Замена воздушного фильтра на Honda своими руками

Изготовление воздушного фильтра скутера своими руками

Изготовление воздушного фильтра скутера своими руками

Предыстория поползновения довольно прозаична. У друга случился «блин котёнку» поршневой, коленвалу, шатуну, пальцу, в общем, всему тому, что заставляет двигаться мопед, мотор на 24-ке умер, причём серьезно . Недавно проведенные первые гонки на чайке на скутере сподвигли на подвиги.

В итоге, друг покупает поршневую на 65сс (Хонда Такт АФ24), новый коленвал, делает капиталку, так как всё равно надо всё менять. Ну, и проехав километров 300, жалуется на то, что никак не ощущается, что у него 65 сс. Соответственно, даю ему кучу ссылок на тюнинг мотора.

Короче, посидев вечером, попив пивка, решили его аппаратик раскочегарить. Так как трубу я ещё подсчитываю, (проверяю разные варианты расчёта – чтоб совпали, а то покупать Леовинчи или чёта подобное не хочется – накладно) – но все равно сделаем. В итоге решили облегчить впуск. Опять-таки покупать за 250-300 гр фильтр нулевого сопротивления неохота. Вот и потянуло в гараж «пошалить». Года два назад я знакомому ставил самодельный фильтр на его Ямаху Джог – секогд Эдишн (такая старикашка с вертикальным мотором), так как родной просто потерялся. Руководствовался статейкой питерского сайта moto.km.ru

В общем надёжность фильтрующего элемента проверена на собственной шкуре, за 2 года, без замены и корпуса. Было решено, исходя из опыта, собрать более практичный в использовании, надёжный в монтаже, фоздухан.

В итоге, придя на рынок, было приобретено:
Масляный фильтр для Москвича КС-71 (411-412 москвичи) – 4 гр.

Сифон для умывальника – от 5гр до 21гр. (выбирать надо из эластичной пластмассы или с примесями полиэтилена – в обшем, из чистого полихлорвинила не пойдет – уж больно хрупкий), хотя нужен не так сам сифон, как его верхняя часть- причём у некоторых на базаре она продаётся отдельно.

2 аспект при выборе сифона – это то, чтоб в его диаметр горла вкладывался фильтр.

Шпилька М6 длиной 220-250мм подбирается опытным путём. Мною было приобретен монтажный якорь подходящей длины, так как искать долго шпильку не было времени. За 2,50 грн.

Ну и, соответственно, творческий ускоритель емкостью 1 л. каждая. – по 3.80 грн. :о)

Монтажный силикон и самоклеющуюся микропорку я не считаю, потому как было в наличии в гараже. А, ну и, конечно, два зажимных хомута диаметром 25-32мм аж по 1 грн.

В итоге мысль следующего плана:

То есть фильтрующий элемент без каких бы то ни было переделок зажимаемся между горлом сифона и его ответной частью (металлический круглый фланец с кучей дырочек), всё это дело стягивается той самой шпилькой, длина которой подбирается по месту, сильно длинный участок шпильки оставлять не стоит, он будет входить в патрубок воздухозабора и может упереться в карбюратор.

Далее изготавливаем пробку – заглушку ответного отверстия в фильтрующем элементе.

Процедура следующая:
Берём наше горло от сифона и нагреваем феном его узкую часть (то есть патрубок), натягиваем на пробку от пластиковой бутылки (я натягивал на пробку от кока-колы, она имеет более менее цилиндрическую форму). Полученную заглушку отрезаем от горла сифона. Она должна максимально близко входить в отверстие фильтра. Далее берём в руки наш сифон и из-под зажимной гайки горла сифона вынимаем уплотнительное силиконовое колечко, которое надеваем на нашу пробку-заглушку. В итоге данное колечко обеспечивает надёжную герметизацию отверстия в фильтровальном элементе.
Далее всё ясно из фотографии:

Проделываем отверстие по центру пробки и нанизываем на шпильку, с начала фланец (крышку) горла сифона, в которую вставляется наша пробка.

Чтобы колечко не слетело и конструкция имела более цивильный вид, щель между металлической крышкой и пробкой заполняем силиконом. Для обеспечения ещё более плотной герметизации между пробкой и шпилькой, полость в пробке можно тоже обработать силиконом и надеть ряд резиновых шайб, закрепить их внутри крышки клеем или тем же силиконом.

Далее просто наклеиваем самоклеющуюся микропорку на фланец горла. Для обеспечения всё той же герметизации фильтровального элемента.

В итоге получаем конструкцию следующего вида:

Шпилька надёжно стягивает пробку и горло, зажав меду собой фильтрующий элемент. Прошу заметить, что металлический фланец горла несёт сугубо декоративный характер, стягивание элемента происходит за счет заклинивания силиконового кольца на пробке-заглушке с одной стороны и выжимания микропорки на фланце горла сифона – с другой.

Патрубок горла сифона в точности подошел на карбюратор, если диаметры не совпадают, необходимо сделать небольшую вставку из резинового шланга и обжать их на патрубке и на карбюраторе хомутами.

В нашем случае фильтр достаточно плотно сидит на карбюраторе, после чего, не выдержав, мы завели мотор. Звук значительно изменился. И пока он там бубнил, лаская слух, мы приговорили «творческий ускоритель» №2, так как дальше была самая большая «ЗАСАДА» – всё это закрепить. Необходимо было ещё придумать кожух , который бы защищал от грязи, летящей от колеса.

В итоге нашли подходящую банку из-под масла, чтоб оставался небольшой зазор между ней и фильтром и, проделав отверстие, натянули на наш фильтр и вырезали отверстие под забор воздуха. Далее наклеили резиновый шланг на патрубок фильтра для фиксации кожуха, который обеспечил прослойку под зажимной хомут на пластиковом патрубке, одевающегося на карбюратор. Далее из полоски стали вырезали по месту два кронштейна.

Один обворачивает патрубок фильтра и надёжно фиксирует его возле горла карбюратора, другой обеспечивает фиксацию дальнего конца кожуха фильтра.

Вот, собственно, и всё.

Ну и, конечно, перенастройка карбюратора. Пока что просто подняли иглу для тех режимов, на которых он сейчас ездит, полне достаточно. Так как коммутатор не меняли, то и пока речи о замене жиклёров не идет, благо карбюратор на хондах менее капризный, чем на ямахах. В дальнейшем, при замене трубы и коммутатора безусловно будем подбирать жиклёры.

В итоге было потрачено около 20 грн. и получено кучу удовольствия, морального и эстетического удовлетворения. Прошу прощения за некачественные снимки, снимали телефоном. И то – после того как почти всё сделали.

Будет полезно:  Ремонт и замена ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха) на Honda своими руками

Отдельное спасибо ЕWА – за предоставленный скутер. И Негативу – за предоставленный гараж.

Замена воздушного фильтра мотоцикла Honda cb400 своими руками.

Замена воздушного фильтра мотоцикла Honda cb 400 любого года выпуска — это очень простой процесс, не требующий ни специальных навыков, ни особых технических знаний и умений. Зачем тогда писать эту статью, спросите вы? Все очень просто. Чтобы поменять самому воздушный фильтр на cb400 в первый раз, надо найти статью в Интернете, и с большой долей вероятности обнаружить, что написана она по другой модификации Honda cb 400, и процесс замены воздушного фильтра именно на вашем мотоцикле происходит совсем по-другому.

Поэтому сейчас мы рассмотрим действия по замене воздушного фильтра на обоих модификациях мотоцикла Honda cb 400 и устраним эту путаницу.

Воздушный фильтр на мотоцикле Honda cb 400 необходимо менять каждые 12000 километров пробега. Это рекомендация мануала, которую необходимо корректировать в соответствии с той местностью, в которой приходится ездить. В пустыне Мохаве на сибишках, я догадываюсь, никто не ездит, но если ты, читатель, живешь где-нибудь в Астраханской области и ездишь среди пыльных равнин, а то и песков, воздушнику надо уделять гораздо больше внимания.

Проверять состояние воздушного фильтра рекомендую во время каждой замены масла и свечей зажигания, т.е. каждые 6000 километров. Я живу в Москве, и даже с нашим прокопченым воздухом 6000 километров воздушный фильтр пробегает без проблем.

При несвоевременной замене воздушного фильтра могут возникнуть многие очень интересные симптомы. Мотоцикл может вдруг начать глохнуть на холостых, двигатель начинает работать не ровно на холостых, в совсем запущенных случаях мотоцикл может даже заглохнуть при езде на газу, но это уже совсем клиника, я надеюсь, что до такого состояния никто воздушный фильтр не запускает. Естественно, в сервисах тут же говорят, что надо синхронизировать карбюраторы (типа несите нам свои денежки :)) Ну а вы будьте умнее! Несите, но не сразу, сначала проверьте состояние воздушника, и если там все ок, можете заняться синхронизацией самостоятельно, и только потом, если ничего не помогает, бегом с сервис 🙂

Теперь про путаницу в замене воздушников Honda cb 400. На данный момент есть всего две различных системы подачи воздуха на мотоциклах Honda cb400. Это VTEC и «довтековские» модели. VTEC — это мотоциклы на раме NC-39, которые начали выпускаться с 2000 года и более поздние модели с другими индексами рам. Воздушный фильтр на моделях VTEC имеет овальный профиль.
На «довтековских» мотоциклах, которые идут на раме NC-31, фильтр имеет круглый профиль и меняется гораздо проще, чем на «втеках».

Основная разница в том, что на «втеках» при замене воздушного фильтра надо снимать бензобак, на «довтеках» это делается без снятия бензобака. Отсюда и путаница.

Замена воздушного фильтра мотоцикла Honda cb400 до 2000 года выпуска.

На мотоциклах Honda cb 400 многое было более логично устроено, чем на VTEC. Для замены воздушного фильтра на таком мотоцикле надо сначала найти декоративную крышку с левой стороны.

Открутить ее, как показано на фотографии выше, потом открутить три винта, которые держат непосредственно крышку воздушного фильтра.

Видим воздушный фильтр.

Отковыриваем его.

И вставляем на его место новый, круглый фильтр.

Собираем все в обратном порядке. Готово! 🙂

Замена воздушного фильтра мотоцикла Honda cb400 после 2000 года выпуска.

Тут все гораздо интереснее, придется снимать бензобак.
Снимаем седло и откручиваем бензобак.

Затем нам надо открутить боковины. У меня они обтянуты виниловой пленкой под карбон, так что не удивляйтесь.

Отщелкиваем боковые крышки и снимаем топливный шланг. Тут надо отметить, что на моделях с датчиком топлива, перед тем, как сдергивать бензобак, надо пошарить под баком справа и нащупать клемму, разъединяющую провод, идущий от датчика топлива и провод, идущий к приборке. Отщелкивается легко, главное с сразу не дергайте 🙂
На фото — бензошланг.

Под бензобаком видим вот такую конструкцию. Откручиваем.

Вытаскиваем воздушник вместе с воздуховодом.

Вставляем новый, овальный, фильтр, собираем в обратной последовательности.

Говорил же, что все очень просто! 🙂

Поделиться “Замена воздушного фильтра мотоцикла Honda cb400 своими руками.”

Как заменить воздушный фильтр на Хонде Дио самостоятельно?

Honda Dio является компактным и маневренным скутером от японской компании Honda. За свои рабочие качества, за неприхотливость в обслуживании и высокий потенциал для тюнинга эта машина обрела большую популярность как на территории Японии, так и за ее пределами.

Процесс самостоятельного обслуживания скутера доступен любому, независимо от его технических знаний и навыков. Рассмотрим простую операцию по замене воздушного фильтра на скутере хонда дио: разберемся с его функциями и разновидностями, узнаем, как выбрать воздушный фильтр и при каких обстоятельствах его необходимо менять.

Зачем нужен воздушный фильтр?

Двигатель воздушного сгорания работает за счет расширения газов, образующихся при детонации горючей смеси. Как известно, воспламенение происходит при обязательном участии кислорода. Пары бензина и воздух попадают в камеру сгорания поршня и, смешиваясь, образуют топливно-воздушную смесь. Затем эта смесь воспламеняется свечой зажигания, вызывая взрыв в замкнутом пространстве камеры, выталкивающий рабочий поршень.

Порой вместе с воздухом в камеру сгорания попадают пыль и мусор, вызывая обогащение воздушно-топливной смеси, препятствующее полноценному сгоранию. Чтобы этого не происходило автопроизводители решили фильтровать воздух, поступающий в двигатель через воздухозаборники.

Воздушные фильтры для скутеров имеют простейшую конструкцию: корпус фильтра и сам фильтрующий элемент. Корпус может иметь самые разнообразные формы и носить дополнительные функции: например, производить дополнительную звукоизоляцию двигателя.

Фильтрующие элементы могут делаться из трех различных материалов:

  • поролоновый. Может быть использован несколько раз при условии его чистки;
  • бумажный. После окончания срока эксплуатации обязательно меняется.
  • металлический. Представляет собой мелкую металлическую сеточку. Довольно прочен и надежен, может быть использован множество раз, при условии периодической чистки.
Будет полезно:  Ремонт и замена выхлопной трубы на Citroen своими руками

Когда менять?

В процессе работы фильтрующий элемент может быть загрязнен или поврежден. Поэтому нужно периодически проводить его диагностику. Сама замена делается в обязательном порядке каждые 500 — 2000 км пробега. В некоторых случаях достаточно лишь почистить фильтрующий элемент.

Если осмотр и замена давно не проводились, то стоит обратить внимание на некоторые признаки, указывающие на то, что это пора сделать, либо мембрана была повреждена или камера сгорания сильно засорена. К ним относятся потеря мощности скутера, увеличение расхода топлива и, самое важное, образование нагара в камере сгорания и выхлопной трубе.

Замена воздушного фильтра на Honda Dio своими руками

ВФ скутера Хонда Дио имеет предельно простую конструкцию. Пластиковый корпус расположен слева возле заднего колеса и прикреплен к корпусу двигателя. Корпус состоит из двух частей, между которыми, занимая практически все пространство коробки, расположен фильтрующий элемент. Патрубком корпус ВФ соединен с карбюратором двигателя.

Выбор фильтра

Как правильно выбрать воздушный фильтр? Как уже было написано выше, фильтрующие элементы в большинстве своем сделаны из одного из следующих материалов: поролон, бумага или металл. В Хонда Дио как правило используются поролоновые и бумажные фильтрующие элементы.

Бумажные элементы после окончания срока использования всегда меняются на новые. Поролоновый фильтрующий элемент, при отсутствии явных повреждений, можно очистить и установить обратно в фильтр для дальнейшей службы.

При замене рекомендуется использовать оригинальные детали для вашего скутера. Особенно это актуально, если вы меняете не только фильтрующий элемент, но и коробку в целом.

Процесс замены

Для того, чтобы заменить или очистить воздушный фильтр Honda Dio, нужно:

  1. Снять внешнюю стенку корпуса фильтра. Крепится она на трех болтах, которые требуется открутить.
  2. Вытащить фильтрующий элемент. На этом этапе можно оценить его состояние: очень грязный и пыльный фильтр отправляется на помойку и заменяется новым. С бумажным фильтром это происходит всегда; поролоновый, если он не был поврежден или деформирован, можно подвергнуть очистке.
  3. Очищаем поролоновый фильтр. Промойте его в воде, хорошенько вытрите и высушите, чтобы на нем не осталось частичек грязи. Перед тем, как установить его на место, пропитайте его в специальной жидкости или машинном масле. Это обеспечит качественную очистку попадающего в карбюратор воздуха. После пропитки фильтр необходимо выжать, чтобы масло не стекало с него.
  4. Промываем корпус фильтра и насухо его вытираем.
  5. Устанавливаем на место фильтрующий элемент. Он не должен быть поврежден и деформирован и должен покрывать всю поверхность коробки, не допуская пропуска неочищенного воздуха к внутренней ее части. Также обратите внимание, что поролоновая мембрана состоит из двух частей: с одной стороны поры материала меньше, чем с другой. Фильтрующий элемент нужно ставить так, чтобы он был развернут «крупнопористой» стороной наружу. Таким образом, он обеспечивает более надежную фильтрацию, задерживая сначала крупные частицы, а потом отсеивая более мелкие.
  6. Устанавливаем на место внешнюю сторону корпуса фильтра и закручиваем болты крепления

Если же вы собираетесь провести полную замену фильтра вместе с коробкой, то операция будет выглядеть несколько по-другому:

  1. Снимаем внешнюю стенку корпуса фильтра.
  2. Удаляем фильтрующий элемент.
  3. Ослабляем хомут на патрубке, соединяющем корпус ВФ с карбюратором.
  4. Отсоединяем патрубок карбюратора.
  5. Откручиваем болты крепления корпуса фильтра к двигателю.
  6. Устанавливаем новый фильтр.
  7. Собираем в обратном порядке.

Чтобы узнать, какой именно фильтр подходит для вашей сборки машины, изучите техническую документацию.

Периодичность замены

Частота замены ВФ на Хонде Дио зависит от условий эксплуатации и загрязненности окружающей среды, а также от типа используемого фильтра. Обычно это делается каждые 500 — 2000 км пробега. На пересеченной, а также в сельской местности, где пылевое загрязнение воздуха выше, замену нужно проводить чаще. Наоборот, в городе эта цифра может вырасти.

Несвоевременная замена фильтра может привести к сильному загрязнению камеры сгорания. Увеличение расхода топлива и уменьшение тяги — лишь малые из бед, которые могут случиться. Через некоторое время после эксплуатирования такой машины поршни двигателя и сам он могут окончательно выйти из строя. Поэтому лучше, потратив немного времени, поменять своими руками воздушный фильтр, чем потом, потратив большие деньги, менять весь движок.

«Сделай сам» воздушный фильтр или как сэкономить деньги

Воздушный фильтр относится к «расходникам», а значит, подлежит замене. Меняют его зачастую либо раз в два года, либо после 7 тыс. километров. Купить оригинальный фильтр не очень просто, во-первых, его надо найти, во-вторых, стоит он не дешево. Поэтому изобретательные умы и в этот раз нашли решение. «Зачем платить больше?»

Итак, для работы вам необходим: фильтр для инжекторного ВАЗа (продается в любом автомагазине, стоимость ± 5$), герметик (можно заменить полиуритановым клеем, клеем «Момент»), ножницы, нож, линейка, карандаш и собственно, гвоздь программы, изношенный фильтр.

Собрав все это воедино и набравшись терпения можно приступать к замене.

Размер фильтра может отличаться в зависимости от мотоцикла. Данная заметка написана на примере Honda Steed 600 (прим. ред.)

Шаг 1. Вырезаем ножом старый фильтрующий элемент. После того как вы полностью вырежете его, необходимо зачистить поверхность и промыть ее с мылом, либо обработать спиртом для обезжиривания поверхности.

После этого у вас получается вот такой корпус для фильтра:

Шаг 2. Необходимо замерить размеры фильтра (ширину, высоту и количество штор).

Шаг 3. Приступаем к непосредственному изготовлению фильтра. Для этого необходимо снять сетку с задней части фильтра-донора и максимально аккуратно рассоединить шторки.

После чего необходимо посчитать количество шторок и поделить их на два (в нашем случае штора фильтра мотоцикла ниже в два раза донорского). После чего можно отрезать «все лишнее». Коронное правило «семь раз отмерь – один отрежь». Остаток донорского фильтра можно отложить до следующей замены.

Шаг 4. Длину фильтра мы определили, теперь стоит разобраться с шириной. Делаем разметки по всей длине донорского фильтра и аккуратно вырезаем (ширину мы замеряли ранее).

Будет полезно:  Ремонт вентиляции картерных газов на Citroen своими руками

Шаг 5. Радуемся достигнутому. У нас есть приличная заготовка фильтра.

Правда, она выше, чем нам нужно в два раза.

Шаг 6. Доработка фильтра. Делаем разметку для дальнейшего удобства при загибании шторок.

При загибании можно использовать линейку. Так края получаются более ровными, и процесс проходит быстрее.

Шаг 7. Ликуем! В ваших руках новый фильтр. Почему бы не сравнить со старым?

Шаг 8. Намазываем герметиком все места соприкосновения с корпусом фильтра. Лучше не жалеть герметик и мазать его от души, что бы в дальнейшем фильтр не пропускал лишний воздух.

Шаг 9. Вставляем фильтр, разравниваем шторки. Весь герметик, который «сполз» с помощью подручных средств распихиваем по нужным местам. Приводим все в «Божеский вид» и ждем пока высохнет герметик (сохнет он приблизительно сутки).

Шаг 10. Радуемся своей усидчивости, а на сэкономленные деньги покупаем «детям – мороженное, бабе – цветы»

Замена воздушного фильтра на Honda Accord

Вот и подошло очередное ТО. Но не обязательно все процедуры по ТО отдавать на откуп сервисникам, некоторые вещи можно сделать и своими руками. Например заменить воздушный фильтр двигателя.

Итак, для замены воздушного фильтра двигателя нам понадобится:

1. Вороток с головкой на 10
2. Новый воздушный фильтр двигателя

Можно взять оригинальный фильтр от Honda (17220-RAA-Y01), можно аналоги.

Т.к. ТО я прохожу регулярно раз в 10 тыс. км. пробега, то я решил не заморачиваться и взять аналог от Bosch (1 987 429 192)

Начнем. Для тех кто не знает где находится воздушный фильтр двигателя на Honda Accord вот фотка:

Откручиваем воротком 4 болта

И чтобы не снимать кожух и все остальное, аккуратно приподнимаем его и достаем старый фильтр. Если там сильно грязно, можно пропылесосить всю грязь.

Для чего нужен фильтр – видно и невооруженным глазом, все это могло бы попасть в двигатель

Берем новенький фильтр и вставляем его на место. Закрываем кожух и закручиваем 4 болтика. На этом процедура замены закончена, моем руки.

Статья авторская, но изначально с другого блога, поэтому выкладываю в “Другое”
По материалам блога моей дочурки

Нормальное состояние свечи зажигания

По внешнему виду свечи можно судить об условиях ее работы и состоянии двигателя. Свеча, работающая в нормальных условиях, имеет коричневый или серовато-желтый цвет изолятора и электродов.

Отложения сажи на свече зажигания

Отложение сухой сажи (копоти) указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Это приводит к пропускам зажигания, затрудненному пуску и неустойчивой работе двигателя. При этом проверьте и при необходимости замените воздушный фильтр, проверьте и отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора (карбюраторные двигатели), и установку момента зажигания.

Масляные отложения на свече зажигания

Масляные отложения на электродах и изоляторе вызваны попаданием масла в камеру сгорания через направляющие втулки клапанов или через поршневые кольца. При этом наблюдается затрудненный пуск двигателя, пропуски в работе цилиндра и подергивание работающего двигателя (его неустойчивая работа).

Обгорание электродов свечи зажигания

Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений являются симптомами перегрева свечи, который сокращает ее ресурс. Причинами могут быть несоответствие типа свечи, рекомендуемого для данного двигателя, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Перегрев двигателя и, соответственно, перегрев свечей может быть вызван недостаточным уровнем охлаждающей жидкости и засоренностью радиатора.

Оплавление электродов свечи зажигания

Оплавленные электроды, белый изолятор (или загрязненный попадающими на него отложениями из камеры сгорания при пропуске зажигания) свидетельствуют о раннем зажигании. При этом необходимо проверить соответствие типа свечей зажигания, установку момента зажигания, состав топливно-воздушной смеси, работу систем охлаждения и смазки.

Изменение цвета изолятора

Желтоватый изолятор, покрытый глазурью, указывает на значительное повышение температуры в камере сгорания при резком ускорении автомобиля. Отложения на свече становятся токопроводящими — это вызывает пропуски в искрообразовании на высоких скоростях. Необходимо установить новые свечи зажигания.

Отложения забили искровой зазор и образовали мостик между электродами. В этом случае свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Необходимо удалить отложения между электродами или заменить свечу.

Отложения присадок на электродах

Большое количество светло-коричневых отложений, покрывающих коркой центральный и боковой электроды, приводят к изоляции электродов, вызывают пропуски в искрообразовании и перебои в работе двигателя при разгоне. Они могут выделяться из присадок к маслу или бензину. Если чрезмерное количество отложений образуется за короткое время или при небольшом пробеге, то необходимо заменить маслосъемные колпачки. Также возможной причиной является низкое качество бензина, в этом случае необходимо сменить место заправки.

Свечи с закругленными электродами с небольшим количеством отложений на них и нормальным цветом могут приводить к затруднению пуска двигателя в холодную или влажную погоду и к ухудшению топливной экономичности. Необходимо заменить свечи на новые с теми же характеристиками.

Растрескивание или сколы изолятора

Растрескивание или сколы изолятора свидетельствует о детонационном сгорании топлива. Осколки изолятора могут стать причиной повреждения поршня. Необходимо заменить свечи; убедиться в использовании топлива с требуемым октановым числом; отрегулировать момент зажигания.

Нагар на изоляторе

Нагар прилипает к изолятору свечи, отрываясь от днища поршня или стенки камеры сгорания при высокой частоте вращения коленчатого вала. Необходимо очистить свечи или заменить их на новые.

Механические повреждения свечи зажигания

Механические повреждения свечи могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и повреждению поршня. Необходимо удалить инородный предмет из цилиндра и (или) заменить свечу.

Перед повторной установкой свечи зажигания очистите резьбу и проверьте целость всех нитей резьбы. При установке следите за отсутствием перекоса свечи. Для облегчения установки вставьте свечу в обрезок резинового шланга и вверните ее на несколько оборотов за конец шланга. Затем затяните свечным ключом. Момент затяжки свечей зажигания 25 Н·м.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector