Ремонт гбц ваз 2114 8 клапанов своими руками: инструкция

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса

Периодически прокладка головки блока цилиндров может выходить из строя по причине износа ее материала либо его прогорания. Основными признаками того, что прокладку пора заменять на новую, являются появление локальных протечек масла и охлаждающей жидкости в месте соприкосновение ГБЦ и мотора.Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов: рассматриваем тонкости процесса.

Следует помнить, что при замене прокладки важным является не только момент затяжки гбц ваз 2114, но и вся последовательность операций — ведь сама замена является очень важной и серьезной процедурой, ошибки при проведении которой могут привести к нарушению работы двигателя.

Необходимые инструменты и процесс

Для того, чтобы ее сделать правильно, понадобятся:

  • набор торцовых головок;
  • удлинитель;
  • трещотка/вороток;
  • ключ динамометрический.

Сам процесс замены следует выполнять по такой схеме:

  1. Отсоединить провода, подходящие к датчикам аварийного уровня масла и температуры ОЖ.
  2. Слить охлаждающую жидкость.
  3. Демонтировать термостат.
  4. Снять корпус воздухофильтра.
  5. Отсоединить входную часть выхлопной трубы от коллектора.
  6. Снять кожух, а также сам ремень распределительного вала.
  7. Отсоединить от карбюратора тяги привода обеих заслонок.
  8. Отключить подходящие к ГБЦ провода.
  9. Отсоединить подходящие к ГБЦ шланги, ослабив их хомуты.
  10. Демонтировать головку блока цилиндров.
  11. Удалить изношенную прокладку.
  12. Очистить поверхность касания ГБЦ от остатков материала прокладки.

Установка прокладки и монтаж головки блока цилиндров на свое место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом, стоит обратить наиболее пристальное внимание на такой фактор, как момент затяжки гбц ваз 2114 8 клапанов — о нем мы и поговорим ниже.

Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?

Перед тем, как приступать к монтажу головки блока, следует сначала обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым нормам.

Нормальная полная длина болта ГБЦ равняется 135,5 мм. Если болты, извлеченные в ходе замены прокладки, соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если же болты удлинились в ходе работы двигателя, то использовать их уже нельзя и следует приобрести новые.

Разобравшись таким образом с болтами, и установив их на место, следует перейти к затяжке. Выполняется она в обязательном порядке только динамометрическим ключом. Затяжка болтов «на глаз»может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до повреждения самого двигателя.

И так, как протянуть головку на ваз 2114 правильно? Во-первых, следует помнить, что начинать затяжку болтов следует от центра к краям.

Выглядит эта схема следующим образом:

Во-вторых, выполнять затяжку следует в четыре этапа (каждый из которых выполняется точно в такой же последовательности, как и обозначено на схеме выше).

На первом этапе затягиваем каждый из болтов динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.

На втором этапе затягиваем все болты уже с усилием 8 кгс/см2.

На третьем этапе выполняем дотяжку болтов, проворачивая каждый из них на угол в 90 градусов.

На четвертом этапе вновь проворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь приведенной в начале схемы) на угол в 90 градусов.

После того, как все четыре этапа будут завершены, затяжку болтов головки блока цилиндров можно считать оконченной.

К затяжке болтов ГБЦ следует подходить максимально серьезно. Выполнять все ее этапы необходимо строго в одинаковом порядке и с равным усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течей масла и ОЖ.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:правильная работа с динамометрическим ключом

Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.

Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:

  • установить держатель в положение «ноль»;
  • начать плавное вращение инструмента, одновременно следя за его показаниями;
  • в случае, если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения момента на индикаторе, то это может говорить о небольшом внутреннем растяжении крепежных элементов. Это явление абсолютно нормальное, и вращение инструмента следует продолжить;
  • при достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента следует прекратить.

Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока. Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов:полезное видео

Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:


Ну, и в конце следует еще раз напомнить о том, что перед началом затяжки нужно проконтролировать длину всех болтов (она должна быть равна 135,5 мм). В случае, если длина будет отличаться от указанной, особенно в большую сторону, то никакого толка даже от самого тщательного затягивания таких болтов — не будет.

Как произвести ремонт ГБЦ ВАЗ-2114 8 клапанов своими руками

Головка блока цилиндров – это крышка, предназначенная для того, чтобы закрывать собой блок цилиндров. Она также незаменима и для некоторых других функций, которые являются не менее важными в работе силовой установки автомобиля.

Во время работы мотора на саму головку подается газовоздушная смесь, и благодаря выпускному коллектору производится отвоз газов выхлопа.

Когда следует заняться заменой головки блока цилиндров

ГБЦ – это достаточно прочный рабочий узел, поэтому ремонту либо полной замене он подлежит не так часто. На автомобилях, произведенных на территории Российской Федерации, ГБЦ приходится снимать из-за протечки цилиндров либо когда износилась прокладка.

А иногда головку блока цилиндров снимают для произведения доработки. Снять этот агрегат на автомобиле с любым количеством клапанов достаточно легко, хотя могут потребоваться определенные навыки.

В связи с этим, если вам потребовалось в первый раз снять ГБЦ самостоятельно, то делать это лучше всего под контролем человека, который ранее уже сталкивался с подобной задачей.

Этапы работы

Для того чтобы отремонтировать либо заменить ГБЦ, обязательно потребуются некоторые инструменты, которые не так часто можно встретить у автолюбителя-новичка. А именно:

  1. Набор ключей.
  2. Отвертка.
  3. Динамометрический ключ.
  4. Торцовые головки.
  5. Torx.

Процесс работы

  1. Отсоединяем от аккумуляторной батареи минусовые клеммы.
  2. Поршень первого цилиндра выставляется в положение верхней мертвой точки.
  3. Сливается вся охлаждающая жидкость.
  4. Снижается давление топлива.
  5. От коллектора отсоединяется приемная трубка выхлопной системы.
  6. Производится демонтаж крышки ГБЦ.
  7. Снимаются все патрубки, электропровода и шланги. Но прежде чем сделать это, необходимо запомнить либо отметить, что и куда было подключено изначально. Делается это для того, чтобы избежать возможной путаницы при повторной установке.
  8. На крышке ремня распредвала имеются три болта, которые необходимо открутить и снять саму крышку.
  9. Снимается и полностью убирается ремень ГРМ.
  10. Обязательно следует зафиксировать валы от возможного прокручивания.
  11. Шкив крепится к распредвалу при помощи болтов, которые необходимо выкрутить, после чего убрать шкив.
  12. Откручивается гайка, крепящая заднюю крышку распредвала.
  13. Выкрутить болты, что остались и полностью убрать крышку.
  14. Слегка ослабить натяжение десятка болтов, удерживающих головку.
  15. Потом поочередно выкручивается каждый отдельный болт и вынимается вместе с шайбами.
  16. Освобождается и снимается головка.
  17. Если головка крепится непосредственно к прокладке, под коллектор следует вставить отвертку либо любой другой длинный инструмент. Далее этим инструментом необходимо воспользоваться, как рычагом, для того, чтобы немного приподнять головку, после чего полностью ее снять.
  18. Очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не поцарапать поверхность головки, необходимо удалить остатки старой прокладки. Лучше всего для этого дела использовать специальную жидкость.
  19. Ставим новую прокладку на место.
  20. Убеждаемся в том, что валы находятся в положении верхней мертвой точки, а все клапаны на первом цилиндре полностью закрыты.
  21. Вставляем обратно болты.
  22. Используя динамометрический ключ, начинаем поочередно затягивать болты.
  23. Устанавливаем на место все снятое оборудование.
  24. Производим регулировку зазоров в приводе клапанов и натяжку ремня распредвала.

Как видим, произвести ремонт ГБЦ на ВАЗ-2114, имеющий 8 клапанов, достаточно простое, хоть и немного трудоемкое занятие, а значит, справиться с ним может каждый человек, имеющий хотя бы небольшое представление о данном агрегате.

Будет полезно:  Подсветка багажника ваз 2114 своими руками: как сделать, видеоинструкция

Ремонт ГБЦ на ВАЗ – что можно исправить своими руками?

Если ваш двигатель стал терять мощность, увеличился расход топлива и шум работающего мотора, значит, пришло время делать ремонт ГБЦ. ВАЗ – это автомобиль, где многое можно сделать самому, поэтому не спешите сразу ехать и записываться на автосервис. В головке блока цилиндров отремонтировать вам по силам если не всё, то многое.

Замена направляющих клапана

Критическая выработка направляющих втулок наступает при пробеге 150-200 тысяч км. Ремонт ГБЦ по замене втулок можно сделать и своими руками. Для их замены вам предстоит рассухарить все клапаны. Затем с помощью оправки для выбивания втулок следует удалить их из корпуса головки.

Немного сложнее будет установить новые втулки на место. Для правильной и лёгкой установки следует использовать температурный дисбаланс – головку блока нагреть (это расширяет металл, а значит, и посадочное место втулки), а новые втулки охладить до отрицательной температуры. Корпус головки в нужном месте следует нагревать до 100 градусов.

Сделать это можно с помощью электроплитки, разместив на ней ГБЦ так, чтобы место проведения работ находилось в зоне максимального прогрева. Смазав машинным маслом новые втулки (охлаждённые в морозильной камере обычного холодильника), вбиваем их в посадочные гнёзда. При соблюдении рекомендаций по температурной подготовке, описанных выше, втулки войдут легко, как “по маслу”.

После остывания металла втулки необходимо развернуть до диаметра, позволяющего клапану ходить без заеданий и перекосов. При этом работу надо выполнить так, чтобы шток клапана не болтался. Для выполнения этой процедуры необходим специальный инструмент – развёртка. Особенность заключается в том, что работать им необходимо только с одной стороны, проворачивая развёртку до конца. Большой ошибкой является расточка направляющей втулки с двух сторон – всё закончится тем, что вам заново предстоит менять втулку.

Запомните, что ремонт ГБЦ – это сложный процесс, малейшая неточность которого может закончиться потраченными нервами и средствами. Как правило, оплошность даёт о себе знать уже после сборки и запуска двигателя. Не всегда это происходит сразу, но обязательно в первую тысячу пробега.

Зенкование сёдел

Делая ремонт ГБЦ своими руками, будьте готовы к самому монотонному и продолжительному процессу – зенкованию. От его качества зависит многое:

  • плотность прилегания клапана к седлу;
  • степень сжатия в камере сгорания.

Работы по притирке седла выполняются специальным инструментом – шарошкой (реже – зенкером). С его помощью не совсем сработанному седлу можно придать нужные формы, чтобы прилегание клапана было более плотным. Работу начинаете с зенкера в 60 градусов.

Как только начался съём металла по кругу, меняете насадку – берёте зенкер с углом конуса 120 градусов. Им работаете до появления чёткой круглой кромки. Заключительный этап зенкования делаем конусом в 90 градусов – он должен пройти рабочую фаску не более 1,5 мм. Дальнейшая притирка клапана увеличит её до необходимой величины.

Притираем клапаны

После подготовки седла нас ждёт следующий этап ремонта – притирка клапанов. Для этого вам понадобится специальная притирочная паста. Наносится небольшой слой на клапан, затем вставляется последний в головку. На шток клапана надевается кусок резинового шланга (такого диаметра, чтобы налез с трудом).

Затем свободный конец размещаете между ладонями и начинаете, потирая руки, вращать клапан в разные стороны. Абразивная паста сделает своё дело, и ремонт клапана ГБЦ можно считать законченным.

Фрезеровка головки

Существует несколько неисправностей головки блока, которые вы самостоятельно не сможете устранить. При систематических перегревах двигателя происходит деформация алюминиевой головки блока. Идеально ровная поверхность прилегания головки к блоку двигателя перестаёт быть таковой.

Это приводит к тому, что прокладка между блоком и головкой начинает пропускать. Замена её на новую не решает проблему. В этом случае выходом может стать шлифовка прилегающей поверхности. Фрезеровка выполняется на специальном станке, что позволяет выполнить работу идеально точно.

В условиях вашего гаража самостоятельно такую процедуру осуществить маловероятно. Использовать ручную шлифмашинку (как советуют некоторые гаражные “кулибины”) для этой цели означает полностью испортить прилегающую поверхность. В таком случае ремонт ГБЦ приведёт к полной замене головки – шлифовать её до бесконечности невозможно.

Трещины

При перегревах также может наблюдаться разрыв корпуса в виде трещин. Не всегда они видны для глаза, однако их наличие сильно отражается на правильной работе двигателя. Если трещины образовались в местах прилегания головки и блока, клапанных сёдлах – вам не останется ничего другого, как заменить головку блока на новую. Все другие участки поддаются восстановлению с помощью аргонной сварки. Такой ремонт ГБЦ самостоятельно сделать не получится ввиду отсутствия специализированного оборудования – далеко не на всех СТО имеется такая сварка.

Как видим, не всё доступно для ремонта своими силами. Правильно оценив фронт работ, вы, тем не менее, сможете сэкономить средства своего бюджета.

Ремонт головки блока цилиндров

Предупреждение! Головку блока цилиндров заменяют с корпусами подшипников в сборе, так как они обрабатываются совместно.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 21», свечной ключ, отвертка, круглогубцы (пинцет), приспособление для сжатия клапанных пружин.

2. Отверните две гайки крепления и снимите рым.

3. Отверните на один-два оборота гайку крепления и снимите кронштейн подводящей трубы водяного насоса.

4. Выверните винт крепления держателя топливных трубок и снимите держатель.

5. Отверните три гайки крепления ресивера и две гайки крепления кронштейна топливных трубок.

6. Снимите кронштейн топливных трубок.

7. Отверните оставшиеся две гайки крепления ресивера.

8. Ослабьте затяжку гайки крепления кронштейна ресивера.

9. Снимите ресивер.

10. Отверните три гайки крепления кронштейна ресивера и снимите кронштейн.

11. Отверните четыре гайки крепления впускной трубы.

12. Снимите впускную трубу.

13. Отверните две гайки крепления выпускного коллектора и снимите коллектор.

14. Аккуратно снимите две прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.

Полезный совет. Даже если прокладки не повреждены и несильно обжаты, их лучше заменить и не использовать вторично.

15. Установите головку блока цилиндров корпусами подшипников вверх, подложив под нее деревянные прокладки, чтобы не повредить клапаны.

16. Отверните две гайки и болт крепления задней крышки головки блока и снимите крышку. Обратите внимание на то, что под головкой болта установлено уплотнительное кольцо.

17. Выверните свечи зажигания.

18. Отверните равномерно четыре гайки крепления переднего 1 и шесть гаек крепления заднего 2 корпусов подшипников распределительного вала и снимите шайбы. Затем снимите оба корпуса.

19. Если шпонка в пазу распределительного вала сидит неплотно, выньте ее, чтобы не потерять.

20. Снимите распределительный вал с головки блока.

21. Снимите сальник с распределительного вала.

22. Выньте толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами.

Предупреждение! Вынув очередной толкатель, промаркируйте его и регулировочную шайбу порядковым номером, чтобы при сборке установить их на свои места. Без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.

23. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Уберите заусенцы и забоины на плоскости головки блока.

24. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и щупом измерьте зазор между плоскостью головки и линейки. Замените головку, если зазор превысит 0,1 мм.

25. Для проверки герметичности головки блока отверните две гайки крепления, снимите выпускной патрубок системы охлаждения.

26. Заглушите отверстие в головке блока под выпускной патрубок. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под патрубок и завернув гайки его крепления.

27. Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку.

28. Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки вала на головке блока и корпусах подшипников. Если хотя бы на одной из них есть следы износа, задиры или глубокие риски, замените головку и корпуса подшипников.

Будет полезно:  Как установить и заменить маслосъемные колпачки на ваз-2107: видеоинструкция

29. Промойте масляные каналы. Для этого заглушите вертикальный масляный канал со стороны камеры сгорания (канал находится между 3-м и 4-м цилиндрами)…

30. …залейте бензин в масляные каналы во всех опорах распределительного вала и выдержите 15-20 мин. Вылейте бензин, выньте заглушку и окончательно промойте каналы бензином с помощью груши.

31. Для проверки герметичности клапанов залейте керосин в камеры сгорания. Если в течение 3 мин. керосин не просочится из камер сгорания, клапаны герметичны. В противном случае притрите (см. «Притирка клапанов») или замените клапаны.

Примечание. Привод клапанов состоит из следующих деталей:

1 , 2 — клапаны; 3 — наружная пружина; 4 — внутренняя пружина; 5 — верхняя тарелка; 6 — сухарь; 7 — нижняя тарелка. Для замены или притирки клапанов все детали нужно снять с головки блока цилиндров.

32. Установите под снимаемый клапан подходящий упор, например подшипник 1.

33. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов и сожмите пружины клапана. Выньте с помощью отвертки или пинцета два сухаря.

34. Выньте верхнюю тарелку пружины, наружную и внутреннюю пружины клапана. Аналогично выньте сухари, тарелки и пружины остальных клапанов.

35. Промаркируйте клапаны номерами цилиндров, например накерните.

36. Подтолкнув клапаны снизу, выньте их из головки блока.

37. Снимите маслосъемные колпачки приспособлением или пассатижами (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

38. Снимите нижние тарелки пружин клапанов.

39. Очистите нагар с клапанов подходящим инструментом (например, металлической щеткой). Затем внимательно осмотрите клапаны.

4.8. Размеры тарелок клапанов

40. Замените клапаны со следующими дефектами: глубокие риски и царапины на рабочей фаске 1, трещины, деформация стержня 3 клапана, коробление тарелки 2 клапана, следы прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).

41. В специализированной мастерской рабочую фаску клапанов с повреждениями, которые невозможно вывести притиркой, можно прошлифовать на специальном станке. При шлифовке надо выдержать размеры, указанные на рис. 4.8.

4.9. Размеры седел клапанов: а — седло впускного клапана; б — седло выпускного клапана; I — новое село; II — седло после ремонта

42. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины) можно удалить притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).

4.10. Места обработки фасок седел клапанов

43. Более значительные дефекты седел клапанов устраняются шлифовкой. При шлифовке выдержите размеры, указанные на рис. 4.9. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской.

44. Имея слесарный навык, можно сделать это вручную с помощью набора специальных фрез.

Вначале обрабатывается фаска а (рис. 4.10) под углом 15°, затем фаска б под углом 20° и фаска в под углом 45°. После шлифовки необходимо притереть клапаны (см. «Притирка клапанов»).

4.11. Параметры проверки наружной пружины

45. Проверьте состояние наружной и внутренней пружин клапанов. Замените пружины искривленные, поломанные или с трещинами.

46. Для проверки упругости наружной пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии (рис. 4.11), а затем под двумя различными нагрузками. Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.

47. Для проверки упругости внутренней пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками (рис. 4.12). Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.

48. Осмотрите толкатели клапанов. Если на рабочей поверхности 1 толкателя есть задиры, царапины и пр., замените толкатели. На рабочих поверхностях регулировочных шайб 2 не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа металла. При таких дефектах шайбы надо заменить. На шайбах допускаются концентрические следы приработки с кулачками распределительного вала.

49. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами.

Зазоры между клапаном и направляющей втулкой, мм:

  • номинальный зазор для впускных клапанов …0,022-0,055
  • номинальный зазор для выпускных клапанов …0,029-0,062
  • предельно допустимый зазор для впускных и выпускных клапанов …0,3

4.13. Размеры клапанов и их направляющих втулок

Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана (рис. 4.13).

Проверку зазора рекомендуется выполнять в специализированной мастерской, так как для измерения диаметра втулок нужен специальный инструмент (нутромер).

50. Если зазор не достиг предельно допустимого, можно попробовать устранить его заменой клапана. Если это не удается или зазор превышает предельно допустимый, замените направляющую втулку. Для этого выпрессуйте со стороны камеры сгорания дефектную втулку специальной оправкой.

51. В запасные части поставляются втулки со стопорными кольцами 1. Наружный диаметр втулки увеличен, диаметр отверстия под клапан уменьшен.

52. Смазав втулку моторным маслом, вставьте ее в специальную оправку и запрессуйте со стороны распределительного вала до упора стопорного кольца в головку блока. Разверните отверстие во втулке с помощью развертки до 8,022-8,040 мм для впускных клапанов и до 8,029-8,047 мм для выпускных.

53. Если устанавливается старый клапан, снимите заусенцы с проточек под сухари. После этого необходимо притереть клапан к седлу [см. «Притирка клапанов» в подразделе «Головка блока цилиндров (ремонт)»].

54. Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав их стержни моторным маслом.

55. Установите нижние тарелки пружин клапанов.

56. Установите маслосъемные колпачки (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

57. Замените распределительный вал, если на его шейках и кулачках появились следы износа, задиры и глубокие риски. В мастерских, оборудованных специальными инструментами и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распределительного вала (оно не должно превышать 0,02 мм) и зазор между отверстиями опор и шейками распределительного вала, который не должен превышать 0,2 мм (зазор для новых деталей 0,069-0,11 мм).

58. Установите распределительный вал и корпуса подшипников (см. «Замена маслосъемных колпачков» в подразделе «Замена деталей уплотнения двигателя»).

59. Установите прокладки, выпускной коллектор и впускную трубу. Обратите внимание, что под гайками (4 шт.), крепящими одновременно впускную трубу и выпускной коллектор, установлены шайбы 1 большего диаметра, чем шайбы 2 под остальными гайками…

60. …а под гайками крепления кронштейна ресивера шайбы не устанавливаются.

61. Установите головку на блок цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» в подразделе «Замена деталей уплотнения двигателя»), проверьте зазоры в приводе клапанов и при необходимости отрегулируйте их (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).

Как правильно произвести замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками

Неисправность головки блока цилиндров приведет к некорректной работе автомобильного двигателя в целом. Этот узел состоит из множества элементов, но чаще всего автовладельцы сталкиваются с необходимостью смены уплотнителя. В статье разберем, в каких случаях производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 и как поменять это изделие самостоятельно.

Где находится прокладка ГБЦ на ВАЗ 2114?

Когда нужно менять?

Меняем своими руками

Последствия несвоевременной замены

Видео «Как происходит процесс замены прокладки»

Комментарии и Отзывы

Где находится прокладка ГБЦ на ВАЗ 2114?

В автомобиле ВАЗ 2114 инжектор с двигателем 8 или 16 клапанов уплотнитель устанавливается в месте соединения ГБЦ с самим блоком. Конструктивно этот элемент состоит из нескольких слоев. Качественное уплотнение обеспечивается благодаря листовой стали, фибре, картону и другим материалам, которые спрессовываются между собой и покрываются одним слоем герметика.

Поврежденная прокладка ГБЦ ВАЗ 2114

Когда нужно менять?

Проверить работоспособность уплотнителя необходимо в случае появления первых признаков неисправности.

Симптомы того, что прокладка ГБЦ прогорела:

  1. В радиаторном устройстве, а также расширительном резервуаре охладительной системы в антифризе появляются пузырьки. Это говорит об отсутствии герметичности. Уплотнитель проверяется в первую очередь.
  2. Отработанные газы выходят через уплотнительное изделие головки блока цилиндров 2114. Обычно это происходит после ремонта ГБЦ, если автовладелец сильно затянул болты, фиксирующие устройство.
  3. Появление белого дыма из глушителя, напоминающего пар. Его наличие говорит о том, что в цилиндры силового агрегата попала охлаждающая жидкость, проникающая в систему смазки через пробой в прокладке головки.
  4. Появление белой пенной эмульсии на щупе для контроля уровня моторной жидкости. Это связано с отсутствием герметичности в системе смазки и попаданием хладагента в масло. Такая проблема может свидетельствовать о наличии трещин в блоке цилиндров силового агрегата.
  5. Падение мощности автомобильного двигателя, увеличение расхода топлива. При нажатии на педаль газа водитель может ощущать провалы, мотору требуется больше времени для набора скорости. При езде в гору двигатель будет произвольно глохнуть, обороты силового агрегата могут плавать. При сильном повреждении прокладки силовой агрегат самопроизвольно останавливается на светофорах или при активации нейтральной передачи.
  6. Наличие следов моторной жидкости в антифризе. Если вы откроете крышку расширительного бачка, то увидите в хладагенте масляные пятна.
  7. Залитые хладагентом свечи зажигания. Если вы по очереди отсоедините высоковольтные провода от устройств и выкрутите их из посадочных мест, то увидите, что они залиты охлаждающей жидкостью. Определить визуально это сложно. Потрогайте пальцем жидкость, оставшуюся на свечах, после чего попробуйте на вкус одну каплю вещества, но не глотайте его. Если на языке остался сладковатый привкус, то свечи залиты антифризом.
Будет полезно:  Признаки неисправности дпдз ваз-2110 и как их проверить?

О том, как правильно определить необходимость проведения ремонта силового агрегата в «четырке», вы можете узнать из видео, снятого каналом «Ремонт Двигателя! И интересное!»

Выбор прокладки

Изделие должно отвечать следующим свойствам:

  • упругая деформация, которая не позволит быстро износиться прокладке;
  • непроницаемость жидкостей — воды и моторного масла;
  • устойчивость к воздействию газов;
  • сохранение своих характеристик на протяжении долгого времени;
  • устойчивость к различным химическим воздействиям.

При прогорании в соответствии с техническим руководством для обеспечения рабочего состояния механизма необходимо использовать только оригинальные прокладки.

Артикул такого изделия — 21083-1003020. Размеры этой прокладки оптимально рассчитаны под установку в посадочные места на головку ВАЗ 2114. Изделие изготовляется на заводе АвтоВАЗ. Можно использовать аналоги от производителей Патрон, Рейнз, Мастер-Спорт, Триалли и т. д. Стоимость некоторых аналогичных изделий может быть в 2-3 раза выше оригинала.

Обзор неисправности пробитой прокладки и процедура решения проблемы показана на ролике, опубликованном каналом KV Avtoservis.

Меняем своими руками

Правильно заменить своими руками прокладку без опыта не так просто. Но если проверка инжекторного двигателя показала, что причина заключается в пробитом уплотнителе, то можно попытаться все сделать самостоятельно. Для этого следуйте инструкции, приведенной ниже.

Необходимые инструменты

Что потребуется для выполнения задачи:

  • набор гаечных ключей;
  • торцевые ключи;
  • комплект шестигранных ключей;
  • две отвертки — с крестовым и плоским наконечником;
  • новый уплотнитель для ГБЦ ВАЗ 2114;
  • ведро или обрезанная бутылка, в которую будет сливаться отработанный хладагент;
  • чистая ветошь;
  • динамометрический ключ для закручивания болтов головки блока.

Канал «Jecos представляет» опубликовал ролик, в котором показан обзор поврежденной прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114.

Алгоритм действий

Инструкция по замене прокладки своими руками:

  1. Загоните машину в гараж с ямой. Допускается выполнение работ на эстакаде.
  2. Отключите напряжение в бортовой сети транспортного средства. Отройте капот, ослабьте болт на минусовой клемме батареи и отсоедините ее.
  3. Поршень цилиндра 1 необходимо зафиксировать в положении верхней мертвой точки. Для этого селектор переключения КПП в салоне установите в нейтральное положение. Подставьте под колеса кирпичи либо противооткатные башмаки. Открутите болты, фиксирующие правое колесо автомобиля и демонтируйте его. Выкрутите винты крепления брызговика моторного отсека и снимите изделие. Затем открутите винты, фиксирующие переднюю крышку ремешка привода распредвала, после чего отсоедините и ее. Коленчатый вал мотора проворачивается за винт фиксации к нему шкива генераторной установки. Устройство поворачивается до того момента, пока метки на шкиве распредвала не совпадут с отметками, нанесенными на заднюю крышку. Извлеките заглушку из технологического отверстия на картере сцепления, удостоверьтесь в том, что отметки на маховике совпали.
  4. Откройте пробку слива охлаждающей жидкости, подставив под нее ведро или обрезанную бутылку. Подождите, пока хладагент полностью не выйдет из системы.
  5. Сбросьте давление в топливных магистралях транспортного средства.
  6. Ослабьте хомут и отсоедините приемную магистраль выхлопной системы от выпускного коллектора.
  7. Выполните демонтаж крышки головки блока цилиндров, для этого надо отключить дроссель, а также ресивер и впускной и выпускной коллекторы.
  8. Отверткой ослабьте хомут, который фиксирует воздухоподводящую магистраль к дросселю. Демонтируйте его с узла с патрубком забора воздушного потока и корпусом очистительного устройства.
  9. Слева от ГБЦ вашего автомобиля вы увидите несколько проводов заземления, то есть массы. Их надо отключить и демонтировать топливную рампу с другими компонентами системы.
  10. Выкрутите болты, фиксирующие переднюю крышку, после чего демонтируйте ремешок газораспределительного механизма. Коленчатый вал должен быть зафиксирован от проворачивания.
  11. Ослабьте болт, фиксирующий натяжной ролик, демонтируйте его. Также снимите дистанционную шайбу. Выкрутите винт, фиксирующий зубчатый диск распределительного вала, демонтируйте его.
  12. Выполните снятие задней крышки. Для этого открутите гайку, которая ее крепит, после чего выкрутите другие винты, фиксирующие устройство. При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите болты и ослабьте хомуты, по очереди отключив все магистрали от выпускного шланга ГБЦ. Речь идет о подводящем патрубке радиаторного устройства, магистралей термостата и шлангах дросселя и отопительной системы. Проверьте их целостность, при необходимости поменяйте. После откручивания гаек отсоедините топливные магистрали слива и подачи горючего.
  13. Используя шестигранный ключ, выкрутите десять винтов фиксации. При откручивании рекомендуем проворачивать их поочередно на половину оборота, сначала средние болты, а затем боковые. Это позволит снизить величину давления и предотвратить вероятность деформации ГБЦ. Болты извлекаются из посадочных мест с шайбами.
  14. Выполните снятие головки блока с уплотнительной прокладкой.
  15. Произведите очистку поверхностей головки и блока от остатков старой прокладки и грязи, а также металлической пыли. Удостоверьтесь в том, что в резьбовых отверстиях нет моторной жидкости. В противном случае ее надо удалить. Производите очистку аккуратно, чтобы не повредить поверхности.
  16. Выполните монтаж новой прокладки. При установке учтите положение двух центрирующих втулок. Монтаж надо выполнить так, чтобы отверстие с медной окантовкой располагалось между цилиндрами 3 и 4. Это отверстие используется для прохождения моторной жидкости по системе смазки. Перед монтажом головки удостоверьтесь в том, что на первом цилиндре закрыты клапаны.
  17. Выполните монтаж ГБЦ. При установке болты ставятся в технологические отверстия. Все винты закручиваются в соответствии со схемой, размещенной ниже — сначала центральные, затем боковые. Что касается затяжки, то сначала болты закручиваются динамометрическим ключом с усилием 20 Нм. После этого, соблюдая очередность затяжки, производится закручивание болтов на 69,4 – 85,7 Нм. Все элементы должны быть затянуты с одинаковым усилием. Затем винты закручиваются на 90 градусов, и на финальном этапе болты доворачиваются еще на 90 градусов.
  18. После монтажа ГБЦ производится установка всех отсоединенных ранее компонентов в обратном порядке. Подключаются на место отключенные патрубки, а также провода со штекерами контроллеров. На завершающем этапе выполните диагностику и произведите регулировку зазоров в приводе клапанов. Установите на место ремень ГРМ. Удостоверьтесь в том, что он целый и хорошо натянут.
  19. Залейте в охладительную систему свежий антифриз. Заведите мотор, прогрейте его и убедитесь в том, что утечка хладагента отсутствует.

Фотогалерея

Фото замены приведены ниже.

Стоимость замены

Цена новой прокладки варьируется в районе 300-600 рублей в среднем.

Последствия несвоевременной замены

Если замена будет выполнена не вовремя, это приведет к серьезным проблемам. Из-за пробитой прокладки моторное масло начнет попадать в систему охлаждения, что нарушит ее работу в целом. Антифриз не сможет качественно охлаждать силовой агрегат. Печка будет работать слабо, снизится мощность мотора, появятся проблемы в его эксплуатации. Двигатель будет глохнуть, в некоторых случаях его запуск невозможен, при нажатии на педаль газа могут ощущаться провалы.

Из-за попадания антифриза в систему смазки масло потеряет свои свойства. Смазывание трущихся узлов и деталей будет менее эффективным, что приведет к их ускоренному износу и повреждению. Двигатель будет троить, из-за потери свойств антифриза он может перегреваться. В зимнее время года возникнут сложности с пуском мотора. Если не менять прокладку и продолжать так использовать автомобиль, это может привести к поломке силового агрегата и необходимости выполнения его капитального ремонта.

Видео «Как происходит процесс замены прокладки»

Канал PADuCT опубликовал видео, в котором в ускоренном режиме показана процедура замены уплотнителя ГБЦ в автомобиле ВАЗ 2114.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector