начинают наблюдаться после проведения капитально ремонта, при котором производилась замена клапанов или коленчатого вала.

    Клапан из-за некачественной установки перестает плотно прилегать к отверстию паза, герметичность в цилиндре нарушается и мощность падает. Использование некачественного топлива или масел и смазок также может стать причиной падения давления в моторе. Поршневые кольца могут просто «выгорать» из-за плохого бензина, приводя к снижению компрессии.

    Диагностика с использованием приборов

    При наличии косвенных факторов падения давления в цилиндрах, следует провести приборную диагностику для подтверждения проблемы и выявления причин, вызвавших ее. В распоряжении любого автолюбителя должны присутствовать приборы и инструменты, позволяющие провести хотя бы минимальную диагностику двигателя. Для подтверждения падения давления в цилиндрах понадобятся:

    • прибор измерения давления в двигателе (называется компрессометром);
    • несколько ключей (в том числе для возможного снятия крышки блока цилиндров);
    • шприцы.

    Этот нехитрый набор инструментов всегда должен быть под рукой у каждого автовладельца. Наиболее точные данные дает копрессометр. Удобнее проводить замеры вдвоем с напарником. Перед его использованием нужно прогреть двигатель. После этого поочередно выкручивают все свечи, перекрывают подачу топлива (снимают топливный шланг), наконечник компрессометра прикручивается или прижимается (все зависит от модели) к свечному отверстию.

    Далее водитель начинает крутить стартер, а его напарник по сигналу начинает следить за показаниями прибора. Стартер следует крутить, пока стрелка не перестанет ползти вверх. После чего данные копрессометра фиксируются на бумаге. Так следует проверить все цилиндры.

    Записанные показания сравниваются с нормативными показателями (для каждой модели авто свои, обычно в диапазоне 10-15 Атм.), что позволяет определить, имеет ли место падение давления в цилиндрах, и в каком (каких) именно. Обычно в проблемном цилиндре давление резко отличается от остальных. Установив источник проблемы, можно разбирать блок цилиндров и проверять их на наличие износа.

    Простой способ восстановления компрессии двигателя

    Если причина падения давления не в некачественно проведенном ремонте, а в изношенных поршневых кольцах или большом количестве нагара, помочь может использование специальных присадок. Данные вещества позволяют восстановить (до разумного предела) изношенные поверхности поршней, цилиндров, колец, очистить их от нагара.

    Совет! Для того чтобы повысить компрессию при небольшом слое нагара, можно залить сквозь свечное отверстие небольшое количество (100 гр.) качественного машинного масла. После этого следует подождать полчаса, чтобы масло размягчило наслоившуюся копоть, и завести двигатель. Обычно этой меры бывает достаточно, чтобы в цилиндрах восстановилось «нормальное сжатие». Способ будет действенным только при небольшом слое гари.

    На авторынке спецсредства для улучшения работы мотора представлены в широком ассортименте. Есть вещества для использования в дизельных и бензиновых автомобилях. Применение присадок для восстановления компрессии в двигателе достаточно простое: водителю достаточно просто налить добавку в масло силового агрегата. Большая популярность и у добавок, заливаемых в топливо.

    Бензиновые добавки могут повысить октановое число, очистят узлы от нагара и прилипших микроскопических частиц металла. При этом на поверхностях трущихся деталей образуется защитная пленка, защищающая их от износа. Это позволяет увеличивать общий срок службы двигателя.

    Типы присадок для увеличения компрессии двигателя, их преимущества и недостатки

    Высококачественные добавки для масел или топлива позволяют уменьшить износ узлов и деталей, повысить компрессию. Типов их довольно много:

    1. Реметаллизанты — добавки, содержащие в своем составе ионы мягких металлов (меди, олова, кадмия). Они образуют на поверхности деталей защитное термомеханическое покрытие.
    2. Добавки, содержащие тефлон.
    3. Добавки-кондиционеры. Они изготавливаются с хлоропарафиновых соединений, которые расщепляют вещества, образующиеся в процессе износа деталей. Кроме того, в данных присадках высокое содержание фторированных полиэфиров, обеспечивающих защитное термомеханическое покрытия трущихся поверхностей.
    4. Слоистые присадки-модификаторы трения. Образуют на деталях слоистый слой, содержащий молибден, вольфрам, графит. Этот слой отличает низкое усилия сдвига, обеспечивающее малый коэффициент трения для увеличения срока эксплуатации деталей.
    5. Присадки-геомодификаторы. Содержат серпентин, соединения графита, магния, форстерита. При трении серпентин начинает разлагаться, выделяя энергию, разогревающую и размягчающую металл. Начинается сложная химическая реакция, в результате которой на поверхностях образуется композитный металлокерамический слой, с высокими износостойкими и прочностными характеристиками

    У всех этих добавок есть как положительные, так и отрицательные стороны. Сравниваются они в таблице:

    Плюсы и минусы различных типов присадок

    Тип присадок Плюсы Минусы
    Реметаллизанты компрессия восстанавливается;

    сокращается расход бензина;

    на деталях образуется защитный слой;

    прочность защитного слоя намного ниже прочности деталей;

    при каждой замене масла требуется повторная добавка присадки.

    Тефлонсодержащие уменьшение трения рабочих поверхностей. высокая цена;

    слабая стойкость покрытия;

    защитный слой боится высокой температуры;

    повышает концентрацию фосгена в выхлопных газах;

    длительное использование может привести к появлению слоя нагара на поршневых кольцах.

    Добавки-кондиционеры значительное снижение трения;

    образование защитного слоя на поверхностях деталей.

    высокая степень токсичности;

    парафинсодержащее защитное покрытие боится высокой температуры.

    Слоистые присадки-модификаторы резко снижают трение. необходима постоянная высокая концентрация вещества в масле, иначе эффект пропадает;

    сернистые соединения способствуют усилению коррозионных свойств выхлопных газов;

    частички графита оседают на клапанах, ухудшая их работу.

    Присадки-геомодификаторы по составу близки к металлам, образуя на их поверхности стойкий защитный слой;

    уменьшают окисление и продлевают срок использования масла;

    значительно снижают трение;

    не боятся высоких температур.

    обязательно наличие в двигателе алюминиевых гильз, выполненных по технологии «Никосил».

    Конечно, любые присадки не отменят проведение капитального ремонта. Эффективность их не безгранична. Однако правильных их подбор и начало использования сразу, после покупки автомобиля, позволит значительно отдалить дорогостоящие ремонтные работы и продлит общий срок службы автомобиля.

    Источники:

    http://djago.ru/dvigatel/kak-podnyat-kompressiyu-v-dvigatele/

    http://krutimotor.ru/prisadka-dlya-povysheniya-kompressii-v-dvigatele/

    http://www.drive2.com/b/782009/

    http://avtodvigateli.com/sovety-po-ehkspluatacii/prisadka-dvigatelya-dlya-kompressii.html

    http://www.drive2.ru/b/3096637/

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector