Замена ремня/Цепь ГРМ на Audi своими руками

Audi A4 2.4 BDV › Logbook › Работы на полдня. Замена ГРМ

Всем привет. Может кому интересно будет.

Замена ГРМ и изготовление специнструмента для V6.

Сразу скажу, будет много возможно полезных ссылок на PDF из ELSA

А ничего там сложного и нет.
Покупаем новый комплект ГРМ по нормальным ценам у Саши redhot-1 .

Покупаем/изготавливаем спец инструмент (без него даже не подходите к машине) и обязательно найдите съемники, чтобы снять шестерни распредвалов. Без этого никуда! Чуть не забыл, Вам также пригодится динамометрический ключ, иначе посрываете всю резьбу и пережмете все ролики. p.s. есть видео в интернете, где на a4 b5 2.4 меняют ГРМ и не снимают шестерни. Руки отрезать им нахрен!
1. Фиксатор коленвала. В Минске мне купить фиксатор колена не получилось, а вот найти в интернете чертежи и добрых токарей — это запросто. Офф номерок фиксатора VAG 3242

2. Планка фиксации распредвалов. Стоит она, почему-то, 50$+. Наверное, я стал какой-то жадный ))) И, как обычно, сделал сам. А всё потому, что в интернете, опять же, есть чертежи. Офф номерок VAG 3391.
Здесь очень важно не попутать планки. Они есть двух разных размеров и для разных двигателей. Для V6 5-ти клапанных нужна именно такая. Ссылка на PDF

Дома давно валялась планка металлическая типа плинтуса для пола. Она очень хорошо подходит, потому что имеет ребро жесткости. Просверлил дырки под болты согласно чертежу. Отверстия я сделал +- пару мм по вертикали, чтобы можно было отрегулировать на месте их положение и зажать гайки. Я, естественно, хотел сделать их точно в тех местах, где они должны быть, но чуть-чуть пошла косина, ну и хрен с ней, но ВЫ ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ! У меня фазы были в идеальных пределах, поэтому я мог себе позволить подгонять болты планки прямо на двигателе.
Выгиб планки по центру вовсе не обязателен, он нужен лишь для того, чтобы огибать шкив ГУРа. Снимем шкив, нашли мне проблему.
Собственно, забегая вперед, вот что получилось

5. На A6 надо еще снимать вентилятор с вискомуфтой. На A4 такого нет 😛

6. Выставляем коленвал по метке (метка существует! не слушайте тех, кто говорит, что ее нет!). Но учтите, некоторые рукожопы одевают этот шкив неправильно, хотя там есть спец прорези на шкиве, кто-то у меня умудрился на них не попасть, можно сказать, сделали новую прорезь ))))

Большие дырки на пластинах распредвалов должны смотреть внутрь. Если не смотрят, сделать еще оборот коленвала.

7. Откручиваем слева двигателя в районе коленвала пробку для фиксатора (слева, значит с водительской стороны) и вкручиваем туда фиксатор.

Сильно не затягивает. Он должен легко туда войти и на всю резьбу. Если не лезет, кто-нить шевелит коленвал, а вы крутите. У меня так и получилось. Колено зафиксировано мертво!

8. Т.к. планка у меня самопальная и дырки +- 2 мм пляшут, болты на планке не затянуты, ну а фазы по vag-com соответствуют всем параметрам, я накинул свою планку и зажал гайки на болтах, чтобы зафиксировать правильное положение распредвалов. Оно, кстати, реально оказалось точным, я проверил, как снял планку — болты пошли по одной линии. Но такой фокус не у всех прокатит. Если уже решились самостоятельно делать планку, то выровняйте расположение болтов заранее. Чтобы их центры шли по одной линии.
Планку снимаем.

9. Пока ГРМ на месте, можно сорвать болты шестерен распредвалов. Ну или послушать ELSA и, сначала снять ремень, а затем сорвать болты, использую спец приблуду.

10. Срываем шестерни съемником

11. Снимаем ремень
12. Откручиваем всё, что будем менять.
13. Прикручиваем всё, что будем менять (только не переусердствуйте). Помпа — 10Нм, ролики — 22Нм.

Собираем. Самые важные моменты!

Скажу сразу. Не переживайте, если распредвалы будут крутиться-вертеться. Пофиг. На конце распредвала есть срез, который не даст вам ошибиться с установкой пластин под с дырками под планку фиксатора распредвала. Главное, чтобы, после установки пластин этих, большие отверстия смотрели внутрь (к друг другу)

14. И так. Одеваем звездочки распредвалов, одеваем пластины большими дырками внутрь, закручиваем слегка болт! Звездочки должны свободно прокручиваться на валах! Это обязательно

16. Вставляем планку фиксации распредвала (болтами в отверстия пластин на звездочках). Теперь распредвалы становятся на места “по умолчанию”.

17. Прокрутить натяжной ролик зубчатого ремня внутренним шестигранником вправо в направлении
стрелки настолько, чтобы можно было вынуть стопорный штифт.

18. Установить предварительное натяжение натяжного ролика следующим образом:
– Установить динамометрический ключ на внутреннем шестиграннике натяжного ролика и затянуть моментом
15 Нм в направлении натяжения
.
Таким образом, натяжной ролик предварительно натянут.

19. Затянуть шестерни распредвалов моментом 30 Нм.
20. Вот только теперь можно удалить фиксатор распредвалов -3391-.
21. Затянуть болты звездочек распредвалов 55Нм.
22. Удалить фиксатор коленвала -3242-

23. САМОЕ ГЛАВНОЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЗАВОДИТЬ, СДЕЛАЙТЕ РУКАМИ ПАРУ ОБОРОТОВ КОЛЕНВАЛА. ЕСЛИ ЧТО-ТО ВНУТРИ УПРЕТСЯ — АХТУНГ!

У меня ничего не уперлось. Заводим. Тишина.

Собираем всё на место и наслаждаемся ровной ездой.

Audi Allroad Стервочка › Бортжурнал › Замена ГРМ и цепей

Для того, чтобы заменить газораспределительный механизм своими руками нам понадобиться специальный инструмент, а именно:

1) 3242 — фиксация коленвала, цена его в районе 300р! С фиксатором метки визуально могут не совпадать на 1-2мм, что подтверждает его необходимость

2) 3391 — фиксатор распредвалов. Неохото отдавать 2.5к за планку, поэтому можно изобразить что- то подобное самому

3) съемник гидронатяжителя цепи 3366

Выбор пал в пользу комплекта GATES, по нашим авто он не бьется т.к помпа отличается, но цена довольно вкусная. Почему- то многие з/ч от А6 выходят дешевле, главное проявить смекалку в выборе)

так же в комплекте

и конечно сами цепи, их нужно брать только оригинальные!

Будет полезно:  Ремонт Ford Tourneo Connect своими руками

Когда весь комплект запчастей и инструмента будет на руках, можно будет приступать к работе. Так как мотор уже снят, то ремонт довольно прост:

— Зафиксируем коленвал стопором головкой на 24 до этой метки

главное, на что нужно обратить внимание! отверстия на 6 по бокам, а на 8 внутри

— Смело снимаем ремень, откручиваем все ролики, помпу и звездочки распредвала (лучше с трехлапым съемником и планкой 3036)

— Вскрываем клапанные крышки и видим ужасное. Обломанные башмаки в масляных каналах, растянутые цепи, которые пилят бошку, в этот момент можно начать радоваться, что затеяли ремонт вовремя.

— Сжимаем гидронатяжитель (регулятор фаз) с помощью 3391, откручиваем распредвалы и снимаем все вместе.

Самый ответственный и сложный этап! Нужно выставить правильно метки. Прибегаем к помощи ELSA

— Протираем/отмываем/продуваем все воздухом, затем смазываем моторным маслом посадочные места перед установкой распредвалов, я и “гидрики” смазал.

— В сторонке на чистом месте накидываем цепь, отсчитывая 16 роликов и вместе с натяжителем вставляем все на место (не забываем про прокладку гидронатяжителя с полумесяцем и небольшой слой герметика под ней)

— Прикручиваем распредвалы на место, чтобы их не перекосило, тянем с той стороны, на которые кулачки давят на клапан. У меня были перепутаны впускные распреды местами ]:->

Устанавливаем сальники и заглушки, последние на герметик.
Накидываем звездочки, устанавливаем ролики, помпу, термостат, натяжитель и зубчатый ремень.

— Фиксатором 3391 выставляем распреды, затягиваем звездочки с усилием 55НМ, сам болт коленвала (если сальник меняли) 200НМ, кожухи собираем со стопором резьбовых соединений, как и болты распредвалов.

Надеюсь информация была полезна, если да, то ставьте палец вверх)

Audi A4 Аудюша › Бортжурнал › подробный отчет о замене цепи ГРМ на TFSI/TSI Audi A4 ч.3

Доброго дня, драйвчане! )

Продолжу подробный сказ о том, как же заменить эту “больную” цепь ГРМ на моторах 1.8 и 2.0.
В первой части я Вам рассказал как отодвинуть морду;
во второй части мы приступили к разбору двигателя и наконец-то подошли к этой самой дебильной “растягивающейся” цепи.

Кстати, вот фотка меток на распредвалах, на ней метка стоит не по рекомендациям, написанным ранее, т.к. у меня была не просто замена цепи, а клин двигателя.

Сняв цепь с масляного насоса, нам нужно как-то ослабить цепь и застопорить распредвалы.
В Эльзе используется длинная отвертка, которая вставляется в отверстия, где были вкручены винты (стрелка)

Но зачем оно нам надо? Если конечно Вы полезли менять только цепь, не меняя натяжитель, но это редкость…но если все-таки кто-то полезет, не меняя натяжитель, проще его так снять, а потом уже “на руках” вдавить шток и застопорить подходящим спец инструментом, который у вас появится, если Вы купите новый натяжитель )) вот такой замкнутый круг…Еще это актуально для тех, кто полез туда во второй раз, как я ))

Итак, для того, что бы распредвалы никуда не убежали, при снятии цепи, берем рожковые ключи на 17 и вставляем их позади звезд распредвалов (цифра 1):

Два рожковых ключа торчат вверх, зацепившись за выступы позади звезд распредвалов:

Тем самым, мы снимаем напряжение с цепи и передаем их на рожковые ключи.

Благодарю за фото jurok841 . Выручил!

Будьте ОСТОРОЖНЫ! Валы так и норовят направиться друг от друга! Усилие которое будет на хомутах достаточно мощное!

При сборке, мы так же должны “придвинуть” валы друг к другу. У меня получилось этим же способом — рожковыми ключами и хомутами.

Но есть еще вариант:

jurok841 подсмотрел в отчете у Kaschey2008 , а я уже распространил тут =) .

Спасибо Вам товарищи!

Снимаем натяжную планку, со стороны натяжителя, выкрутив болт 2:

Далее снимаем планку между распредвалами отверткой:

Скорее всего, вы её сломаете, поэтому каждый раз при снятии, покупайте новую.

Снимаем планку 1, которая указана на рисунке “ПЛАНКИ”

И наконец-то снимаем цепь.

При установке цепи нужно сопоставить цветные звенья цепи с метками:

Причем “поймать” нижнюю метку, отодвинув морду, не так-то просто…
Т.к. на глаз я поймал сначала так:

Это оказалось не верно. Проверял — фоткая на телефон )) глаз туда явно не пролезает…

На следующей фотке получилось лучше:

Когда метки совпали, устанавливаем успокоитель 1, болты прикручиваются в 20 Нм, смотреть рисунок с названием ПЛАНКИ.

Потом ставим новый верхний успокоитель — смотрим изображением с названием “ПЛАНКА МЕЖДУ РАСПРЕДВАЛАМИ”

И ставим успокоитель 2, болты прикручиваем 20 Нм — Смотреть изображение с названием “ПЛАНКИ”
А так же ставим новый натяжитель, закрутив болты 3 моментом 9Нм (см. изображ. “ПЛАНКИ”)

Вынимаем фиксатор T40267:

Разрезаем наши пластиковые хомуты, вынимаем рожковые ключи, которые вставили в распредвалы.

На каждом этапе сборки проверяем соответствие меток!

ВЫПОЛНЯЕМ ПРОВЕРКУ ФАЗ:

Выкручиваем свечу первого цилиндра (та что ближе всего к ГРМ) / у свечей момент затяжки 30Нм
Вместо специального индикатора часового типа:

Используем обычную спицу (от велосипеда например) или тонкую, ровную железку, сойдет и шпилька тонкая.
Вставляем нашу спицу в отверстие для свечи и упираемся в поршень.

//////ИЗ ЭЛЬЗЫ. Медленно вращать коленвал в направлении вращения двигателя до максимального отклонения стрелки. При достижении максимального отклонения стрелки (точка возврата стрелки) поршень обращен к »ВМТ“.////

Т.е. мы начинаем вращать коленвал (можно за гайку коленвала), пока спица не достигнет САМОГО верха, когда она начинает идти вниз — это уже не ВМТ. Если ВМТ “пропустили” то вращаем коленвал ТОЛЬКО по направлению движения ЧАСОВОЙ стрелки, обратно вращать колено НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
А так же учитывайте, что при вращении коленвала ваши цветные метки собьются! это нормально! Помните, что 2ва оборота колена, равны 1му обороту распредвала!

После того, как нашли ВМТ и метки распредвалов направлены вверх, измеряем сначала так:

В этом случаем размер должен быть равен — 61 … 64 мм. Если не соответствует, снова проверяем корректность ВМТ и разбираем снова 🙁

Будет полезно:  Ремонт и замена картера на Citroen своими руками

Если все ок, тогда измеряем расстояния от метки до метки:

Должно быть 124 … 126 мм. Если не соответствует, снова проверяем корректность ВМТ и разбираем все к чертям ГРМ снова…
Если все ок, собираем в обратной последовательности. Наслаждаемся собственным ремонтом )

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ:
Мне сначала казалось, что мой глаз “ошибается” с показаниями ВМТ, поэтому 1-й размер не совпадал буквально на миллиметр, я забил. А оказалось что зря…При заводе все было ок, но через некоторое время загорелся чек. ВАГ-КОМ показал ошибку по рассинхронизации распределительного и коленчатого вала…
Пришлось все разбирать и тут я увидел погнутую шестерню коленчатого вала:

Не даром же говорят — семь раз отмерь, а один раз отрежь! Не пренебрегайте проверкой фаз газораспределения!
Всем удачи!

Лакайте, репосте, подписывайтесь — буду оч рад и надеюсь я не зря старался )
Комментарии преветствуются!

PS. про разбор балансирных валов рассказывать н-н-н-нада? )))
Рассказ о балансирах готов!

Меняем ремень ГРМ на Audi A4 1,8Т 2000 года

Турбированный двигатель объемом 1,8 литра, на котором сегодня мы будем менять ремень ГРМ устанавливался на следующих машинах: Audi A4 (1997-01), A4 Quattro (1997-01), TT (2000-04), TT Quattro (2000-04), VW Beetle (1999-02), Golf (2000-02), Jetta (2000-02), Passat (1996-00), аббревиатура двигателей AEB, AJL, ANB и APU.

Для всего вышеперечисленного процедура замены ремня ГРМ одинакова. На большинстве моделей перед выполнением данного действа необходимо снять передней бампер и выдвинуть переднею панель вперед в положение сервисного обслуживания.

Рекомендуемый интервал замены 120000 км или 8 лет. При обрыве ремня ГРМ клапана загнет однозначно.

Итак, начинаем с простого.

Снимаем ремень привода навесных агрегатов. Откручиваем три болта на тринадцать держащих автоматический натяжитель.

Снимаем его тем самым освобождаем доступ к защитным крышкам ремня ГРМ.

Верхняя крышка зубчатого ремня крепится двумя металлическими зажимами, которые с помощью плоской отвертки легко отщелкиваются. Один с правой стороны.

Вынимаем из зажимов на крышке ремня ГРМ два шланга. Больший шланг подающий охлаждающую жидкость в турбонагнетатель и малый вакуумный.

Снимаем верхнею крышку ремня ГРМ.

Шланги ложем на клапанную крышку, что бы не мешались. По желанию можно выкрутить свечи что бы легче было вращать коленвал. Так же в свечное отверстие можно вставить длинную отвертку что бы визуально контролировать верхнею мертвую точку.

Выставляем верхнею мертвую точку. Для этого, по часовой стрелке, двенадцатигранной головкой на девятнадцать, вращаем коленвал до совпадения меток на звездочки распредвала и клапанной крышки.

На шкиве коленвала и на нижней защитной крышки ГРМ так же должны совпасть метки.

После того как метки выставлены снимаем шкив коленвала. Головкой удерживаем коленчатый вал от проворачивания, а шестигранником на шесть откручиваем четыре болта.

Нижняя крышка ГРМ крепится двумя болтами на десять и шестигранником на 5 в нижней части.

Шестигранником на шесть в верхней.

Справа ее держит гайка на десять, чтобы открутить ее необходимо снять муфту привода вентилятора, для этого фиксируем ее болтом М5 длинной 60 мм и шестигранником откручиваем ее. Для удобства показано на рисунке.

Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ.

Сняв крышку помети маркером положение звездочки коленвала, чтобы в дальнейшем было удобно совмещать метки. Откручиваем болт на четырнадцать, держащий натяжной ролик ремня ГРМ.

Старый и новый ролики.

Снимаем гидравлический натяжитель который крепится двумя болтами на десять. Верхний.

На корпусе натяжителя крепится обводной ролик. Нужно выкрутить болт, так как в новом комплекте его нет.

Старый и новый натяжитель. Важно: Не вынимайте чеку из нового натяжителя.

Проверти все метки. Ставим новый натяжной ролик, его не затягиваем. Так же ставим новый натяжитель, чеку не вытаскиваем. Устанавливаем новый ремень ГРМ, так что бы правая ветвь была натянута. Сначала надеваем на звездочку коленвала, звездочку масляного насоса, распредвала и натяжной ролик. Что бы ремень не соскакивал можно прижать его пластиковыми хомутами.

Пальцем по максимуму натягиваем натяжной ролик вместо натяжителя и слегка притягиваем болт. Смотрим что бы провиса ремня негде не было и метки были на месте.

Временно устанавливаем нижнею крышку и шкив коленвала, что бы убедится на сто процентов что все метки совпали.

Вытягиваем чеку из натяжителя.

Снова немного ослабляем болт натяжного ролика, даем натяжителю натянуть ремень. На пару градусов против часовой стрелки проворачиваем звездочку распредвала, это по максимуму натянет правую ветвь ремня и даст натяжителю установить правильную натяжку.

Затягиваем болт натяжного ролика. Проворачиваем коленвал два оборота до совмещения меток на распредвале и нашей метки коленвала. Все должно совпасть. Устанавливаем на место все детали в порядке обратном снятию. Ну вот и всё.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Замена ремня ГРМ, помпы, термостата Ауди А6 С5

В этой статье будет предоставлен небольшой отчет по замене ремня ГРМ Ауди А6 С5, так как в обводном ролике грм высохла смазка и он рассыпался, чуть не загубив двигатель.

Работы по замене ремня требуют дополнительные действия по снятию переднего бампере и перевода морды Ауди в сервисное положение (лучше ее тоже снять), плюс придется докупить или сделать самому стопорный болт коленвала и стопорную планку распредвалов.

Стоит добавить, что если вы уже решили менять все ролики, ремень ГРМ, натяжитель, рычаг натяжителя, то будет нелишним до кучи заменить термостат, помпу (насос ОЖ), сальники распредвалов и прокладки ГНЦ, чтобы потом через несколько тысяч километров пробега не разбирать пол машины заново.

Описанные процедуры подходят для авто следующих марок:

Audi — А4 2,4; А4 2,8; А6 2,4; А6 2,8; А8 2,8; S4 2,7 Turbo
Год — 1997—2002
Тип ДВС — AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD

Помните, что при обрыве ремня происходит повреждение двигателя.

Как заменить ГРМ на Audi A6 C5 2.4 (V6 бензин)

Первым делом снимаем пластиковые крышки двигателя сверху и защиту ДВС снизу. Далее надо снять передний бампер, делается это просто достаточно выкрутить два вертикальных болта спереди и по три гайки в арках.

Будет полезно:  Замена ГРМ на Рено Логан своими руками. Видео как поменять ремень ГРМ на Renault Logan

Как это делается я сейчас подробно останавливаться не буду, лучше прочитайте статью как снять передний бампер Ауди А6 С5 или посмотрите подробное видео.

Далее надо перевести морду в сервисное положение, то есть переднюю часть авто, где висят радиаторы, фары, решетка можно на 10 см и более выдвинуть вперед.

В итоге у вас освободиться больше места под капотом, что позволит проводить работы по замене ремня ГРМ.

Выдвинуть морду Ауди проще простого, достаточно открутить по 3 болта крепления кронштейнов бампера, по одному болту крепления крыла с торцов и по два болта сверху около фар.

После этого перед будет гулять вперед назад на 10 — 15 см.

Но лучше всего переднюю часть вообще снять, чтобы было удобнее работать. Для этого сливаем ОЖ, пробка находится в правом нижнем углу радиатора.

Откручиваем радиатор гидроусилителя и отводим в сторону.

Отсоединяем патрубки радиатора ОЖ к двигателю, отключаем проводку, что идет на перед и снимаем тросик капота.

После этого переднюю часть машины можно будет открывать как дверцу, ее будут держать только патрубки кондиционера, их не сильно хочется разъединять, чтобы потом опять все не заправлять.

Далее снимаем ремень генератора, для чего головкой на 17 вращаем по часовой стрелке отлив под натяжным роликом. После этого вставляем шплинт в совмещенные отверстия на натяжителе, чтобы он не натягивал ремень.

Далее берем большую биту и откручиваем сам натяжитель.

После этого снимаем шкив гидроусилителя, откручиваем 3 болта, а сам шкив удерживаем чем-нибудь от проворачивания.

Настает очередь снятия вентилятора вискомуфты, там идет гайка на 32 с левосторонней резьбой, то есть чтобы ее открутить надо вращать ключ по часовой стрелке, а сам шкив удерживать от проворачивания спец ключам, которого у меня не было и пришлось сколхозить нечто подобное.

Когда вентилятор снимите откроется доступ к болтам шкива вискомуфты, два за самим шиквом откручиваются через отверстия, и два под шкивом.

Теперь надо выставить двигатель Ауди А6 С5 в положение ВМТ 3-го цилиндра. Для чего прокручиваем за болт шкив коленвала головкой на 24 и совмещаем риски на шкиве и кожухе.

Когда они совпадут это и будет верхняя мертвая точка, при которой можно будет в крутить спец болт-стопор в коленвал через отверстие в блоке двигателя, для чего не забудьте выкрутить заглушку.

Обязательно обратите внимание, что большие отверстия в планках зубчатых шкивов должны быть направлены друг к другу.

Когда коленвал зафиксирован можно снимать его шкив, для этого открутите 8 болтов.

За шкивом снимаем пластмассовую крышку, два болта на 10.

На следующем шаге осталось ослабить ремень ГРМ, дабы потом его снять. Для этого вращаем натяжной ролик по часовой стрелке (требуется усилие) в результате чего палец натяжителя вдавится вниз и можно будет вставить шплинт, чтобы натяжитель не натягивал ремень.

Теперь ремень можно снять, но это сделать не так и просто. Некоторые полностью откручивают еще обводной ролик, кто-то немного проворачивает шкив распредвала.

Если ремень будите ставить обратно, пометьте направление его движения.

Лично я дабы выставить правильно распредвалы решил снимать их шкивы, чтобы они при натяжке ремня ГРМ свободно вращались и не сбивали положения распредвалов.

Для этого ослабляем затяжку болтов шкивов РВ на 3 оборота.

С помощью съемника стягиваем с посадочного места шкивы РВ. Шкивы должны свободно вращаться, главное проверяйте чтобы не было люфта.

  • натяжитель,
  • натяжной ролик,
  • обводной ролик,
  • рычаг натяжителя,
  • помпу,
  • крышку термостата,

Если вы не хотите менять помпу и термостат, можете их не откручивать. Но так как у меня помпа текла и явилась причиной износа роликов было решено менять ее и заодно термостат.

Насос системы охлаждения для Ауди поставляется вместе с прокладкой, которую не надо мазать герметиком, достаточно все равномерно закрутить с усилием 10 Н.м.

Термостат я брал на 87 градусов, так как машина до рестайлинговая МКП. Обратите внимание, что устанавливаем термостат клапаном вверх в и никаких герметиков наносить не надо, новой прокладки в виде кольца, что идет в комплекте достаточно.

Теперь идет очередь ремня ГРМ. Для этого навешиваем все новые детали: обводной ролик, натяжной ролик, рычаг натяжителя и сам натяжитель (шплинт не достаем).

Затем можно одевать новый или старый ремень ГРМ, я одевал таким образом: натяжной ролик >> шестерня коленвала >> обводной ролик >> шкив РВ >> помпа >> шкив РВ .

Ремень стал впритык, так как шестерни РВ могут вращаться.

Далее одеваем стопорную планку на распредвалы, которая их выровняет в одну линию.

Стопор КВ и надетая планка на РВ — гарантия правильной установки фаз, взаимного расположения поршней (КВ) и выпускных клапанов (РВ).

Впускные клапана приводятся в движение от цепей, которые их натягивают с помощь ГНЦ.

Когда в VAG-ком смотрится корректность установки фаз (93 группа), то смотрится положение КВ-впускные клапана, датчики холла-то на них висят.

После этого вытаскиваем шплинт из натяжителя и с помощью моментного ключа отводим натяжной ролик в сторону натяжения ремня ГРМ (против часовой стрелки) с усилием 15 Н.м.

Только после этого затягиваем шестерни распредвалов с усилием 55 Н.м.

Далее одеваем шкив коленвала, снимаем стопор РВ и стопорный болт коленвала из блока ДВС. Прокручиваем несколько раз ключом за болт КВ двигатель и проверяем чтобы при совпадении рисок на шкиве КВ стопорная планка РВ могла встать в отверстия шкивов.

Если все в норме собираем обратно все детали, заливаем ОЖ и запускаем двигатель.

На этом все, таким интересным способом меняется ремень ГРМ на ваговских автомобилях типа Ауди, Пассат.

Лично я еще вместе с роликами, помпой, ремнем, термостатом решил заменить сальники распредвалов, прокладки ГНЦ, заглушки и прокладки клапанных крышек.

Как это делается смотрите в приведенном видео.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector