Форсунка не держит давление что делать?

Toyota Mark II IR. › Logbook › Моем форсунки(или как победить плохой запуск двигателя на горячую)

Все очереное ПРИВЕТ! =)

И так с наступлением лета, на форумах частенько высплывает тема: Плохой запуск двигателя на горячую…

И естественно меня это тоже коснулось, а причина как правило проста: фосунки не держат давление на горячем движке! Из за этого лишний бензин в камере сгорания и падает давление в топливной рейке. После простоя минут 15-20 на палящем солнце, машина заводится со второго или с третьего запуска, а вот в гараже, в теньке или когда прохладно всегда с первого.

И так приступим к лечению, я заранееп рикупил резинки для форсунок(23291-41010 ниж. и 90301-07024 верхняя):

1. Открываем бензобак и откручивамем крышку бензобака

3. Заводим машину и она у вас глохнет через несколько секунд, затем еще раз делаем так же, чтоб сбросить давление.

4. Снимаем воздухозаборник, корпус воздушного фильтра и защиту генератора(там оч. всё просто)

5. Откручиваем ключом на 22 клапан рейки, немного неудобно (23207-46010 “регулятор давления топлива”.)

6. Отсоединяем шланги от дросельной заслонки, чтоб не мешались и затыкаем старыми свечами их, на фото выше видно)

7. И аккуратно вынимаем форсунки, покручивая их…можно их пометить, где какая стоит

8. Замачиваем их

9. Собираем такую конструкцию…

И вперед! Начинаем промывать, кстати хочу сразу предупредить, что резиновую трубку нужно делать максимально короткой, так даже удобней было, так как вней остается много карбклинера, я потом укоротил ее. И еще, можно не бояться перепутать + с -, ничего страшного в этом нет. Делал всё без кнопки, просто один провод зацепил сразу на +, а вторым проводом просто касался —

Промывал три раза. Вначале замачил их, пока собирал конструкцию для мойки, потом промывал их, опять замачивал и еще раз промывал. Когда мыл, то сразу было видно, что все форсунки льют, а не распыляют. И еще такой момент, просто создайте давление в форсунке, не замыкайте контакты, посмотрите, держит давление форсунка или нет, тоесть кратко пофышкали и смотрим, потом еще раз пофышкали и смотрим, держим давление(балон не убираем от форсунки), вот так я вычислил форсунки которые не держали давление, было видно, что пропускают, пузырьки идут из отверстий…

И еще такой момент: когда третий раз промывал, то держал по секунды 3и замкнутые контакты, вот тогда всё вылетатет…но долго держать не стоит, я не рискнул. Балона карбклинера я купил два, потому что когда в балоне кончается жидкость и падает давление в нем, то форсунка начинает опять ссать, даже чистая и промытая, так как не хвататет давления.

Кстати многие пишут, что и 9V и 6V достаточно, чтоб форсунка открылась и мол не рекомендуется подавать 12V на форсунку, можно испортить ее…спорить не буду, возможно и так.

Ну и последнее, форсунка должна пускать облако, а не струйки! И должна держать давление! Вот только при таких результатах, она исправна, хорошо прочищена и выполняет свои функции!

Всем исправной, чистой топливной системы! =)

! 31.08.2015 !
Добавлю немного инфы(вычитал на этом же сайте), что пишут люди:

BezMisha
У меня была подобная проблема. Два года мучался. На горячую плохо заводилась, зимой еще терпимо, летом — хуже. Пришла пора менять топл. фильтр в баке, Когда снял старый, резиновое колечко в нем было деформировано и не сидело на своем месте. Видимо когда я в прошлый раз менял, замял его. Поставил в новом фильтре ровно и все стало четко заводиться. А тоже грешил на ссущие на горячую форсы)

Fantazer-Nsk
сам на двух машинах парился с долгим запуском, везде помогала замена фильтров. Хотя сначала грешил на более серьезные детали. Меняйте чаще фильтра, будете здоровы))
Кто то кстати писал, что в фильтре тонкой очистки резиновое уплотнительное кольцо растягивается и не уплотняет как должно. Возможно поправил его когда разбирал и нормализовалось.

Вообщем сделаем выводы: все перебрать аккуратно, все проверить, все резиночки должный быть целые и в хорошем состоянии и соответственно фильтра должный быть чистые!

Признаки неисправности топливных форсунок, как почистить их самостоятельно и бесплатно

Неисправности форсунок доставляют множество различных неудобств автовладельцам.

Здравствуйте, сегодня хочу поговорить о топливных форсунках. Они установлены во всех современных автомобилях и отвечают за подачу топлива в цилиндры автомобиля.

Думаю многие не знают, но у топливных форсунок есть свой срок годности, поэтому довольно часто, форсунки нужно не чистить, а вовсе менять, но давайте обо всем по порядку. Признаки неисправных форсунок:

Потеря мощности двигателя. ДВС может нормально заводиться, стабильно ровно работать на холостом ходу, но при резком нажатии на педаль газа, происходит провал. Потерю мощности заметить не сложно, создаются ощущение, что автомобиль, тянет за собой еще одну машину на тросу.

Сложный-затрудненный старт двигателя. Автомобиль заводится нормально с переменным успехом. То с первого раза, то приходится покрутить стартер несколько секунд, а бывает и вовсе заводиться раза так с третьего.

Двигатель нестабильно работает на холостом ходу. Когда слегка засорены форсунки, потерю мощности на дороге можно и не почувствовать, а вот при работе ДВС на холостом ходу, ДВС работает не ровно, его может даже трясти.

Иногда “стреляет” в глушитель. Довольно редко, но все же бывает. Периодические взрывы в выхлопной трубе.

Ко всему прочему почти всегда увеличивается расход топлива, примерно от 1 до 3х литров в зависимости от загрязненности и мощности ДВС.

Как я советую начинать ремонт автомобиля. Данные неисправности которые я указал, могут быть не только из-за плохой работы форсунок. Любой сбой в системе зажигания может приводить к таким же проблемам.

Поэтому, первым делом замените свечи зажигания, броне провода и катушку зажигания. Безусловно, если давно не меняли эти детали. Даже если проблема не уйдет, это очень полезная профилактика.

Форсунки не стоит сразу снимать. Вооружитесь мультиметром и проверьте питание каждой форсунки. Как это сделать посмотрите в интернете, там есть подробные видео. Часто бывает, что одна из форсунок просто не получает питания, соответсвенно не работает, ДВС работает на трех цилиндрах.

Если во всех форсунках питание есть, то у нас есть два варианта.

Первый: Почистить форсунки на стенде. Работа обойдется в “круглую” сумму.

Второй: почистить не снимая.

Установив форсунки на стенд, их и почистят качественно, а также смогут определить исправны они или пора их менять. Перед тем как тратить крупную сумму, я советую попробовать почистить их самостоятельно.

Для этого даже не нужно покупать дорогие препараты в авто магазинах, поверьте, простой растворитель сделает такой же эффект.

Заправляем 10 литров топлива, желательно, чтобы в баке в итоге было не больше 14-15 литров. Покупаем обычный растворитель и заливаем в бензобак примерно 200-250 гр.

Теперь, чтобы растворитель сработал, нужно ехать на трассу и выкатывать бензин. Эффект будет, если машина постоянно будет работать на оборотах выше 2500 тыс. Этого можно добиться только на трассе. Будет отлично если вы все время будете ехать скажем 90км.ч на четвертой передаче.

Будет полезно:  Можно ли помыть воздушный фильтр двигателя?

Если после такой процедуры эффект будет заметен, можно через пару дней повторить процедуру, я лично много раз так делал, каждая третья машина, после этого начинала работать нормально, при этом не потратил ни копейки денег, только на растворитель.

А вот если эффекта не будет, тогда только на СТО и диагностику.

Надеюсь вам была интересна статья о признаках неисправности топливных форсунок и как почистить их самостоятельно и бесплатно.

Проверка дизельных форсунок

Смотрите также

Ремонт форсунок Delphi своими руками

Присадка для дизельных форсунок

Средства для чистки форсунок

Как промыть форсунки своими руками

Проверка насос форсунок: программная диагностика и замер мультиметром

Форсунки дизельного двигателя, также как и инжекторного, периодически загрязняются. Поэтому многие владельцы машин с дизельным двигателем задаются вопросом — как проверить форсунки на дизеле? Как правило, в случае их засорения топливо несвоевременно подается в цилиндры, и возникает повышенный расход горючего, а также перегрев и разрушение поршня. Кроме этого, возможен прогар клапанов, и выход из строя сажевого фильтра.

Форсунки дизельного двигателя

Проверка дизельных форсунок в домашних условиях

В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).

Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.

Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

Форсунка Common Rail

  • на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
  • каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
  • когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.

Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.

Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)

Проверка объема слива в обратку

По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.

Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

  • вынуть поршень из шприца;
  • на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
  • в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
  • повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.

На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:

Проверка перелива в обратку

  • если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
  • количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
  • в случае, если объем топлива в шприце превышает 10. 15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.

Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.

Проверка форсунок с помощью специальных приборов

Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.

Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:

  • выполняют демонтаж форсунки и топливопровода с двигателя;
  • на свободный штуцер ТНВД подключают тройник;
  • выполняют ослабление накидных гаек на других штуцерах ТНВД (это позволит топливу поступать лишь на одну форсунку);
  • к тройнику подсоединяют контрольную и тестируемую форсунки;
  • активируют декомпрессионый механизм;
  • вращают коленчатый вал.

В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.

Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.

Чистка форсунок дизеля

Чистка форсунок дизеля

Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.

Будет полезно:  Течет лобовое стекло что делать?

Возможные неисправности дизельных форсунок

Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

  • найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
  • снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
  • создать заведомо высокое давление на форсунке;
  • с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.

Проверка форсунки на стенде

Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии. Дополнительную информацию о том, как ремонтировать дизельные форсунки (выполнять замену распылителей) вы можете почитать в дополнительном материале.

При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой (а это около 10 тыс. руб).

Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

Выводы

Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.

Льет форсунка, симптомы, бензин большой расход, нет тяги

Как проверить форсунку инжектора на исправность

Неполадки с форсунками возникают, как на машинах питаемых соляркой, так и на бензиновых инжекторных авто. Форсунка — деталь, отвечающая за впрыск горючего под определённым давлением. Полезно знать, как проверить форсунку инжектора, если возникают сложности запуска.

Причины и симптомы

Чёткое отмеривание топлива, непроницаемость шлангов и сальников, задействование форсунки в нужный момент – обязательные условия для стабильной и безотказной работы мотора. Если деталь впрыска льёт, как говорится, то ухудшается КПД распыла топлива, т.е., расстраивается форма пламени и силовой агрегат дымит, либо чёрным, либо серым цветом, трудно заводится, повышается расход, теряется мощность.

«Льёт форсунка» – это выражение, означающее пропуск горючего в то время, когда это не нужно.

Виновников некачественного функционирования бывает множество. Например, грязный фильтр, нерабочий топливный насос или плохие свечи. Такое же случается по вине вышедшей из строя бобины или из-за проблем с ГРМ.

Самый главный симптом нерабочей форсунки – это сложность с запуском ДВС. Особенно актуально это для «холодного» мотора. Кроме того, как и говорилось выше, к симптомам относят повышенный расход топлива, неустойчивую работу мотора в режиме ХХ. Последний признак вообще напоминает чуть ли не троение двигателя, будто бы один из цилиндров не работает.

Что касается ездовых признаков нерабочей форсунки.

  • Автомобиль передвигается рывками, особенно при попытке ускорения. Тупит педаль акселератора.
  • Дёргания на ходу, после переключения скоростей или сбросе педали газа.
  • Наблюдаются нескрываемое фиаско в тяге и афазия динамики при разгоне или маневре.

Дефекты элементов впрыска следует исправлять безотлагательно, иначе это негативно скажется на ресурсе двигателя и коробки передач. Также эксперты не рекомендуют ездить с неисправной форсункой, ведь это просто опасно. На крутых подъёмах, при маневрах и обгоне, автомобиль с вышедшей из строя форсункой, может сыграть злую шутку с водителем.

Как осуществляется диагностика

Следует знать, что автомобильные форсунки классифицируются несколькими типами. Сегодня в применении два из них: элементы впрыска обычного и электрического типа (магнитные).

Электрические или правильнее сказать электромагнитные форсунки (ЭМФ) наделены специальным клапаном, осуществляющим подачу горючего. Им, клапаном, управляет ЭБУ силового агрегата с помощью посылаемых импульсов.

Что касается механических форсунок, то они открываются в ходе повышения давления бензина в форсунке, т.е., автоматически.

На современных автомобилях зачастую устанавливаются первые варианты форсунок – ЭМФ.

Проверка самой форсунки без снятия

Проверка форсунок может быть осуществлена несколькими способами. Однако в ходу

самый простой из них, и это неудивительно. Он даёт возможность быстро протестировать форсунки, даже не снимая их с автомобиля. Основополагающим фактором такой диагностики является анализ шумов, издаваемых мотором в ходе работы.

Если из-под капота слышен приглушённый шум высокой частоты, это свидетельствует о важности прочистки форсунок или о неполадке одной из них.

Проверка подачи питания

Рекомендуется проверять, как идёт питание. Осуществляется этот вариант проверки лишь тогда, когда сами форсунки безотказно функционируют, однако наблюдаются сложности с пуском.

Вот как проводится диагностика подобного рода:

  1. от инжекторной системы отключается колодка;
  2. к аккумулятору подключаются два провода, которые одновременно соединяются другими концами с форсунками;
  3. теперь надо запустить мотор, и проконтролировать присутствие или отсутствие пропуска бензина.

Соответственно с результатом, делаются выводы:

  1. если топливо вытекает, значит, есть проблемы в электроцепи автомобиля;
  2. если нет, то всё в порядке.

Ещё один вариант проверки подразумевает использование омметра. Этот способ позволяет измерять сопротивление на форсунках, и соответственно с этим, сделать выводы.

Делается это следующим образом.

  1. Нужно узнать стандартный параметр элементов впрыска конкретного авто (например, для ВАЗ – 11-15 Ом). Некоторые иномарки имеют большее или меньшее значение.
  2. Далее нужно скинуть клемму с АКБ, тем самым, обесточив систему.
  3. Снять электроразъём с форсунки, используя отвёртку с тонким штырём. Достаточно будет отщёлкнуть спецзажим, установленный на колодке.
  4. После этого соединить выводы прибора к деталям впрыска для замера показателя.
Будет полезно:  Как снять краску с автомобиля своими руками?

Таким способом можно измерить соответствие показателя сопротивления с требуемым. Если заметны отклонения от норм, неисправная форсунка снимается с автомобиля и меняется на заведомо исправную. После этого можно проверить сопротивление заново, и обязательно оценить работу мотора. Если всё было сделано правильно, то характеристики двигателя должны измениться.

Анализ работы форсунок на рампе

Этот способ подразумевает уже демонтаж топливной рейки. Форсунки, естественно, снимаются вместе с рампой. Затем все электрические контакты вновь подключить к рампе (ведь во время демонтажа они скидываются). Возвращается на место также минусовая клемма аккумулятора, скинутая ранее.

  1. рампа ставится в моторный отсек так, чтобы удалось поместить ёмкость с нанесённой шкалой под форсунками;
  2. к рампе подключаются подаваемые шланги горючего (обязательно надёжно их зафиксировать на концах);
  3. мотор запускается стартером (желательно работать вместе с ассистентом);
  4. пока ассистент вращает стартер, нужно протестировать КПД функционирования всех форсунок (бензин должен подаваться одинаково на всех форсунках);
  5. на последнем этапе процедуры зажигание выключается, проверяется уровень бензина в ёмкостях (очевидно, что уровень должен быть одинаковым).

Форсунку инжектора может проверить своими руками каждый. Необязательно при очередной трудности ехать сразу в автосервис. Опытный автомобилист должен уметь делать в ремонте кое-что и сам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Форсунка не держит давление что делать?

jaffagold » 16.03.09 11:42

Дано- Плавание оборотов на хх и тупление мотора в движении. Датчики инжектора проверены. Зажигание выставлено.
Подозрение на топливную систему.

Снял топливную рампу.
Подключил к топливным магистралям.
Форсунки направил в воздух.
Крутил двигатель стартером и смотрел распыл.- Распыл нормальный.
НО
После остановки прокрутки 2 форсунки из 4-х травили.
Заметил, что по запарке не подключил вакуумный шланг на регулятор давления топлива.
Подключил.
Снова прокрутил стартером.
Распыл нормальный. Травить форсунки перестали.

Но меня вот что беспокоит:
Подключение вакуума к РДТ должно понижать давление в рампе всего-то с 3 до 2,5 атм.
Какое давление должны держать форсунки без подтравливания?
Ведь при нажатии на педаль газа давление в рампе уже 3 атм.
Значит, они вполне могут переливать в процессе движения.
Форсунки под замену?

РДТ проверялся ранее.
За 50 сек работы на ХХ набирался 1 л бензина из обратки.

Попытки проверить давление топлива в рампеу мастеров безуспешны.
Что за резьба у нас на подключении топливопровода к рампе?

Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

Ganjubas » 16.03.09 11:52

Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

Konstantin » 16.03.09 11:59

Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

jaffagold » 16.03.09 12:06

Что из мебя представляет?- Шланг с накидной гайкой на конце?
Так и называется?

А шинным манометром разве можно замер давления топлива делать?
Чем это ему (манометру) грозит?

Расход пока не анализируется. Надо перебои убрать в работе движка.

Konstantin
Дык, про давление я знаю.
Я к тому, что должны они наверняка и 3 и 4 атмосферы держать и не травить.
А промывку я делал им.
Правда самостоятельную. (трансформатор, диод, лампочка, ацетон, обрезанный медицинский шприц).
Кроме того, форсунки мылись на стенде примерно полгода назад.

Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

Ganjubas » 16.03.09 13:03

Что из мебя представляет?- Шланг с накидной гайкой на конце?
Так и называется?

А шинным манометром разве можно замер давления топлива делать?
Чем это ему (манометру) грозит?

Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

Ganjubas » 16.03.09 13:11

Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

jaffagold » 16.03.09 13:12

Ааааа.
Воздушная пробка в патрубке манометра не дает доступа бензина.?

И эта гайка прямо подходит к резьбе на рампе?
А резиновая трубка просто надевается на трубку подачи и обжимается хомутом?
Я правильно понял конструкцию?
А в разрез резиновой трубки ставится тройник и кусок шланга для подключения манометра?

Я встречал описание, что некоторые топливные рампы оборудованы диагностическим. штуцером типа вентиля от колеса.
Так вот, у моего Форда такого на рампе нет.

Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

Ganjubas » 16.03.09 13:19

Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

Dronchik » 16.03.09 17:55

Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

jaffagold » 16.03.09 19:42

Насчет подключения манометра к рампе OHC -вопрос еще актуален.

И еще.
Если воздушный компрессор подключить к регулятору давления топлива и смотреть, до какого давления покажет манометр, то можно ли эту цифру достоверно считать давлением срабатывания РДТ?

Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

Рем » 16.03.09 20:11

воткнись в любую точку магистрали подачи от насоса к рапе. Через тройник.

Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

jaffagold » 16.03.09 21:05

Дык. об том и речь.
Выбор “любых” точек невелик- топливный фильтр или подключение к рампе.
Хочу подключиться там, где магистраль подходит к рампе.
На магистраль (там трубка с накидной гайкой на 19) можно простым шлангом с хомутом зацепиться. Интересует резьба на рампе.
Может кто-то знает или точил штуцер для подключения .
Мне “мастера” сказали (те, что подключить свой манометр не могли), что там нестандартная резьба на подключении.

Сегодня поймал такой глюк.
Завелся поехал нормально.
Проехал с километр- стала пропадать тяга. Начало подтраивать.
Остановился. Проверил- провода не выпали.
Стал заводиться- подколбашивает и не едет (нет тяги).
Свечи (Motorcraft) ставились с полгода назад. Внешне- вполне нормальные.
Выкрутил, бензином не залиты.
Проверил искру- 5-ю свечу на массу и на нее поочередно ВВ провода. Искра равномерная везде.
Явно 2 цилиндра при отключении от зажигания дают усиление неравномерности, а два- почти не меняют.
Бензин?
Отключаю обратку РДТ- завожу- хлещет будь здоров.
Насос качает.
Может рано сбрасывает давление? Поднимем чуть-чуть.
Отключил вакуумную трубку (трубку заглушил болтиком).
Завелась нормально. Подключил трубку на место.
Поехал домой скорее.
так и не понял что это было.

Кстати, подобный случай был и в гараже.
Машина заводилась, а ехать не хотела- глохла при трогании.
Проверяли, крутили трамблер. ничего толком не сделали.
В определенный момент завелась и поехала

Может, пока были все эти “танцы с бубном” что-то остыло (например издыхающий бензонасос) ?

Кстати, подобный случай был и в гараже.
Машина заводилась, а ехать не хотела- глохла при трогании.
Проверяли, крутили трамблер. ничего толком не сделали.
В определенный момент завелась и поехала.

По дороге было небольшое подколбашивание, но доехал.
В общем гипотез несколько:
-или РДТ подклинивает
-или форсунки то ли клинят , то ли льют
-или бензонасос неравномерно качает
-может что-то с обраткой? (кстати, она должна легко продуваться или с заметным сопротивлением?)

Источники:

http://avtoidei.ru/sovety/6123-priznaki-neispravnosti-toplivnykh-forsunok-kak-pochistit-ikh-samostoyatelno-i-besplatno.html

http://etlib.ru/blog/563-proverka-dizelnyh-forsunok

http://www.vazzz.ru/let-forsunka-simptomy-benzin-bolshoj-rashod-net-tyagi/

http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?p=197741

http://okeydrive.ru/ne-otkruchivaetsya-maslyanyj-filtr/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector