Замена сцепления ваз 2114 без снятия коробки: видео инструкция

Замена сцепления ваз 2110 2114 без снятия коробки

Всем доброго времени суток. Опишу свою историю связанную с заменой сцепления, точнее как оно «кончалось» и о том как бюджетно и удачно разрешилось.

Месяцев шесть назад заметил что машина (у меня ваз 2110 но если у вас ваз 2114, то большой разницы нет) стала вести себя немного странно. В какой-то день отлично тянула, а бывало что, ну никак. Причём обороты растут уверенно, а динамики нет. Проездил с такими симптомами около четырёх месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включатся с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками. Отрегулировав педаль почти до панели, переключение пришло в норму, а тяга, конечно же, так и не появилась. В таких случаях говорят — буксует сцепление. Двигатель ревёт от оборотов, но не едет. Решено было ремонтироваться.

Обзвоним несколько СТО узнал, что цена на замену сцепления велика (около 3500 р.). Решил — это не для меня и стал искать подходящую яму для замены сцепления своими руками. Можно конечно и на домкрате это проделать, но я не сталкивался с таким ремонтом и не хотелось усложнять работу. Яму нашёл (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене. Сразу скажу, что фотографии получились не совсем хорошие, но я постараюсь описать, все засады и тонкости с которыми вам, возможно придётся столкнуться.

Замена сцепления ваз 2110 2114

Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Тут проблем не должно возникнуть. Все болты открутились на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Привода из неё мы выдёргивать не будем, так что сливать необязательно.

Ослабьте крепления передних колёс. Расконтруйте обе ступичные гайки и открутите. Старые лучше не ставить обратно. Купите новые. Стоят около 70 рублей.

Поднимите автомобиль и положите под него бруски или козлы. Снимите оба передних колеса.

НЕ ПРОИЗВОДИТЕ работы на домкрате без надёжной страховки.

Выньте тросик сцепления из вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке. Понадобятся два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть АКБ.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите кожух воздушного фильтра, предварительно отключив фишку от ДМРВ.

Открутите болт крепления модуля зажигания к коробке передач и ещё один болт рядом. Он из тех, которые соединяют КПП с двигателем.

Открутите гайку на стартере, которая держит плюсовой провод. Отключите клемму от тягового реле.

Отверните верхний и нижний болт крепления стартера, затем снимите его.

Для профилактики можно обработать бендикс небольшим количеством литола и подобной смазки.

Есть наверху ещё один болт который держит КПП. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубки.

На этом в верхней части работы окончены.

Спускаемся в яму.

Многие пишут, что нужно снимать «саблю», но мы пошли другим путём. Открутили шаровую от ступицы и болт который соединяет рычаг и стабилизатор. Затем просто отогнули рычаг вниз. Такой способ подойдёт, если позволяет яма и вы не собираетесь совсем доставать коробку передач.

Отводим левую ступицу и вынимаем привод.

Откручиваем защитный щиток маховика. Там три болтика. Не знаю почему, но у меня они были разными. Два открутились головкой на 10 а третий восьмёркой. Так и не понял.))) Может кто подскажет, почему так?

Затем отсоедините тягу переключения передач, ослабив один болт. Рекомендуется предварительно пометить положение тяги, чтобы потом было проще настроить скорости. Я воспользовался этим советом, но при последующей настройке, почему-то он не сработал. Это такая дополнительная информация)))

Теперь ослабьте один болт крепления КПП, который находится под стартером (он уже снят), но не до конца.

И ещё один болт находится в районе правого привода. Его при разборке мы не заметили и долго пытались понять почему коробка не выходит. Это болт тоже сорвите но не откручивайте до конца. Для этого потребовался хороший удлинитель и надёжная головка.

Сейчас необходимо взять домкрат и установить его под двигатель. Когда начнём откручивать подушки, мотор останется лишь на одной и может упасть, порвав шланги отопления. Между домкратом и двигателем положите небольшую досочку, чтобы не повредить картер. Устанавливать его надо ближе к КПП. Под коробку тоже лучше положить брусок, на всякий случай.

Когда двигатель надёжно зафиксирован, снимаем подушки.

Сначала уберём заднюю опору. Можно просто открутить её от кузова. Она держится на двух шпильках, но этот способ подойдёт если вы уверены что гайки легко открутятся и не сломаются. Мы экспериментировать не стали поступили так: На самой подушки есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоединить кронштейн подушки от КПП и отвести его максимально в сторону. Может это неверный способ, но так шпильки остались целыми, а мы довольными)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Там две гайки, одна вверху, а вторая снизу. Крепление похоже на шпильку с резьбой, с двух сторон. К сожалению не сфотографировал.

Дальше нужно одному придерживать коробку снизу, а второму открутить до конца и вынуть болты. Один возле стартера, а второй возле правого привода.

Теперь вдвоём нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить на отогнутый рычаг. Делайте это аккуратно, не повредив патрубки и проводку. Коробка тяжёлая, около 30 кг если не ошибаюсь. Нам хватило))).

Когда КПП будете отодвигать, убедитесь что её направляющие не выпали. Они находятся в нижних отверстиях крепления КПП. Выглядят как трубочки.

Коробка отодвинется примерно на 10 – 15 см. Этого достаточно, чтобы заменить корзину и диск сцепления, а также подшипник и вилку.

Когда мы отодвинули коробку, то увидели что три лепестка корзины провалились внутрь. Сразу стало ясно, что её под замену.

Приступим к снятию корзины. Она прикручена к маховику шестью болтами на 8. У нас они открутились с большим усилием. Пришлось применить рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания. Для этого понадобится отвёртка или что-то подобное.

Открутив корзину и достав диск приняли решение менять и то и другое.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это нужно для того чтобы детали встали ровно. Такую центровку можно купить в магазине рублей за 100. Подойдёт она также и от «копейки».

Будет полезно:  Замена задних стоек лады приора своими руками: видеоинструкция

При установке коробки важно попасть шпилькой, которая стоит на ней в отверстие двигателя. Оно находится в районе правого привода. Когда мы устанавливали КПП не учли этот факт и долго мучились вертя КПП.

Когда коробка зашла в зацепление с двигателем закрутите крепёжные болты, но не до конца. Их нужно протянуть, когда коробка встанет на подушки, чтобы не произошло смещения.

В дальнейших этапах сборки не должно возникнуть проблем.

Не забудьте законтрогаить гайку ступицы, настроить педаль сцепления и кулису.

Надеюсь кому-то поможет этот материал при замене коробки передач. Разницы в ремонте автомобилей Ваз 2110 или 2114 практически нет. Все они лады)). Признаться, я думал будет труднее сменить сцепление, но главное приступить, а там уже деваться некуда). Старайтесь, по возможности, ремонтировать свой автомобиль сами. Это и экономия денег и приобретение опыта. Всем удачи.

Как заменить сцепление на ВАЗ-2114: подробная инструкция с видео

Сцепление в автомобилях ВАЗ-2114 служит для передачи крутящего момента от двигателя на коробку передач. Именно поэтому данная деталь постоянно подвергается нагрузкам и быстро изнашивается. Восстановить ее невозможно, для решения проблемы со сцеплением требуется только его замена, которую можно выполнить в автосервисе (дорого, но профессионально) либо самостоятельно. Вы хотите сэкономить деньги? Тогда предлагаем подробную инструкцию с видео, которая поможет выполнить ремонт даже без наличия соответствующего опыта.

Когда нужно менять сцепление

Как узнать, что вам требуется именно замена сцепления ВАЗ-2114, что проблема не кроется в неполадках двигателя или коробки передач? Обычно на выход из строя именно этой детали указывают такие симптомы:

  • при попытке включения сцепления появляются странные стуки или щелчки;
  • при нажатии педали явно ощущается вибрация автомобиля;
  • заметно снижается мощность двигателя;
  • возникают проблемы с включением механизма, он срабатывает не полностью, что не позволяет нормально переключать передачи.

Для устранения всех этих симптомов вам потребуется установка нового сцепления, которая выполняется с использованием торцевых и рожковых ключей на подъемнике или смотровой яме.

Процесс замены сцепления

Осуществляется замена следующим образом:

  • для начала нужно сорвать гайки левого колеса, используя ключ с трубой-усилителем, а затем установить всю переднюю часто авто на козлы;
  • затем полностью снимаем колесо, чтобы добраться до нижней шаровой опоры и отвинтить два болта, удерживающих ее;
  • следующий этап – демонтаж датчика массового расхода воздуха и снятие воздушного фильтра. Перед проведением этой процедуры обязательно снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи;
  • отпускаем гайки, которые удерживают трос сцепления на скобе коробки передач и снимаем его;
  • снимаем защиту двигателя ВАЗ-2114, разъединяем тяги коробки передач и отсоединяем провода, которые обеспечивают подачу напряжения на датчик скорости и указатель заднего хода авто;
  • под двигатель ставим упоры и отвинчиваем гайки, удерживающие нижнюю подушку. Фиксация мотора требуется для того, чтобы при сильном его опускания в процессе дальнейшей разборки агрегат не разорвал шланги;
  • отодвигаем коробку передач от двигателя на такое расстояние, которого будет достаточно для получения доступа к ведомому диску и корзине. Если же вы столкнулись с ситуацией, когда требуется снятие всей КПП ВАЗ-2114, не забудьте слить всю смазочную жидкость;
  • внимательно осматриваем все элементы сцепления ВАЗ-2114 и заменяем те из них, которые подверглись износу. В основном замена требуется для диска и корзины – деталей, испытывающих максимальную нагрузку в процессе эксплуатации автомобиля;
  • осуществляем сборку в обратном порядке.

В подавляющем большинстве случаев замена системы означает установку новой корзины, которая изнашивается быстрее остальных деталей. В паре с ней желательно установить и новый диск, чтобы обеспечить слаженную работу узла. Также обязательно убедитесь в исправности подшипника и вилки, целостности троса, чтобы не повторять процедуру спустя несколько месяцев.

Сколько стоит установка нового сцепления и отдельных его компонентов на ВАЗ-2114 в автосервисе? Это зависит от множества факторов, среди которых состояние используемых деталей, объем и сложности работ по их установке, цена на комплектующие. Но в подавляющем большинстве случаев такой ремонт обходится недешево, поэтому если вы хотите свести свои затраты к минимуму, воспользуйтесь нашей инструкцией и установите новое сцепление своими руками.

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ (ВАЗ 2114)

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА:кому что не нравится, недовольные и хотят пос-рать, то ИДИТЕ ЛЕСОМ))))выложено для тех, кто хочет, собирается сменить сцепу сам.надеюсь пригодится информация

давненько не писал, но сразу масштабно!)

вообщем что сказать…купил сцепу.решил поменять.в книге все написано, что все просто…ну зашел на драйв, а везде у всех записи типа “ездил на сто менять сцепу”.но так, как сцепление сдохло, а бюджет предсессичный не позволяет отдать 2,5 к в сервис на то, чтобы сменить сцепу, да и вообще самому хочется сменить!поехал в 5 утра менять с другом SoKoL2013 менять…ну думали до 12 дня управимся, чтобы потом сгонять на трассу в Глинково под Сергиевом Посадом обкатать новое сцепление))но не тут то было.сталкнулсяч со многими сложностями ввиду того, что не было среди нас автослесарей и спецов в этом деле, а только книжка…ИТАК ПОДРОБНОСТИ.ИНСТРУКЦИЯ:

что вам понадобится обязательно:
1.направляющая для сцепления ваз 2114 (фото1)(обязательно!без нее коробка у вас никогда не встанет на место обратно)
2.головка на 30 мощная (чтобы открутить ступицу) или съемник ступичный
3.вороток посильнее (чтобы сорвать гайку ступицы)
4.набор головок со всякими удлинителями и карданчиками (так намного было проще и удобнее)
5.домкрат и два колеса (или кирпичи)
6. головка на 8 мощная, чтобы открутить корзину (у меня крепко сидела)
7.ключ на 17 для регулировки сцепления (да и вообще ключи могут пригодиться)
nгараж с кучей гаек, винтиков, шайб (мало ли что;) ), прямые руки, друга с прямыми руками (лучше двух), яму, ну и так по мелочи…)

не поленитесь и возьмите много баночек или чемоданчик с отделениями и разложите все гайки, болты, шайбы от каждой детали в разные ячейки

этап 1.
срываем две гайки ступицы с обоих сторон переда головкой на 30 и мощным воротком (под пластиковым колпачком на диске тормозном) (если вы сначала задомкратили машину, то пусть садится друг в машину и жмет тормоза или на 1 скорость ставит), ослабляем колесо.Задомкрачиваем машину, кидаем под нее два колеса и доску (нам этой высоты хватило, да и домкрат был на всю выкручен), вынимаем домкрат, он еще пригодится, да и опасно так на домкрате, снимаем колесо.

Будет полезно:  Ремонт печки ВАЗ-2109 своими руками: назначение устройства и схема подключения, причины неисправности, пошаговая инструкция по восстановлению работоспособности системы

этап 2.
снимаем аккумулятор и воздушный фильтр (обязательно) и сразу под ним будет тросик сцепление и отсоединяем его от тяги выжимного, падаем в яму и откручиваем защиты (картера и двигателя, которая со стороны коробки) и две опоры двс:заднюю и левую.далее откручиваем болты и гайки, которые соединяют коробку и двс вместе.они все большие там (сколько их штук я не скажу, потому что непомню…визуально находил и откручивал.штук 5-7:снизу, сверху 2 или 3,болт крепления модуля зажигания (он тоже держать будет), потом из ямы находим тягу, которая держит коробку к двс (трубка такая) изворачиваемся, ставим удлинитель и снимаем ее тоже (ТОЛЬКО там, где крепление к коробке)
вообщем все болты, гайки, шпильки откручиваем, которые нравятся и попадаются на глаза))))там просто посмотрев и видно все то, что держит.Теперь коробку держат только тяги привода, которые идут к колесам.

этап 3.
откручиваем стабилизатор, который со стороны коробки и все то, что его держит, а держит его линька (две резиновые подушки такие, соединенные и дырки в разные стороны смотрят) и еще что-то…там видно будет, что и как.наша задача вынуть тягу и гранату из ступицы (короче тягу вынуть из колеса) вынимается она легко.положить ее, открутить и вынуть корданчик кулисы (он рядом с опорой задней там), проверить ничего ли не держит нашу коробку, подставив в яме 1-2 доски под коробку, чтобы положить ее.

этап 4.
встаем с напарником по обе стороны коробки и пытаемся ее вытащить
внимание!убирайте руки, головы из под коробки, что ничего не упало, она не такая и легкая
если ее ничего не держит, то она вынется вместе с тягой из другого колеса и вот вуаля (фото 2).корзина, выжимной.(фото 3)
ложим коробку и откручиваем корзину (кажется 8 болтиков на 8).снимаем, ставим новую, вот тут и нужна святая направляющая (фото 1).Прислоняем новую корзину с диском, вставляем направляющую в дырку до упора и не вынимая ее прикручиваем корзину.вынимаем, подергали все и вся там, снова вставили, если входитъ и выходитъ без проблем, то идем дальше:меняем выжимной.ну тут все понятно и просто.

тут к нам присоединился еще один друг и не обошлось без памятного фото (фото 5)

этап 5.
все сменили, посмотрели, проверили по ходу ходовье авто и ставим в обратном порядке.
Вот примерно на этом моменте я задел ногой все болты, которые лежали на полу, которые все крепили.благо не далеко улетели и собрал, но распознавание их было не из легких)))
Далее, помучившись (потому что нихера не получается и не подходит.гаек половина лишних, половины не хватает-это шутка, конечно, но было сложно) все ставим и прикручиваем как было и потом занимаемся настройкой сцепления и карданчика кулисы.

ПРАВИЛО ЛИНЕЙКИ:
Критерием необходимости регулировки привода сцепления служит полный ход педали сцепления (до упора в коврик), который должен составлять 120–130 мм. По мере износа накладок ведомого диска сцепления педаль приподнимается и ее полный ход увеличивается. Максимально допустимый ход – 160 мм.
правило:
1. Приложите линейку рядом с площадкой педали сцепления, уперев ее перпендикулярно в коврик пола. Определите по линейке расстояние от коврика до поверхности резиновой накладки площадки педали. Если оно более 160 мм, отрегулируйте привод сцепления.
2. Отрегулируйте педаль, вращая гайки 1 и 2
3. Нажмите не менее трех раз на педаль сцепления до упора в коврик пола и еще раз проверьте расстояние от площадки педали до коврика пола.
4. При необходимости подкорректируйте полный ход педали регулировочной гайкой, затяните контргайку.

настройка тросика сцепления
ставим обратно тросик, педаль у меня от натяжки уперлась в торпеду)))и начинаем регулировать крепление (фото 3) согласно правилу “линейки” и вуаля, готово.собираем все, чего не хватает в подкапотке.собираем все подвески, протягиваем все и вся гайки и болты.ставим колесо, затягиваем гайки ступиц, тупым зубилом набиваем насечки “стопоры” (фото 4,буквами b обозначены дырки, куда “сбить” железо для стопора) нежелательно, чтобы старые совпали с новыми, лучше новые насечки сделать, надежнее.
настройка корданчика кулисы
сажаем друга в салон, он держит ручку строго по середине.сам тем временем падаешь в яму и закрепляешь кулису с корданчиком хомутом.проверяем:
1-все хорошо, радуемся.
2-херня болтается и криво.пробуем еще раз
я вообще закрепил как был раньше, на старом месте и все получилось ОК:)
Ну и собственно все.Надеюсь кому-то пригодится.Прошу прощения, если что-то не написал.старался все, если что не написано, то сами увидите по ходу)
П.С. Прежде чем менять трижды подумайте;)
сцепление поставлено, результатом доволен.радуюсь как слон))
всем спасибо за внимание))Прошу прощение за много букв, но после того, как не нашел ни у кого в бж записи по этому делу, то решил подробно описать процесс, вдруг кому в помощь будет.
и небольшой фотоотчет)я, к сожалению, отсутствую на фотках.за качество не пинайте))

Меняем сцепление на ВАЗ-2114 своими руками: советы +видео

Каждый владелец автомобиля ВАЗ-2114 может столкнуться с проблемой, когда выйдет из строя сцепление автомобиля. Раньше, данный узел менялся по отдельности в зависимости от поломки. Так, основной части износа подлежали: диск и выжимной подшипник. Но, современное производство автомобилей привело к тому, что узел сцепления меняется в сборе. Статья даст практические рекомендации по замене и выбору этой детали.

Видео о замене сцепления на ВАЗ-2114 без ямы

Видеоматериал расскажет об устройстве сцепления, о его замене без ямы, а также даст практические рекомендации автомобилисту.

Устройство сцепления

Перед тем, как рассмотреть все вопросы, связанные с заменой сцепления ВАЗ-2114 стоит рассмотреть конструкцию и устройство данного узла. Это необходимо для того, чтобы понимать принцип работы и последовательность действий направленных для замены детали.

Итак, рассмотрим устройство сцепления автомобиля:

1 – оболочка троса; 2 – нижний наконечник оболочки троса; 3 – кронштейн крепления троса; 4 – защитный чехол троса; 5 – нижний наконечник троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – поводок троса; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – кожух сцепления; 11 – болт крепления сцепления к маховику; 12 – ведущий диск; 13 – маховик; 14 – ведомый диск; 15 – первичный вал коробки передач; 16 – нижняя крышка картера сцепления; 17 – картер сцепления; 18 – нажимная пружина; 19 – подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник); 20 – фланец муфты подшипника; 21 – втулка муфты подшипника; 22 – уплотнитель; 23 – верхний наконечник оболочки троса; 24 – верхний наконечник троса; 25 – кронштейн педали сцепления; 26 – пружина педали сцепления; 27 – педаль сцепления; 28 – упорная пластина

Будет полезно:  Лада Ларгус или Лада Веста: что лучше, сравнение технических характеристик моделей, отличия во внешнем виде, комплектации, мнение специалистов и отзывы владельцев

Также, стоит схематически посмотреть сам принцип работы сцепления:

Схема работы сцепления

Процесс замены сцепления на ВАЗ-2114

Когда понятен принцип работы сцепления, можно начать рассмотрение вопроса замены детали. Но, перед тем, как перейти непосредственно к действиям, придется собрать все необходимое. Итак, что же понадобиться, чтобы провести замену: набор ключей, ветошь, новые детали. Ну вот, все собрано, и можно перейти к рассмотрению пошаговой инструкции по замене узла:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. Конечно, лучшим вариантом является яма или эстакада, но при их отсутствии, обойдемся обычным домкратом.
  2. Демонтировать придется оба передних колеса.

Демонтируем передние колеса

Проводим демонтаж клеммы АКБ

Проводим демонтаж троса спидометра

Отключаем трос сцепления

Снимаем привод переключения передач

Снимаем опору двигателя ВАЗ-2114

Снимаем кожух маховика

Сливаем масло с КПП

Вынимаем шрусы с КПП

Снимаем коробку передач

Снимаем сцепление в сборе

Снимаем выжимной подшипник

Выбор сцепления: как не ошибиться. Практическая рекомендация

Выбор сцепления на ВАЗ-2114 достаточно тяжелый вопрос, поскольку оно продается, как в сборе, так и по отдельности. Так, например, завод изготовитель дает каталожные номера по отдельности и считает, что это разные детали.

Но, при этом многие производители аналогов продают деталь в сборе (диск+корзины+выжимной подшипник).

Наверное, стоит рассмотреть все возможные варианты покупки сцепления на ВАЗ-2114, чтобы каждый автомобилист мог прийти в магазин запасных частей и быстро найти, наиболее, подходящий вариант для покупки.

Оригинал

Поскольку АвтоВАЗ не считает что комплект сцепления – это одна деталь и продает ее в разборе, то каталожные номера стоит рассмотреть отдельно:

    2109-1601130 – диск ведомый. Стоимость составляет 1500 рублей.

Ведомый диск сцепления

Муфта подшипника в сборе

Корзина сцепления производства АвтоВАЗ

Аналоги

Среди аналогов стоит сразу отметить комплект сцепления производства SACHS (3000 951 211), который пользуется весьма большой популярностью среди автомобилистов. Эта деталь завоевала водителей и автомехаников тем, что отличается весьма хорошим качеством и ресурсом. Средняя стоимость составляет 6000 рублей.

Кроме этого комплекта, рассмотрим, аналоги сцепления по отдельности, чтобы каждый автомобилист мог выбрать то, что ему наиболее подходит по показателю «цена-качество».

Диск ведомый
Наименование производителя Артикул Стоимость, в рублях
Herzog H94 1002 500
Pilenga CD-P 2004 1500
Fenox CP61004C3 1500
Hola 19D18 1500
Trialli FD 309 1800
Триал 19020-1601130 2500
Выжимной подшипник
Наименование производителя Артикул Стоимость, в рублях
SACHS 3151 821 002 300
Luk 500 0638 20 360
Master-sport 2110-1601180-ST-PCS-MS 450
SCT SCB 2110 500
Coram C0129 600
Ruville 3100 600
Pilenga PC-P 2108 750
Finwhale B210 750
Hola CHB230 750
Torque KT-P007 750
Fenox TP2118C3 900
NK 122325 1000
Корзина сцепления
Наименование производителя Артикул Стоимость, в рублях
Master-sport 2109-1601085-PCS-MS 1500
Hola 19D18 1500
Fenox PP60004C3 1700
Trialli FS 809 3000
NK 102383 3300
Luk 119 0091 10 4000
Pilenga CK-P 4004-1 4500

Доработка узла

В последнее время стало популярным проводить тюнинг отечественного автотранспорта. Не исключением в данном моменте является ВАЗ-2114. Так, доработка проводится не только наружной части или салона, но и ходовых качеств. Неотъемлемым элементом доработки двигателя является тюнинг сцепления.

На данный момент без переделок тюнинг сцепления для ВАЗ-2114 производит 3 производителя: Sachs, Brembo, ATI. Средняя стоимость такого комплекта составляет 10000 рублей. Он улучшает динамику автомобиля, легкость переключения передач, а также имеет увеличенный ресурс использования, который превышает штатный в 1,5 раза. Также, это сцепление выдерживает большие нагрузки, которые используют часто автомобилисты, в основном по незнанию.

Какое сцепление выбрать на ВАЗ-2114 (опрос)

Выводы

Замена сцепления ВАЗ-2114 своими проводится достаточно сложно, но ее реально выполнить своими руками, если использовать пошаговую инструкцию. Особое внимание стоит обратить на выбор. Очень много производителей дают широкий выбор деталей сцепления. Поэтому, каждый автомобилист может определиться, что ему установить по показателю – «цена-качество».

Замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 своими руками

Покажем, как своими руками произвести замену сцепления на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113. Новое сцепление у нас от компании AT 1601131-08

Открываем капот, снимаем воздушный фильтр, отсоединяем и вытаскиваем АКБ. Выкручиваем два болта крепления коробки:

Короткий болт спереди, длинный сзади. Далее мы снимаем стартер:

Сначала откручиваем его клемму, затем крепёж (держится он на трёх шпильках). Рожковым ключом на 17 выкручиваем трос сцепления:

Снимаем два передних колеса. Откручиваем гайки ступиц, чтобы вытащить привода:

Из под арки колеса откручиваем и снимаем пыльник двигателя. Демонтируем защиту картера (если она у вас стоит). Отпускаем гайку краба:

Выкручиваем болты крепления краба:

Откручиваем болт на стабилизаторе, используя головку и ключ одновременно:

Выкручиваем два болта шаровой опоры:

После этого можно снимать рычаг с растяжкой, чтобы потом коробка смогла легко отвестись в сторону. Выкручиваем сливную пробку с КПП:

Подставляем ёмкость куда будет сливаться масло. После того как слили масло, пробку необходимо завернуть обратно. Вынимаем привода, используя для этого монтажку:

Вынимаем штекер с датчик заднего хода. Откручиваем 3 болта с коробки:

Верхний болт со стартера мы выкрутили заранее, теперь докручиваем два нижних:

После этого стартер можно снимать. Отсоединяем кулису (здесь у нас стоит калиновский карданчик):

Отсоединяем штекер с проводами, который идёт на спидометр. Откручиваем боковую подушку от кузова:

Выкручиваем крепление задней подушки:

Откручиваем два последних болта крепления коробки к двигателю:

Приступаем к демонтажку коробки передач, для этих целей лучше всего взять помощника, так как КПП очень тяжёлая. Немного сдвигаем её от двигателя монтажкой:

Берём за корпус и выводим в сторону. Вставляем оправку первичного вала и откручиваем старую корзину, она крепится на 6 болтах:

Очищаем от пыли и грязи посадочное место диска сцепления. Ставим сцепление выпуклой частью к корзине:

Вставляем через оправку на первичный вал:

Прикручиваем на место. Смазываем направляющую втулку, шлицевую часть, посадочное место вилки и выжимной подшипник:

Фиксируем его на своём посадочном месте:

Подсоединяем коробку к двигателю. Далее собираем всё в обратной последовательности, только для того чтобы вставить заднею подушку, необходимо будет предварительно поддомкратить коробку вверх, у нас для этого используется УАЗовский домкрат.

Видео замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Резервное видео как заменить сцепление ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector