Как убрать нагар в камере сгорания двигателя?

Удаление нагара из камер сгорания двигателя своими руками

Нагар в камерах сгорания автомобильного двигателя может образоваться уже после пробега 12 – 15 тысяч км. Наибольшее количество нагара образуется на:

  • днище поршней;
  • поршневых кольцах;
  • в камере сгорания;
  • в выпускных каналах;
  • на головках клапанов.

Чем опасен нагар в двигателе?

Нагар, образовавшийся в двигателе, заметно ухудшает его характеристики. Это связано с тем, что:

  1. Слой нагара отличается плохой теплопроводностью, поэтому он ухудшает отвод лишнего тепла и двигатель перегревается.
  2. В свою очередь, в результате перегрева падает мощность мотора, ухудшаются другие его характеристики, сокращается ресурс.
  3. Также нагар, образовавшийся в камерах сгорания, часто становится причиной возникновения детонации и калильного зажигания, что может закончиться серьезной поломкой двигателя.

Что может быть причиной отложения?

Основными факторами, влияющими на интенсивность отложения нагара, являются:

  • техническое состояние мотора;
  • качество и соответствие для данного двигателя используемого моторного масла и топлива;
  • условия эксплуатации автомобиля.

Например, применение низкосортного топлива, с большим содержанием тяжелых фракций, может за очень короткое время приводит к образованию большлго количества нагара. Которое при использовании нормального топлива образовывалось бы не один год.

Способы удаления нагара из двигателя

1. В некоторых случаях можно удалить нагар из двигателя, заправив автомобиль качественным топливом и проехав на нем с большой скоростью 10-15 км. Этот способ помогает не всегда и в таком случае приходится прибегать к более действенным методам, которые также не требуют разборки двигателя.

2. Нагар удаляют, используя специальный раствор, который можно приготовить:

  • смешав 50% ацетона;
  • 25% керосина;
  • 25% моторного масла.

Готовую смесь нужно залить через отверстие для свечи в каждый цилиндр по 100 мл. Желательно, чтобы в это время мотор был теплым и лучше всего, если данная процедура удаления нагара будет приурочена к плановой смене масла в двигателе.

Предварительно, еще до заливки раствора, необходимо произвести некоторые работы по подготовке мотора к чистке. Задача данной подготовки – недопущение компрессии в цилиндрах. Как этого добиться, зависит от конструкции конкретного двигателя.

Самый простой вариант — установка между стержнями клапанов и коромыслами временных металлических пластин, при этом старайтесь не нарушить регулировку клапанов. Пластины должны быть толщиной около 0,8 – 1 мм, а шириной примерно 10 мм.

Закончив подготовку, нужно вывернуть свечи и залить приготовленный раствор в цилиндры.

После этого свечи снова заворачивают на место и 10 – 15 раз прокручивают коленвал мотора с помощью пусковой рукоятки. Или прокручивают коленвал, вращая вывешенное на домкрате ведущее колесо, включив при этом передачу.

После нужно удалить установленные ранее временные пластины.

Раствор необходимо оставить в цилиндрах на 10 — 15 часов, после выкрутить свечи зажигания и опять прокрутить коленвал, сделав примерно 10 оборотов.

  • слейте масло из двигателя;
  • замените масляный фильтр;
  • залейте новое масло;
  • установите на место промытые свечи зажигания;
  • запустите двигатель.

После чистки двигателя, рекомендуется проехать на автомобиле по хорошей дороге с высокой скоростью.

Уже после пробега примерно 100 км, нагар будет практически весь удален. Не забудьте, что после пробега 500 км нужно снова сменить масло и масляный фильтр в двигателе, так как в масле будет много растворенных примесей.

Полезное видео

Смотрите видео, где показывается эффективное средство для удаления нагара в камере сгорания:

А на этом видео, пошаговая инструкция по раскоксовке двигателя с помощью керосина и растворителя:

МОЙ МОТОЦИКЛ

Каков ресурс цилиндро-поршневой группы мотора скутера-«полтинника»? У наиболее распространенной конструкции с чугунной гильзой он невелик — 12- 15 тысяч километров. А у «неизвестных» китайцев итого меньше. Но это если за нею ухаживать. И нормально ездить!

Живучесть деталей не зависит от именитости или «национальности» изготовителя. А именно от того как вы ездите, что заливаете, и как обслуживаете. На личном опыте проверено. Был у меня скутер «Suzuki Adress» 50-кубовый. Вроде и «япошка» но после того как я его поубивал довольно жестко: ездил на максимум вечно, плохо смотрел за ним и т.д. — то «здулся» он у меня быстро несмотря на «япошку».

Что же продолжим:

поршневая может «скончаться» и много раньше — вдвое быстрее. Самая распространенная причина — сверх меры забитая сажей камера сгорания. Нагар значительно затрудняет отвод тепла от поршня, вызывает перегрев и его, и всего мотора, отчего и случается преждевременный износ трущихся поверхностей. Нередки случаи «прихвата» нагаром поршневых колец, а, перестав пружинить, колечки теряют способность поддерживать давление сжатия (компрессию) — и двигатель теряет мощность.
Поэтому рассчитывать на заложенный заводом ресурс поршневой группы можно лишь при условии, если вы будете удалять нагар каждые 5-6 тысяч километров пробега.

Чтобы удобнее всего с ним «расправиться», снимите с «табуретки» силовой агрегат. Вы скажете, что конструкция некоторых скутеров (скажем, Honda, Daelim) позволяет вынуть цилиндр и без извлечения мотора. Но зачем перед ним горбиться? И потом, неопытному механику извлечь цилиндр и поршень, может быть, и удастся, однако затем собрать его, не повредив детали, вряд ли. К тому же демонтаж силового агрегата не сложнее, чем разборка ручной мясорубки.

Снимаем и разбираем двигатель

Для начала удалите «внешние связи» силового агрегата и систем мотора -трос тормоза, разводку электроснабжения (расцепите разъемы), «средства коммуникации» раздельной смазки двигателя и питания топливом (шланги, тросики и дроссель карбюратора). Чтобы после, при сборке, не пришлось вспоминать о принадлежности трубок и проводов, пометьте их удобным вам способом — маркером, кусочком изоленты, как будет удобно. Поверьте фраза:»Та че я не запомню» — точно не поможет.

Основные точки рассоединения силового агрегата и рамы скутера: а — иголка и дроссель карбюратора (не забудьте их «упаковать» б — шпилька сайлен-блоков двигателя, в амортизатор маятника; г — трос привода тормоза.

Дозирующую иголку карбюратора уложите в жесткую упаковку и спрячьте подальше от … ботинок. Скрутите пружинистый трос — чтобы не путался под ногами.
Расправились со «связями»? Теперь открутите все, что крепит маятник к раме скутера, переместите силовой агрегат на верстак. И не забудьте про основной закон ремонта: весь «исходный материал» должен быть чистым!
Отсоедините систему выпуска, разберите дефлекторы системы охлаждения, открутите крепление головки цилиндра, снимите ее (вместе с прокладкой) и цилиндр. С цилиндром обращайтесь аккуратно — не пользуйтесь способом рывка. На покупку нового или б/у уйдет время и деньги — не забывайте. Перемещайте его не торопясь, оберегая целостность нижней прокладки. Поршень и шатун разделяйте осторожно — не потеряйте «прыгучие» стопорные кольца, а, выдавливая поршневой палец, не повредите игольчатый подшипник верхней головки шатуна.

И вот самая главная работа

Поверхности цилиндро-поршневой группы, подлежащие зачистке: а — юбка поршня; б — донышко поршня, в — выпускное окно цилиндра; г — камера сгорания в головке цилиндра

Обросшие нагаром детали у вас в руках — начинайте «зачистку» с выпускного окна цилиндра. Здесь и нагар самый твердый, и металл прочный, поэтому можете расправляться с сажей любым доступным инструментом — от металлической щетки, установленной в дрель, до ручного шабера. Не желательно применять абразивную шкурку — от ее зерен впоследствии может пострадать зеркало цилиндра, даже после самой тщательной промывки.

Головка цилиндра также выдержит контакт со стальным инструментом, но уже ручным. Грубое обращение чревато появлением на податливом алюминии глубоких царапин. При работе мотора такие впадины в крохотной камере сгорания «полтинника» — провокаторы быстрого нагаро-образования. Перед удалением сажи защитите от повреждений резьбу свечного отверстия — вкрутите в нее старую свечу. Процесс отделения нагара значительно ускорит применение растворителя: на всю камеру вполне достаточно четверти баллона очистителя карбюратора.

Будет полезно:  Набор инструментов для автомобиля какой фирмы лучше?

Поршень — наиболее ранимая деталь. Металлические предметы вступать с ним в контакт должны исключительно мягко — без нажима! Поршень хоть и отлит из прочного алюминиевого сплава, но имеет «нежное» антифрикционное оловянистое покрытие. Не переусердствуйте! Если будете тереть его до дыр, серьезно снизите устойчивость к температуре и трению. Действуйте так: погрузите поршень на полчаса в автомобильное моторное масло — его моющие присадки отлично отделяют нагар от поверхности защитного покрытия. Разрыхленные отложения счищайте постепенно — слой за слоем. Можете воспользоваться и автохимией — специальными растворителями смолистых отложений. Самый быстродействующий из них — уже упомянутый спрей для мойки карбюраторов. Запомните: признак чистоты не отполированный до блеска поршень, а проявившееся из-под нагара защитное покрытие. Операцию по зачистке прекратите, как только его увидите.

Признак окончания операции по зачистке — проявившееся из-под нагара защитное покрытие

Приведение в «божеский» вид поршневых колец не составит проблемы. Сложнее их снять, не разломив, — оригинальные изделия обычно изготовлены из хрупкого чугуна.

Донышко поршня: а — так выглядит его поверхность, зачищенная «мягко»; б — после «жесткой» зачистки (с нажимом) на донышке остаются глубокие царапины.

Простейший способ удаления поршневых колец с помощью трех тонких (0.5-1.0 мм) пластинок.

Извлекайте их в сторону головки поршня — верхнее колечко, потом нижнее (см. рисунок). Обратите внимание на конструкцию нижнего кольца: она может быть с подкладкой в виде радиальной пружинной вставки. Не потеряйте эту стальную «ленточку»! И не слушайте тех, кто скажет, что это лишняя деталь — иные «продвинутые» механики советуют пружинку выбросить: она, мол, только мешает колечку пружинить. Наоборот, еще как помогает. Ведь его же поставили зачем то. Что конструкцией предусмотрено, то не вздумайте упразднять!

На рабочие поверхности колец нанесено антифрикционное покрытие из пористого хрома, поэтому чистить поверхности следует скребком не тверже столового ножа. Напильник и наждачная шкурка запросто угробят покрытие, а вместе с хромом колечки потеряют положенную им износостойкость.
После того, как очистите детали от нагара, промойте их и тщательно замерьте. При отсутствии микрометров и нутромеров воспользуйтесь обычным штангенциркулем. Цилиндр измерьте поршневым кольцом в двух-трех сечениях по длине образующей. Если контакт составляет менее половины периметра, — меняйте деталь на новую. Еще один признак «убитого» цилиндра — полное отсутствие на его зеркале следов хонинговки.

Хонингование — вид абразивной обработки материалов с применением хонинговальных головок (хонов). В основном применяется для обработки внутренних цилиндрических поверхностей путём совмещения вращательного и возвратно-поступательного движения хона с закреплёнными на нём раздвижными абразивными брусками с обильным орошением обрабатываемой поверхности смазочно-охлаждающей жидкостью. Один из видов чистовых и отделочных обработок резанием. Позволяет получить отверстие с отклонением от цилиндричности до 5 мкм и шероховатостью поверхности Ra=0,63÷0,04.

Диаметр поршня, измеренный в самой «полной» части сечения, не может быть меньше диаметра цилиндра на 0,1 мм, а поверхность юбки не должна быть поврежденной. Если обнаружите на ней каверны и пятна натиров, — покупайте новый поршень.
Поршневые кольца должны соответствовать двум условиям. Во-первых, толщина рабочих кромок колец должна быть одинакова по всему периметру. Во-вторых, зазор в замках колец, помещенных в цилиндр, — не более 0,5 мм. Учтите, что ряд фирм применяет кольца трапециевидного сечения, причем верхнее и нижнее различны по толщине. На таких кольцах обязательно нанесены специальные метки в зоне замков: верхнее кольцо несет значок «1T», нижнее -«2Т». Надевая кольца на поршень, ориентируйте их метками вверх.
Перед сборкой поршневой группы покройте трущиеся поверхности тонким слоем моторного масла для 2-тактных двигателей.
Кстати, о масле. Не уповайте на то, что залитая в маслобак наикрутейшая «синтетика» позволит навсегда забыть о проблеме нагарообразования. Легкомыслие и чувство безнаказанности, как всегда, приводят к неприятностям. Даже если речь идет о «железе»……..

Как убрать нагар в камере сгорания двигателя?

На форуме и в личку мне приходит очень много вопросов по поводу очистки камеры сгорания. Давайте сегодня рассмотрим, зачем выполняется эта процедура.

Начнем с элементарной физики:
Есть два таких понятия, как компрессия и степень сжатия.

Что такое компрессия?
Компрессия – это максимальное давление в цилиндре, возникающее в самом конце такта сжатия. Величина этого давления может измеряться в различных единицах, но наибольшее распространение получило измерение в атмосферах.

А что такое степень сжатия?
Степень сжатия двигателя – это отношение рабочего объема всего цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия напрямую влияет на мощность двигателя. Чем она больше, тем выше давление над поршнем, и, соответственно, выше крутящий момент.

На бензиновом моторе, в зависимости от конкретной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин от 8 до 12. На дизельных двигателях из-за их конструктивных особенностей степень сжатия намного больше и составляет от 14 до 18 единиц.

Отметим, что компрессия не является постоянной величиной, как степень сжатия двигателя, и изменяется в меньшую сторону по мере его износа. Но об этом немного позже.

Зная степень сжатия, можно легко определить, какая именно компрессия должна быть на вашем двигателе. Для этого необходимо этот параметр умножить на 1,4 атмосферы. Результат получится, конечно, приблизительным, однако, на него можно полагаться как на оптимальную приблизительную величину давления.

Для чего мы это рассматриваем все так глубоко и подробно?
Для того, чтобы понимать, что каждый ДВС на заводе спроектирован под определенную степень сжатия. Именно с такой степенью сжатия мы получим с данного ДВС максимальную мощность, без потери надежности данного ДВС.

Но со временем в ДВС компрессия изменяется – падает. Это происходит из-за износа цилиндро-поршневой группы, залегания колец и т.д.

Но иногда происходит такое: степень сжатия, которая в ДВС неизменна, вдруг начинает расти! Почему?
Ответ простой: объем камеры сгорания уменьшился!
Как это может произойти?
Да, элементарно: на клапанах и поршне откладывается нагар, который заполняет объем камеры сгорания, уменьшая рабочий объем камеры.
Вот вам для примера две фотографии, которые показывают, насколько много в камере сгорания может быть нагара:

Казалось бы, что это хорошо! Увеличивается компрессия!
На самом деле это плохо!

На автомобиле с большим количеством нагара в камерах сгорания происходит очень жесткое сгорание топлива и детонация. Особо это проявляется при холодных запусках ДВС. Почему это происходит?

Дело в характеристиках бензина, не позволяющим поднимать степень сжатия больше определенного уровня, без образования детонации. Если мы значительно повысим степень сжатия, то мощность повысится, но придется заправляться более высокооктановым топливом. А если мы продолжаем ездить на привычном топливе с детонацией, то двигателю очень быстро понадобится ремонт.

Тойота рекомендует проводить очистку камер сгорания на гибридных автомобилях каждые 40-60 т.км.

Методик очистки камер сгорания очень много.
Многие из них очень варварские (которые вредят двигателю), другие чрезвычайно трудоемки и требуют специального оборудования…
Сегодня я вам подробно расскажу о методике, которую применяем мы у себя в «Гибрид-сервисе».
Она и не трудоемка, и не требует ни какого специального оборудования и не вредит автомобилю.

Итак, начнем!
Что нам понадобится для этой процедуры?
1. 1 флакон специального средства
2. 1 помощник
Остановимся подробнее на флаконе со средством.
Мы применяем японскую профессиональную автохимию фирмы G-ZOX.

Будет полезно:  Как узнать ширину профиля шины?

Почему именно эту?
Первое – это соотношение цена-качество. Мы протестировали очень много препаратов различных фирм и пришли к выводу, что это лучшее средство.
Второе – безопасность для здоровья. Этот препарат, хоть и довольно вонюч (все процедуры необходимо делать на улице или подключив к выхлопной трубе специальный шланг для отвода выхлопных газов), но не так опасен, как всем известная ШУМА.
ШУМА тоже хорошо чистит камеры сгорания, но имеет два существенных недостатка: большая цена и большая вредность для здоровья.
Конечно, каждый может применять то, что ему нравится. Мы можем лишь ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ.

Хорошо прогрев ДВС на автомобиле, мы ставим автомобиль так, чтобы выхлопная труба находилась «по ветру», т.е. чтобы дым из глушителя уносило ветром от автомобиля.

Садим помощника за руль, и объясняем ему, что вся его задача, это давить на педаль газа автомобиля в пол, а по вашей команде выключить зажигание.

Подготовка занимает меньше минуты и заключается в открытии капота и снятии крышки с воздушного фильтра.

После этого, даем команду помощнику «Дави!», и он давит педаль в пол. Обороты на гибридном автомобиле при этом поднимутся незначительно (до 1400-1500 об/мин).

А сами начинаем средство из баллона впрыскивать через специальную удлиняющую трубочку (которая идет в комплекте с баллоном) во впускной коллектор (или другими словами на дроссельную заслонку). При этом очень важно не попасть струей на ДМРВ!

По мере впрыска жидкости из баллона в двигатель, последний начнет терять обороты («захлебываться»). Как только вы это слышите, то прекращаете впрыск и ждете, пока ДВС опять не наберет положенные обороты. Снова впрыскиваете…

Продолжаете эту процедуру, пока из глушителя не повалит белый дым с противным запахом (ни в коем случае не дышите им!)

Количество дыма будет напрямую зависеть от степени загрязнения камер сгорания.

Теперь, увидев огромное количество клубов дыма, мы нажимаем на распылитель баллона «до упора» и давим на него, пока ДВС не заглохнет, т.е. не «захлебнется». В тот момент, когда ДВС заглохнет, помощник должен моментально выключить зажигание (иначе через пару секунд ДВС вновь заведется и вам снова придется его «топить»).

Теперь засекаем время и ждем ровно 10 минут. (это время нами выбрано экспериментально).

Через 10 минут запускаем ДВС.

Просим помощника опять утопить педаль газа в пол, а сами продолжаем, небольшими порциями впрыскивать остатки средства из баллона во впускной коллектор до полного его окончания.

Как только баллон опустеет, просим помощника отпустить педаль газа.

В это время сразу включится процесс зарядки высоковольтной батареи и ДВС будет работать постоянно. (нажимая в режиме паркинга на педаль газа, мы принудительно отключали зарядку ВВБ).

Теперь нам остается набраться терпения и ждать пока из выхлопной трубы не перестанет идти белый вонючий дым!

На что стоит обратить еще особое внимание:

1. Нельзя двигаться на автомобиле, пока из глушителя не перестанет идти белый дым

2. Если в процессе, пока вы ждете окончания выхода белого дыма из автомобиля, ВВБ зарядится и автомобиль заглохнет, то мы должны ему помочь – запустить ДВС на постоянную работу.

Как это сделать: существует множество способов.
Самый простой, это перевести автомобиль (ручным способом или сканером) на работу в сервисном режиме. Так же можно включить кондиционер и кнопку FULL на тех моделях, на которых она есть, или например, обогрев лобового стекла на 20 Приусе и т.д. Главное, это дать автомобилю спокойно поработать, пока вся гадость не вылетит через выхлопную трубу!

3. После процедуры, необходимо сканером удалить все ошибки, которые могли появиться у вас во время проведения операции очистки камер сгорания (или просто 5 раз включить-выключить зажигание на автомобиле).

Отмываем нагар в двигателе без разборки – самые эффективные способы

Образование нагара и кокса на деталях двигателя и внутренних поверхностях его блоков является естественным процессом, которого не избежать. В то же время появление нагара повышает износ силового агрегата и способствует его выходу из строя. Есть ли способ удалить отложения, не разбирая двигатель? Конечно! Далее мы расскажем, как это сделать.

1 Когда нужно удалять нагар – первые симптомы

Прежде всего, разберемся, как определить, что двигатель нуждается в чистке от нагара, образовавшегося внутри цилиндров и на прочих его деталях. К счастью, проблема сама себя проявляет возникновением следующих симптомов:

  • непрогретый двигатель плохо заводится;
  • после запуска из выхлопной трубы идет сильный дым, двигатель некоторое время троит;
  • выхлопные газы имеют специфический запах гари;
  • снижается динамика авто, двигатель плохо “тянет”;
  • появляется перерасход топлива;
  • при выключении зажигания некоторое время топливо в цилиндрах продолжает воспламеняться, при этом возникают сильные вибрации. Это явление называется калильным зажиганием, так как воспламенение горючей смеси происходит от раскаленного нагара, а не искры;
  • двигатель перегревается.

При появлении этих признаков не затягивайте с чисткой мотора, так как наличие нагара может привести и к более неприятным последствиям, таким как прогорание клапанов, выход из строя шатунно-поршневой группы. Чтобы нагар как можно дольше не образовывался на деталях двигателя, используйте качественные синтетические или полусинтетические масла и обязательно меняйте их вовремя.

2 Начинаем с камеры сгорания – промывка поршневой системы

Очистка двигателя химическими составами бывает двух типов:

  • мягкая – подразумевает добавку различных присадок и очищающих средств в топливо;
  • жесткая – осуществляется путем промывки камер сгорания.

Мягкая промывка может быть полезной только в качестве профилактической меры, поэтому рассматривать ее не будем. Если же вам нужно отмыть нагар, который скопился в двигателе в большом количестве (вы заметили, что появились вышеперечисленные симптомы), требуется жесткая чистка. Чтобы произвести ее, понадобится специальная раскоксовочная жидкость. Зачастую она продается в комплекте со сжатым воздухом в баллончике, шприцом и трубкой. В таком случае никаких других приспособлений вам не понадобится. Если в комплекте только жидкость, шприц и сжатый воздух надо купить отдельно.

Промывку начинаем с прогрева двигателя до температуры не менее 70 градусов. Затем нужно выкрутить все свечи, а также отключить центральный провод от трамблера. Обязательно пометьте свечные высоковольтные провода, чтобы не забыть, в каком порядке они подключаются к цилиндрам. Далее нужно провернуть коленчатый вал так, чтобы все поршни располагались примерно на одном уровне. Для этого поверните гайку шкива (ниже на фото) или ведущее колесо, предварительно его поддомкратив.

Затем в каждый цилиндр надо залить жидкость для раскоксовывания при помощи шприца и трубки. Объем жидкости, который требуется для каждого цилиндра, производители указывают в инструкции. Далее закрутите свечи и оставьте двигатель на несколько часов. Если камеры сгорания сильно закоксованы, подождите 12 часов (периодически желательно проворачивать коленвал).

Далее откачайте оставшуюся жидкость из цилиндров при помощи трубки и шприца. После этого продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Потом следует нажать педаль газа до упора и прокрутить стартером коленвал секунд пять-десять. В завершение работы подключите все провода зажигания и заведите двигатель. Дайте мотору поработать в течение пяти или десяти минут. Первое время возможно незначительное дымление, но не пугайтесь, это выгорает чистящее средство, которое осталось в двигателе.

Имейте в виду, что вышеописанная операция позволяет избавиться от нагара только в камерах сгорания. Однако отложения появляются и на других деталях двигателя. Чтобы избавиться от них, необходимо промыть систему смазки.

Будет полезно:  Как вытащить застрявшую машину?

3 Чистка системы смазки – не оставим нагару шанса

Промывка системы смазки может быть выполнена несколькими способами:

  • присадкой “пятиминуткой”;
  • маслом “пятиминуткой”;
  • промывочным маслом.

Проще всего промывать двигатель так называемыми пятиминутками. Если для этих целей используется присадка, то она просто добавляется в мотор, и затем двигатель работает 5 минут на холостом ходу, после чего старое масло с присадкой сливается, меняется фильтр, и заливается новая жидкость. Примерно также выполняется промывка двигателя маслом-пятиминуткой, но его нельзя смешивать со старым маслом. Т.е. вначале надо слить старое масло и только после этого залить промывочное. На нем мотор должен поработать 5 минут в холостом режиме, после чего промывка сливается, и заливается новая смазка. Учтите, что на пятиминутках ездить ни в коем случае нельзя.

Промывать смазочную систему рекомендуется всегда после покупки бу автомобиля.

Более качественного результата можно добиться при помощи промывочного масла, на котором автомобиль должен проехать около сотни километров. Этот состав заливается вместо старого масла. Учтите, что на этой смазке необходимо ездить в режиме обкатки, так как она обладает слабыми защитными свойствами. Затем промывочное масло сливается и заливается обычное.

Как видите, очистить мотор от нагара совершенно не сложно, в то же время эта процедура способна существенно продлить срок службы ДВС. Пренебрегать ей не стоит!

Спецвопрос: как промыть двигатель от нагара без разборки узлов

Автомобиль с должным пробегом и неизвестной историей.… Ездим, заправляемся, ни о чем плохом не думаем. Визит в масленку, слив-залив, заключение механика – масло стало сразу грязным. Неизвестно, то ли это от большого срока эксплуатации двигателя или просто нарушен срок замены смазочного состава… или оно посредственного качества? А может и вовсе отработка не полностью слилась. Однозначно, расстраиваться не стоит – выход есть.

Объясняем: как промыть двигатель автомобиля от нагара без его разборки собственными силами

Симптоматика

Прежде, чем промыть двигатель от нагара внутри, стоит разобраться, а есть ли он вообще. На наличие инородных включений в камере сгорания указывают:

  • затрудненный холодный пуск;
  • троение мотора;
  • дым из выхлопной трубы синего или черного цвета;
  • пониженная компрессия;
  • перерасход горючего;
  • детонация и перегрев ДВС на высоких оборотах.

На наличие проблемы также указывает невнятная реакция ДВС на интенсивное дросселирование и загрязненный выхлоп. В запущенных случаях из трубы могут вылетать частицы гари. Но это возможно только при отсутствии катализатора.

При выявлении такой симптоматики однозначно нельзя медлить. Усугубление чревато возникновением критических ситуаций:

  • коксуются клапана;
  • загрязняются кольца;
  • возникает воспламенение не от свечи, а от тления гари (калильное зажигание).

Опытные механики рекомендуют к применению двухэтапную чистку: очищение от нагара и вычищение масляной системы. Однако с последней не все так просто.

Очистка глубоких загрязнений в системе смазки

При запущенных обстоятельствах необходима тщательная чистка масляной системы. Вполне естественно, что она не обойдется без легкой разборки мотора. В целом же процедура делится на три эпизода:

  1. Снятие поддона и клапанной крышки. Механическая очистка с применением агрессивной химии и шлифовального инструментария.
  2. Обратная сборка и промывка силовой установки в сборе специальным маслом или добавленной в обычную смазку жидкости.
  3. Демонтаж поддона с целью повторной ручной чистки.

Поддон – это, прежде всего, сборник всякой смолянистой грязи. Что будет, если сразу залить в ДВС с неизвестной историей моющее средство, миновав очистку маслосборника. Все очевидно – шлам поднимется и забьет сетку маслозаборника. На щите приборов загорится красненькая масленка – двигатель будет работать в условиях масляного голодания. Придется все разбирать и чистить вручную.

Чистка

Вышеописанные действия, по словам специалистов, касаются только серьезно загрязненных моторов. Если использовалась высококачественная смазка, и соблюдался интервал ее замены, то технология, как промыть двигатель от нагара без разборки, вполне применима:

  • Приготовить моющую смесь.
  • Демонтировать свечи зажигания.
  • Выставить поршни вровень друг с другом.
  • Залить в каждую камеру сгорания по 50 кубиков моющего.
  • Закрутить свечи.
  • Оставить на 7-10 часов.
  • Снять «зажигатели смеси».
  • Долить 25-50 мл очистительного средства в каждый цилиндр.
  • Покрутить мотор стартером.
  • Поставить обратно свечи.
  • Завести силовую установку.
  • Залить ускоренную промывку маслосистемы на определенное инструкцией время.
  • Заглушить мотор.
  • Заменить масло и фильтр.

Внимание! Ни в коем случае не пускать ДВС с наполненной чистящим составом камеры сгорания и вкрученными свечами. Будет гидроудар, а двигатель придется капиталить. Описанная процедура способна вывести из строя катализатор.

Панацея или чем промыть двигатель машины от нагара внутри камеры сгорания и чем почистить маслосистему

Регулярная прокрутка на высоких оборотах или продолжительная загородная езда на «монолитных» оборотах способствует самоочищению ДВС. Но что делать, если данных действий владелец не производил. Ничего страшного – и на этот счет уже есть рецепты. Их основа – чистящая жидкость.

Лекарство собственного производства

Список народных средств открывает многокомпонентная смесь на основе ацетона. Автолюбители утверждают, что это весьма действенное средство. Отлично способствует раскислению черного слоя. Методика приготовления чистящего состава такова:

  • 2 части ацетона;
  • 1 часть керосина;
  • 1 часть моторного масла.

Некоторые автолюбители критикуют ацетон за то, что он быстро испаряется. Поэтому опытные шоферы рекомендуют заменять его обычным растворителем. Нередко ответом на то, чем помыть двигатель транспортного средства от нагара внутри, является альтернативная смесь – солярка + масло, из расчета 2 к 1.

Чем чистить маслосистему


Этот процесс немыслим без специальной промывочной жидкости. Она представляет собой минеральное масло с пакетом агрессивных присадок (щелочных и пр.). Бывает в трех видах:

  • пятиминутка;
  • мягкая, повышающая моющие свойства масла (заливается за 200-500 км до замены масла);
  • промывочное масло (заливается в полном объеме, при этом меняется фильтр).

Мечтать не стоит: эти средства удаляют только свежие поверхностные отложения. Поскольку данная процедура выполняется на работающем двигателе, к промывке предъявляются высокие требования. Она должна обеспечивать нормальную смазывающую способность в шатунно-поршневой группе (ШПГ). Помимо этого, состав не должен оказывать вредного влияния на сальники.

Исходя из этой информации, можно заключить, что в качестве промывки нельзя использовать:

  • дизельное топливо;
  • керосин;
  • бензин;
  • растворитель;
  • средство для розжига.

Эти средства не предохраняют ШПГ от трения. Соответственно могут возникнуть задиры на стенках цилиндров. А это шустро приблизит серьезную капиталку.

  • VMP AUTO (Resurs)
  • Polymerium
  • Liqui Moly
  • Xado
  • Eltrans

Эти же составы можно использовать при раскоксовке подношенного мотора. В целом же необходимость их прямого применения диктуется следующими обстоятельствами:

  • в двигатель попала охлаждающая жидкость или ошибочное масло;
  • автомобиль куплен с рук и неизвестна предыстория;
  • стучат гидрокомпенсаторы.

Механики считают, что при каждой замене масла нет смысла использовать промывку. Она только вредит. Такой же идеологии стоит придерживаться при смене марок масла и при переходе с синтетики на полусинтетику.

  • Методика, как промыть бензиновый или дизельный двигатель без разборки от нагара, проста: выкручиваются свечи, в цилиндр заливается самодельная или покупная химия на несколько часов, прокручиваются поршни без свечек, запускается ДВС и заливается пятиминутная промывка. После меняются масло и фильтр.
  • Для раскоксовки используются как народные смеси на основе ацетона, солярки, растворителя, так и покупные средства, предназначенные для чистки масляной системы мотора.
  • При факте запущенной маслосистемы, сначала механически чистится картер и клапанная крышка, затем собирается мотор и производится раскоксовка с последующей мойкой силовой установки химсредствами.

Источники:

http://mmoto.tk/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4/

http://autodata.ru/article/all/ochistka_kamery_sgoraniya/

http://tuningkod.ru/chistka-i-uxod-za-avto/myte-dvigatelya/chem-otmyt-nagar-v-dvigatele.html

http://autostadt.su/kak-promyt-dvigatel-iznutri/

http://avtodvigateli.com/sovety-po-ehkspluatacii/vysokie-oboroty-dvigatelya.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector