Вода попала в масло двигателя что делать?

Вода в двигателе: ничего страшного или лучше не заводиться до просушки?

Попадание в двигатель воды — ситуация довольно распространённая. Например, вы решили пересечь, казалось бы, небольшой брод или едете по трассе в сильный дождь. Этого уже достаточно, чтобы в мотор попала вода и произошёл гидроудар, способный надолго вывести силовой агрегат из строя. Но можно обойтись и лёгким испугом, если знать, что делать в таких случаях и чем это грозит.

Почему в двигатель попадает вода

Конструктивно любой силовой агрегат имеет ряд слабых мест, несмотря на то, что инженеры стараются максимально защитить все подвижные детали от негативного воздействия внешних факторов. Однако от воды защититься не так-то просто, ведь она может попасть даже через микроскопические трещины. Особенно актуально попадание воды для автомобилей с низким клиренсом. При преодолении глубоких преград вода практически гарантированно попадёт на горячие стенки мотора.

Определить наличие воды можно по крышке маслозаливной горловины

Есть категория автомобилистов, которые особо и не обращают внимание на то, что поддон картера имеет трещины или вовсе оказывается пробит. Через повреждения начинает попадать вода, неважно, летом или зимой. Всё это приводит к тому, что масло начинает смешиваться с маслом и, соответственно, переносится в головку блока цилиндров.

Следует помнить, что вода не имеет способности сжиматься, как бензин или солярка. Из-за этого и возникает так называемый гидроудар, когда поршень, не имея возможности сжать жидкость, получает сильнейший удар. На практике бывали случаи, когда ломало не только поршни, но и шатуны. В таких случаях капитальный ремонт обеспечен, плюс к этому добавляется замена клапанов и все сопутствующие работы. В некоторых случаях дешевле купить новый или контрактный мотор, чем восстанавливать убитый по собственной невнимательности двигатель. Особенность инжекторного автомобиля в том, что гидроудар можно получить и на ровном месте без воды или тосола. Неисправная система может распределить впрыск топлива неправильно и подать слишком много, что тоже приводит к разрушению головки блока цилиндров.

Последствия попадания влаги

Гидроудар: вот самое страшное, что может произойти — двигатель в буквальном смысле расколется на части. Если не удалось избежать затекания воды в камеры сгорания, следует обеспечить минимально возможные обороты двигателя и не дать ему прогреваться или сразу заглушить, если всё произошло на ходу. Тогда поршневая группа получит не самые серьёзные деформации, однако ремонт повреждённых деталей всё равно понадобится, проработают они недолго.

Последствия гидроудара всегда плачевные

Что касается дизельного двигателя, то тут всё сложнее, легко отделаться не удастся, т. к. солярка воспламеняется от сжатия смеси, а наличие в ней воды приведёт к разрушению подвижных частей. Поэтому если автомобиль имеет дизельный двигатель, его обязательно защищают брызговиками и устанавливают специальные «хоботы», внедорожники оснащаются шноркелем.

Что делать с водой в двигателе

Если после преодоления водной преграды мотор заглох, это ещё не значит, что нужно думать о дорогостоящем ремонте. После остановки следует выполнить следующие действия:

  1. Открыть капот (так пар быстро уйдёт и не преобразуется в конденсат).
  2. Сухой тряпкой протереть все доступные провода.
  3. Протереть двигатель и катушку зажигания (или трамблёр, у кого как).

Это поможет только в том случае, если влага попала на разгорячённую поверхность двигателя, который заглох из-за внезапного понижения температуры. Куда опаснее случаи, когда мотор «хлебнул» воды и она попала внутрь. Не следует вообще заводить его в такой ситуации, лучше дождаться полного испарения, а ещё лучше слить всё масло с поддона и залить промывочное. Только после этого залить свежее и надеяться, что всё обошлось без повреждений.

Видео: что такое гидроудар?

Запуск после удаления влаги

После того как масло успешно поменяли, бросаться заводить мотор как можно быстрее неправильно. Если автомобиль старого образца и не имеет электронного блока управления, то достаточно выкрутить свечи зажигания, коммутатор или катушку и распределитель. При наличии ЭБУ лучше дождаться естественного испарения влаги. После снятия свечей можно смело прокрутить двигатель с помощью стартера, тем самым просушив цилиндры. Для полноценного запуска лучше оставить машину на пару дней для полного испарения остатков влаги и проветривания.

Через несколько дней можно ставить свечи на место и попытаться запустить мотор. Если сделать это не удаётся, не стоит для этого применять какие-то изощрения. Лучше сразу вызвать эвакуатор или буксир и отправиться в ближайший автосервис, где максимально точно определят причину и ликвидируют последствия более технологичными способами.

Теперь, попав в такую неприятную ситуацию, вы тоже знаете порядок действий, если в моторе оказалась влага. Не нужно паники, сразу глушите мотор и не ждите, пока он сам заглохнет от гидроудара.

Вода в масле двигателя: поиск и устранение причины

Вода в масле – это та фраза, которая приводит в небольшой шок разбирающихся авто владельцев. Но если говорить серьезно, то на самом деле это не такая уж и большая трагедия. Давайте разбираться во всем более подробно.

Для начала необходимо определить, действительно ли она там есть и для этого есть несколько признаков, которые выдадут вам нахождением H2O там где не надо.

Признаки

Первое, что стоит обсудить, это ситуацию когда мотор уже неисправен и каким-то пока непонятным образом в него попадает вода. Присутствует несколько признаков, которые помогут вам определить это:

  • Антифриз. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, если она уходить достаточно быстро, то это может быть одной из причин.
  • Если вы хорошо различаете цвета, то можете посмотреть на оттенок. Если цвет масла изменился слегка на рыжеватый цвет, то причина в том, что жидкость попала в мотор и металлические детали начали окислять, в результате все смешалось со ржавчиной.
  • Вытащите щуп, если на нем присутствует белый налет, то это причина для тревоги. Дело в том, что это говорит уже о большом уровне жидкости. При такой ситуации не рекомендуется запускать двигатель вообще, пока ситуация не будет исправлена.
  • Так же если есть у вас серьезные подозрения, то можете слить немного в металлическую емкость. Поставьте ее на плиту и постарайтесь вскипятить, если все хорошо, то просто будет дым от масла, но если появляются пузыри, то там есть вода и она в данном случае вскипела.

Причины попадания воды

В том случае, когда у вас уходить антифриз в больших количествах, то это говорит о том что:

  1. Нарушена герметичность головки блока цилиндров. По различным причинам прогнуло прокладку ГБЦ, это можно узнать, если есть свист при работе двигателя. В общем, данную причину легко обнаружить.
  2. Патрубки тоже могут быть негерметичны, но в данном случае не так уж много мест, где возможно соприкосновение с маслом. Поэтому данную причину тоже определить не сложно.
  3. В так называемой рубашке может появиться трещина и здесь вам поможет только замена.

Вообще наш привычный режим эксплуатации достаточно жесткий для мотора. Мы постоянно подвергаем его вибрациям, качество топлива, которое мы заливаем тоже не на высоком уровне. Дело в том, что H2O может попадать в масло и это нормально, неисправность тут не причем.

Данное время года, также может быть причиной этой проблемы. Как все мы делаем, холодно, пришли, запустили двигатель, прогрели и поехали. В конце мы приезжаем обратно, глушим и уходим. Ведь так?

То место, где находится смазывающая жидкость имеет небольшое пространство, которое полностью заполнено воздухом. Вокруг много масла и поэтому влажность выше, чем на улице. Castrol и все остальное имеет эстеры, это добавки, которые созданы для обеспечения и поддержания смазывающего свойства. Эстеры очень хорошо впитывают влагу, и тем самым со временем влажность в картере доходит до 90%.

Что происходит при запуске, вы прогреваете мотор и со временем при достижении необходимой температуры, это влага испаряется. Затем появляется конденсат, который скатывается в самый низ, то есть в само масло. Проблема именно в температуре окружающей среды, чем она ниже, тем больше конденсата. Если вдобавок к этому есть износ у поршневой группы, то все становится еще хуже.

Ничего страшного, если жидкость циркулирует в одном количестве, но если происходит постоянное пополнение, то это уже проблема. Через поршневые кольца постоянно прорываются картерные газы, они имеют немного влаги, тем самым постоянное увеличение жидкости влияет и на ее количество в газе.

Будет полезно:  ЛЕД фары или ксенон что лучше?

Казалось бы, в данное время года проблем возникнуть не может, ведь перепадов практически нет, но это не так. Ну как, это конечно же так, но только частично, присутствует другая проблема. Лето воздух имеет большую влажность, чем в другое время года, что увеличивает скорость появление воды в картере. Присутствие воды в размере 0,5%, 5 грамм на 1 литр, это нормально и ничего страшного в этом нет. В магазинах масло имеет именно такой процент жидкости, в противном случае оно удаляется с прилавка как бракованное. Нормальная температура мотора это 90 градусов и это летом позволяет осесть 500 граммам воды из кубометра воздуха.

В картере обычно находится примерно 20 литров воздуха, а средняя влажность около 60%. Это значит, что после того как вы покатались и мотор остыл, он получает 6 граммов воды. В среднем масла в моторе около 6-ти литров, тем самым воды будет 0,01% за один раз. Так как в году у нас 365 дней, не трудно будет посчитать, что за весь годы мы получим 0,365%. Это все в среднем, так как бывают дни, когда влажность высокая или низкая. То есть мы выяснили, что жидкость может появляться со временем и это нормально.

Налет на крышке

В этом нет ничего страшного. Некоторые водители начинают серьезно паниковать в данной ситуации. Зимой небольшая часть конденсата перемешивается со смазывающей жидкость в самой верхней точке, и остаются пары на крышке. Посмотрите на нее летом, скорее всего вы там ничего не заметите. В общем, в этом нет ничего страшного, можете не переживать.

Опасность воды в масле

Владельцы авто действительно боятся этого недуга, очень сильно боятся. И делают правильно, так как со временем последствия могут быть очень печальными. Скажем сразу, меняется вовремя масло и никаких проблем у вас не будет, но вот что может быть, если этого не делать.

Последствия:

  • Со временем все превращается в эмульсию с плохой плотностью и соответственно текучестью. Смазыванье падает и сов временем это может без проблем привести к ремонту многих узлов силового агрегата. Больше всех пострадают части, которым обеспечивалась смазка с помощью давления, то есть пальцы поршней, коленчатый вал и распределительный вал.
  • Могут лечь кольца поршней, так как эмульсия постепенно остается в полостях.
  • Это все затрагивает поршневую группу и тем самым расход топлива может значительно увеличится, а это лишние расходы, в общем, никому это не нужно.

Результат

Исходя из всего вышесказанного, можно подчеркнуть для себя несколько правил, которые позволят мотору жить значительно дольше.

  1. Производитель не несет ответственности за смазывающую жидкость, которую вы заливаете, поэтому не стоит слушать производителя и менять его раз в 7-8 тысяч километров, несмотря на то, что производитель обещает меньшую частоту.
  2. Короткие поездки опасны, но к сожалению у многих такой ритм жизни. В качестве профилактики, можете просто съездить к родственникам или друзьям в город, который в 100-200 километров от вас. Можете просто прокатиться в другой город.
  3. Ну и наконец просто следите за мотором и в целом за автомобилем. Хороший владелец сразу замечает какие-то неисправности и устраняет их, авто ему отвечает взаимностью в виде долгой службы.

В общем, проблема воды в масле достаточно серьезная, но избежать ее не так уж и сложно.

Видео

Почему в масле ДВС образуется эмульсия и как решить проблему?

Эмульсия в масле двигателя указывает на попадание в поддон нерастворимых в нефтепродуктах жидкостей. Посторонние примеси ухудшают смазывающие и охлаждающие характеристики моторного масла. При этом небольшое количество белесых отложений на пробке горловины для заливки смазки не является неисправностью.

Описание неполадки

Для проверки уровня смазки в картере мотора используется щуп. При извлечении элемента из двигателя на поверхности появляется мутный белый или желтоватый налет, смешанный с моторным маслом. Аналогичная эмульсия формируется на внутренней поверхности пробки, установленной в отверстии для заправки смазки в двигатель. Владельцу машины необходимо понять, почему образовался посторонний налет.

Причины образования эмульсии

Основные причины формирования эмульсии:

  1. При повышенной влажности воздуха на улице или при перепадах температур на внутренней части картера образуется конденсат. Это происходит в случае длительной стоянки автомобиля. При коротких пробегах мотор не прогревается до рабочей температуры, поэтому жидкость смешивается со смазкой. В картере может находиться 2-3 мл воды, которая не оказывает негативного воздействия на детали.
  2. На машинах с карбюраторной системой питания или с газовым оборудованием небольшое количество воды попадает в камеры сгорания вместе с топливом. Пары жидкости конденсируются на поверхности бака или газового редуктора в результате перепадов температуры.
  3. Основной причиной формирования большого количества эмульсии является попадание антифриза в каналы подачи смазки. Посторонние примеси проникают через поврежденную или прогоревшую прокладку, установленную между головкой блока цилиндров (ГБЦ) и блоком цилиндров силового агрегата. При нарушении герметичности контуров в систему охлаждения проникает масло, ухудшая характеристики антифриза и разрушая резиновые шланги.
  4. При перегреве силового агрегата происходит коробление головки. В образующиеся щели в картер через цилиндры или масляные каналы попадает охлаждающая жидкость. Аналогичная ситуация складывается при появлении микроскопических трещин, связывающих масляные каналы с рубашкой охлаждения. По мере прогрева двигателя трещины закрываются (из-за температурного расширения), но на стоянке антифриз продолжает стекать в картер.

Опасность для состояния автомобиля

Небольшой объем эмульсии, возникшей в результате естественных процессов конденсации влаги, не причиняет вреда двигателю. После пробега 30-40 км посторонние примеси испаряются, пары откачиваются через шланг вентиляции картера в полость впускного коллектора. При разрушении прокладок в масло попадает увеличенный объем антифриза, ухудшающий смазывающие характеристики вещества. На поверхности цилиндров образуются задиры, повреждаются сменные вкладыши коленчатого вала, из-за этого страдают детали газораспределительного механизма.

Подача большого объема антифриза в цилиндр работающего мотора приводит к гидравлическому удару. В результате деформируется шатун, обломки поршня повреждают зеркало цилиндра и верхнюю часть камеры сгорания.

Провалившиеся в картер фрагменты поршня способны повредить коленчатый вал или оборвать шатун, который пробивает боковую стенку картера. Поврежденный силовой агрегат требует капитального ремонта с заменой основных узлов.

Самостоятельная диагностика

Первичная диагностика заключается в проверке уровня антифриза в расширительном резервуаре. Тестирование производится после охлаждения силового агрегата, поскольку нагретая жидкость увеличивается в объеме. Падение уровня указывает на утечку антифриза во внутренние полости мотора. В жаркую погоду небольшой объем жидкости испаряется естественным путем. Также анализируется состав антифриза: в нем не должны присутствовать радужные нефтяные пятна.

При обнаружении пятен необходимо запустить мотор и визуально контролировать состояние жидкости в бачке. Если имеются повреждения прокладки или металлических деталей, то находящиеся под давлением газы выдавливают смазку в резервуар. На поверхности антифриза появляются газовые пузыри, которые оставляют после себя на поверхности растекающиеся капли масла. Попадающий в цилиндры антифриз сгорает, в результате работающий двигатель дымит (поток выходящих газов имеет белый цвет и запах охлаждающей жидкости).

Затем следует слить моторное масло из поддона силовой установки в чистую емкость. Двигатель предварительно прогревается до срабатывания вентилятора системы охлаждения. Попавшая в смазку жидкость на водной основе будет видна в емкости в виде пятен эмульсии или загустевшей субстанции.

Дополнительная диагностика заключается в проверке системы вентиляции картера, в которой скапливается конденсат. При поломке системы внутри мотора создается избыточное давление, что приводит к оседанию эмульсии с запахом топлива на крышке для заливки масла.

Как решить проблему?

Для восстановления работоспособности силового агрегата необходимо проверить герметичность системы охлаждения. Если владелец обнаружил повреждение системы вентиляции (из трубки не подается газ, при работе мотора картерные газы вырываются через отверстия для щупа или для заливки масла), ему необходимо заменить клапан. Состав системы зависит от конструктивных особенностей силовой установки.

Если система вентиляции исправна, то необходимо проверить состояние прокладки, которая разрушается или прогорает между цилиндрами (с внешней части мотора дефект незаметен). С двигателя демонтируется головка (после предварительного снятия воздушного фильтра, впускного и выпускного коллекторов и части вспомогательных агрегатов). Поврежденная прокладка подлежит замене, одновременно рекомендуется проверить состояние плоскости ГБЦ. При обнаружении деформации головка шлифуется на специальном станке.

Будет полезно:  Стены для гаража из чего лучше?

При использовании некачественной охлаждающей жидкости возникает коррозия, которая разъедает материал головки. Образующиеся углубления неправильной геометрической конфигурации не уплотняются при затяжке болтов крепления. Если механическая обработка головки не позволила удалить изъяны, то деталь подлежит замене.

Обратите внимание! В моторах со сменными гильзами возможна кавитационная эрозия внешней поверхности деталей.

Охлаждающая жидкость просачивается в полость цилиндра, а затем сбрасывается кольцами в картер. Часть антифриза попадает в рабочую камеру и сгорает, образуя белый дым в выхлопных газах. Поврежденные гильзы извлекаются для замены.

После установки головки и снятых узлов необходимо промыть систему смазки моторным маслом, которое удалит остатки эмульсии и антифриза из масляных каналов.

Затем масло сливается, в картер заливается свежая порция смазки, на которой будет эксплуатироваться мотор. Рекомендуется периодически проверять состояние масла, поскольку из-за локальных перегревов в теле блока или головки могут появиться микроскопические трещины. Повторное появление эмульсии указывает на необходимость проверки деталей на наличие механических повреждений.

Вода в масле – откуда?

Вода в масле – такая фраза зачастую пугает автовладельца, после чего его может хватить удар или же просто приступ паники. На самом деле все не так плохо, об этом мы и расскажем в статье.

Есть несколько способов определить воду в масле, все они применим практически ко всем видам смазочных материалов. Для начала, определимся, откуда берется вода в системе смазки двигателя.

Признаки воды в масле

Итак, начнем с того, что двигатель все-таки неисправен, и жидкость попадает туда не по своей воле. Есть несколько признаков, по которым это можно узнать:

  • Убывание антифриза. Первое, что надо проверить при таких подозрениях – это уровень охлаждающей жидкости.
  • Измененный оттенок масла. Тут все не так просто, потому что такие вещи можно рассмотреть только «набитым» глазом. С другой стороны, не трудно увидеть, что масло становится как бы ржавым. Дело в том, что детали при наличии воды окисляются, и масле на самом деле присутствует ржавчина.
  • Белый налет на щупе. В таком случае доля воды в масле уже достаточно велика. Тут даже не желательно запускать двигатель, наверное, не надо объяснять почему.

Пожалуй, на этом все. Конечно, при наличии серьезных подозрений, но без видимых причин, есть еще один вариант.Берется простая металлическая емкость, немного масла из двигателя и кипятится. Наверное, все видели, как «стреляется» картофель, уложенный в горячее масло. Дело в том, что вода просто резко выкипает, вот и весь секрет. Если воды нет, то масло будет просто дымиться.

Причины, по которым вода попадает в масло

Эксплуатация автомобиля – это очень агрессивные условия для работы двигателя. Постоянные вибрации, качество топлива, влажность входящего воздуха и еще огромный список причин, по которым может отказать мотор. Однако, сначала посмотрим, как вода попадает в масло.

Как уже говорилось выше, одним из признаков является убывание охлаждающей жидкости. Если это так, то есть несколько вариантов:

  • Негерметичность головки блока цилиндров. Бывает так, что прокладку «пробивает» сопровождается это характерным свистом, поэтому диагностике поддается достаточно легко.
  • Негерметичность патрубков. Тоже распространенная проблема, но мест, где охлаждающая жидкость соприкасается с маслом достаточно мало. Тоже легко определить.
  • Трещина в «рубашке» двигателя. Тут уже ничем не поможешь, такие детали нужно только менять.

Но бывает и так, что вода в масле – это не следствие неисправности, а естественный ход вещей. Зачастую проявляется это при коротких поездках, особенно зимой, а и летом не все так гладко. Итак, посмотрим на каждое время года отдельно.

Эксплуатация зимой

Проблема зимы заключается в низкой внешней температуре. Двигатель запустили, прогрели, поехали куда надо, вернулись и поставили автомобиль. Пожалуй, это самый распространенный сценарий использования авто.

Так, вот, над уровнем масла в двигателе есть свободное пространство, которое заполнено воздухом. Неважно, откуда он там, просто он есть. Но при этом его влажность, как правило, выше, чем во внешней среде, потому что масло покрывает все внутренние части. А в нем применяются так называемые эстеры, они призваны сыграть роль, своего рода, силикона, дабы сохранить смазывающие свойства. Так вот эти самые эстеры очень гигроскопичны. Это значит, что они впитывают в себя влагу. Таким образом, со временем, влажность воздуха в картере двигателя достигает 90 процентов.

Так вот, мы прогрели двигатель, эта влага начинает испаряться со стенок, а после остывания становится конденсатом, который постепенно стекает вниз, то есть в поддон картера, в масло. Как уже говорилось, основная проблема – это низкая температура «за бортом», а значит, картерный конденсат набирается быстрее. Ситуация особенно усугубляется при износе поршневой группы.

Дело в том, что циркуляция одного и того же количества воды в картере не так критична, как постоянное пополнение. Картерные газы, которые прорываются через поршневые кольца, так же имеют некоторое количество влаги, а значит общая концентрация возрастает.

Эксплуатация летом

Летом, как может показаться, нет такой болезни, потому что перепадов температур нет. На самом деле, частично это так. Но есть другая проблема. А заключается она в том, что влажность воздуха в летнее время значительно выше, а значит вода в картере набирается быстрее. Теперь посмотрим в общем. Изначально нормальным является количество воды в масле в количестве до 5 граммов на 1 литр (0,5%).

Именно таким оно продается в магазине. Если норма превышена, партия отправляется в брак. С одного кубометра воздуха при температуре 90 градусов (рабочая температура) осядет порядка 500 граммов воды.

Средний объем воздуха в картере составляет примерно 20 литров. Это значит, что при влажности в 60% двигатель получит около 6 граммов при одном остывании. Возьмем средний объем масла в двигателе 6 литров. Итого получим концентрацию воды в масле 0,01%. Это средние цифры. В году 365 дней, соответственно, двигатель получит дозу влаги в размере 0,365%. Не включаем сюда дни с повышенной влажностью. Таким образом, вода в масле может появиться просто от времени.

Белый налет на масляной крышке

Эта проблема так же беспокоит многих водителей, некоторые всерьез начинают переживать. На деле это всего лишь малая часть конденсата, которые перемешивается с маслом на крышке в зимнее время. Если проявить внимательность, можно увидеть, что летом такого нет. Просто пары поднимаются в самую высокую точку, вот и все, ничего страшного.

Чем опасна вода в масле

Выше уже говорилось о том, что автовладельцы боятся воды в масле как огня. Но чем же обоснованы все эти страхи? Итак, вот несколько последствий, о которых стоит задуматься. Пожалуй, своевременная замена масла будет гораздо более выгодным и меньшим вложением средств в автомобиль.

Последствия воды в масле:

  • Такое масло становится эмульсией, а значит у него повышается плотность. Соответственно и текучесть снижается. Поэтому логично предположить, что все это приведет, рано или поздно, к необходимости ремонтировать двигатель. А именно, те его части, которые смазываются под давлением (коленвал, распредвал, поршневые пальцы).
  • Эмульсия остается в полостях, где коксуется, а потом там и остается. Это чревато залеганием колец в поршнях.
  • Как и любая неисправность, которая хоть как-то связана с поршневой группой, это ведет к повышенному расходу топлива.

автомагадан

Что делать, если в двигатель попала вода.

Попадание воды в двигатель может иметь весьма плачевные последствия для автомобиля и кошелька его владельца.

Ситуация, когда двигатель автомобиля после преодоления водного препятствия, заглох и не желает заводиться, крайне опасна не только для новичков, но и для водителей со стажем. Немногие знают, какие действия нужно предпринимать после «форсирования» глубокой лужи и как можно вернуть мотор к жизни.

Первое правило: ни в коем случае не стоит пытаться завести двигатель, пока вы не убедитесь в том, что в его цилиндры не попала вода! В противном случае первая же попытка запуска (даже не сам запуск), скорее всего, будет последней в жизни двигателя. Произойдет так называемый гидроудар, последствия, которого не всегда предсказуемы, но стабильно фатальны.

Происходит это по причине того, что жидкость несжимаема (на этом принципе, кстати, работает вся автомобильная гидравлика), и, скажем, поршень может попасть в область верхней мертвой точки лишь при деформации шатуна. При ходе поршня к верхней мертвой точке он упрется в «стену» воды и на шатун передастся колоссальное усилие сжатия. Здесь виновником будет не столько мощность двигателя, сколько сила инерции движения автомобиля, которая будет продолжать проворачивать коленчатый вал (через колеса и трансмиссию), несмотря на мощное сопротивление упертого в воду поршня на такте сжатия. Как раз в этот момент шатун, чтобы пройти ВМТ, теряет устойчивость и деформируется.

Будет полезно:  Как обезжирить кузов автомобиля своими руками?

Если в подобной ситуации двигатель не заклинит сразу и коленчатый вал будет продолжать вращаться, то, вероятнее всего, лопнет одна из его шеек из-за предельных нагрузок. В лучшем случае, потребуется замена поршневой группы, а если пострадает и блок цилиндров («рука дружбы»), ремонт двигателя станет просто экономически не выгоден.

Дизельные двигатели в подобных случаях особенно уязвимы, так как у них минимальная камера сгорания и высокая степень сжатия.

Что делать при попадании воды в двигатель?

Убедиться в том, что вода попала в картер двигателя, несложно, стоит лишь открыть крышку воздушного фильтра, и если там присутствует вода, то, вероятнее всего, она будет и в двигателе. Для этого достаточно немного отдать пробку поддона. Если сразу пошло масло, то двигатель «отделался легким испугом» и вашей заначке (с которой вы, вероятно, уже мысленно расстались) ничего не угрожает, когда же из-под пробки пойдет вода (она тяжелее масла и потому будет внизу поддона), то ее нужно просто слить до чистого масла.

Слив воду (если она все же попала в двигатель), не пытайтесь сразу запускать двигатель, так как неизвестна причина его остановки. Для начала убедитесь в том, что коленчатый вал прокручивается и с цилиндро-поршневой группой все нормально. Для этого прокрутите двигатель за храповик, а если он отсутствует, то включите, например, третью передачу и прокатите автомобиль несколько метров. Если рядом никого нет и вам не под силу прокатить самому автомобиль, то поддомкратьте машину и прокрутите на скорости двигатель за ведущее колесо при выключенном зажигании. Убедившись в том, что коленчатый вал прокручивается, можно спокойно искать причину остановки двигателя.

Как запустить двигатель после «купания»

Проделав все эти действия, можно пытаться запустить двигатель. Причиной отказа двигателя, скорее всего, в этом случае будут служить залитые элементы системы зажигания. Их необходимо поэтапно проверить на наличие влаги, протереть чистой ветошью и дать высохнуть на воздухе.

Не лишним будет также вывернуть свечи зажигания и подержать ногу на нажатой педали газа — это поможет «продышаться» цилиндрам. Двигатель даже можно прокрутить стартером, так как при вывернутых свечах его цилиндрам уже ничего не угрожает.

Если же двигатель не желает прокручиваться рукояткой, вероятнее всего, он заклинил и требуется вмешательство профессионалов.

Чтобы не нанести еще большего вреда двигателю, не пытайтесь его заводить с толкача или буксира, это лишь усугубит его положение. Наилучшим выходом будет доставить автомобиль в автосервис на эвакуаторе.

В ситуации, когда двигатель прокручивается стартером и его обороты достаточны для запуска, но двигатель, тем не менее, не отзывается, проверьте наличие искры и подачу топлива.

Система зажигания и ее проверка после попадания воды

Начать следует с проверки искры, так как вода, скорее всего, попала на катушку и выводы проводов в крышке трамблера. Это одно из самых «любимых» ее мест, с которыми влага расстается труднее всего. Особенно часто это происходит при старых, треснувших колпачках на высоковольтных проводах, через трещины и щели в которых вода попадает в глубокие гнезда крышки. Дожидаться, пока она полностью испарится из гнезд крышки, не стоит – нужно снять провода и протереть каждое гнездо кусочком ветоши с бензином. Можно также подержать перевернутую крышку над открытым огнем.

Через стык крышки вода может попасть и в сам трамблер, где также необходимо все внимательно осмотреть и просушить внутренности при снятой крышке.

Рачительным автовладельцам будет вероятно проще всего, так как у них всегда есть в ЗИПе, например, ВД-40 или подобные препараты, прямая обязанность которых – уничтожать влагу.

Убедившись в том, что все приборы в системе зажигания просушены и отсутствуют следы влаги, необходимо проверить наличие искры. Для этого исправную свечу (а таковой была, скорее всего, любая до остановки двигателя) жестко присоединяете к массе двигателя и, одев на нее провод с катушки зажигания, прокручиваете двигатель стартером. При исправной системе зажигания, вы услышите четкие щелчки и увидите голубоватую искру. Затем, убедившись в том, что катушка исправна и выдает искру, а значит, и сам трамблер в порядке, вставляете центральный провод в крышку трамблера и проверяете искру на любом высоковольтном проводе, присоединив его к свече. Если есть искра, то можно переходить к системе питания, если в этом случае она отсутствует, то неисправен бегунок трамблера или «пробита» его крышка.

Проверка системы питания

Так как система питания более защищена от попадания воды в ее элементы, то сложности могут возникнуть, в основном, при оснащении системы электробензонасосом на двигателях с инжектором. Попавшая на контакты вода может спровоцировать их замыкание, и цепь, вероятнее всего, будет разорвана сработавшим предохранителем. Убедившись в целостности предохранителя, нужно проверить, приходит ли питание на сам электробензонасос, и, если оно отсутствует, временно можно дать питание от любого близкого к насосу потребителя.

Самое опасная и неприятная для автовладельца ситуация – это когда в камеру сгорания попало минимальное количество воды, обороты двигателя были также минимальны и шатун деформировался совсем незначительно. Но тем не менее, его деформация произошла в любом случае. Двигатель с радостью избавился от полученной дозы воды через выхлопной клапан и продолжил свою работу. Так как мотор себя ничем не проявил, то хозяин будет просто не подозревать о том, что его двигатель в опасности.

Однако структура шатуна была 100% нарушена, и его «гибель» — лишь вопрос времени (вернее, пробега). Это может произойти и через 5, 7 или 10 тыс. км, когда исправный двигатель вдруг ни с того ни с сего заклинит. Если это гарантийный автомобиль, то начнется изнурительный процесс длительного разбирательства: кто кому должен, чья это вина и кто обязан заплатить за восстановление двигателя.

Это практически не относится к дизельным двигателям, которые стараются не растягивать удовольствия и, «хлебнув по полной», клинят сразу.

Однако механика – это, к счастью мотористов, не раздел кибернетики, и последствия гидроудара всегда зафиксированы в недрах самого двигателя и зачастую видны невооруженным взглядом. К тому же, признаки гидроудара невозможно спутать с чем-то другим.

Так, ставший на несколько миллиметров меньше шатун из-за частичной деформации опустил на столько же и сам поршень, который на эти самые миллиметры стал не доходить до верхней мертвой точки. Следовательно, в этом цилиндре поясок «мертвой зоны» (выше первого компрессионного кольца) стал шире как раз на эти деформированные миллиметры. Стало быть, еще до клина двигателя этот шатун был погнут в результате имевшего место «гидро-микроинфаркта». Когда в подобной ситуации ссылаются на попадание в цилиндр посторонних предметов, мотористы это сразу опровергают тем, что любой предмет (не вода) оставит механический след своего присутствия на днище поршня.

На нижней кромке юбки поршня либо останется блестящий след от контакта с противовесами коленвала, либо будут видны следы сколов. Эта ситуация возможна лишь при незначительной деформации шатуна, в противном случае поршень просто-напросто «разнесет» от встречи с противовесами коленчатого вала.

Из-за смещения осей верхней и нижней головок шатуна изменится и положение поршня, и он начнет работать «однобоко», что будет видно невооруженным взглядом. Одна его сторона будет иметь следы контакта в районе огневого пояса, а другая — увеличенный нагар. Произойдет и деформация юбки (плюс характерное пятно диагональной формы), которую, к тому же, легко проверить микрометром

На шатунных вкладышах появятся проблесковые полоски по краям — последствия диагонального износа после деформации шатуна

Выражение «не зная броду, не суйся в воду» было известно еще до изобретения автомобиля, но оно весьма актуально для автовладельцев.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector