Замена амортизаторов на Honda своими руками

Замена амортизаторов на Honda своими руками

На станции сказали что пришол конец левому переднему (видимо когда я на скорости 50 км налетел на бровку левым колесом от чего еще погнулась предняя полуось, но к счастью не сломалась) и правому заднему амортам, вообщем менять надо все четыре. Брать думаю KYB (Kayaba) Excel-G газомасляные (примерно 90 долларов штука). Заменить хотелось бы самостоятельно но поскольку чайник не знаю что и куда, фотоотчета на форуме не нашол, если все же есть дайте ссыль пожалуйста.
И так вот схема в разборе

У меня есть книга ремонта но в ней нет нормалльного описания, таже схема с переводом названий деталей.
Подскажите что еще из разбора на схеме прейдеться менять кроме самих амортов, что бы приобрести заблаговременно:

18. – Самоконтрящаяся гайка
6.- Шайба (проверить на наличие деформаций)
7.- Резиновая втулка (проверить на наличие повреждений)
16.- Кольцо
8.- Опора амортизатора (проверить на наличие деформаций)
7.- Резиновая втулка (проверить на наличие повреждений)
11.- Подушка опоры пружины (проверить на наличие износа и разрушений)
10.- Пластина пыльника
13.- Крышка
12.- Пыльник
9. – нижнее крепление пыльника (проверить на наличие износа и разрушений)
14. – пластина отбойника
15. – отбойник (проверить на наличие повреждений)

И что за 18. – Самоконтрящаяся гайка? как мне обясняли на ней должна быть плстмасовая часть которая при затяжке не даст ей розкручиваться, эта гайка одноразовая или можно использовать ее повторно при замене?
Также кто понимает опишите по возможности процедуру съёома и установки амортов, как пользоваться стяжками для пружин и тд буду весьма благодарен.

Да чуть на забыл читал где то тут что на амортах стоит датчик коректора фар и вроде бы не на все аморты (не стоковые) его можна нацепить, введите в курс.

Спустя два месяца после создания темы я все же самостоятельно заменил амортизаторы, по ходу работ было сделано несколько не затейливых снимков основываясь на которых и стряпаю фотоотчет.

Но сначала розкажу о трудностях которые меня поджидали: – их было две, первая заключалась в том что сняв один амортизатор, я увидел что резинка которая стоит между пружиной и нижним упором самого амортизатора протёрлась, из за этого при движении с ходовки было слышно скрип, пружина терлась о голый метал кронштейна аморта. Было заказано 4 таких резинки две на перед и две назад – вот их номера (Honda 51684-SDA-A02 Кронштейн амортизатора, передний ; Honda 52748-S0A-004 Прокладка пружины задняя) впоследствии оказалось не зря так как протерлись все четыре. Ждать их пришлось не много не мало ровно месяц. Все это время я ездил на трех вытекших и полностью не работающих амортах, уцелел только один задний. Кроме резинок я еще заказал кучу болтов про запас, считая что старые могут закиснуть, потребуеться их срезать и что б снова не ждать месяц, пускай все будет у меня под рукой в случае чп, но к счастью все болты открутились нормально и встали назад как литые, исключение составили только гайки на задних тягах стабилизатора, одну из них пришлось срезать болгаркой и контрагайки на передних амортах также открутить не вышло, снова балгарка решила спор) это и была проблема номер два.
И так приступим)

Замена переднего амортизатора:
Открываем капот и срываем пять круговых гаек, центральную гайку что находиться на штоке аморта не трогаем! (пружина пока не будет сжата стяжками давит снизу на нее и открутить ее не получиться).

Оставляем пару гаек для поддержки аморта

Дальше домкратим машину, снимаем колесо, подкладываем снятое колесо под машину рядом с домкратом, это будет ваша страховка)
Вот он потекший аморт:

Снимаете вилку амортизатора, отсоединив ее от амортизатора и нижнего рычага, для чего понадобиться выкрутить два болта

(после этого выбиваем нижний упор аморта из вилки)

Он должен выйти из нее примерно так(здесь уже показан новый аморт) что б достать его было проще пусть кто то надавит сверху ногой на тормозной диск как можно сильнее он уйдет вниз вместе с рычагами и подарит вам несколько сантиметров свободного места.

Теперь откуручивайте последние гайки на стакане, опускайте пациента вниз, пробуйте развернуть его горизонтально и вытащить также надавливая на тормозной диск.
После извлечения надеваете на пружыну стяжки, постарайтесь разместить их друг напротив друга, что б ее не перекосило при сжимании и захватить как можно больше колец так вы стянете пружыну более ефективно.

После того как пружина достаточно стянута, пробуйте откручивать верхнюю гайку вставив в нее шестигранник, лично я почему то не смог открутить эти гайки на обоих амортах (возможно сильно прикипели) и срезал их болгаркой о чем упомянул выше.
Теперь когда гайки с верха убраны вы можете розобрать аморт, снимаете верхнюю крышку и пружину дальше вам потребуеться сбить железную втулку, у меня эти втулки поржавели, пришлось хорошо подубасить их молотком прежде чем они спрыгнули, на фото обведено красным.

Естественно запомните порядок разбора каким он был, что б поставить все на свои места, побрызгайте пыльник внутри силиконовой смазкой, дальше собирайте все как было поставив новый амортизатор, советую смазать все болты специальной смазкой вроде литола, что б в следующий раз облегчить себе работу. Затяните контрагайку и снимите стяжки, после чего повторите установку по данному выше описанию.

Теперь по задним амортам ситуация такая:
Снимаем задний диван, опускаем сиденья и откручиваем две боковинки, нужно скрутить один болт внизу и потянуть боковину вверх что б снять, под ней вы увидите, две гайки крепящие аморт.

Срываете их желательно трещёткой, я не стал снимать верхний пластиковый кожух, поэтому крутить было не удобно но реально.
После этого все как с передними, поддомкратили, колесо под машину, и пошли жарить болты.
Номер один болт что держит аморт, номер два тяга стабилизатора ( с тягой у меня случился эксидент, в ней есть отверстие для шестигранника, что б открутить нужно держать шестигранником и крутить накидным ключом, трещетка не катит ей можно только попробовать сорвать гайку если не идет, так вот я сорвал шестигранную резьбу и в итоге не смог открутить одну тягу, пришлось резать ее болгаркой! Чтобы избежать моей ошибки сделайте следующее, побрызгайте шестигранный паз в тяге вд-40 и хорошо почистите его от грязи, вставте шестигранник и ударьте по нему молотком несколько раз, так он максимально войдет в отверстие и будет меньше шансов сорвать тягу). Кстате обе задние тяги стабилизатора я тоже попутно заменил, взял Febest 0323-021 они одни из самых дешовых и в них нету проклятого шестигранного углубления, вместо него сделана гайка с внутренней части резьбы, тоесть закручивать нужно при помощи двух накидных ключей(причем можно крутить и трещеткой, так как ничего не мешает в отличие от торчащего шестигранника, мне кажеться это удобней и меньше шансов что то повредить.

Вот впринципе и все в посте номер 24, есть более подробный отчет от пользователя samuraj по замене задних амортов.

Communities › Honda Accord Club › Blog › Замена опор амортизатора. Почти самостоятельно )

Дублирую запись со своего бортжурнала. Кому-то полезно, может быть, будет.
Итак, речь пойдет о замене опор амортизатора на honda Accord 8 CU1 :

Начал беспокоить меня стук где-то под капотом, слева. Звук такой, будто что-то болтается, бьется металл об металл и возникал он при проезде неровностей. Причина быстро была найдена — выдавило и порвало резиновую втулку опоры амортизатора:

Будет полезно:  Замена воздушного фильтра своими руками

Странно — ведь около года назад были заменены обе опоры и полный их ремкомплект GK175. Быстро как-то они отработали.
Так как меняется все парами, заказал я обе опоры 51675-TA0-A02 и 51676-TA0-A02 по 500 рублей и решил полностью ремкомплект не покупать, а взял только резиновые втулки Febest HSB-054 в количестве 4 штук (по две на каждую сторону). Забегая вперед, скажу, что правильно сделал — ведь все шайбы и металлические втулки — цилиндры были целы. А так же гайки на шток амортизатора 90364-SG0-004 2 шт.

Учитывая небольшой финансовый дефицит, а так же хорошую погоду, решил все делать самостоятельно, ведь, вроде, работа казалось легкой ) А в сервисе объявили цену за работу 5000 за замену обеих опор.А еще запчасти.Дороговато.
Сразу скажу, самому стоит браться за ремонт только при наличии хорошего инструмента и, желательно, помощника. Я долго промучался)
Купил я съемники пружин — единственные, которые были в магазине, за 400 рублей и еще один Г-образный ключ на 14 и 17 (другие, собственно, не понадобятся) и принялся за работу.

Снял колесо, побрызгал на все гайки и болты WD-шкой и начал по-тихоньку откручивать. Почти все прикипели и давались с большим трудом.
Сначала, откручиваем датчик вращения колеса (ABS) (на рисунке под цифрой 1). Затем болт крепления вилки к амортизатору (цифра 2) и откручиваем гайку 3. Выбиваем болт, которым крепится вилка к нижнему рычагу. У меня он сидел там очень крепко. Его вместе с гайкой, кстати, рекомендуется поменять. Вот партнамбер 90121-S0A-000 (болт) и 90215-SB0-003 (гайка).
Теперь лезем под капот и откручиваем 6 гаек, которыми крепится амортизатор и поперечная стойка к стакану.

Пять штук открутились более-менее без проблем, а с одной возникли проблемы. Ни в какую она не хотела даваться. Сломал ключ, несколько граней гайки стесались. На помощь подошел сосед с болгаркой ))
Вынимать амортизатор — тоже дело не самое легкое. Нужно сильно давить на нижний рычаг(лучше ломом), чтобы амортизатор вылез из вилки.
Сняв амортизатор, цепляем на пружину съемники и начинаем ее сжимать, чтобы можно было снять саму опору. Сами съемники у меня несколько раз слетали, но, с горем напополам, мне все-таки удалось это сделать. удерживая шток амортизатора шестигранником, откручиваем гайку ключом на 14.

Разбираем опору. Видим самого виновника всей затеи — мистер Втулк ) также замечаем износ самой опоры

Обследуем остальные составляющие опоры и убеждаемся в целостности шайб и металлической втулки. Теперь можно собрать новую опору:

Пользуясь моментом, осматриваем на наличие повреждений или подтёков амортизатор, пыльник, отбойник и кронштейны под пружину.

Осталось вроде ерунда — собрать амортизатор и поставить его обратно, но тут меня поджидала неприятность.
Стягивая чуть сильнее пружину, раздаётся металлический звон и разлетаются по сторонам: одна стяжка в меня, другая почти в соседнюю машину. Разогнулись и пришли в полную негодность эти, мать их, стяжки.Надо было искать подороже и попрочнее.эх.
На улице вечерело, я злой и уставший думаю, что делать.
Пока я работал, периодически ко мне подходил парень и просто интересовался как у меня дела идут. И тут снова подходит он, предлагает позвонить своим знакомым на сервис — хотя бы узнать сколько они за работу возьмут. Ему, по знакомству говорят 1000 рублей за каждую опору. я соглашаюсь тут же ) Где же он раньше был? сразу бы туда поехал)
Ехать до сервиса пару км, кое-как собираю стойку без пружины, ставлю докатку, т.к. мое колесо не влезло, цепляло за арку, машина на отбойнике, клиренс сантиметра 4 ) И, будто специально для меня на днях положили новый асфальт. Так что, я спокойно добрался до места ремонта, с трудом заехал в бокс и мастер принялся за работу. Не без моей помощи все сделал за пару часов и я довольный поехал домой спать. )

P.S. Не жалейте денег на хорошие инструменты )

Спасибо, что дочитали. может, кому-то полезно будет.
Спасибо моей жене за то, что периодически выходили подкармливать меня бутербродами и за моральную поддержку))

Ремонт задних амортизаторов мотоцикла Honda cb400 своими руками.

Долго материалы к этой статье пылились на жестком диске, но вот все же я добрался до их публикации. Сегодня речь пойдет о том, как перебрать родные задние амортизаторы SHOWA мотоцикла Honda cb400 самостоятельно. Это достаточно трудоемкий процесс, и я не уверен, что он в полной мере оправдан, но, если уж до этого дошло, пользуйтесь этим мануалом.

Началось все с того, что задний левый амортизатор моего мотоцикла сдох на пути в Москву из Вильнюса. Я было начал ремонт амортизаторов, но потом понял, что поиск сальников и гидромуфт займет слишком много времени и поставил себе китайские амортизаторы, которые без проблем работали еще год, потом я этот мотоцикл продал и не слышал никаких нареканий на их работу со стороны нового владельца.

Старые оригинальные амортизаторы Showa валялись у меня в сарае, я их то чинил, то не чинил, в общем, они не были мне особо нужны. Но вот я собрался и добил этот ремонт, так что теперь могу рассказывать о ремонте задних амортизаторов мотоцикла Honda cb400 с видом знатока.

Что необходимо помнить при переборке задних амортизаторов.

1. Задние амортизаторы мотоцикла необходимо перебирать парой. Это связано с тем, что после ремонта масло должно быть одной вязкости. То же самое и с давлением в газовых бачках. После ремонта оно должно быть одинаковым, а добиться одинаковой работы амортизаторов можно только перебрав оба.
2. По мануалу задние амортизаторы мотоцикла Honda cb400 неразборные и неремонтопригодные. То есть, чинить их нельзя, менять сальники и гидромуфты в них нельзя, можно только поменять их целиком на новые. Конечно, это полный бред, все чинится, причем, в моем случае, чинится даже за сараем навесу подручными средствами. НО! Если у вас что-нибудь взорвется при попытке дать давление в газовую емкость, или вилочное масло брызнет в глаз, в меня пальцами не тыкайте 🙂 Все, что вы делаете, на ваш страх и риск 🙂
3. Самое главное — это диагностика. Если потек амортизатор, важно оценить, стоит его вообще ремонтировать или нет. Для этого мы должны оценить состояние штока. Если зеркальное покрытие штока повреждено или разъедено ржавчиной, вероятнее всего новая гидромуфта быстро выйдет из строя, так что такой амортизатор чинить не имеет особого смысла. Если же штоки в нормальном состоянии, можно приступить к ремонту.
4. Все будет ок, все чинится! 🙂

Что нужно для переборки задних амортизаторов мотоцикла Honda cb400.

1. Вилочное масло для амортизаторов, такое же, как мы используем при замене масла в вилке. Я взял 1 литр Motul 10w.
2. Новые сальники и новая гидромуфта. В Интернете на разных форумах поднято довольно много тем о взаимозаменяемости сальника и гидромуфты. Кто-то говорит, что подходят Волговские, кто-то — об использовании ремкомплекта амортов от Жигулей. Я долго бродил по магазинам с запчастями для отечественных автомобилей, пробовал разные сальники и гидромуфты, но ничего похожего не нашел. В итоге я нашел гидромуфту и сальник, которые подходят на Honda cb400 и купил их. Вам желаю того же. В данном случае проще купить чуть дороже, чем мучиться с взаимозаменяемостью.
3. Плашка на М8.
4. Инструменты и еще много всякой подручной хрени, увидите в статье. Основное — это п. 1 и п. 2.

Будет полезно:  Ремонт Mazda BT-50 своими руками

Ремонт задних амортизаторов мотоцикла Honda cb400 своими руками.

1. Вывешиваем заднее колесо мотоцикла и снимаем амортизаторы, открутив 4 болта.

2. Стягиваем пружину амортизатора. Я пытался это сделать с помощью стяжек для жигулевских пружин, которые у меня валялись, но там слишком толстые зацепы для мотоциклетного амортизатора. Поэтому я стягивал тросами. Потом уже подрезал жигулевские зацепы болгаркой и все стало работать 🙂

3. Снимаем крышку с газовой камеры и видим ниппель.

Нажимаем на него и спускаем из амортизатора давление.

4. Отверткой и молотком снимаем нижнюю крышку амортизатора.

Давим на поршень изнутри, открывается доступ к стопорному кольцу. Поддеваем его тонкой отверткой и снимаем.

5. Придется нам прогнать резьбу на штоке, т.к. он завальцован, чтобы гайка не откручивалась.

6. Разбираем дальше. Важно потом умудриться собрать именно в той последовательности, что и разобрали. Но если уж что-то пошло не так 🙂 вот шпаргалка. На газетке я разложил все по порядку в процессе разборки сверху вниз слева направо. Соответственно, собирать надо наоборот, снизу вверх справа налево.

7. Меняем гидромуфту и сальник на новые.

8. Собираем в обратном порядке.
Прежде, чем установить шток на место, амортизатор необходимо заполнить маслом.
После установки штока надо будет дать давление в газовую камеру амортизатора. Это делается с помощью компрессора, причем компрессор должен быть мощный, я стрельнул накачать амортизатор в грузовом шиномонтаже. При наполнении газовой камеры надо быть очень осторожным, поскольку давление подскакивает буквально за долю секунды, это не колесо накачать, там емкость очень маленькая. Я давал 10 атмосфер и потом быстро выдергивал, теряя пару атмосфер при съеме. И получилось не с первого раза

И еще немного:

1. Весь процесс сопровождается веселыми брызгами масла, причем старое еще и вонючее Самый стремный момент — накачка амортизаторов.
2. Один из амортизаторов быстро потек как раз из-за плохого состояния штока. Второй выдержал испытания — на нем каждый день 2 недели катал мой знакомый, когда у него потек амортизатор, и ему надо было поставить временно хоть какой-то, пока пара новых не придут по почте.
3. Ремонт амортизаторов Honda cb400 — удовольствие для настоящих извращенцев Правда достаточно геморройный процесс.

Поделиться “Ремонт задних амортизаторов мотоцикла Honda cb400 своими руками.”

Ремонт стоек амортизаторов — инструкция по восстановлению неисправных узлов авто

С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

  • Гашение колебаний колес и кузова;
  • Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
  • Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

  • Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

  • Стойка имеет усиленный корпус и шток;
  • Стойка отличается более высокой ценой;
  • Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
  • Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
  • Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Самые распространенные неисправности

Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

  • Протечки жидкости;
  • Деформации и механические повреждения корпуса;
  • Повреждения штока или поршня;
  • Масло не соответствует или низкого качества.

Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете ниже нормы или их вовсе не будет.

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Будет полезно:  Ремонт и замена замка зажигания на Citroen своими руками

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру. Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Как продлить срок службы стоек автомобиля

Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

Honda Fit: замена задних амортизаторов

Амортизаторы предназначены для того, чтобы гасить колебания. Это влияет не только на комфорт водителя и пассажиров во время езды, но также на показатели разгона и торможения транспортного средства. Именно поэтому, как только элемент вышел из строя, важно сразу же заняться его ремонтом. Стоит отметить, что не всегда есть необходимость обращаться в сервисный центр – при желании, все можно сделать и самому.

Сегодня мы поговорим о том, как проходит замена задних амортизаторов Honda Fit.

Признаки неисправного амортизатора

Перед тем, как приступить к замене задних амортизаторов Хонда Фит ГД 1, необходимо понять, когда же элемент пришел в непригодность. Основными симптомами неисправных стоек является:

  • раскачка кузова транспортного средства;
  • посторонние звуки (в основном, стуки), что доносятся из стоек и подвески;
  • увеличенный тормозной путь;
  • повышенный износ шин с одной стороны;
  • потеря устойчивости (автомобиль начинает заносить на поворотах);
  • пробои авто (это приводит к повышенному износу сопутствующих составляющих подвески);
  • уменьшение высоты дорожного просвета.

Все это существенно влияет на функциональность транспортного средства, а также комфорт во время движения. Кроме того, поломка амортизатора может привести к различным непредвиденным ситуациям на дороге, так что тянуть с заменой задних стоек Хонда Фит 2002 не стоит.

С чего начать

Для начала нам необходимо провести ряд подготовительных работ. Прежде всего, замена задних амортизаторов Хонда Фит GD1 предполагает приобретение самих амортизаторов. Лучше выбирать запчасти от торговой марки Kayaba – они идеально подходят для данных транспортных средств. Присмотритесь к коду – он должен быть выбит на самой стойке, а не просто написан краской.

Комплект должен состоять из собственно амортизатора, двух резиновых колец, втулки, двух шайб, гайки.

После этого нам необходимо подыскать подходящее место для выполнения ремонтных работ. Стоит отметить, что замену задних стоек Хонда Фит лучше всего проводить в смотровой яме или на подъемнике (эстакаде). Это существенно облегчит задачу.

Приступаем к работе

Процесс замены задних стоек на Хонде Фит начинается с поднятия задней части транспортного средства. Когда все будет надежно зафиксировано, начинаем откручивать верхнюю гайку (для этого нам понадобится наличие накидного ключа на 14, а также шестигранника на 5). Затем откручиваем болт снизу при помощи ключа на 14. Когда крепления будут освобождены, необходимо выдавить шток и демонтировать неисправную стойку.

Диагностика стойки

Прежде чем устанавливать новые резинки на задние амортизаторы Хонда Фит или менять любые другие элементы, необходимо убедится в том, что данный узел действительно вышел из строя. Прежде всего, следует провести визуальный осмотр узла. О поломке свидетельствует наличие:

  • потеков;
  • деформации крепежной шайбы;
  • повреждений грязезащитного чехла;
  • трещин и вмятин подушки и втулки.

Если обнаружены дефекты, приступаем к монтажу нового элемента.

Установка новой стойки

Для начала прокачиваем новую стойку. Тут необходимо вдавить шток до упора, после чего подождать его возвращения в нормальную позицию. Повторяем все 8-10 раз. Под конец прокачивания важно, чтобы элемент находился в вертикальном положении (шток должен быть направлен вверх).

На шток надевается плоская шайба, а затем и резиновая подушка (выгнутая часть должна смотреть вниз). Затем устанавливается втулка из металла. Шток вставляем в отверстие в кузове. Делаем все аккуратно, не спеша, пока не почувствуем, что все элементы стали на свои места. Сверху надевается вторая подушка (выпуклая часть должна смотреть вверх). Сверху хорошо затягиваем гайку. Снизу устанавливаем болт, но затягивать его не спешим – делать это нужно уже тогда, когда транспортное средство опустится на землю.

Когда все будет готово, пусть несколько человек сядут в салон транспортного средства, после чего начнут раскачивать его вверх-вниз. Так сайлентблоки смогут занять нужные места. Без этого их работа может быть несколько некорректной (при отклонении от своего нейтрального положения более чем на 15 градусов, процесс износа элементов существенно ускорится).

Подводя итог, хочется сказать, что стойки являются одним из самых важных элементов ходовой части транспортного средства, так как они отвечают как за комфорт во время езды, так и за качество движения самого автомобиля. Замена задних амортизаторов Хонда Фит – достаточно простой процесс, так что его можно выполнить своими руками. При наличии должных навыков и инструментов все отнимет у вас всего несколько минут. В то же время, если вы сомневаетесь в своих силах, стоит доверить все в руки профессионалов – это станет гарантией стабильной и долговечной работы системы.

Видео о том, как делать замену заднего амортизатора:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector