Где находится сливная пробка масла с двигателя?

Слив масла с двигателя: фото и видео

Многие автолюбители задумывались — как слить масло с двигателя. Это делается по разным причинам и с разными намереньями. Конечно, стоит понимать, что не все автомобилисты способны не то, чтобы слить масло, а даже найти уровень (щуп) масла на силовом агрегате. Итак, статья расскажет, как слить смазочную жидкость с двигателя внутреннего сгорания и с какой целью это делается.

Причины слива масла с двигателя

Все автомобилисты знают, а также сталкивались с тем, что проводили замену масла в главном силовом агрегате. Причин проведения этого процесса масса, но основная — это рекомендация завода изготовителя. Но, вот часто мучает вопрос — зачем так часто сливать масло с силового агрегата? Ответ на данный вопрос постараемся дать ниже:

  1. Маслянная жидкость, как и любой элемент автомобиля, имеет свой срок годности. Так, использование на транспортном средстве данной жидкости приводит к потере нею своих качеств, через определенный промежуток времени или пробега.
  2. Потеря маслом своих технических качеств, а именно изменения химического состава, а также наличие физических сторонних элементов (металлической стружки).
  3. Замена масла согласно плановому техническому обслуживанию.
  4. Многие автолюбители переливают жидкость в силовой агрегат, а потом мучаются вопросом — как откачать масло с двигателя.
  5. Капитальный ремонт, при котором обязательно должно сливаться масло.
  6. Замена конструктивных элементов автомобиля (которые не входят в капитальный ремонт), таких как вкладыши, бугеля или элементы ГРМ (сальники, прокладки).
  7. Когда по ошибке было залито масло в мотор не той маркировки или две разные жидкости смешались.
  8. Прочие причины не указанные в списке.

Итак, как видно, есть много причин, по которым необходимо сливать жидкость с автомобильного двигателя.

Как откачать масло из двигателя

Существует два способа, как выкачать моторную смазку с основного силового агрегата. Оба способа хороши, но автосервисы, как показывает практика, пользуются только одним, поскольку он проверенный и при нем не возникает никаких проблем. Итак, рассмотрим подробную инструкцию, как проводится слив смазочной жидкости с мотора.

Вариант 1 — традиционный

Слив масла с заливной пробки, которая размещена на поддоне картера двигателя. Этим способом пользуются, когда проводят замену масла или при необходимости слить лишнее масло с двигателя. Технологический процесс достаточно простой:

  1. Как и в любом ремонте, сначала рекомендуется отключить клемму-минус с АКБ. Этого, конечно автолюбители не делают, полагаясь на удачу.
  2. Устанавливаем автомобиль так, чтобы был доступ снизу, то есть подойдет яма или подъемник.
  3. Подставляем тару от 5 до 14 литров, в зависимости от классификации и вместительности блока цилиндров.
  4. Откручиваем сливную пробку и ждем, пока масло само вытечет с мотора.

Вариант 2 — играемся трубочками

Второй вариант, конечно, не самый удобный и лучший, но его изредка применяют. Так, автомобилист должен засунуть трубочку через заливную горловину и подключив небольшой насос или по старинку — отсосом, откачать лишнее масло из двигателя.

Важно! Не стоит прибегать к данному методу, поскольку попадания моторной смазки в человеческий организм может привести к тому, что он попадет с отравление в больницу.

Этот метод довольно распространен, когда пошел перелив масла в мотор. Перелить смазочную жидкость, а потом откачивать ее не особо удобно, а также может еще стать и неприятно. Поэтому, когда заливается жидкость лучше, немного недолить, чем перелить.

Последствия смешивания разных типов масел

Как известно, бывают случаи, когда слив масла с двигателя необходим, еще до того, как силовой агрегат запустился после проведения технического обслуживания. Это может быть случайность или элементарная халатность. Эта ситуация называется — смешивания разных видов смазочной жидкости. Так, а почему потребуется слив масла с мотора? — ответ на вопрос довольно прост:

  1. Когда смешиваются два разных типа жидкости, и оба имеют разный химический состав. Соответственно они начинают терять свои полезные и необходимые качества. В случае с маслом — это охлаждение и теплопроводимость. Поэтому, мотор может перегреться и это приведет к более существенным последствиям.
  2. Слив масла необходим, как вынужденная процедура, поскольку разные физические свойства двух разных жидкостей могут привести к повышенному износу, а также к образованию повышенного количества металлической стружки, которая только ускорит процесс изнашиваемости основных элементов силового агрегата.
  3. Смешивание разных типов смазки приводит к тому, что масла теряют свои смазочные свойства, а соответственно все прокладки и сальники автоматически подвергаются разложению и скорому износу, что может выразиться в течи, которую можно будет устранить только при помощи капитального ремонта.

Конечно, существуют и прочие причины и последствия смешивания разных типов смазочных жидкостей, при которых потребуется слив масла с главного силового агрегата.

Вывод

Во многих случаях эксплуатации транспортного средства может потребоваться слив масла с двигателя внутреннего сгорания. Конечно, ни один завод изготовитель не рекомендует проводить этот процесс самому, а только на автосервисе. Все-же автолюбители делают все сами, своими руками, чтобы избежать дополнительных растрат, поскольку ценовая политика большинства автосервисов оставляет желать лучшего.

При этом не стоит забывать, что неправильная замена смазочной жидкости повлечет за собой достаточно много бед, поэтому лучше лишний раз заплатить за замену, чем «попасть» на капитальный ремонт «сердца» машины.

Туши свет сливай масло или как правильно слить отработанное масло

Приветствую Вас, дорогие читатели моего автомобильного блога! Надеюсь, Вы не забываете своевременно менять масло, проявляя, тем самым, должный уровень заботы о двигателе Вашего автомобиля. Причем, совершенно неважно, идет ли речь о дорогом внедорожнике или представителе отечественного автопрома. Масло выступает не только смазывающей прослойкой для трущихся деталей, но и средством очистки, а также рабочей частью ряда узлов и механизмов двигателя. Благодаря ему происходит очищение мотора от частиц пылили не прогоревшего топлива. Поэтому в сегодняшнем материале разберем, как происходит слив масла с двигателя, и что для этого нам потребуется.

Что необходимо для слива и замены

Оптимальным местом для этой процедуры является гараж, оснащенный смотровой ямой или, на худой конец, эстакада. Если таких возможностей нет, можно обойтись без ямы, главное — выбрать чистое и сухое место с бордюром или возвышенностью, которые позволят немного приподнять машину. В самом крайнем случае, можно поддомкратить машину, но не забудьте поставить ее на ручник.

Самое главное при выполнении вышеописанных действий это осторожность соблюдение техники безопасности. Автомобиль ни в коем случае не должен покатиться, он должен быть надежно зафиксирован!

Сейчас покажу Вам, что бывает если этого не сделать

Перед тем, как устанавливать домкрат, нелишним будет заглянуть под автомобиль, чтобы определить, где находится сливная пробка, и какое из передних колес нужно поднять, чтобы сливать или откачивать отработанную смазку двигателя. Теперь нужно побеспокоиться о том, чтобы найти подходящую тару для удаления отработанной смазки. Чтобы слить излишки, подойдет любой старый тазик, эмалированный или пластиковый. Также необходимо приготовить 5–6 литровую емкость из-под минеральной воды, в которую Вы сможете перелить масло для его последующей утилизации.

Будет полезно:  Салонный фильтр угольный или простой что лучше?

Понадобится определенное оборудование и инструментарий. Под пробку сливной горловины надо подобрать головку соответствующего диаметра. Для снятия фильтра в автомагазинах следует приобрести специальный съемник, которым фильтр можно сорвать, плотно обмотав его. Обязательно приготовьте несколько тряпок: какие-то подложить под фильтр, другими можно будет вытирать насухо щуп. В качестве воронки для того, чтобы слить излишки масла, подойдет любая обрезанная пластиковая бутыль.

Как нужно сливать масло

Как лучше заменить масло, которое стало грязным и утратило большую часть своих характеристик? Для этого запускаем двигатель и даем ему некоторое время прогреться. При высокой температуре смазка разжижается, а потому ее проще будет удалить из двигателя. Как только мотор поработает, его останавливают, а горячее масло остается только слить или выкачать любым подходящим для этого способом. Но чаще всего автомобилисты выкручивают сливной краник или горловину и дают ему стечь в заранее подготовленную для этих целей посудину.

Однако просто так удалить полностью старую смазку не получится. Эксперты утверждают, что даже после слива в системе может сохраняться до 20% отложений, которые сосредотачиваются в полостях и каналах, а также на стенках силового агрегата. В процессе соединения с новой смазкой, эти остатки сразу же ухудшают ее рабочие свойства. Чтобы слить лишнее старое масло, двигателю дают поработать в «сухом» режиме, вследствие чего он может самостоятельно выбить еще немного накопившихся отложений. Однако такая процедура не должна продолжаться дольше 1 минуты, чтобы не повредить кольца и поршневую группу.

Зачем нужны промывки при замене

Лучше всего пользоваться специально предназначенным для очистки мотора промывочным маслом. Выглядит это следующим образом: как только Вы удалили, насколько это было возможно, старую смазку, заправьте масло для промывки и дайте поработать с ним двигателю минут примерно 20. Определив, сколько остается масла в системе, удалите его и лишь после этого залейте полностью новое. Таким способом можно минимизировать присутствие отложений и металлических частиц внутри двигателя.

Однако более эффективным считается применение так называемых «длинных промывок». Это специальные средства, на которых автомобиль должен проехать до 200 километров. По результатам проведенных исследований, такие средства качественно удаляют старые отложения, не разрушая, в то же время, полезных характеристик свежего масла. Особенно рекомендуется пользоваться такой процедурой в тех случаях, когда пришлось долго ездить на старой смазке, то есть, фактически произошел перепробег. То же самое касается ситуация, если раньше в автомобиль заливалось масло минеральное, а затем владелец решил перевести его на синтетическое.

Никакое другое приспособление для замены масла не требуется. Однако необходимо знать точный объем смазочной системы. Поскольку большая часть современных двигателей легковых авто способна вместить в себя от 3,5 до 5 литров, то лучше уточнить эти данные в инструкции по эксплуатации, подготовленной производителем. Поэтому наблюдайте за показаниями индикатора давления, а также сделайте после замены несколько контрольных замеров при помощи щупа.

Друзья, надеюсь, после ознакомления с данным материалом, у Вас появится достаточно теоретических навыков, как слить отработанное масло из двигателя. Осталось лишь закрепить это практическим опытом. Встретимся на страницах новых материалов и обзорных статей. Читайте мой блог и до встречи!

Как сливать масло из двигателя при замене смазки: откачка через аппарат или самотеком

От того, насколько регулярно меняется масло в двигателе, зависит ресурс работы ДВС. При этом процедура должна быть проведена качественно и эффективно. Для этого нужно знать, как правильно менять масло в двигателе.

Как проходит стандартная замена масла

Стандартная процедура по замене масла в моторе автомобиля проходит в три этапа:

  • удаление старого масла;
  • промывка двигателя;
  • заливка свежего масла;

На первом этапе отработанное масло сливается через специальное отверстие в поддоне двигателя. Удобнее делать это на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Однако у некоторых машин клиренс позволяет слить его и так.

Такой способ используется большинством автолюбителей, но слив масла с двигателя через картер имеет один существенный недостаток: старое масло удаляется не полностью. В различных технологических полостях и каналах остается его некоторое количество (до 500 мл), которое впоследствии смешивается со свежим маслом.

Избежать этого явления можно двумя основными способами. Первый заключается в том, что после сливания отработанного масла через отверстие в поддоне снимается фильтр и на его место подключается специальный аппарат. Он нагнетает сжатый воздух, который выдавливает из каналов и полостей остатки масла, сливаемые также через отверстие в поддоне. После этого следует стандартный порядок описанных выше действий. Также существуют и другие способы, как слить масло с мотора.

Откачка масла через трубку масляного щупа

Замена масла через щуп (следует уточнить, что так масло только удаляется, заливка происходит через горловину для залива) производится при помощи специальной установки. Она имеет довольно простую конструкцию, может выглядеть по-разному в зависимости от производителя.

Процесс откачки происходит за счет искусственно созданной разницы давления внутри двигателя и внутри самой установки. Проходит процедура следующим образом:

  • в трубку масляного щупа вставляется трубка установки. Она опускается до самого дна;
  • создается разность давления;
  • откачивается масло;

Скорость откачки масла зависит от самой установки, а также от вязкости и температуры самой жидкости. Но, в среднем, такая скорость составляет около 1 литра в три минуты. Таким образом, если в двигателе залито 5 литров масла, то процесс его удаления займет 15-20 минут.

Откачка масла из двигателя через трубку для многих автомобилистов может показаться непривычной и вызывать недоверие. Однако сотрудники автосервисов, которые практикуют эту процедуру, подтверждают ее эффективность и преимущества.

Преимущества откачки через трубку заключаются в следующем:

  • Отработанное масло удаляется полностью, в то время как при обычном сливе в двигателе остается до 10-15% «отработки»;
  • Этот способ делает возможным замену масла в тех случаях, когда произвести замену масла стандартно не представляется возможным или же затруднительно в силу различных причин;
  • Экономия времени;

Справедливости ради необходимо указать и на некоторые недостатки, которые могут заставить автолюбителей задуматься над тем, как лучше слить масло с двигателя, стандартно или при помощи установки.

Недостатки способа также имеются:

  • В поддоне могут остаться «тяжелые» остатки и сгустки масла с примесью металлических частиц, грязи, сгоревшей смазки и т.д.;
  • Довольно высокая стоимость установки для самостоятельной замены или стоимость процедуры в автосервисе;
  • Одновременно с заменой не проводится осмотр нижней части автомобиля, наличие неисправностей, диагностируемых по стружке в масле, может быть не выявлено своевременно.

Что в итоге

Вполне очевидно, что замена масла – процедура необходимая и должна выполняться максимально тщательно. Каждый из способов имеет свои сильные и слабые стороны.

Кстати, многие автолюбители с опытом рекомендуют чередовать классическую и аппаратную замену масла, что частично нивелирует недостатки как одного, так и другого способа.

Виды и принцип действия промывочных жидкостей. В каких случаях нужно промывать двигатель. Когда не следует использовать промывку мотора перед заменой масла.

Как правильно менять моторное масло в двигателе. Процедура замены масла без промывки, смена масла с промывкой двигателя. Замена масла без ямы, советы.

Будет полезно:  Антицарапин для авто какой лучше?

Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как используется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного типа промывки системы смазки.

Нужно или не нужно промывать двигатель перед заменой масла. Тест популярных промывок системы смазки двигателя. Результаты тестирования, полезные советы.

Доступные решения для промывки двигателя перед заменой моторного масла. Как промыть мотор специальными промывками, промывочным маслом или соляркой.

Переливание

ПЕРЕЛИВАНИЕ

Но течь — это еще цветочки. Старый антифриз способен прикончить помпу. На некоторых моторах (в частности, VAZ 2112) она, заклинив, обрывает ремень ГРМ. Потраченных на ремонт денег хватило бы, чтобы утопить машину в антифризе. Набравшая же влаги «тормозуха» охотно делится ею с тормозными цилиндрами и поршнями. Пораженные коррозией детали теряют подвижность, а манжеты быстро стираются о шершавую поверхность. Экономия на масле для «автомата» обойдется в 1000–1500 долларов — столько в среднем стоит ремонт коробки.

Впрочем, иной владелец иномарки и рад бы обслужить ее как следует, но на хороший сервис денег нет, «универсалам» из соседнего гаража доверять заграничную технику боязно, а самому к АБС, ГУРу и прочим «черным ящикам» не подступиться. Для таких случаев — наши рекомендации.

СЛИВАТЬ ИЛИ ВЫКАЧИВАТЬ?

Заменить масло в двигателе, «ручной» коробке, «раздатке» несложно. Сразу же после поездки, пока масло теплое, отворачиваем сливную пробку, сливаем масло, проверяем исправность сапуна и, заменив при необходимости прокладку из мягкого металла, затягиваем пробку. Если новой прокладки нет, можно отжечь старую: медную нагреваем до 400°С и быстро опускаем в холодную воду, алюминиевую нагреваем до 350°С и охлаждаем на воздухе (ЗР, 2002, № 10, с. 250). В коробку, «раздатку», мосты масло заливаем через боковое отверстие, по нему же и контролируем уровень. Но в мосты с гидравлическими муфтами (Haldex на «Шкоде» и «Ауди») или механизмы подруливания задних колес («Хонда») лучше не лезть. В первых, как правило, заменяют лишь половину объема масла, да и то по специальной методике, вторые вообще не требуют обслуживания. К тому же обычные трансмиссионные масла в них использовать нельзя, а специальные жидкости на прилавках не сыщешь. Да и пробки там особые, под специнструмент — такая вот «защита от дурака».

Некоторые сервисы откачивают масло из двигателя специальным насосом через отверстие для щупа. Такой метод позволяет обойтись без подъемника (если только он не нужен для замены масляного фильтра), но через пробку масло все же сливается полнее. Откачку используют также, когда нежелательно трогать сливную пробку (повреждена или закисла резьба), если пробка вообще не предусмотрена или при замене масла на идентичное.

А вот для замены масла в «автомате» существует аппарат «переливания». Дело в том, что в системе охлаждения коробки (магистрали, теплообменник) находится значительный (более 1 л) объем масла. Вытесняют его, прокачивая систему свежим маслом. Полноту очистки контролируют по цвету жидкости. На промывку уходит 10–18 л масла. Гаражные умельцы иногда промывают систему при работающем двигателе, подсоединив к коробке «кружку Эсмарха» со свежим маслом и надев прозрачный шланг на «обратку» от масляного радиатора (его опускают в пустую емкость). Рекомендовать такой метод не станем, ведь следить за уровнем масла в коробке приходится на глазок и к тому же расстыковывать магистрали. Проще отвернуть сливную пробку в поддоне, слить масло в мерную посуду и, завернув пробку, через сливное отверстие залить столько же свежего масла. Прогрев коробку в движении (10–20 км), снова сливаем масло, снимаем поддон, заменяем или чистим фильтр (в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя), очищаем поддон, возвращаем его на место и заливаем свежее масло. Прогреваем коробку, как указано в инструкции (обычно до 30–40°С), и проверяем уровень по щупу. При таком методе на промывку уходит даже меньше масла, чем при вытеснении. И вмешательство в систему — минимальное.

ПРОМЫВАТЬ ИЛИ НЕТ?

Похоже, это один из самых частых вопросов, возникающих при замене масла в двигателе. (О смешивании разных типов масел читайте в этом номере — ред.) Безусловная польза промывки хотя бы в том, что она удаляет низкотемпературные отложения (смолы) из каналов и других узкостей (сетчатых фильтров, клапанов) системы смазки. Но, как правило, это — следствие применения масла с низкими моющими свойствами или несвоевременной его замены. Словом, промывать двигатель нужно после плохого масла. Если же оно хорошее, стоит потратиться не на промывку, а на вторую канистру нового масла, слив его через несколько часов работы двигателя.

Гидроусилитель рулевого механизма (ГУР) для рядового автомобилиста — тайна за семью печатями. На иномарках его обслуживание обычно сводится к контролю уровня жидкости, ее замена не предусмотрена. Но не обольщайтесь: если жидкость густо-темного цвета да еще пахнет горелым, пора ее менять. Запах нередко появляется даже в салоне, когда водитель удерживает руль вывернутым до упора — насос при этом изнашивается в ускоренном режиме.

Главное — точно выяснить, какая жидкость используется в системе. Причем информации о том, что у вас «Пассат» 1995 года с таким-то мотором, еще недостаточно. Например, в этих машинах для разных рынков (Америка и Европа) использовались разные жидкости, отличавшиеся и по цвету. А «Хонда» категорически не рекомендует использовать в своей системе ATF — только специальную жидкость. Поверьте, рейка или насос всегда дороже баночки с фирменной жидкостью.

Заменить ее несложно. Большим шприцем или резиновой грушей полностью выкачиваем жидкость из бачка (фото 1). Залив свежую, пускаем мотор и несколько раз поворачиваем руль от упора до упора (можно поездить несколько дней). Повторяем операцию один-два раза, этого вполне достаточно.

Если у системы АБС нет своего бачка, прокачиваем тормоза как обычно, через штуцеры цилиндров. Чтобы сэкономить время и жидкость, в бачок можно заранее залить свежую «тормозуху», отсосав старую шприцем. Если АБС с отдельным бачком (фото 2), жидкость в нем обновляем замещением, как в случае с гидроусилителем, а основной контур прокачиваем как обычно. Учтите: иногда у гидроприводов сцепления и тормозной системы бачок общий, поэтому не забудьте отвернуть штуцер и на рабочем цилиндре сцепления.

Напомним о простом устройстве для прокачки — герметичной крышке бачка с длинным шлангом (фото 3). Шланг надеваем на приспущенную запаску (не более 0,5 бар) — теперь прокачивать систему можно одному, без помощника. Штуцер удобно изготовить из ненужного вентиля от камеры.

ЧЕРЕЗ ШЛАНГ УДОБНЕЕ

Для замены охлаждающей жидкости инструкция обычно рекомендует отвернуть две пробки — на радиаторе и на блоке цилиндров двигателя. Если первая на современных пластмассовых бачках откручивается легко, то со второй часто приходится повозиться, особенно на иномарке, где порой к ней без ключа с карданчиком не подберешься. Кстати, некоторые фирмы (например, «Хонда») допускают частичную замену жидкости со сливом лишь из радиатора. Если же пробки не поддаются, не стоит упорствовать: всю жидкость удается слить по шлангам системы охлаждения. Иногда не требуется даже снимать их с патрубков (снова надеть бывает непросто) — достаточно ослабить хомут и просунуть в щель отвертку (фото 4).

Будет полезно:  Герметик для шин какой лучше?

Жидкость в бачке гидроусилителя руля меняем замещением.

Если АБС с отдельным бачком, жидкость заменяем и в нем.

Герметичная крышка бачка с длинным шлангом позволит прокачать тормоза без помощника.

Жидкость из системы охлаждения сливаем через самый нижний шланг. Если снимать его неудобно, просто отводим край отверткой.

shumaher13rus › Блог › 🔧 Замена масла в двигателе. Полезные советы 🚗 🚘

Итак, в ближайшее время Вам предстоит плановое техобслуживание Вашего автомобиля. Вот несколько советов и рекомендаций по замене масла, придерживаясь которых постоянно, Вы продлите жизнь своему двигателю и сэкономите достаточно приличную сумму денег на будущих его ремонтах. Так же расскажем, как заменить масло в двигателе и нужно ли менять масляный фильтр.

▪Как заменить масло в двигателе?

Замена масла в двигателе различных марок автомобилей не сильно отличается и проходят примерно по одинаковой схеме. Если Вы собираетесь произвести все работы своими руками, то сначала выбираем моторное масло подходящее по типу и марке двигателя.

▪Порядок замены масла в двигателе своими руками выглядит следующим образом:

Для начала нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. Если двигатель уже прогрет, то подождать несколько минут, чтобы немного охладить масло в двигателе, чтобы при замене не обжечься. Далее находим подходящую емкость, куда будем сливать масло. Как правило, подойдет старая канистра, если отрезать ножиком боковую крышку.

Чтобы слить масло, нужно открутить пробку на картере двигателя. Как ее определить? Как правило, это бывает самая нижняя точка на картере, или лучше для большей уверенности свериться с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля. Для начала, откручиваем пробку картера двигателя гаечным ключом, а в конце желательно руками, потому что масло польется сразу и очень быстро (заранее подставьте емкость для слива), поэтому пробку можно потерять.

Масло сливается из двигателя быстро, обычно для этого требуется не больше пяти минут. Можно сказать, что на сто процентов слить масло из двигателя не получится. Это не страшно, т.к. обычно в моторе остается не более 2-3% от старого масла.

Старое масло сливается, оценивается его цвет, наличие посторонних примесей. По этим факторам определяют, требуется ли промывка двигателя, или необходима просто замена масла без промывки. После того, как заливается новое масло, обычно меняют масляный фильтр, после чего замена масла в двигателе считается завершенной.

Когда заливаете новое масло в двигатель, постоянно следите за его уровнем при помощи масляного щупа. Заливать масло нужно по его уровню, между отметками “min” и “max”. Залейте 80% от общего объема и после постоянно его доливайте, корректируя с помощью щупа.

▪Интервал замены масла для двигателя

Для современных моторов при существенном повышении качества производимых масел очень часто рекомендуют замену производить через 15—20 тысяч километров. Но при этом надо иметь в виду, что эта величина определяется производителем при нормальных условиях эксплуатации на заводских стендовых ресурсных испытаниях. Чем условия эксплуатации хуже, тем сильнее стоит задуматься о более ранней замене масла и, соответственно, масляного фильтра.

Что считать тяжелыми условиями? Сюда, прежде всего, следует отнести климатические условия: морозные зимы, частую смену температур, очень влажный климат, большую запыленность воздуха. Частые перегрузки мотора (например, в горной местности или при перевозке тяжелых грузов) тоже не способствуют сохранению работоспособности масла. Обычно, если условия эксплуатации определены вами как тяжелые, рекомендуют пробег до замены масла уменьшать на 25—30 процентов.
Нужно ли менять масляный фильтр при замене масла?

Да, при замене масла в двигателе нужно обязательно еще заменить масляный фильтр. Если вы производите замену масла в автосервисе, то услуга по замене масла включает в себя еще и замену масляного фильтра. Так зачем менять масляный фильтр?

Работа двигателя с засоренным масляным фильтром эквивалентна работе двигателя без фильтра. Так как масло перепускается мимо фильтрующего элемента. Это предусмотрено конструкцией масляного фильтра. При любой замене масла фильтр менять обязательно, потому что при обычной работе он уже будет к 8 000 км забит, что приведёт к открытию перепускного клапана и масло пойдет к трущимся парам неочищенным. Отсюда — интенсивный износ двигателя. Хотя лампочка аварийного давления гореть не будет.

Если вы меняете масляный фильтр самостоятельно, то при его замене не забудьте залить в него моторного масла примерно до половины его объема (для лучшего первого запуска после смены масла) и смазать резинку на корпусе фильтра.

▪Советы по замене масла в двигателе

1. Меняйте масло чаще! Ни один воздушный фильтр не задержит всей пыли и грязи, которые присутствуют в воздухе. И, соответственно, ни один топливный фильтр не задержит тех примесей, которые продаются на наших заправках вместе с топливом в виде бесплатного бонуса.

2. Не злоупотребляйте «экспресс» заменами масла. Вакуумная замена масла плоха тем, что в двигателе остается намного больше отработанного моторного масла, чем при традиционной замене методом слива. Поэтому, такой способ замены масла нужно обязательно чередовать с традиционным сливом, сократив при этом сервисный интервал.

3. Тщательно выбирайте моторное масло. Покупайте только те моторные масла, которые соответствуют допускам и одобрениям производителя автомобиля. Помните, что вязкость – далеко не самый важный параметр. В выборе вам поможет статья “как правильно выбрать масло для двигателя”.

4. Ни в коем случае не пользуйтесь никакими присадками и добавками в моторное масло! Присадки в масло могут только навредить, положительный эффект от таких примесей может быть очень кратковременным (“какие бывают присадки для двигателя”).

5. Не покупайте моторные масла у сомнительных продавцов! Поддельное моторное масло 100% не будет соответствовать требованиям производителя автомобиля, поэтому мотор достаточно быстро может выйти из строя. Например, я всегда покупаю фирменное масло Teboil.

6. Не экономьте на фильтрах! Помните, что каждая пылинка и частица, пропущенная тем или иным фильтром в двигатель, становится отличным абразивным материалом, уничтожающим зазоры и внутренние поверхности Вашего двигателя.

7. Каждый раз проверяйте ходовую часть! Машина все равно едет на СТО, поднимается на подъемнике. За очень скромную доплату Вы получите уверенность в своем автомобиле. Отказ электрической, или даже силовой части на дороге закончится просто эвакуатором, а вот сюрпризы ходовой части могут привести к непоправимым последствиям.

8. Следите за уровнем масла по меткам на щупе. Недолив масла до нижней метки способен привести к масляному голоданию трущихся поверхностей деталей, что, в свою очередь, приведет к их быстрому износу, и тогда дорогостоящий ремонт неизбежен. Перелив масла приводит к его вспениванию вращающимся коленчатым валом и также отрицательно сказывается на работе трущихся деталей.

Источники:

http://avto-kul.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/kak-pravilno-slit-otrabotannoe-maslo.html

http://krutimotor.ru/kak-luchshe-slit-maslo-iz-dvigatelya/

http://www.zr.ru/content/articles/5363-perelivanije/

http://www.drive2.ru/b/458822629931898742/

http://www.drive2.ru/b/3074476/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector