Замена ШРУСа и пыльника Хонда Аккорд 7 CL своими руками

Фото отчет: Замена (ремонт) внутренней гранаты CF – 4

Опции темы
Поиск по теме

Фото отчет: Замена (ремонт) внутренней гранаты CF – 4

Причина лезть туда, куда не следует: не большая вибрация при разгоне, радиальный люфт левого привода.

Рис1 Запчасти: контрактный привод(частично разобран), хомуты (га…но русское), Шрус

Рис2. Колесо я думаю все умеют снимать. Работа производилась на улице, из инструментов: чурка(чтобы питомец не задавил случайно из-за отсутствия ямы) молоток, две плоских отвертки, бокорезы, пассатижи, головка на 12, 14,17,32 трещотка, вороток, тряпки.

Рис3. Откручиваем болт крепления тормозного шланга головка 12.

Рис4 Откручиваем гайку привода головка 32, предварительно разконтрив её.

Рис5. Откручиваем гайки крепления шаровой верхнего рычага и рулевого привода, так как спеца для выпресовки нет, наставляем вороток на рычаг и бьем по нему молотком, кстати, важна не сила, а место и резкость удара.(а бить со всей силы можно минут 20)

Рис6. Получилось что то вроде этого

Рис7. Отводим ступицу в сторону и сгибая наружную гранату вытаскиваем её.(Конечно, по феншую надо было: снять датчик ABS, выпресовывать нижнюю шаровую, снять суппорт, но стоит ли?)

Рис8. Вот из-за чего беда пришла к нам в дом, хомут из того что было под рукой у предыдущего хозяина(вытекшая смазка и попадание влаги вовнутрь) Проволока – рулит! Раскусил проволоку и вытаскиваем привод, корпус остается в АКПП, что-то не очень хочется потом обратно попадать + как всегда сальник окажется уставший…
.
Рис.10. Результат: Смазки почти нет, один подшипник развалился (не ну нашел пару ролика), на двух люфт предсмертный.
Все чистим, меняем подшипники из з/ч деталь № 1, у меня был износ посадочных мест подшипников, снимаем стопорное кольцо деталь №2 двумя отвертками(ну нет у меня кольцесьёмников) меняем деталь №3. , кстати обратите внимание на установку подшипников, конусной частей вниз.

Рис.9 Забиваем смазкой всю эту конструкцию и корпус гранаты который остался в АКПП.
Самое геморное вставить обратно, ну не хочет она туда, легкими покачиваниями зайдет.
И все собираем в обратной последовательности. Удачи (У меня заняло 1,5 часа.. А все это Marlboro)

Миниатюры

Последний раз редактировалось Tvincam; 11.07.2011 в 22:26 .

вибрации при разгоне были?
тоже поменял внутреннюю гранату но вибрации не пропали.. чо могет быть

пля у меня тоже вибрация после 110 начинается. че это может быть:?

Для начала колеса отбалансируй

отбаланSIRованы. тока резина китайская..на шиномонтажке када переобувал летнюю дорожку сказали что з******сь одно калесо балансировать. а из за резины китайскои могет быть такая фигня?или надо че то другое смотреть

Вибрация может идти от соединения полуоси и подвесного подшипника.

В зависимости от типа Аккорда у него может не быть подвесного.

У меня проблема ушла. А причин реально много: резина, балансировка, подшипники.

Для тех кому интересно, пред история: Был износ подшипника ступицы, люфт был неимоверный. Купил контрактную в соборе(рычаг, шаровая, суппорт, тормозной диск, ступица). Поменял полностью, и пошла вибрация. Ну думаю резина умерла, поменял, результат нулевой. Поставил старый суппорт, диск- 0. Ну думаю впарили ступицу кривую, съездил поменял в магазине, все поставил – ноль. Полез к приводу. Просто видать когда ступицу менял пошевелил привод хорошенько, что- то частично развалилось и пошла жара в хату, просто совпало с заменой ступицы, а я голову грел..

у меня вот какая беда – CF-4 sir 98 г.в.
ехал на Байкал. после хреновой дороги км 25
вдруг на 110 км/ч в машине появилась вибрация мелкая и руль стало тянуть вправо оч.сильно
проехал 80 км до места назначения и там сдулось переднее левое колесо.
осмотр резины показал – стерлась до дыры внутренняя сторона переднего левого колеса.
первая мысль крындец ступичному..
на месте отдыха домкратил перед ставил на чурки. дифф не заблокирован.. на нейтрали крутиться правый привод короткий. тормозишь правый привод начинает крутиться левый. на правый привод когда держишь передаются мелкая вибрация. посторонних шумов из акпп нет. сальники целые. масло на уровне. передачи щелкает без запаздываний и вовремя.
вывешивал все колеса дергал по горизонтальной оси и по вертикальной – на выявление разбитости и люфта ступичных подшипников. все в норме.
приехал после отдыха домой. скорость не более 60 км/ч расход на 160 км в районе 12 литров 95го в перемежку с 98м)
в ходе детального обсуждения был вынесен вердикт – внутренняя граната пришла в негодность. сняли длинный привод левый. внутренняя граната была сухой и ржавой. ролики вроде не рассыпались. но выработка большая была. поменяли.
поставили. по ходу дела проинспектировав всю переднюю ходовку. все в норме.
итог завели. вибрации не пропали. на скорости от 5 до 30 км/ч машину колбасит как будто 8 на всех колесах. и руль вправо тянет жестоко (я знаю как себя ведет при сбитом нуле электрорейка так что уверенно говорю это не рейка).
вывешивали колесо левое переднее на яме. во время работы авто на нейтрали трогая привод левый чуствуются на нем биения мелкие (это норма, так должно интересно быть?). коробас ведет себя адекватно.
гранаты наружние вроде бы исправны не щелкают. внутренняя правая тоже т.к. недавно менялся пыльник на нем. в ямы не залетал рычаги не гнул диски тоже. сход развал вроде в норме.
итог: чо могет быть? мертвец акпп? что за симтом умирания такой интересный?

Замена ШРУСа и пыльника Хонда Аккорд 7 CL своими руками

В данном фото отчёте подробно описана процедура снятия ШРУСа и замены пыльника на новый в автомобиле Honda Accord 7-го поколения CL. В данном случае был порванный пыльник на ШРУСе. Было принято решение его заменить, так как порванный пыльник мог привести к поломке самого ШРУСа, что сулит более дорогой ремонт.

Будет полезно:  Ремонт и замена ГРМ на Honda своими руками

Для замены потребуется:

  1. Новый пыльник.
  2. Ключ трещотка и головка на 36.
  3. Стандартный набор гаечных ключей.
  4. Плоская отвёртка.
  5. WD-40.
  6. Балонник.
  7. Домкрат.

Каталожные номер и цены ремкомплектов пыльника ШРУСа Аккорд 7

Оригинальный комплект для замены пыльника данного ШРУСа имеет артикул Honda 44017-SEA-E50 и стоимость около 2200 рублей. Среди аналогов чаще покупают такие:

  • Febest 0315-CL20 (средняя цена — 680 рублей);
  • Amiwa 04-00-001 (средняя цена — 320 рублей);
  • Nipparts J2 865 000 (средняя цена — 330 рублей);
  • Ashika 63-00-027 (средняя цена — 360 рублей);
  • Masuma MF -2048 (средняя цена — 250 рублей).

Средняя стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и региона

1

Колесо НЕ СНИМАЕМ, а откручиваем ступичную гайку №1 (потребуется накидная головка на 36). Так просто гайка откручиванию не поддавалась. Прогрел 3 мин феном и сорвал. Вот теперь снимаем колесо.

2

Откручиваем рулевой наконечник №3, рулевую тягу №4.

3

… нижнее крепление амортизатора №5.

4

А теперь самое интересное — нижняя шаровая никак не поддавалась на выбивание. Съемника подходящего не было. И вот что придумал: откручиваем верхнюю шаровую №6.

5

Заодно откручиваем крепление тросика ABS и тормозного шланга. Снимаем ступицу с верхней шаровой. Отводим ступицу на сколько позволяет, и пытаемся вытащить карданный вал. Вытащили, теперь режем внутренний пыльник ножом, вытаскиваем весь дифференциал целиком

6

Чтобы не перепутать подшипники, запомнил только одно расположение — линия напротив надписи.

7

А вот и смазка — все тряпки испачкал.

11Берем солярку или бензин, приступаем к чистке. Вот как должно быть.

16

Снимаем стопорное кольцо №7.

17

Кольцо сняли — выбиваем аккуратно крестовину деревянной проставокй.

18

Не забываем помечать.

19

Берем новый ремкомплект. Купил заменитель Ashika.

20

Приступаем к сборке. Заматываем вал изолентой, чтоб не повредить пыльник.

21

Собираем в обратном порядке, согласно наших меток (с первого раза может не получиться). Пару раз шарики выпадали. Не забываем забить смазкой все места. Используем весь тюбик!

Замена защитных чехлов и проверка состояния ШРУСов Хонда Аккорд

Замена защитных чехлов и проверка состояния ШРУСов

При выявлении дефектов защитного чехла состояние соответствующего ШРУСа должно быть тщательным образом изучено. Часто на обменной основе можно приобрести полностью восстановленные сборки приводных валов, что в значительной мере упрощает ситуацию и позволяет сократить временные затраты. Прежде чем приступать к демонтажу компонентов, проведите маркетинг, выяснив цены на необходимые запчасти. Сравните их затратами на приобретение восстановленных сборок.

В магазинах автомобильных аксессуаров можно встретить разрезные защитные чехлы для ШРУСов. Установка таких чехлов не требует демонтажа вала с автомобиля, что в принципе весьма удобно. Однако, составители настоящего Руководства рекомендуют все же снять валы для проверки состояния ШРУСов и набивки их свежей смазкой.

1. Снимите приводной вал (см. Раздел Снятие и установка приводных валов).
2. Зажмите снятый вал в тиски с мягкими губками.

1. Оцените внешнее состояние защитного чехла ШРУСа, при наличии малейших сомнений чехол следует заменить. Срежьте бандажные ленты крепления чехла и сдвиньте последний с шарнира к центру вала.

2. Предварительно тщательно протерев компоненты, краской, либо при помощи чертилки пометьте положение сборки триподного подшипника по отношению наружной обойме шарнира. Снимите обойму с подшипника.

3. Снимите пружинное стопорное кольцо с наружной цапфы вала.

4. Закрепите ролики подшипника, обмотав их скотчем, затем сбейте триподную сборку с вала, воспользовавшись молотком и латунной выколоткой.

5. Извлеките стопорное кольцо и снимите старый защитный чехол с приводного вала.

1. Тщательно удалите следы смазки из наружной обоймы шарнира и полостей триподного подшипника. Поочередно, чтобы не перепутать, снимите каждую из секций триподной сборки и промойте ролики игольчатых подшипников растворителем.
2. Проверьте ролики, подшипники, несущую часть триподной сборки и наружную обойму шарнира на наличие признаков чрезмерного износа каверн, задиров, трещин и прочих механических повреждений. В случае необходимости замените ШРУС.

1. Оберните шлицы цапфы приводного вала скотчем для защиты нового чехла ШРУС от порезов.

2. Наденьте чехол на вал, снимите скотч и посадите внутреннее стопорное кольцо.

3. Посадите на вал триподную сборку.

4. Зафиксируйте триподную сборку наружным стопорным кольцом.

5. Специальной густой смазкой смажьте внутренние стороны игольчатых роликовых подшипников с целью временной фиксации их на несущих элементах триподной сборки. Проследите, чтобы каждый ролик был установлен строго на свое прежнее место.

Если ролики оборудованы лыской прямоугольной формы, проследите, чтобы они устанавливались этой лыской к валу.

6. Наполовину набейте наружную обойму шарнира смазкой, поставляемой в комплекте с новым чехлом. Остатками смазки набейте чехол. Установите наружную обойму на вал. Проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа меток взаимного положения обоймы и триподного подшипника.

7. Заправьте губки чехла в канавки на наружной обойме шарнира и теле вала, затем отрегулируйте длину сборки вала в соответствии с требованиями Спецификаций.

8. Выставив длину вала, выпустите воздух из-под чехла, поддев его наружный (большего диаметра) край тупой отверткой. Постарайтесь не повредить чехол.

9. Закрепите чехол новыми бандажными лентами/хомутами.

10. Установите сборку вала на автомобиль (см. Раздел Снятие и установка приводных валов).

1. Действуя в соответствии с инструкциями, изложенными в параграфах с 1- 5, снимите с приводного вала внутренний ШРУС и разберите его.
2. Если вал оборудован демпфером динамических нагрузок, пометьте краской положение наружного края демпферной сборки относительно вала, затем обрежьте хомут и снимите демпфер.

При замене компонентов необходимо проследить за соблюдением расстояния между чехлом внутреннего ШРУСа и демпфером (см. Спецификации).

3. Срежьте бандажные ленты и снимите с вала защитный чехол ШРУСа.

Наружный ШРУС разборке и снятию с вала не подлежит.

1. Тщательно промойте внутренний и наружный ШРУСы растворителем, затем просушите их с применением сжатого воздуха.

При использовании сжатого воздуха не забывайте надевать защитные очки!

Так как наружный ШРУС разборке не подлежит, удаление из него следов старой смазки и растворителя связано с определенными трудностями, однако должно быть произведено самым тщательным образом.

2. Поворачивая под различными углами кожух шарнира, внимательно изучите состояние шариков, обойм и сепаратора подшипника. В случае выявления дефектов замените сборку вала.

1. Оберните шлицы цапфы приводного вала скотчем для защиты нового чехла ШРУСов от порезов. Наденьте чехол на вал, снимите скотч, затем набейте в чехол смазку, прилагаемую в ремнаборе. Приведите чехол в рабочее положение и зафиксируйте его новыми бандажными лентами.

2. При соответствующей комплектации автомобиля посадите на вал демпфер динамических нагрузок. Проследите, чтобы наружный край демпфера оказался размещен в соответствии с нанесенными в процессе демонтажа метками.

При замене вала в сборе с наружным шарниром демпфер выравнивается относительно защитного чехла наружного ШРУСа в соответствии с результатами измерения, произведенного в параграфе 20.

3. Промойте и соберите сборку внутреннего ШРУСа (см. параграфы с 8 по 17). Установите сборку приводного вала на автомобиль (см. Раздел Снятие и установка приводных валов).

Замена ШРУСа и пыльника Хонда Аккорд 7 CL своими руками

В данном фото отчёте подробно описана процедура снятия ШРУСа и замены пыльника на новый в автомобиле Honda Accord 7-го поколения CL. В данном случае был порванный пыльник на ШРУСе. Было принято решение его заменить, так как порванный пыльник мог привести к поломке самого ШРУСа, что сулит более дорогой ремонт.

Для замены потребуется:

  1. Новый пыльник.
  2. Ключ трещотка и головка на 36.
  3. Стандартный набор гаечных ключей.
  4. Плоская отвёртка.
  5. WD-40.
  6. Балонник.
  7. Домкрат.

Каталожные номер и цены ремкомплектов пыльника ШРУСа Аккорд 7

Оригинальный комплект для замены пыльника данного ШРУСа имеет артикул Honda 44017-SEA-E50 и стоимость около 2200 рублей. Среди аналогов чаще покупают такие:

  • Febest 0315-CL20 (средняя цена — 680 рублей);
  • Amiwa 04-00-001 (средняя цена — 320 рублей);
  • Nipparts J2 865 000 (средняя цена — 330 рублей);
  • Ashika 63-00-027 (средняя цена — 360 рублей);
  • Masuma MF -2048 (средняя цена — 250 рублей).

Средняя стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и региона

1

Колесо НЕ СНИМАЕМ, а откручиваем ступичную гайку №1 (потребуется накидная головка на 36). Так просто гайка откручиванию не поддавалась. Прогрел 3 мин феном и сорвал. Вот теперь снимаем колесо.

2

Откручиваем рулевой наконечник №3, рулевую тягу №4.

3

… нижнее крепление амортизатора №5.

4

А теперь самое интересное — нижняя шаровая никак не поддавалась на выбивание. Съемника подходящего не было. И вот что придумал: откручиваем верхнюю шаровую №6.

5

Заодно откручиваем крепление тросика ABS и тормозного шланга. Снимаем ступицу с верхней шаровой. Отводим ступицу на сколько позволяет, и пытаемся вытащить карданный вал. Вытащили, теперь режем внутренний пыльник ножом, вытаскиваем весь дифференциал целиком

6

Чтобы не перепутать подшипники, запомнил только одно расположение — линия напротив надписи.

7

А вот и смазка — все тряпки испачкал.

11Берем солярку или бензин, приступаем к чистке. Вот как должно быть.

16

Снимаем стопорное кольцо №7.

17

Кольцо сняли — выбиваем аккуратно крестовину деревянной проставокй.

18

Не забываем помечать.

19

Берем новый ремкомплект. Купил заменитель Ashika.

20

Приступаем к сборке. Заматываем вал изолентой, чтоб не повредить пыльник.

21

Собираем в обратном порядке, согласно наших меток (с первого раза может не получиться). Пару раз шарики выпадали. Не забываем забить смазкой все места. Используем весь тюбик!

Замена втулок и тяг переднего стабилизатора в Honda Accord 7, замена и усиление внутреннего правого ШРУС

Содержание статьи:

1. Замена внутреннего правого ШРУСа, втулок и тяг переднего стабилизатора в Honda Accord 7

Дошло дело до существенного – ШРУС, втулки переднего стабилизатора и его линки.

Линки
Поехал на ближайший СТО и офигел от ценника. Поехал менять сам во дворе. Для Замены ужен ключ на 12, на всякий случай, шестигранник и домкрат.

1. Домкратим и откручиваем колесо, ибо откручивать лучше, когда колесо вывешено, под напряжением — так гайки открутятся и не нужен будет шестигранник.

2. Ослабляем гайки

3. Ставим обратно колесо в штатное положение и опускаем машину на землю.

4. Выворачиваем колесо и откручиваем до конца гайки.

5. Тягу стабилизатору теперь легко вытащить.

6. Поставить новую в обратном порядке

Менял в сервисе, в котором я доверяю, так как не хотел уродовать крепления. Там припустили подрамник и заменили – рулежка, кстати, сейчас отличная.

Менял там же. заодно сальник и подшипник привода.

1. Открутили защиту для доступа к коробке и креплению промежуточного вала.

2. Открутили колесо, нижнюю шаровую, опору амортизатора, тягу стабилизатора.

3. Открутили 3 болта и начинаем вытаскивать привод, сначала из коробки — там стопорное кольцо.

4. Дальше все интуитивно понятно. В основном, все снимается по шлицам.

5. Промежуточный вал держится на стопорных кольцах.

Теперь о главном (о том, что нужно):
— помощник
— 44310-SDA-A60 ШРУС правый внутренний
— 44017-S3X-000 рем комплект, а именно смазка, хомуты, стопорные кольца, пыльник, ступичная гайка
— 91260-SR3-004 Сальник подвесного подшипника (все резинки будут задубевшие)
— 91057-SR3-008 Подшипник вала приводного переднего промежуточный
— желание избавиться от вибрации 80-100 кмч

Позже, отмою старый ШРУС и посмотрю, может все из-за подшипника вибрация идет по кузову, так как привод прикручен к мотору

2. Усиление внутренних ШРУС в Honda Accord 7

Как Вам идейка усилить внутренние ШРУСы которые постоянно разваливаются? Думаю, кроме оригинала, особо ничего надежного нет.

Убьем маркетологов с завышенными ценами на Оригинал, поставим настоящую Японскую гранату. Не забываем про смазку. Только литиевая, без молебдена и всякой ерунды.

В комплекте все необходимые стопорные шайбы, смазка, хомуты и пыльники Маруичи, только ЖДМ.

Nakatsuji Iron Industry, Осака, Япония.

Уникальностью продукта считается применение молибденового покрытия (высоколегированная хром-молибденовая сталь), а также технология холодной ковки. В отличие от большинства недорогих производителей, NKN не применяет быстрый ТВЧ нагрев. Все детали подвергаются длительной термической обработке в специальных печах, в результате которой происходит глубокая цементация (насыщение углеродом) покрытия, что обеспечивает высокую прочность поверхности и увеличивает срок эксплуатации ШРУСов.

рабочая ширина ролика 11.5 мм против 6.5мм на стоке. Нагрузка будет распределена на корпус ШРУСа больше

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector