Плохо сматывается ремень безопасности что делать?

Всем у кого плохо сматываются ремни!

Опции темы
Поиск по теме

Всем у кого плохо сматываются ремни!

Вобщем пассажирский ремень висел совсем соплей, даже когда его под облицовку с силой назад пихаешь не сматывался особо. Идея снять катушки и постирать ремни конечно хороша, но лениво хрен открутишь болт петли ремня на верху стойки и в таком случае не помогло бы..
В итоге лень было кататься по разборам за ремнем от SV-35 поэтому взял в магазине контрактный от SV-40 типа номер по каталогу был похож. В итоге 500р в опу, так как пока я с ним игрался, то его закосячил и лишь потом разглядел, что у него даже защелка ремня другая.. Но дело не в этом, деньги оказались потраченными не зря, так как был приобретен полезный опыт, который пригодился.

Забегая вперед, первое и самое ВАЖНОЕ – ни в коем случае не отпускать катушку под действием пружины вращаться без нагрузки, ей сразу писец. Но при желании пружина разбирается (бережем глаза!) и вполне реально перематывается, это на случай, если у кого нервы не выдержали и он отпустил.. Или как в случае со мной случайно, хоть и знал, что нельзя отпускать. Если вдруг кто отпустит, то поделюсь более детально если вдруг понадобиться.

Подходим к сути. Здесь где то уже было, но для ленивых полный процесс разбора. Снимаем пластик с порогов дверей, который упирается в закрывающую ремень планку и мешает ее снять, все руками и легко. Затем снимаем саму планку со стороны задней двери, можно отверкой длинной помогать, клипсы там сменный и стоят копейки, но лучше поосторожнее, чтоб саму планку по краям не коцать и не треснуть.
Видим катушку ремня. На SV30/32/35 она крепиться к кузову на двух болтах, один сверху его видно и второй проходит через ушко петли за которую держится второй конец ремня, снимаем с него резинку и откручиваем. У меня шайба к ушку прикипела, поэтому пришлось вращать и ушко вместе с болтом перекручивая ремень.. Крутил все маленьким шведиком, вполне хватало. Вытаскиваем катушку и на SV30/32/35 отключаем от катушки разъем электромагнита (пришлось подковыривать отерткой, крепко сидит, собака). Делаем все в машине, поэтому верхнюю петлю на стойке даже не трогаем, пусть себе висит..
Кстати тут были споры и мысли, что там щелкает при выключении зажигания, это электромагнит отключающий на месте блокировку того шарика стопорящего катушку при аварии, то есть при выключенном зажигании ремень не стопорится. Хотя может и наоборот, получает сигнал от датчика удара и стопорит шариком катушку.. ХЗ. Но смысл в том, что на SV-40 уже нифига такого нет, да и сама катушка проще процентов на 30-40. Вот вам бабушка и Юрьев день.. Япы тоже экономику знают ))

Непосредственно главное, про катушку и натяжение. Смысл работы возвратной пружины в том, что энергию она возврат ремня она набирает от того, чем больше ремень ты вытащил, а со временем в конце уже сматывания ремня в ней энергии просто уже не остается, так как она просто растянулась. Суть процесса дать пружине максимальную свободную энергию в точке покоя, то есть в скрученном состоянии ремня.

Весь процесс прост, одному вполне реально, но можно и товарища/девушку в помощь ) Берем катушку и ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО И СИЛЬНО держась за пластиковый барабан по тихонечьку выматываем весь ремень (запоминая куда мотаем, хотя и так понятно если подумать). Замечаем, ЭТО ВАЖНО что не смотря на то, что ремень уже весь вымотан, катушку можно докрутить еще сильнее (как будто если бы ремень длиннее был..) если этого нету, то эта операция вам не подходит или кто то уже так мотал например я ) , но я не думаю..
В катушке есть прорезь в центре в нее и вставлен второй конец ремня и держится он там, за счет того что в петлю на его конце вставлен пластиковый штифт (Постарайтесь запомнить с какой стороны прорези торчал ремень, пригодится при сборке, но по моему она симметричная эта прорезь). НЕ ОТПУСКАЯ КАТУШКУ!! толкаем ремень в эту прорезь, как конец вылезет с другой стороны вытаскиваем из петли штифт и снимаем ремень в обратную сторону, пролезает без штифта кстати легко. А теперь самое главное, докручиваем катушку в ту же сторону как будто ремень был длиннее, От трех до пяти оборотов будет, а потом все, пружина полностью во взведенном состоянии, то есть со своей максимальной энергией на скручивание. Теперь матюгаясь от неудобства, и стараясь не перекрутить (ато сложно потом через верхнее ухо ремень переворачивать) вставляем назад ремень, скорее всего прорезь ремня будет в неудобном положении и хоть и жаль но придется чуть приотпускать пружину, чтобы вставить в прорезь ремень, но что нам эти 45-90 градусов, когда мы смотали несколько раз по 360 )) Вставив ремень придерживая катушку!! видим как он на удивление теперь сматывается. Собираем все назад и радуемся. Максимальный результат, появляется кстати почему то не сразу, через недельку, ремень вобще ожил. И из того, что я сразу забыл сделать а надо, это смазать торцы катушки, где она об корпус трется, будет в обще хорошо, так как трение там сильное и его даже можно ощутить когда ремень выматываешь, а на борьбу еще и с этим трением пружина катушки ну никак не рассчитана.
Вот и все, надеюсь кому пригодится, и это букаф много, на деле проще, главное НЕ ОТПУСКАТЬ КАТУШКУ ))

Ремонт инерционного ремня безопасности

Многие владельцы десяток сталкиваются с двумя неприятными моментами при использовании ремней безопасности:

  1. Заклинивает ремни безопасности, даже когда их вытягиваешь совсем медленно.
  2. Тугое вытягивание ремней безопасности на морозе

Согласно Правила ЕЭК ООН №14-05; 16-04, ГОСТ Р 41.14; 41.16.
Неисправности ремней (не держит замок, катушка лениво втягивает лямку или не фиксирует ее и т.п.) самому устранять нельзя ! Любое вмешательство в конструкцию или способ установки ремня безопасности снимает с их изготовителя ответственность за правильное функционирование ремня и полученные в аварии травмы.

Истории наших читателей

“Гребаный таз. “

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Будет полезно:  Аккумулятор потерял емкость что делать?

Некоторые замки, втягивающие устройства и т.д. специально сделаны так, что после разборки собрать их уже нельзя. Но продувка сжатым воздухом — допустима;

Поэтому все действия с ремнями безопасности Вы делаете на свой страх и риск.
За любой ущерб и травмирование, связанное с вмешательством в ремни безопасности автор ответственности не несет.

Принцип работы ремней безопасности:
Блокиратор катушки сделан на основе храпового механизма, запираемого чувствительным элементом — маятником с полусферической опорой или металлическим шариком, расположенным в сфере большего диаметра . Шарик или маятник, смещаясь, через систему рычажков фиксируют за корпус храповую шестерню катушки. На ее оси на винтовых шлицах с малым углом установлен диск-маховичок. Когда лямку вытягивают медленно, диск за счет трения только вращается вместе с валом, не запирая катушку. При рывке ленты диск по инерции сильнее давит на винтовую поверхность, преодолевает силу трения и, сдвинувшись по винтовым шлицам, блокирует храповик

Ремонт ремней безопасности ВАЗ 2110

Для того, чтобы отремонтировать катушку ремней безопасности своими руками нужно:
Снимаем катушку ремней безопасности
. Снимать сиденья для этого не обязательно, достаточно сдвинуть их вперед и наклонить вперед спинки.
Определяем сторону, где находится блокирующее устройство (как правило, это более толстая половина). Определить это можно, потрясся ремень около уха, где будет бренчать шарик, там и есть блокиратор. Либо можно полностью размотать ремень, блокиратор на той стороне, где на боковине пластмассовый квадратик.

Инерционная катушка: а — корпус; б — катушка; в — втягивающая спиральная пружина; г — инерционный механизм; д — шарик; е — управляющий храповик; ж — блокирующий храповик.

Если ошибочно разберете катушку с другой стороны, где находится сматывающая пружина, то имейте ввиду, что пружина может порезать руки и лицо. Поэтому лучше не ошибаться с выбором стороны 🙂

Снимаем крышку (нужно вытащить 4 пистона). Аккуратно, чтобы внутренности не рассыпались ! Крышку нужно снимать в горизонтальном положении.

Разбираем катушку ремней безопасности (без усилий) и добраемся до блокирующего храповика.
Рядом в прямоугольном корпусе с лапкой – шарик, который блокирует ремень при наклоне корпуса катушки.

Добравшись до трущихся деталей удаляем загустевшую смазку, которая похоже на сухую субстанцию и только мешает четкой работе блокирующего механизма.
Смазываем механизм катушки ремня безопасности. А смазывать нужно смазкой, которая не густеет на морозе (литол, шрус, фиол, моторное или трансмиссионное масло не подойдут). Необходима морозостойкая смазка Циатим201 (или ее аналог), либо хорошая силиконовая смазка.

Кроме этого, для более четкой работы механизма ремней безопасности можно подогнуть скобу, а точнее подогнуть медную лапку, на которую воздействует шарик. Дело в том, что из-за веса шарика она слегка разгибается и ремень работает все хуже.
То есть нужно уменьшить угол сгиба медной лапки так, чтобы при вертикальном положении катушки фиксатор не входил в зацепление с зубцами катушки.
Проверяем, чтобы при наклоне катушки фиксатор срабатывал.

Встречаются мнения, что можно просто выкинуть этот блок с шариком и ремни безопасности будут работать без проблем, однако этот фиксатор срабатывает не только при перевороте машины, но также является инерционным механизмом и заблокирует ремень даже при резком торможении или сильной тряске кузова. Поэтому, ничего выкидывать из катушки ремней безопасности не нужно.

Собираем все в обратной последовательности.
Теперь ремень безопасности работает отлично при любых морозах.

Лечим ремень безопасности, от А до Я.

При ДТП ремень стягивает механизм преднатяжителя, и мы имеем ситуацию вот такого плана, натянутый ремень без возможности добраться к пластику.
Нам необходимо открутить крепление ремня под пластиковой крышкой внизу.

Когда ремень откручен, снимаем резиновые уплотнители по бокам средней стойки автомобиля, и тянем пластиковую накладку на себя, получится пример так:

Теперь нам необходимо получить в руки механизм ремня, для этого откручиваем его от кузова, там тоже болт на 14 и отсоединяем разъем который в жёлтой гофре. После всех манипуляций получаем вот это а руки:

Перед нами механизм ремня безопасности, и если конкретней то:
в центре кадра катушка с лентой ремня.
Слева под пластиковым кожухом механизм инерционной блокировки, и там же гравитационный блокиратор.
Справа у нас механизм преднатяжителя и пиропатрон.
Все что следует дальше сугубо информация из личного опыта, я никого ни к чему не принуждаю, если вы собираетесь это повторять, все действия под вашу ответственность!

В первую очередь нас интересует правая сторона ремня, так как именно там тот узел что блокирует его работу.
Перед тем как мы приступим к сняиию пружины, ПОМНИТЕ! Она может выстрелить!
Берегите глаза!
Пружина обычно закреплена на пару-тройку защёлок, или на несколько винтов.

Когда мы успешно удалили пружинный блок, у нас остаётся механизм преднатяжителя и пиропатрон:

Откручиваем винты по периметру, они разного размера старайтесь не терять и не путать местами. Под железной крышкой видим механизм преднатяжителя:

Зубчатый элемент, это именно он сдвигается когда срабатывает пиропатрон и именно он стягивает ремень, он нам теперь не нужен, извлекаем и выбрасываем)

Далее на валу катушки ремня есть вот эти детали:

Их необходимо снять и извлечь из их соединения вот эти штуки:

Их тоже выбрасываем, это все элементы блокировки при срабатывании пиропатрона.
когда все что уже отработало свой срок мы убрали нужно продуть и почистить место установки деталей, так как там мелкие обломки пластика, они там из-за разрушительной силы запала пиропатрона.
После этого собираем все в обратном порядке, но уже без тех деталей что мы выбросили, примерно так:

Будет полезно:  Какой тип автомобильного аккумулятора лучше?

К
когда с механизмом преднатяжителя мы закончили нам нужно размотать лента ремня, нам будет мешать вот этот шарик в пластиковой конструкции:

Это гравитационный блокиратор, его смысл в том чтоб не дать ременю раскрутиться когда машина упала на бок или перевернулась.
Он находится в левой части ремня, под прозрачным кожухом.

После того как мы убрали его, лента можно легко раскрутить.
Теперь очередь пружины, ее нужно взвести до крайнего состояния, и соеденить с полностью раскрученным ремнем.
Пружину скручиваем по часовой стрелке:

Должно получиться так, как на фото ниже.
Вся пружина стянулась к центру:

Фотография сделана на просвет через пластик так как пружина любит разлетаться когда есть куда.
теперь нам нужно зафиксировать пружину чтобы можно было соеденить ее и катушку.

Когда они успешно соединились убираем фиксатор и катушка наматает ленту ремня.

Осталось проверить все, как это выполнить?
Тут все просто, плавно тянем ремень он должен раскручиваться, если отпустить он соберётся, когда тянем и резко и дергаем- блокируется.
Это правильная работа ремня но уже только с инерционным блокиратором.
пиропатрон мы не сможем поменять.
Если вы тянете ремень и он сразу блокируется или не всегда блокируется при рывке, смотрим здесь:

Это инерционный блокиратор который под черной крышкой, видно что одна пружинка сбежала, делаем так:

Закрываем черной крышкой, и прозрачным кожухом.
Повторно проверяем, если все хорошо, тогда устанавливаем ремень в стойку.
Собираем все в обратном порядке, перед установкой пластика ещё раз пробуем, тянем и совершаем рывок.
Если все устраивает, закрываем пластиковую стойку, и после этого резиновые уплотнители с двух сторон.
Поздравляю!
Вы прочли до конца!
Благодарю за внимание!
Ну и ещё один без верха:

Найдены возможные дубликаты

Как экс-автомеханик, скажу – не занимайтесь хуйнёй, как это делает ТС. Ремень, после сработки , подлежит замене. И тут всего два варианта – либо вы купите новый, либо вы купите неновый, но не стрелявший. Всё остальное, капкан на самого себя. И он сработает ( не сработает) в самое неподходящее время. Его задача спасать вашу жопу, а не экономить ваш бюджет.

ТС, убей себя пивом, и не сей ересь.

Мне приходилось покупать неновые. На клиентскую.

Брал комплектом подушки и ремни. С машинокомплекта. После подключения SRS не показала ошибки. А до этого светила.

Если захотят обмануть, то могут сделать так что и стреляный пиропатрон не зажигает сигнальную лампу. Жулики.

Безошибочно брать новое.

Имхо, за продажу со стрелянными ремнями и подушками продавана надо сажать лет на 5, это ничуть не лучше, чем машина сваренная из двух половинок.

Это в загнивающей Европе за такие действия срок гарантирован, а в России все скрепно и можно впаривать стреляные ремни чтоб подвергать людей опасности.

А потом быстро продаем лоху как не битуюне крашенную, из салона, мама детей в школу возила.

Автор, а тебя совесть не жрет по ночам за такое!?

Честно, сажать вас надо, особенно, если в случае ДТП кто-то погибнет на машине которую вы так вот “сделали”.

Ремень после аварии всегда подлежит замене! Только так!

Желаю автору, чтобы все машины на которых он будет ездить были оснащены такими ремнями! Чтобы во время аварии(которая, конечно же, как он думает именно с ним не произойдет) он почувствовал всю свою работу на себе.

А чего не так с ремнями? Ну убрал он сработавший пиронатяжитель – остальной то функционал ремня остался. У меня, например, пиронатяжителей нет. Да и вообще – они, пока, редкость. Особенно в бюджетном авто.

Вот на счет замены подушки на обманку – это я согласен на все 100.

Ткань ремня теряет свои свойства и при повторной аварии не так амортизирует и может порваться! Ремень при срабатывании, подлежит замене! Это правило написанное кровью.

Я вам конечно же верю, но хотел бы лично увидеть, где это написано. ГОСТ Р 41.16-2005 такого не говорит. Это просто общесложившийся предрассудок.

О том, что неисправные или израсходованные элементы конструкции подлежат замене (в том числе и ремни с пиропатронами) – это несомненно. Но если в ремнях изначально не было пиропатронов- какое чудо может произойти с лентой, рассчитанной на 14 ТОНН после рывка 10килограммовой тушкой, да еще и остановленной подушкой?

Есть версии ремней, в которых при сильных рывках активируется срывной фиксатор. После аварии такой ремень придется менять – поскольку нормально работать он уже не будет. Собственно, для того там фиксатор и был сделан.

в интернете забанили? я прочел в другом комменте, что вы ремни стираете,

любые действия с ремнем, стирка, растяжение при аварии и так далее, ведет к полной его замене! Все! Только так и никак иначе. госты вам? Ищите госты на гробы тогда, на ремень вам больше не требуется, а на гробы вполне может пригодится.

Спасибо за четкую аргументацию и достоверные ссылки.

Поскольку по закону РФ гроб не является обязательным – ГОСТов на него не существует. В отличие от ремней.

Для тех же УАЗов про ремень в инструкции написано так: после ДТП проведите проверку исправности ремней у дилера, и ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ – замену. Замена и ремонт своими силами запрещается.

Забейте. Человек не понимает, что задача ремня не что-то там самортизировать, а удержать человека на месте. После ДТП инерционные ремни осматриваются на предмет повреждений, при необходимости – меняются. Обычно это надрывы, блокировка катушки, поломка замка, задиры на металлических защелках. Также на некоторых ремнях есть контрольные полосы на растяжение. Когда они проявляются, то ремень действительно отправляется в помойку. Другое дело, что ремней без пиропатронов все меньше и меньше с каждым годом.

Спустя год дополню своим очень важным мнением.
В серьёзной аварии простой ремень – к переломам рёбер, ремень с пиропатроном – максимум к трещинам.

А где же дураки будут брать “не битые, не крашеные” тачки по дешёвке?

Я так понимаю, это не для себя, а на продажу. Но всё равно – не надо так.

Не совсем понял зачем пиропатрон, если ремень и так при рывке блокируется?

Пиропатрон скручивает ремень до того, как ты на нем повиснешь, уменьшает полученные травмы.

http://systemsauto.ru/passive/stretch.html
Современные автомобили оснащаются ремнями безопасности с натяжителями (преднатяжителями). Натяжитель ремня безопасности предназначен для заблаговременного предотвращается перемещение человека вперёд (относительно движения автомобиля) при аварии. Это достигается за счет сматывания и уменьшения свободы прилегания ремня безопасности.

Будет полезно:  Как подразделяются автомобили по типу двигателя?

Натяжитель ремня безопасности

Натяжитель обеспечивает сматывание отрезка ремня безопасности длиной до 130 мм за время 13 мс.

Нередко под натяжителем ремня безопасности ошибочно понимают втягивающее устройство ремня безопасности.

Натяжители, как правило, устанавливаются на замке ремня безопасности. Реже натяжители устанавливаются на втягивающем устройстве ремня безопасности.

По принципу действия различают следующие конструкции натяжителей ремней безопасности: тросовый, шариковый, роторный, реечный, ленточный.

Указанные конструкции натяжителей оснащаются механическим или электрическим приводом. Привод натяжителя представляет собой способ воспламенения пиропатрона. Механический привод основывается на воспламенении пиропатрона механическим способом (накалывание бойком). Электрический привод предполагает воспламенение пиропатрона электрическим сигналом от электронного блока управления (или от отдельного датчика).

Работа натяжителей ремней безопасности в зависимости от конструкции может осуществлятся как в составе системы пассивной безопасности, так и автономно.

При аварии задние датчики удара передают соответствующий сигнал в блок управления, который активирует пиропатрон и приводит в действие натяжители ремней безопасности.

Для предотвращения значительных нагрузок на пассажиров при аварии, натяжитель оснащается ограничителем усилия натяжения ремня безопасности. Ограничитель при определённой нагрузке ослабляет действие ремня безопасности на человека.

Простейшим ограничителем усилия натяжения ремня безопасности является петля, прошитая на ремне безопасности. При превышении определенного усилия натяжения ремня безопасности швы в петле рвутся, и ремень становится длиннее.

В современных конструкциях усилие натяжения ремня безопасности ограничивается торсионным валом в катушке ремня безопасности. В зависимости от усилия натяжения ремня безопасности торсионный вал скручивается, уменьшая нагрузку.

Как разблокировать ремни безопасности при их блокировке в автомобиле

Главное назначение ремней безопасности – это защита всех находящихся в движущемся транспортном средстве людей от травм, которые могут возникнуть при дорожно-транспортном происшествии.

Способы разблокировки ремней безопасности.

Почему блокируются ремни

Зачастую это происходит после ДТП. Несомненно, они срабатывают и возможно спасают вас не только от травм, но и сохраняют жизнь, ну а сами приходят в негодность – точнее, блокируются. Соответственно, человек не сможет отсоединить ремешок. Итак, что делать, если ремень безопасности не вытягивается? Именно об этом мы поговорим в этой статье, а также расскажем, как его разблокировать и отремонтировать своими руками.

Можно ли восстановить ремни безопасности после ДТП

Практически все автовладельцы после попадания в дорожно-транспортное происшествие сталкиваются с проблемой разблокировки ремней безопасности. Отметим, что заклинить устройство может и при резком торможении (восприняв это как ДТП). В некоторых авто после заклинивания ремней безопасности нет никакого другого выхода, кроме того, чтобы обрезать ремень и освободиться (то есть они не подлежат ремонту, а только замене). Но это крайне редкие случаи. В большинстве транспортных средств подобные изделия подлежат ремонту, соответственно – восстановлению. Отметим, что при столкновении с иными ТЗ, как правило, выстреливают сразу два пиропатрона (то есть блокируются ремни, как водителя, так и пассажира). Если во время ДТП в авто вы были одни и ваш ремень заклинило, рекомендуем проверить ещё и ремешок, который должен защищать вашего пассажира на переднем сиденье.

Другие причины выхода из строя ремней безопасности

Кроме ДТП, блокировка может произойти по следующим причинам:

  • ремень не втягивается обратно из-за износа роликового устройства или слишком низкой температуры;
  • из-за естественного износа изделий;
  • заклинил во время попытки его застегнуть или после его отсоединения;
  • вышел из строя замок катушки.

Как разблокировать

Естественно, если ремень заклинил, лучше всего обратиться к профессионалам. Но, если у вас недостаточно средств, но есть много свободного времени, а также, если вы желаете научиться чему-то новому, можете выполнить эту операцию самостоятельно. Существует несколько вариантов, которыми мы с вами сейчас поделимся.

Пиропатрон со втулкой

  1. Изначально необходимо снять весь механизм ремней безопасности. В большинстве случаев это не вызывает проблем. Хотя в определённых авто для демонтажа данного устройства придётся снять передние колеса.
  2. Теперь ищем доступ к пиропатрону (именно он блокирует всю систему).
  3. Имея механизм в руках, ищите пружинку. Аккуратно отвинтите все болты, чтобы её достать (иногда может вылететь).
  4. Далее снимите ремень и не скручивая его – отложите в сторону.
  5. После вы увидите оболочку пиропатрона, которую нужно снять с ремня (воспользуйтесь для этой цели ключом-звездочкой).
  6. Следующий этап: нужно снять крышку устройства (может фиксироваться не только болтами, но и герметиком). Рекомендуем в таком случае воспользоваться канцелярским ножом.
  7. Перед вами будет капроновая втулка с шестью медными обрезками (именно они блокируют ремень).
  8. Эти кусочки нужно удалить. При этом втулку не трогайте.
  9. Установите пиропатрон на место и закрутите это устройство в корпус механизма. Важно, перед установкой на место подкрутите ремень своими руками – нескольких кругов будет достаточно. Для чего это делать? После подобных манипуляций пружина немного ослабнет.
  10. Установите пружину на её место и зафиксируйте.
  11. Работа завершена. Если же ремешок и дальше не работает, его придётся заменить.

Зубчатая рейка

Используя рубчатую рейку, можно будет разблокировать ремни, если они заклинили после дорожно-транспортного происшествия.

  1. Демонтируйте механизм, после чего разберите натяжное устройство.
  2. Разберите пиропатрон.
  3. Дальше вы увидите зубчатую рейку (они уже сломана, удалите её и замените новой).
  4. Следующие ваши действия: после демонтажа шестерёнки, вы заметите много мусора и грязи – их нужно удалить.
  5. Осуществите сборку в обратном демонтажу порядке.

Как поменять ремешок

В том случае, если ремонт не привёл к желаемым результатам, ремень безопасности всё же придётся заменить. А как это сделать своими руками, читайте ниже.

  • Сначала отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
  • Используя гаечный ключ, отвинтите болт, который фиксирует ремень в нижней его части (находится возле кресла).
  • Далее устраните втулку (эта операция позволит немного отодвинуть ремешок в сторону, чтобы он не мешал в выполнении последующих действий);
  • Удалите верхние, а также нижние «пластмассы», располагающиеся на стойке.
  • Затем нужно выполнить демонтаж верхнего крепления.
  • Отодвиньте сиденье максимально назад, чтобы демонтировать нижних механизм ремешков.
  • Удалив старый ремень, в обратном порядке установите новый.

Отметим, что замена на пассажирском сиденье осуществляется таким же образом, как и с водительской стороны. Конечно, лучше, если эти операции будут выполнять профессионалы в специализированных автомобильных мастерских, за плечами которых имеется многолетний опыт. Прежде чем ремонтировать или менять ремешки своими руками, хорошенько подумайте, будет ли вам это выгодно. Не имея опыта, на выполнение этой операции можно потратить довольно много времени (подумайте, может вместо того, чтобы «крутить» авто, стоит поработать и не только «отбить» потраченные на ремонт деньги, но ещё и подзаработать). В худшем случае вы можете ещё больше «запороть» и без того неприятную ситуацию, что в конечном итоге обойдётся довольно дорого.

Ну что же, мы поделились с вами всеми секретами замены и ремонта ремней безопасности. Теперь дело остаётся за вами – решайте, сможете ли вы самостоятельно без профессионального вмешательства выполнить эти операции, при этом хорошенько сэкономив, или всё же отдать своего «четырёхколёсного друга» в руки профессионалов. В любом случае желаем вам удачи!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector