Замена высоковольтных проводов на Honda своими руками

Honda трамблёр. Реанимация своими руками. /-Part 1-/

Всем здоровья. Извиняюсь, что я снова про автомобили)Думаю будет полезно кому-нибудь, т.к. регулярно люди благодарят за эти темы по honda-трамблёрам в моём БЖ. Уверен, что сейчас кто-то ездит думает…когда же я поменяю сальник трамблёра ? ведь с него капает…А ведь поменять его проще простого, Нужен ключ на 12 или 13 чтобы его снять и пара нормальных крестовых отвёрток.

В сообществе рукоплечей и аудитория шире и народ рукастый и смекалистый может поправят где я не прав. Надеюсь в пару постов вложусь)) Тема honda-трамблёров широка и многогранна. Да и на других авто принцип тот же.Подобные трамблёры стоят на целой грядке сивиков, аккордов, crx, прелюдов, интегр, CRV и других хондах. В оригинале бывают TEC и Hitachi. Практически одинаковы. Такой зверь как на заглавной картинке. Итак разбираем.Снимаем крышку, бегунок (винт крепления бегунка к валу с боку, под грибком:) и защитную крышку. Запоминаем (фотографируем:) проводочки.

Крышка трамблёра это уже источник проблем ) На корпус она становится через прокладочку которая стоит в пазе (на правом фото на картинке уже снята). Прокладка бывает плоской и круглой, понятно что когда изнашивается пропускает внутрь пыль и грязь, в результате окисляются контакты на крышке и на бегунке. Стрелочками показаны соскобленныес контактов окислы. Есть такой распространённый трабл… особенно на карбовых трамблёрах… когда пропускает сальник трамблёра и особенно прокладка крышки(на карбовых она плоская и тупо провиснает в нижней части) маселко и грязь попадает внутрь (а это бывает длится годами), оно там живёт своей жизнью и вместе с графитовой пылью забивает место в котором ходит графитовый цилиндрик (это контакт нулевого провода) на пружинке и он тупо залипает! Особенно зимой. Всё рабочее и коммутатор и катушка, а машина мёртвая… Нужно просто снять крышку трамблёра и почистить ферритик, немного вытащив его из крышки). Ну и следить за прокладкой.

Далее снимаем катушку и коммутатор оба на 2-х винтах. Чаще всего в подобных трамблёрах умирает катушка, реже коммутатор, ещё реже датчики, о них позже.Как проверить катушку ? которая физически является обычным повышающим трансформатором. Картинка из мануала на СС-accord.

Первичная обмотка это точки A-B. У рабочей катушки (смотрим мануал) 0,6-0,8 ОмНа практике китайский тестер может показывать до 1,4 Ома) Вторичная (между точками A и С) в интервале 13-19кОм. Мерить можно и между точками B и С, как видно по схеме это будет последовательное соединение первичной и вторичной обмоток, прибавление 1Омак 15кОм не повлияет на результат. Картинка из того же мануала с границами сопротивлений для катушки

Вот пример убитой катушки TEC, оригинальной катушки из трамблёра TEC с машины 1992го года). Первичка такая. Учитывая китае-тестер и то, что катухе 26 лет может быть.

вторичка 10,5 кОм есть вопросы… учитывая опять же китае-тестер нужно точно быть уверенным что жив коммутатор. Покупать сразу катушку и коммутатор не очень разумно.

Куммутатор это небольшое электронное устройство, задача которого по командам с ЭБУ давать скачки тока (прерывать ток), т.к. ЭДС во вторичной обмотке наводится в сердечнике катушки только при изменении магнитного поля, т.е нам необходим переменный ток в первичке. Так выглядит оригинальный коммутатор Hitachi. Снаружи, внутри+ среднестатистическая схемка коммутатора (некоего коммутатра просто для понимания принципа работы),

суть ясна силовой транзистор открывается по заданному алгоритму сигналами от датчика и ЭБУ. Встречал что люди даже чинят эти коммутаторы и успешно) но есть китай-аналоги недорогие в изобилии.

Проверить коммутатор очень просто. Делается это на машине, снимается крышка трамблёра к выходам коммутатора, что идут на первичку катушки цепляется светодиод плюсом на жёлто-чёрный провод. Хорошенько изолируем соединения, чтобы не убить коммутатор если он жив. Проводочки подлиннее от светодиода, сантиметров 20 хотя бы чтобы было видно из салона. Ну и крепим как-нибудь)Проводочки отводим от бегунка, чтобы не зацепились, когда он будет крутиться. Т.е. смысл прост – светодиодик будет загораться если коммутатор жив и даёт импульсы на первичную обмотку катушки.

Садимся за руль, ключ в замок, при повороте ключа светодиодик мигнёт один раз при живом коммутаторе, крутим стартер и смотрим на светодиодик.

в видео забавный баг, связанный с телефоном видимо (типа вспышка светодиода с частотой порядка частоты кадров ), диодик типа мигает не всё время пока крутит стартер, в реалии он мигает постоянно. Вот так можно убедится, что коммутатор жив и заказывать катушку, которая приняла удар на себя)

Кстати, почему горят катушки ? правильно) патамуша там ток бальшой ! а если серьёзно, то освежив в голове школьный курс по этой картинке многое прояснится.

Напряжение пробоя свечи приблизительно 8-12кВ (не углубляемся в разные режимы работы свечи), на аккуме у нас 12 вольт. Т.е коэффициент трансформации катушки прибл. 12000/12 =1000.И если в первичной обмотке у нас 10 витков во вторичной 10000. 10000 витков КАРЛ ! тонкого медного провода ! А рвётся известно, там где тонко). И вот когда любознательный хондавод хочет снять на заведенной машине высоковольтный провод, чтобы узреть искру то вероятность смерти уставшей катушки стремится к единицы. ТА ЖЕ ФИГНЯ ПРОИЗОЙДЁТ, ЕСЛИ ОПЫТНЫЙ МЕХАНИК РЕШИТ ПРОВЕРИТЬ ИСКРУ дедовским методом выкрутив свечу и положив её на клапанную крышку, не обеспечив надёжную «массу». Энергия накопленная в магнитопроводе катушки не найдя выхода через зазор свечи, закоротит уставшие проводки вторички и привет…хотя что там происходит на самом деле, думаю знал только Никола Тесла))) но факт что именно так убивают катушки honda-трамблёров неоспорим, сам убил так парочку катушек… Как результат коэффициент трансформации упадёт, напряжение на выходе будет недостаточным для пробоя зазора свечи.

Вот пример замены оригинальной катушки, катушкой производства EPS, типа Италия.

Меряем сопротивление вторички новой катушки. Другое дело, в пределах установленных мануалом.

Далее самое проблемное место трамблёров – сальник внутренний вала трамблёра. Ну как проблемное, обычно лет 14-16 до первой проблемы ) Добраться до него легко. Нужно снять”ушастую” муфту на конце вала, которая сопрягается с распредвалом. На более удачных трамблёрах шпилька вала фиксируется стопорным кольцом и легко вынимается на трамблёрах для европейского рынка стопорного кольца нет и шпилька запресована в вал с усилием более тонны и достать её не слабый гемор…очень не слабый… но снимается.

Когда муфта снята, вал легко выходит из корпуса. Кстати вот эта резиночка на левом фото, это уплотнительное кольцо. С ним проблем нет, есть на схемах, есть в оригинале и замен полно меняется за 5 минут. Если стекает маселко по ГБЦ, это именно она ! Ничего разбирать не нужно. Открутить 3 болта крепления трамблёра, вытащить чутка трамблёр (сразу подготовленной тряпочкой закрыть отверстие чтобы масло дальше не текло) из головы, поменять резинку и на место) И ездить с сухим чистым мотором.

Только предварительно нужно выкрутить 3 винта, к оторые держат площадку крепления подшипника вала и для удобства датчик который стоит на этой площадке.

Вот эти 3 кракозябры на валу не что иное как шестерни датчиков коленвала (да, да…не на коленвале датчик коленвала:), датчик ВМТ и датчик положения поршня, о них в следующем посте.

Будет полезно:  Замена моторного масла своими руками

Вал у нас в руках, как поменять подшипник тоже в след. посте. Ксати там стоит как правило Koyo или NSK, так вот попадаются экземпляры которым 25 лет и они в норме! Как говорится «джапан – хэв фан». Пока про сальник)Вот на валу видны следы резины сальника после 25 лет работы. По центру места сальника канавочка на валу, это не выработка это задумка инженеров. Как-то она сальнику помогает.Достав вал видим знаменитый NOK BH3888е, уставший и задубевший, этот сальник вы увидите во всех отчётах о хонда-трамблёре, но бывает и Ars (Arai Seisakusho Co., Ltd.) более редкий и качественный по моему мнению.Кстати, кто знает что означает надпись 16,6 ? просьба написать.

Сальник трамблёра у инжектора и карба разные.инж — NOK BH3888е (12.45 x 22.5 x 5)карб — CORTECO 12000685 (12.45 х 20 х 5)Вообще сальники NOK трамблёра достойны отдельного поста)

Вот на днях при вскрытии трамблёра своего аккорда я увидел такое) . я немного охренел…сальнику1,5 года.

Сальник сидит плотно на валу и прокручивается в посадочном месте )) Я вспомнил, что когда ставил его он вошёл достаточно свободно, хотя и работал правильно.

. Вынимается сальник легко с обратной стороны корпуса поддевается отвёрткой и лёгкими ударами ладони выбивается вверх.

Ну что тут скажешь… т.к. сальник покупался в проверенном месте нашёл самый дешёвый NOK BH3888-E0 под названием JapanCars) А так как известно, что никакого изготовителя сальников JapanCars в природе нет а это упаковщик китайской и прочей фигни я не сомневался что приедет NOK) И он приехал) ну по крайней мере с надписью NOK.

Итак слева «хороший» дорогой сальник NOK из проверенного магазина за 4$, справа дешёвый (китайский?) NOK за 1,5$. Разницы не заметил кроме надписей «2» и «21.11» не понятно что за надписи ? И снизу у «дешёвого» точечные выступы

И вот ещё отличие ! на внутренней юбке дешёвого сальника насечки ! Именно такие насечки на оригинальных сальниках Ars коричневого цвета. На дорогом сальнике такого нет.

Садится на вал новый сальник так же плотно как и старый, а вот внешний диаметр… У старого 22,6 у второго NOK 22,8. Очень интересно) Микрометр честный советский. Учитывая что по каталогам размер должен быть 12,5х22,5х5

Отличаются они и в профиль. Дешёвый правый. Юбка шире в диаметре на целых 2 десятки, но меньше как видно по высоте своей широкой частью. Сел на место ОООчень плотно, но без психоза и забивания. Осталось произвести тест сроком в 1,5 года, чтобы сравнить сальники. Именно столько прошёл старый модный, только после этого можно будет делать выводы.Заказывайте что попадётся… по средней цене…

Вообще этот сальник не является расходником как бы и на схемах даже не значится для заказа. Предпологалось что никто не будет ездить на хондах 25-30 лет)) И вроде как NOK BH3888-E0 стоит в оригинале, ну по крайней мере подходит

Старый прилично задубел за 1,5 года, хоть и пропустил масла немного, но всё же пропустил…Посмотрим как будет себя вести китайский Nok) Хотя может они оба китайские )) Сейчас похоже всё китайское.Ещё раз повторюсь, сальник вала отвечает именно за доступ масла внутрь трамблёра, то что стекает по ГБЦ-это уплотнительное кольцо трамблёра- с ним всё просто, выше написал.

Ну вот пока всё, осталось рассказать про датчики и замену подшипника. Надеюсь в один пост сложусь.

Всем добра)Поправляйте если что не так написал)

Запись пользователя Rebe-L из сообщества Сделай Сам на DRIVE2

Замена высоковольтных проводов на Honda своими руками

Сообщение irokez » 10 авг 2011, 14:19

Demige
Kuyanz
как их отличить? по надписи на коробке?

Кстати, вопрос туда же: автомобильные провода длиннее?

Сообщение Kuyanz » 10 авг 2011, 14:58

Сообщение irokez » 10 авг 2011, 14:59

Сообщение BLK » 10 авг 2011, 15:05

Сообщение irokez » 10 авг 2011, 15:06

Сообщение BLK » 10 авг 2011, 15:16

Сообщение kovrovetz » 10 авг 2011, 15:21

________________________________________________________________________________
+7 9б2 |83 08 38 https://vk.com/kovrovetz

Сообщение BLK » 10 авг 2011, 15:39

Сообщение Demige » 10 авг 2011, 16:43

Сообщение Kuyanz » 10 авг 2011, 16:44

Сообщение irokez » 10 авг 2011, 16:45

Сообщение Kuyanz » 10 авг 2011, 16:53

Сообщение irokez » 10 авг 2011, 16:56

Сообщение Kuyanz » 10 авг 2011, 17:20

Сообщение kovrovetz » 10 авг 2011, 17:39

________________________________________________________________________________
+7 9б2 |83 08 38 https://vk.com/kovrovetz

Сообщение BLK » 10 авг 2011, 18:05

Сообщение irokez » 10 авг 2011, 18:11

Сообщение Demige » 10 авг 2011, 18:59

Сообщение BLK » 10 авг 2011, 22:34

Чувак не парь себе мозг. Поедь на авторынок купи или силиконовые или медные+насвечники чтоб садились на свечи без переходников. Законектить их час роботы.
Ато уже капец какойто напоминает. только что ржал полчаса. на киевском мотофоруме чувак разбил поворот с шадовки 750. создал на главном тему “где взять поворот на шадов 750” пудрил всем мозг полгода и вот купил) перл.

Фотоотчет Ремонт оригинальных высоковольных проводов (на Passat B3 двигатель RP)

Dimidroll

Я здесь живу

Доброго времени суток. Похожей темы не нашёл, надеюсь эта тема будет многим интересна.

Мой Пассат давно уже не отличался стабильностью ХХ, но недавно затроил конкретно, начал глохнуть пока не прогреешься и вообще ехал и работал отвратительно. на БК постоянно прыгал расход на хх, вцелом расход повысился.

После поисков был обнаружен виновник – свечной провод, на нём обрыв!

Сначало решил купить комплект, но китайские провода все одинаковой длины, подходят хреново! Сдал назад два раза в двух магазинах.

Начал просматривать форум и понял, что многие купив провода рекомендуемые NGK на мой мотор получали то же провода одинаковой длины, а правильный комплект RC-VW246 для двигателя ADY(поправьте если не прав), стоит этот комплект 2200р, поэтому решил попробовать отремонтировать свой провод. успешно! и написал этот отчёт.

Оказалось, что провод легко разбирается! Провод вкручивается клемником в наконечники – его не надо вырывать, его надо выкручивать.

Измерив все части ВВ провода я выяснил, что наконечник свечи не звонится. На фото он справа:

Попытался я его разобрать и не смог – разбил молотком – внутри резистор(слева та самая резьба для клемника, а спава та часть, которая одевается на свечу):

Резистор сгорел! Внутри ещё куча сажи была.

Этот наконечник, как и сам провод, как и колпачки и клемники можно заказать. цена китайского наконечника от 30-100р, БЕРУ 250р. В ЭТКА номера все есть:

Но у меня в гараже нашёлся один неисправный провод и я взял рабочий наконечник с него.

Сопротиления самого провода 0.3 Ом:

Сопротивление наконечника свечи 4.95 КОм:

Сопротивление наконечника на трамблёр 0.98 КОм:

Общее сопротивление провода 5.95-5.98 КОм:

После того как проблема была выявлена, временно поставил высоковольтный провод от ВАЗ классика карбюратор. Он имеет похожее сопротивление, а значит подходит по параматрам. У вазовского провода широкие клемники, на свече это решается накручиванием колпачка, а на трамблёре подгибанием клемника. на трмблёре вазовский провод держится плохо и колпачёк налазиет не плотно.

Будет полезно:  Ремонт и замена тормозного цилиндра на Audi своими руками

Вазовский провод распредилённого сопротивления, как и китайские провода для VW приобретаемые мной – сопротивление всех проводов оказалось различно из-за разной длины, но не особо критично. Отсюда кстати и одниаковая длина всех китайских проводов, что бы их сопротивление было одинаковым.

Поэтому использование частей вазовских проводов для корректного ремонта оригинальных невозможно ввиду абсолютно разной конструкции!

Ремонт мой обошёлся 0р, т.к. я нашёл убитый провод и снял с него свечной наконечник.

Вывод: ремонт высоковольных проводов в любом случае возможен, возможна покупка и замена любых составляющих частей. Вазовские провода не совсем подходят, а конструкция упрощена вследствии чего теоретически будет разброс их сопротивлений и ухудшение работы системы зажигания в сравнении с оригинальными

Диагностика и ремонт высоковольтных проводов

Публикую отчет о том, как мне удалось восстановить работоспособность высоковольтных проводов зажигания.

Не все автолюбители уделяют должное внимание высоковольтным проводам. А зря! Простая диагностика может выявить скрытые проблемы и предотвратить повышенный износ двигателя. Ведь при разном сопротивлении высоковольтных проводов и цилиндры двигателя будут работать в разных условиях, что явно не хорошо. Отсюда и повышенный расход топлива и снижение мощности двигателя.

Итак, к делу. Снимаем накладку двигателя…

…и высоковольтные провода.(пометьте маркером на катушках зажигания какой провод от какого цилиндра, если боитесь перепутать)

Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов Лачетти

Внимательно осматриваем высоковольтные провода на наличие физических повреждений изоляции. Если видимых проблем нет, то идем дальше.

Сразу оговорюсь, что многие просто обходятся заменой на новые — купил, поставил и забыл. Но это не всегда рационально по нескольким причинам:

— цена проводов у нас начинается от 17-20 у.е. и выше. Сейчас я себе не могу позволить оторвать от семьи такую сумму, так как война в Донбассе уничтожила всё, что капилось многие года, включая и дом…

— моим высоковольтным проводам только год не очень интенсивной эксплуатации, а сопротивление у них уже ужасное.

— специально прошелся по рынку и магазинам с мультиметром и понял, что новое — не значит хорошее.

Поэтому имеет смысл восстановить высоковольтные провода и сделать это хорошо, чтобы совесть перед двигателем была чиста:)

Как проверить высоковольтные провода

Измеряем обычным мультиметром сопротивление высоковольтных проводов. Оно должно быть НЕ больше 3 кОм. То есть меньше можно, а больше нельзя. Если нет мультиметра, то можно у кого-нибудь попросить, в наше время это уже не редкость.

Как оказалось, у моих высоковольтных проводов сопротивление оказалось ужасным: 50 кОм, 225 кОм, 415 кОм, а четвертый оказался на грани обрыва. Вот так вот!

Вот как я их восстановил.

Ремонт высоковольтных проводов

В 99,9% случаев проблема кроется не в самом проводе, а в наконечнике свечи, вернее в месте соединения провода и наконечника. Дело в том, что провод соединен с этим самым наконечником просто обжимом, т.е. ни пайки, ни других видов соединения там нет. И вредные факторы, такие как конденсат и замасливание свечных колодцев(болезнь двигателей Лачетти) медленно, но уверенно делают своё пакостное дело по увеличению сопротивления в месте соединения. Но главный разрушитель хорошего контакта — это температура! Постоянное изменение температуры, а также разный коэффициент температурного расширения у металла (из него сделан наконечник) и силикона также повышают сопротивление.

Вот сопротивление высоковольтного провода без наконечника.

Ремонт высоковольтных проводов (нажмите для увеличения)

С наконечником 415 кОм, а без наконечника — 3 кОм!

Поэтому нам необходимо заново переделать и обжать место соединения.

Разбираем наконечник, проталкивая провод через наконечник. Будет очень тяжело, но реально. Нужно смазать провод либо силиконовой смазкой, либо мылом.

Вот так всё выглядит

Ремонт высоковольтных проводов (нажмите для увеличения)

1 сам высоковольтный провод

2 металлический наконечник

3 изолятор наконечника.

Аккуратно снимаем изоляцию на конце высоковольтного провода…

Ремонт высоковольтных проводов

…и загибаем жилу как показано стрелками на фото

Ремонт высоковольтных проводов

Примечание: в идеале можно оголить жилу провода чуть больше, а потом не просто загнуть её, а обмотать вокруг изоляции для бОльшего пятна контакта с наконечником, но тогда есть риск, что не хватит длинны высоковольтного провода от катушки зажигания до свечи.

Ремонт высоковольтных проводов. Наконечник

Предварительно очистив и обезжирив наконечник, вставляем в него(как показано стрелкой) наш провод и хорошо обжимаем.

Проверяем сопротивление и, если оно в пределах нормы, то собираем всё как было. Смазываем провод силиконовой смазкой, это защитит его от воздействия вредных факторов и продлит срок его службы.

Проводим аналогичные манипуляции с другими проводами и наслаждаемся результатами проделанной работы.

Также советую сразу проверить состояние свечей

Участники сопротивления

Участники сопротивления

Плохо пускается, дергается, не тянет… Очень часто подобные недуги двигателя лечатся простой заменой высоковольтных проводов. Природа явления понятна — о ней мы писали не раз. Как известно, энергия искры зависит от множества параметров, в том числе от мощности высоковольтного импульса, который достигнет электродов свечи. Иными словами — от потерь в линии зажигания. В карбюраторном двигателе «наука» на этом, в общем-то, заканчивается, а вот во впрысковом добавляется влияние системы управления. Ведь при недостаточной интенсивности сгорания или при пропусках вспышек через систему регулирования сработает обратная связь, увеличив подачу топлива — чтобы компенсировать якобы лишний кислород. Это скажется и на расходе бензина, и особенно — на токсичности отработавших газов. А раз так, то каждый высоковольтный провод фактически становится частью системы управления двигателем!

Отсюда и цель нашей экспертизы: анализ влияния различных высоковольтных проводов на основные показатели реального двигателя ВАЗ-2112. Как обычно, все закупили в крупных столичных автомагазинах. Взяли по два комплекта проводов десяти разных фирм — отечественных и зарубежных. По два брали неспроста — дабы предупредить возможные упреки в необъективности. Мол, по одному образцу судить нельзя! Спорить не будем — лучше изменим процедуру поверки.

Лабораторным омметром определили сопротивление каждого провода — всех 80 штук. Потом замерили длину проводов, поделили одно на другое и получили линейное сопротивление — в килоомах на метр. По логике вещей, для одних и тех же комплектов большого разброса быть не должно — кабель-то нарезают из одной катушки. Но…

Во всех комплектах восьми фирм так и получилось. А вот у Caesar в двух проводах оно скакнуло чуть ли не на порядок по сравнению с остальными шестью. У Master Sport повторилась та же картина — правда, для одного провода. Мелочи? Возможно. Но чтобы они не исказили общей картины, по этим брендам мы подобрали комплекты для испытаний так, чтобы провода имели примерно равное линейное сопротивление, не без основания предположив, что они будут вполне кондиционными. В компенсацию за труды позволили себе пробурчать, что этим следовало бы заняться производителю.

От марки к марке сопротивления меняются почти на три порядка — от десятков Ом (у комплекта Pro.Sport) до почти десятка кОм (у комплекта Master Sport). Важно ли это для мотора? Выясним.

Будет полезно:  Ремонт и замена лампы на Citroen своими руками

Для испытаний взяли свечи с минимальным сопротивлением резистора помехопо-давления — остановились на Bosch Platin FR7DPX. При этом из двадцати свечей выбрали четыре с практически одинаковым сопротивлением — 3,2 кОм. Свечи, конечно же, исправные — их предварительно перепроверили.

С каждым из комплектов проводов двигателю пришлось отрабатывать так называемый универсальный цикл испытаний — с ездой и по городу, и по трассе. Измеряли его мощность, мгновенный расход топлива и токсичность отработавших газов. А из любви к искусству организовали еще один тест — проверили равномерность работы отдельных цилиндров. Для этого, выведя двигатель на определенный режим, поочередно отключали подачу топлива на цилиндры. Затем простым вычитанием определяли индикаторный момент каждого цилиндра и сравнивали их.

В качестве базового комплекта, от которого отсчитывают «плюсы/минусы» остальных, решили взять самый дешевый — польский Jan Mor. Результаты в таблице.

Так что же, долой распределенное сопротивление? Назад, в прошлый век? Особенно при наличии резистора в свече зажигания? И как согласовывать сопротивления в свече и проводе?

Внятного ответа ни от кого из производителей проводов мы не получили, хотя обращались с подобным вопросом неоднократно. Темнят даже те фирмы, которые делают и свечи, и провода! Вероятно, здесь работает принцип перестраховки — каждый элемент по отдельности должен укладываться по уровню помехоподавления в нормы действующих ГОСТов и международных стандартов. Возможно, это было бы правильно применительно к старым двигателям, для которых по инерции еще выпускают безрезисторные свечи. А для современных?

На наш взгляд, для нормальной работы системы зажигания (с минимально допустимым уровнем помех) сопротивления в свече вполне достаточно. Что касается мнения «узких» специалистов, то мы вновь приглашаем их высказаться по этому поводу.

А как зависит индикаторный КПД (читай — качество сгорания) от среднего по цилиндрам сопротивления линий зажигания? Максимальный результат — на проводах с практически нулевым сопротивлением (комплект Pro.Sport), а минимальный — там, где сопротивление максимально (Master Sport). Все остальные между ними. То есть — чем меньше сопротивление линии зажигания, тем проще мотору. Как не вспомнить конструкцию спортивных высоковольтных проводов — толстый медный провод практически с нулевым сопротивлением. И в нашей экспертизе мы нашли этому вполне четкое подтверждение.

И еще один момент: нет правил без исключений. Провода PVL выдали вообще один из лучших результатов, хотя сопротивление у них не самое низкое. Почему? А потому, что именно у этого комплекта разброс сопротивлений по отдельным проводам минимален! Господа с фирмы не пожалели дорогого кабеля, сделав практически все провода одинаковой длины — итог налицо.

Заявленный производитель — Master Sport Automobiletechnik, Германия

Ориентировочная цена — 930 руб.

Указанная применяемость — «Лада-2110» 16v (на наклейке!)

Эти провода не лучшим образом показали себя в испытаниях. Во-первых, один провод из восьми в двух комплектах пришлось заменить — его сопротивление было сильно выше остальных. Во-вторых, у них самое большое сопротивление. В-третьих, они самые короткие из всех — кабеля явно пожадничали.

+ Самые дешевые из немецких проводов.

— Низкие показатели работы мотора.

Заявленный производитель — Caesar «Цезарь», ЗАО «ДиГ»

Ориентировочная цена — 780 руб.

Обозначение — ВАЗ-2112 D&G

Указанная применяемость — ВАЗ-2112 16 клап.

Зеленые провода, на которых заявлено линейное сопротивление кабеля 1 кОм/м. Но почему тогда сопротивление самих проводов так велико? Из восьми проводов два вообще пришлось заменить — их сопротивление много больше, нежели у других… К остальному претензий нет.

+ Невысокая цена, пониженное сопротивление кабеля.

— Большой разброс сопротивлений проводов по отдельным цилиндрам.

Заявленный производитель — SLON, ОАО «Егоршинский радиозавод», Россия

Ориентировочная цена — 710 руб.

Указанная применяемость — ВАЗ-2112 16 кл.

Типичный образец российской сборки — все импортное, кроме коробки. Показатели при этом совсем неплохие, получше дорогих импортных аналогов. Жаль, защитные чехольчики «гуляют» по проводу как хотят. Но все равно — хорошо.

+ Неплохое качество изготовления, средние моторные показатели при низкой цене.

— Самая большая неравномерность сопротивлений линий зажигания по отдельным цилиндрам.

Заявленный производитель — Jan Мог

Ориентировочная цена — 655 руб.

Указанная применяемость — ВАЗ 2112 16 кл.

Самый дешевый комплект довольно неплох. Два провода имеют защитные чехольчики, но сам свечной наконечник очень мягкий, что затрудняет монтаж провода, особенно на горячем двигателе. Заявлено использование кабеля производства США.

+ Среднее качество при минимальной цене.

— Слишком мягкий свечной наконечник. Довольно высокая неравномерность сопротивлений по цилиндрам.

Заявленный производитель — «ХОРС», С.-Петербург

Ориентировочная цена — 760 руб.

Обозначение Класс люкс d 7 мм ВАЗ-2110i-16v

Указанная применяемость ВАЗ 2110i 16v

Питерское произведение неплохое. Известно, что правило не обходится без исключений — сопротивление выше, чем у базового комплекта, а моторные показатели это не посадило. И цена «приятная». Вот только почему на коробке нарисовали провода под «восьмиклапанник»?

+ Невысокая цена при достаточно высоких показателях.

— Изрядный разброс сопротивлений (не линейных, а общих).

Заявленный производитель — NGK Spark Plug Europe Gmbh, ЕС

Ориентировочная цена — 1570 руб.

Указанная применяемость Lada 2110, 2111, 2112, 2113

Не понятно, где сделаны провода известной марки. На коробке написано ЕС, а на нашлепке изготовитель — Япония, производитель — Германия. Сопротивление проводов великовато — на моторных характеристиках это сказывается не лучшим образом.

+ Хорошие цифры по части экологии.

— Высокая цена, повышенное сопротивление провода,ухудшающее характеристики двигателя.

Заявленный производитель — Champion, Federal-Mogul, ЕС

Ориентировочная цена — 1900 руб.

Указанная применяемость — Lada 2110, 2111 16v 1,5i

Самый дорогой среди всех комплектов, в общем-то, не порадовал. Высокое место достигнуто только благодаря экологическим показателям, а в остальном преобладают минусы. За такие деньги и за такое имя хочется куда большего.

+ Хорошие экологические показатели.

— Несуразная цена. Русский текст — только на убогой нашлепке на коробку.

Заявленный производитель — Pro.Sport, США

Ориентировочная цена — 1190 руб.

Указанная применяемость — 2112i

Описание бестолковое: ни слова по-русски, где сделаны, непонятно. Но в работе — сплошные «плюсы». Единственный комплект, в котором сопротивление проводов измеряется не в кило-, а просто в омах. Название относит их к разряду спортивных, и это четко подтверждает эксперимент.

+ Высокие моторные показатели, причем за реальные деньги.

— Прокол с описанием и упаковкой: где русский язык?

Заявленный производитель — Finwhale Gruntech Gmbh, Германия

Ориентировочная цена — 1270 руб.

Указанная применяемость — ВАЗ 2108 — 2112i 16v

Все — по уму, причем линейное сопротивление получилось минимальным среди всех «резисторных» проводов. Итог — высокие моторные показатели. Два из четырех проводов в комплекте имеют специальный защитный гофрированный чехол.

+ Сбалансированные цена и качество. Лучший показатель по токсичности.

— Непонятная экономия на количестве защитных чехлов.

Заявленный производитель — PVL, Германия

Ориентировочная цена — 1125 руб.

Обозначение — 8 71 498

Указанная применяемость — ВАЗ 2110–2115 с инжекторным, 16-клапанным двигателем

Оказалась отменного качества. Единственный комплект, где у всех проводов практически одинаковая длина: и ставить удобно (не надо разбираться, какой куда втыкать), и равномерность сопротивлений практически полная. Отдельный респект — за вложенные перчатки.

+ Высокие моторные показатели, оправданная цена.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector