Ремонт зажигания на Honda своими руками

Зажигание: что такое зажигание и как настроить УОЗ

Введение

Что такое зажигание? В большинстве случаев ответ несет одно предложение — “это своевременная подача через свечу – искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь”. Все просто, есть объем цилиндра, в котором сжатая смесь в 8-15 раз поджигается, тем самым происходит взрыв, расширяются газы и толкают поршень — происходит работа двигателя.
Как вы понимаете, процесс воспламенения не одномоментный. То есть смесь горит постепенно. Смесь воспламеняется сверху и постепенно охватывается весь объем. Существует много факторов которые влияют на работу двигателя и его КПД и мощность в целом. Например, если смесь не успеет сгореть во время, то есть поршень уже ушел вниз — то не сгоревшая смесь во первых уйдет в выхлопную систему сгорая там, и поршень не дополучит энергии. Повысится расход топлива.

Качели

Хорошим объяснением на понимание что такое своевременное зажигание — это пример детских качелей. Вы должны представить уже раскачивающийся качели — выполняющие роль поршня. Руку толкающего человека, можно сказать это процесс воспламенения смеси.
Процесс качения прост. Во время достижения критических точек, толкающий прикладывает силу. Если он делает это во время, то качели раскачиваются максимально сильно до того момента на сколько сил “хватает”.
Если толкающий начнет толкать раньше критической точки подъема, то во первых он затормозит систему (идет на встречу), участник на качелях почувствует резкое торможение да и вся система в целом со временем разрушится быстрее. Один отобьет руку, а второй вместе со сломанными петлями качелей улетит в любую из сторон. Процесс можно сравнить с детонацией. Другой случай когда толкающий прикладывает силу после прохождения критической точки. Во первых это менее эффективно, и система уменьшит свою мощность до определенного момента. Это менее опасно для всех, но КПД падает сильно.

Конкретика

Вы можете подумать что самое оптимальное это зажигать смесь конкретно при достижение верхней мертвой точки. Это не верно, должно быть отведено время на подготовительный процесс. Толкающий качели должен положить руку и только в нужный момент передать энергию. Также и газы смеси расширяются и начинают отдавать энергию только спустя некоторое время, когда источник пламени разрастется до необходимого состояния. В каждом режиме работы имеется свое время начала воспламенения, свой угол. Управление своевременным зажиганием в Honda Civic занимается ECU мозг, но что бы вести отсчет от чего нужно выставить правильно базовое зажигание или базовый угол опережения зажигания.

Crome, демонстрирует стоковые углы для D14

Выставление угла зажигания УОЗ на Honda Civic

левая стрелка это метки УОЗ на них выдолжы попасть через мишень (средняя стрелка), правая стрелка ВМТ

Метка ВМТ на шкиве коленвала HONDA, Находится правее трех меток зажиганя УОЗ

Практика выставления зажигания УОЗ Honda Civic

Что бы верно выставить зажигание, нужно иметь стробоскоп. Цена примерно 20$. По сути это фонарик который показывает когда именно произошло зажигание. Необходим 3х проводной стробоскоп. Один провод идет на + АКБ, другой на – АКБ. Третий провод это обычно прищепка или “крючок” с датчиком цепляется на первый (правый) высоковольтный провод зажигания. Внимание! Нужен стробоскоп именно с питанием от АКБ и для бензиновых двигателей, ни в коем случае не от т катушки зажигания. Проверенные модели для России это “Джет-сенсор” и “Орион СТ-01”.
Во первых вы должны ослабить ключом на 12 болты на распределителе зажигания, так что бы его можно было вращать в обе стороны, но чтобы распределитель не отходил от ГБЦ. Машина должна быть прогрета, и холостой ход должен быть выровнен до 750-800 оборотов RPM. Выключите зажигание. Подключите + и – стробоскопа к АКБ. а прищепку-датчик “оденьте” на основание высоковольтного провода первого (правого) цилиндра) ближе к свече зажигания. включите сервисный режим чтения ошибок. Так же рекомендуется найти на шкиве коленвала подряд идущие 3 метки, очистить их и среднюю из них пометить белой краской или канцелярской замазкой корректором. Включите зажигание и запустите мотор, загорится Check Engine. Двигатель должен быть максимально разгружен. Включите нейтраль, выключите кондиционер, музыку, осветительные приборы.
Если вы сделали все правильно то увидите мигающую лампочку стробоскопа. Направьте ее через “мишень” на шкив коленвала. Белая метка должна отчетливо видна под вспышками. Ваша задача совместить мишень и центральную метку (12 градусов). Поворот распределителя зажигания (на работающем двигателе) соответствует повороту на на коленвале, если метку нужно “сдвинуть” вправо — крутите распределитель зажигания в право. Когда метка УОЗ будет выставлена, затяните болты распределителя зажигания, отключите стробоскоп и выключите сервисный режим CheckEngine.

Чуть раньше, чуть позже

Поворачивая распределитель по часовой стрелке (вправо) — базовый угол зажигания уменьшается и запаздывает, зажигание стремится к ВМТ (14-12-10. градусов.). Это более позднее зажигание, необходимо выставлять если смесь бедная.
Поворачивая распределитель против часовой стрелки (влево) — базовый угол зажигания уменьшается и опережает, зажигание стремится от ВМТ (10-12-14. градусов.) Это более раннее зажигание, необходимо выставлять если смесь богатая.
Более высокооктановое топливо нуждается в более раннем зажигание, потому что высокооктановое топливо горит дольше.

Джет-Сенсор. Только бензиновый. Только питание от АКБ. И только 3 провода! Самый простой и доступный стробоскоп.

Итого:

Выставлять УОЗ крайне обязательно, не слушайте ни кого что “УОЗ выставляется сам благодаря компьютеру”. Да отчасти это верно. Но компьютер либо отнимает либо добавляет углы. При стоке нужно 12 градусов, это стандратный угол на Honda Двигателях D серии. При знание дела угол можно выставить для разного топлива, особенно это помогает с плохим топливом. неправильно выставленный УОЗ является частой причиной плохого запуска, высокого потребления топлива и конечно потери мощности. В редких случаях как катализатор уменьшения ресурса двигателя.
Обязательно выставляется УОЗ после переборки двигателя или при любой работе с распределителем. Выставлять на слух — не модно.
Если вы занялись тюнингом двигателя, и нашли прошивку которая подходит под ваш спек, обязательно узнайте базовый угол, при котором строилась карта зажигания.

P.S. Опыт с D16Z6

Моим самым адским опытом является конечно мой автомобиль, случайно или специально я испытывал на ней механику и электрику. Машина на удивительно прочна, чему я рад. В общем когда я устанавливал VTEC ГБЦ D16Z6 я узнал что к ГБЦ идет особенный распределитель зажигания TD-42U. TD42U отличается от его собратьев которые стали универсальными и ставились на большинство двигателей, я говорю о TD-80U, TD-72U и тд. Разница между TD-42U и другими, в том что ножки крепления, их 3, не расположены под 120 градусами, а имеют немного не симметричное расположение. Поэтому к ГБЦ D16Z6 подходит только один распределитель. Мой был в очень плохом состояние гнилые и рваные провода, и по моему пока не богатому опыту я решил что распределители одинаковые и нужно поменять только заднюю плиту.

D15B7 TD-41u (TD-80u) и D16Z6 TD-42U, разница креплений

Почему я решил что они одинаковые? Судите сами: катушка, коммутатор, бегунок, крышки одинаковые. Возможно TD-42U, TD-41U, TD-40U это один распределитель с разной ревизией и разница в плите крепления ног. Установить другой проблематично и не фен-шуй. Но и это была моя ошибка.

С виду оба распределителя одинаковые

Корпус TD-42U с нутром от TD-41U

Очень быстро я нашел распределитель TD-41U от D15B7. Вскрыл оба перепаял провода на датчиках, установил. Но УОЗ не выставил. Конечно машина завелась, я добился результатов в прошивке. но они были не впечатляющие, низы их вообще не было. И тут я вспомнил о своей махинации с распределителем. И тут мне открылось, мой УОЗ ни 12, ни 14. а пределах 20-25 градусов. Подкрутив распределитель до конца я выставил примерно 16. Дальше распределитель не поворачивался. В прошивке я просто системно добавил не достающие 4 градуса, и машина заиграла по новому.
Проблема, физически осталась. Ось распределителя куда надевается бегунок имеет другой угол . Поэтому эта разница отрицательно сыграла на производительности. Поэтому если вы собираетесь собирать из нескольких один, будьте внимательны. Выставляйте зажигание по стробоскопу, экономьте на топливе и заводитесь с зимой с первого раза!

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

  • Автоэкзотика – 1 мая
  • Jap Days – 22 Июня
  • JAP CAR FEST – 19-21 июля

Взаимозаменяемость трамблеров Хонда, отчет. Или борьба с тупняком 3 🙂

Опции темы
Поиск по теме

Взаимозаменяемость трамблеров Хонда, отчет. Или борьба с тупняком 3 🙂

В связи с тем, что не совсем корректно отображаюстя фотографии, напишу новый пост, про старое.
Все что описанно и опубликовано ниже, имеет применение ко всем DOHC двигателям хонда. И соответственно не имеет отношения к двигателям SOHC.
Лучший вариант для донора это притащить новый(. ) трамблер в ebay вот ссылка http://shop.ebay.com/i.html?_from=R4. All-Categories
Поисковый запрос для ebay “distributor honda”
Но и б/у тоже подойдет вполне. С некоторыми оговорками.
Итак, зачем Вам все это делать?
Ответ -Тупит Хонда!
Хотя нет, не так -Тупит ***** Хонда, чо тока не делал.
признаки всем известны, и на многочисленных интернет форумах передеаются из уст в уста.
Тупит в жару, не едет, как будто за ***у кто держит. Изменился звук выхлопа.
Это все грани одной медали. Исключния редки, и легко диагнгостируются.
Рецепт лечения ниже.

Вот это донор, для пересадки датчиков

Разъем с серии F

Поциэнты перед операцией. Фото на память.

Поциэнты готовы в операции. Лишние детали сняты, доступ к ответствным узлам открыт.

Коммутаторы (таблетка) одинаковые. Взаимозаменяемые (проверено!). Кому надо отдам занедорого.

Будет полезно:  Ремонт Ниссан Примера своими руками. Руководства по ремонту Nissan Primera P10, P11, P12

Соединительные муфты различаются, но посадочные отверстия одинаковые

Валы идентичны на 100%

Видно все три датчика, их и нужно заменить

Датчика сняты и готовы к замене

Сальник. Найти трудно, но можно. Следует сразу заменить

Пустой корпус. Вот до такого состояния все разобрано.

Муфту после сборки надо совместить по рискам.

Провода в процессе сращивания

Изоляция на проводах датчиков высохла

Если кто сделать данную процедуру не в состоянии (по разным причинам), то окажу услугу. Дорого.
За эти деньги вы получаете новый, проверенный на двух машинах (SIR и EvroR) трамблер и массу удовольствия от вождения.
Так же, если есть у кого сломаный трамблер от DOHC мотора серии F/H куплю занедорого, ну или скидка на ремонт.

Как я боролся с тупняком (отчет) это раз
Как я боролся с тупняком 2(отчет) это два.
Взаимозаменяемость трамблеров Хонда, отчет. Или борьба с тупняком 3 🙂 это три
Результат был. Но слишком кратковременный. Замена катушки практически ничего не дала.
Замена насоса позволила насладиццо драйвом всего неделю :-). Следствие как говорится зашло в тупик.
Никакие сканеры, никакие осциллографы не помогали. Авто продолжал тупить. Временами ацки. Помогало скидывание клеммы аккумулятора, но только до тех пор, пока обороты двигателя удавалось держать в зоне до 3000. Но, это же Хонда. Так ездить нельзя/невозможно! В расчете на то, что рано или поздно косяк вылезет таки наружу, поехал летом в отпуск, на свой страх и риск. В итоге 4 т.км. преодолены успешно. Двигатель конечно не работал, так как должен, но тем не менее довез туда, и привез обратно :-). Худо бедно передвигаясь по городу, обдумывал дальнейшие действия. Из подозреваемых уже практически все были исключены. Оставался только мозг (что практически нереально), и датчики. Из датчиков все адекватно тестились, кроме ДД (с ним несколько сложней) и датчики положения КВ и РВ в трамблере. Уточню двигатель DOHC. И тут, как говорится на ловца и зверь, нашелся в городе еще автомобиль (Еврор CL1) с аналогичной проблемой! Алелуйа!
Таким образом можно было обмениваться деталями, и выявить таки корень зла. Начали с ДД. Заменили на аналог. Поехал, но ненадолго. Тем временем подошел заказанный ранее оригинал. Ура! Тачка валит! Супер, супер!
Но, счастье было таким недолгим 🙂 Авто сдулсо буквально на второй день.
С моей же Хонда болезнь развивалась в несколько другом направлении. Помимо тупняка, автомобиль стал глохнуть, во время утреннего запуска. В один из дней, он просто завелся, как обычно заглох, и повторно наотрез отказался заводиться. После пары тщетных попыток, я решил что настало время заняться пересадкой органов 🙂 Снял трамблер, и имплантировал в него, с заблаговременно присланного ( спасибо Константину morist) детали трамблера двигателя серии В.
Потому как найти трамблер серии F (DOHC) нереально, да и неоправданно дорого.
Потому как зима, и морозы запустить двигатель, у меня не получилось (позже узнаете почему :-)). Тли он замерз, то ли я чего то перепутал. Для выяснения что именно не так, надо тащить машину в теплый бокс.
Но, я решил. что проблему можно решить существенно проще. Мы попытаемся установить этот трамблер в теплое сердце Еврея! Сказано сделано! Вживили. Низаводится! Чорт. . Немного поломал голову, даже несколько расстроился. И тут я вспомнил перепалку с форумчаниным (Майкл) о том, что можно перепутать положение муфточки на трамблере, или нет. Майкл, ты прав, можно! 🙂 В итого я просто развернул муфту на 180 градусов и стал ждать потепления. Но тут, обладатель чудесного Еврора, дал о себе знать. Ему понадобились инструменты. Бери говорю, ну и заодно(без особой надежды), возьми трамблер. Мож что получиццо. . Смс пришла поздно ночь. Прочитал я её только утром. Радости владельца не было предела. Еврор наконец то поехал, как и должен ехать. На все свои силы :-).
Повторная установка родного трамблера и повторение тупняка, еще более укрепили мысль в правильности проделанной работы. В общем то и все. Ищите, да обрящите 🙂
Все вышесказанное в равной мере относится к автомобилям с двигателями:
Серия F/H Аккоррд/Торнео Одиссей, Прелюд.
Серия В – CR-V, S-MX, STEPWGN, ORTHIA
Теперь немного фото.



Ремонт замка зажигания Honda (Хонда)

Ремонт замка зажигания Хонда

Написать очередную статью про ремонт замка зажигания автомобилей Хонда, сподвигло множество ложных и откровенно вредных советов на эту тему в сети интернет. Особенно на различных профильных форумах Honda (Хонда) есть множество обсуждений на тему, как самому отремонтировать личинку замка зажигания хонда. Народ у нас слишком рукастый, и не являясь специалистами в области замков и ключей, лезут в ремонт своих автомобилей.
Да что там говорить, встречаются индивидуумы, которые свои мерседесы и бмв пытаются чинить самостоятельно, под лозунгами: ни копейки не заплатим специалистам – слишком много они просят за ремонт, мы не боимся сделать ещё хуже, нам не жалко своего времени и автомобиля, идем читать интернет, сейчас быстренько научимся и будем делать всё сами. Ага, затем прочитаем, как зубы самим лечить на дому, телевизоры чинить и т.д. Зачем столько специальностей существует и люди годами нарабатывают опыт? Будем всё делать сами. А потом такие горе – мастера начинают ещё давать вредные советы, как отремонтировать замок зажигания honda.
Отдельно хочется отметить некоторых мастеров, которые снимают и выкладывают в youtube ролики на тему как разобрать и ремонтировать замок зажигания Хонда. делается это под эгидой якобы просвещения и помощи автолюбителям, а на самом деле цель таких видео роликов одна – раскручивание своего канала или интернет странички для зарабатывания популярности и денег. Вред от таких знаний, которые передаются простым пользователям в том, что такие мастера делятся своими ложными суждениями и фактически учат владельцев авто марки Хонда, как сделать лже ремонт замка зажигания, вместо настоящего. Разве настоящий мастер будет в прямом эфире говорить о том, что у него нет запчастей для ремонта замка honda, и будет советовать просто выкинуть из замка зажигания изношенные элементы? Сейчас я напишу главную аксиому о том, что же необходимо, чтобы решить проблему с заедающим и заклинившим замком зажигания хонда, а дальше уже подробно объясню почему именно так, а не иначе.

Внимание! Касается тех, кто привык все делать самостоятельно: мы не продаем запчасти для ремонта замков зажигания и не консультируем по их ремонту. Если вы предпочитаете своими руками ремонтировать замки, удалять зубы и аппендициты, лезть с паяльником в телевизор и заниматься другой подобной ерундой – не звоните нам пожалуйста, мы ничего не продаем и не консультируем таких “самоделкиных”.

2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОГО КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ ХОНДА

Итак, начинаю объяснять, почему невыполнение обоих пунктов, делает ремонт замка бессмысленным.
Общий вид снятого замка зажигания Honda (Хонда):

Замок зажигания крепится в автомобиле двумя болтами со срывной головкой.

Когда мы производим ремонт замка зажигания хонда в своей мастерской со снятием с автомобиля, то стараемся устанавливать замок обратно в авто используя такие болты. Это необходимо, чтобы не уменьшить противоугонную стойкость автомобиля.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО на нашем канале о том что такое срывные (секретные) болты и как их открутить по ссылке ==>>

Начинаем разбирать замок зажигания и вытащим личинку хонда. Забыл сказать, что данная статья не является пособием и самоучителем по ремонту хондовских замков зажигания, а написана лишь для ознакомления и развенчания мифов и вредных советов. По этому не буду рассказывать никаких тонкостей и учить чему либо – нечего лезть в ту область, в которой ты не являешься специалистом. Буду, как в старых советских фильмах: в березках побегали и дальше показывают уже дети года по 3 бегают:) Вот и здесь так же: замок в сборе, потом раз – и вот личинка уже вытащена 🙂

ВИДЕО о том как разобрать замок зажигания HONDA CIVIC смотрите на нашем канале по ссылке ===>>>

Ещё одно мгновение, и разобрана уже личинка. Вынимаем сердечник:

Обратите внимание, безобразие – всё сплошь в смазке! Никогда не смазывайте замки зажигания, только лишняя работа потом по его чистке! Далее будет понятно, что совершенно бессмысленно лить в замок зажигания WD-40 или любую другую . Если хондовский замок заклинил, то это износ металла и “вэдэшка” никоим образом не сможет нарастить металл. Представьте, что закрыт дверной засов, задвижка, шпингалет. Если мы выльем на него целый балон “ведэшки” он же не откроется сам ! Так и в ситуации с заклинившим замком honda.
Клин замка вызывается совокупностью двух причин: износ кодовых элементов замка и износом ключа зажигания.

Кодовые элементы в замке хонда представляют из себя разрезанные на две части рамки. В дальнейшем будем их называть “половинчатые рамки”.

Вот сердечник замка после отмытия от смазки и грязи.

Если присмотреться, то видно, что многие половинчатые кодовые рамки торчат или возвышаются над поверхностью сердечника. А должны быть с ней заподлицо. Значит при вставлении ключа и повороте его в замке зажигания, рамки будут цепляться за внутреннюю поверхность барабана личинки и вызывать заедание. Замок ещё будет поворачиваться, но это уже начало конца.
В нашем случае, замок был совершенно заклинен и совсем не поворачивался, как не лил вэдэшку в него хозяин – всё бесполезно. Перевернем сердечник и увидим главную причину клина нашего замка. Вот он наш “шпингалет” – самые изношенные половинчатые рамки, которые вытолкнула пружина.

Все кодовые элементы в замке подпружинены и имеют разный размер. Они утапливаются ключом каждая на свою глубину, согласно конфигурации нарезки ключа и при этом верх каждой рамки в идеале должен быть заподлицо с поверхностью сердечника. Каждая рамка имеет небольшой выступ, именно которым и цепляется за поверхность фрезеровки ключа хонда. То есть нужна нормальная поверхность фрезеровки ключа и нормального размера выступ рамки.

Будет полезно:  Ремонт и замена вентилятора охлаждения двигателя на Honda своими руками

Вот так выглядит изношенный ключ хонда:

Когда фрезеруется новый ключ, то это происходит под углом 90 градусов и поверхность нарезки получается под этим же углом. На фото показано зеленым цветом. Но, постепенно при износе ключа и его контакте с изношенными рамками, поверхность нарезки изнашивается и наклоняется, что показано красной плоскостью. Так же красными стрелками показано утоньшение перемычки между сторонами ключа, которая на новом ключе = 1мм. На изношенном ключе она тоньше, и ключ больше нормы люфтует в замке и помогает рамкам вставать в перекос и стремиться к закусыванию. Строго говоря, возможность рамок вставать в перекос – является расчетным и заложенным явлением, которое обеспечивает стойкость замка к вскрытию отмычками. При вскрытии отмычкам, рамки перекашиваются, встают в зацеп одна за другую, высовываются из сердечника и замок не поворачивается. Но это обратимое явление на новом замке и ключе! Если вставить правильный ключ в свой замок, рамки занимают своё нормальное положение и можно пользоваться.
Но в случае изношенного ключа и самих рамок, такой закус является фатальным.

Вот фото новой рамки и той, которая явилась причиной клина нашего замка:

На рамках, которые и заклинили наш замок, износ выступа рамки привел к полному исчезновению самого выступа!
Теперь рамкам нечем было цепляться за нарезку ключа, или взглянем с другой стороны – ключ не мог утопить рамки, так как в рамке нет выступа!

Вот фото, на котором это наглядно объясняется:

Зеленой линией показана воображаемая поверхность сердечника. Слева новая исправная рамка, которая выступом держится на ключе и высовывается ровно на нужную высоту, а именно заподлицо с поверхностью сердечника, если всё это собрать.
Справа показана изношенная рамка, выступ которой в следствии износа отсутствует и ей нечем цепляться за нарезку ключа и она перекашиваясь в сердечнике, выталкивается пружиной выше поверхности воображаемого сердечника Всё, рамка “выстрелила”, вы попались. На фото еще показан новый ключ с идеальной нарезкой и её поверхностью 90 градусов к плоскости ключа. В реальности же и нарезка изношенного ключа уже не 90 градусов, и рамка, подталкиваемая пружиной, просто с удовольствием проскользит по этой “горке” вверх. Чтобы вылезти над поверхностью сердечника и застопорить его от поворота.
Теперь понятно, почему нужно не только менять рамки на новые, но и изготавливать новый ключ с нормальной геометрией нарезки ?

При ремонте мы меняем все рамки, независимо от степени их износа и изготавливаем новый ключ зажигания.
Вот фото нашего замка, с вставленным новым ключом и полностью замененными всеми рамками.

Есть конечно некоторые горе-деятели ( мастерами их назвать язык не поворачивается ), которые просто напильником снимают выступающие над поверхностью сердечника части изношенных рамок и считают это ремонтом! Если немного подумать, то будет понятно, что процесс износа напильником не остановлен, и рамка и нарезка ключа, дальше будут изнашиваться. Торчащий и срезанный напильником верх рамки, постепенно всё больше и больше, опять будет выступать над сердечником, пока опять не наступит заедание. Да и другие рамки, все это время тоже не будут стоять на месте и постепенно изнашиваясь и принимая приглашение от изношенного ключа, в итоге его примут и “выстрелят” – перекосятся и высунутся над сердечником. Опять приехали!

Есть индивидуумы , которые просто удаляют изношенные рамки! Да, мешать уже она не будет, но на подходе уже остальные рамки. Удалить их все? Легко! И ключ новый делать будет не нужно. Потому что замок вообще будет поворачиваться любым другим похожим ключом или вообще отверткой. Вы на это согласны, или может всё таки это ваш автомобиль и вам не все равно в каком он состоянии?
Был у нас клиент с жалобой на то, что ключ выпадает из замка зажигания во время движения, после такого “недоремонта”. Какой-то деятель объявил себя мастером по ремонту замков зажигания и “помог” – разобрал и замок зажигания и выкинул оттуда все рамки. А что, задача типа выполнена, ключ больше не заедает. Пришлось нам выполнить ремонт замка зажигания его хонды срв заново: установили новые кодовые элементы с пружинами и изготовили новый ключ зажигания взамен изношенного.
Понятно, что некоторые так экономят, что вообще умудряются ставить запчасти от ВАЗа на иномарки и воротить другой подобный колхоз. Некоторых устроит ремонт замка хонда напильником за 1000 руб, за то дешево! Тогда вам не к нам, сочувствуем. вашему автомобилю, что у него такой хозяин.
Если же нужен нормальный, качественный и профессиональный ремонт замка хонда, то обращайтесь в нашу мастерскую. Мы сможем не только выполнить ремонт замка и изготовить новый ключ, но и выполняем работы с иммобилайзерами и программированием ключей для автомобилей Хонда.
Автор: Жуков Сергей

Запись на ремонт замков зажигания хонда в Н.Новгороде по телефону 8(903) 602-64-06

Honda трамблёр. Реанимация своими руками. /-Part 1-/

Всем здоровья. Извиняюсь, что я снова про автомобили)Думаю будет полезно кому-нибудь, т.к. регулярно люди благодарят за эти темы по honda-трамблёрам в моём БЖ. Уверен, что сейчас кто-то ездит думает…когда же я поменяю сальник трамблёра ? ведь с него капает…А ведь поменять его проще простого, Нужен ключ на 12 или 13 чтобы его снять и пара нормальных крестовых отвёрток.

В сообществе рукоплечей и аудитория шире и народ рукастый и смекалистый может поправят где я не прав. Надеюсь в пару постов вложусь)) Тема honda-трамблёров широка и многогранна. Да и на других авто принцип тот же.Подобные трамблёры стоят на целой грядке сивиков, аккордов, crx, прелюдов, интегр, CRV и других хондах. В оригинале бывают TEC и Hitachi. Практически одинаковы. Такой зверь как на заглавной картинке. Итак разбираем.Снимаем крышку, бегунок (винт крепления бегунка к валу с боку, под грибком:) и защитную крышку. Запоминаем (фотографируем:) проводочки.

Крышка трамблёра это уже источник проблем ) На корпус она становится через прокладочку которая стоит в пазе (на правом фото на картинке уже снята). Прокладка бывает плоской и круглой, понятно что когда изнашивается пропускает внутрь пыль и грязь, в результате окисляются контакты на крышке и на бегунке. Стрелочками показаны соскобленныес контактов окислы. Есть такой распространённый трабл… особенно на карбовых трамблёрах… когда пропускает сальник трамблёра и особенно прокладка крышки(на карбовых она плоская и тупо провиснает в нижней части) маселко и грязь попадает внутрь (а это бывает длится годами), оно там живёт своей жизнью и вместе с графитовой пылью забивает место в котором ходит графитовый цилиндрик (это контакт нулевого провода) на пружинке и он тупо залипает! Особенно зимой. Всё рабочее и коммутатор и катушка, а машина мёртвая… Нужно просто снять крышку трамблёра и почистить ферритик, немного вытащив его из крышки). Ну и следить за прокладкой.

Далее снимаем катушку и коммутатор оба на 2-х винтах. Чаще всего в подобных трамблёрах умирает катушка, реже коммутатор, ещё реже датчики, о них позже.Как проверить катушку ? которая физически является обычным повышающим трансформатором. Картинка из мануала на СС-accord.

Первичная обмотка это точки A-B. У рабочей катушки (смотрим мануал) 0,6-0,8 ОмНа практике китайский тестер может показывать до 1,4 Ома) Вторичная (между точками A и С) в интервале 13-19кОм. Мерить можно и между точками B и С, как видно по схеме это будет последовательное соединение первичной и вторичной обмоток, прибавление 1Омак 15кОм не повлияет на результат. Картинка из того же мануала с границами сопротивлений для катушки

Вот пример убитой катушки TEC, оригинальной катушки из трамблёра TEC с машины 1992го года). Первичка такая. Учитывая китае-тестер и то, что катухе 26 лет может быть.

вторичка 10,5 кОм есть вопросы… учитывая опять же китае-тестер нужно точно быть уверенным что жив коммутатор. Покупать сразу катушку и коммутатор не очень разумно.

Куммутатор это небольшое электронное устройство, задача которого по командам с ЭБУ давать скачки тока (прерывать ток), т.к. ЭДС во вторичной обмотке наводится в сердечнике катушки только при изменении магнитного поля, т.е нам необходим переменный ток в первичке. Так выглядит оригинальный коммутатор Hitachi. Снаружи, внутри+ среднестатистическая схемка коммутатора (некоего коммутатра просто для понимания принципа работы),

суть ясна силовой транзистор открывается по заданному алгоритму сигналами от датчика и ЭБУ. Встречал что люди даже чинят эти коммутаторы и успешно) но есть китай-аналоги недорогие в изобилии.

Проверить коммутатор очень просто. Делается это на машине, снимается крышка трамблёра к выходам коммутатора, что идут на первичку катушки цепляется светодиод плюсом на жёлто-чёрный провод. Хорошенько изолируем соединения, чтобы не убить коммутатор если он жив. Проводочки подлиннее от светодиода, сантиметров 20 хотя бы чтобы было видно из салона. Ну и крепим как-нибудь)Проводочки отводим от бегунка, чтобы не зацепились, когда он будет крутиться. Т.е. смысл прост – светодиодик будет загораться если коммутатор жив и даёт импульсы на первичную обмотку катушки.

Садимся за руль, ключ в замок, при повороте ключа светодиодик мигнёт один раз при живом коммутаторе, крутим стартер и смотрим на светодиодик.

в видео забавный баг, связанный с телефоном видимо (типа вспышка светодиода с частотой порядка частоты кадров ), диодик типа мигает не всё время пока крутит стартер, в реалии он мигает постоянно. Вот так можно убедится, что коммутатор жив и заказывать катушку, которая приняла удар на себя)

Кстати, почему горят катушки ? правильно) патамуша там ток бальшой ! а если серьёзно, то освежив в голове школьный курс по этой картинке многое прояснится.

Напряжение пробоя свечи приблизительно 8-12кВ (не углубляемся в разные режимы работы свечи), на аккуме у нас 12 вольт. Т.е коэффициент трансформации катушки прибл. 12000/12 =1000.И если в первичной обмотке у нас 10 витков во вторичной 10000. 10000 витков КАРЛ ! тонкого медного провода ! А рвётся известно, там где тонко). И вот когда любознательный хондавод хочет снять на заведенной машине высоковольтный провод, чтобы узреть искру то вероятность смерти уставшей катушки стремится к единицы. ТА ЖЕ ФИГНЯ ПРОИЗОЙДЁТ, ЕСЛИ ОПЫТНЫЙ МЕХАНИК РЕШИТ ПРОВЕРИТЬ ИСКРУ дедовским методом выкрутив свечу и положив её на клапанную крышку, не обеспечив надёжную «массу». Энергия накопленная в магнитопроводе катушки не найдя выхода через зазор свечи, закоротит уставшие проводки вторички и привет…хотя что там происходит на самом деле, думаю знал только Никола Тесла))) но факт что именно так убивают катушки honda-трамблёров неоспорим, сам убил так парочку катушек… Как результат коэффициент трансформации упадёт, напряжение на выходе будет недостаточным для пробоя зазора свечи.

Будет полезно:  Ремонт и замена лампы на Honda своими руками

Вот пример замены оригинальной катушки, катушкой производства EPS, типа Италия.

Меряем сопротивление вторички новой катушки. Другое дело, в пределах установленных мануалом.

Далее самое проблемное место трамблёров – сальник внутренний вала трамблёра. Ну как проблемное, обычно лет 14-16 до первой проблемы ) Добраться до него легко. Нужно снять”ушастую” муфту на конце вала, которая сопрягается с распредвалом. На более удачных трамблёрах шпилька вала фиксируется стопорным кольцом и легко вынимается на трамблёрах для европейского рынка стопорного кольца нет и шпилька запресована в вал с усилием более тонны и достать её не слабый гемор…очень не слабый… но снимается.

Когда муфта снята, вал легко выходит из корпуса. Кстати вот эта резиночка на левом фото, это уплотнительное кольцо. С ним проблем нет, есть на схемах, есть в оригинале и замен полно меняется за 5 минут. Если стекает маселко по ГБЦ, это именно она ! Ничего разбирать не нужно. Открутить 3 болта крепления трамблёра, вытащить чутка трамблёр (сразу подготовленной тряпочкой закрыть отверстие чтобы масло дальше не текло) из головы, поменять резинку и на место) И ездить с сухим чистым мотором.

Только предварительно нужно выкрутить 3 винта, к оторые держат площадку крепления подшипника вала и для удобства датчик который стоит на этой площадке.

Вот эти 3 кракозябры на валу не что иное как шестерни датчиков коленвала (да, да…не на коленвале датчик коленвала:), датчик ВМТ и датчик положения поршня, о них в следующем посте.

Вал у нас в руках, как поменять подшипник тоже в след. посте. Ксати там стоит как правило Koyo или NSK, так вот попадаются экземпляры которым 25 лет и они в норме! Как говорится «джапан – хэв фан». Пока про сальник)Вот на валу видны следы резины сальника после 25 лет работы. По центру места сальника канавочка на валу, это не выработка это задумка инженеров. Как-то она сальнику помогает.Достав вал видим знаменитый NOK BH3888е, уставший и задубевший, этот сальник вы увидите во всех отчётах о хонда-трамблёре, но бывает и Ars (Arai Seisakusho Co., Ltd.) более редкий и качественный по моему мнению.Кстати, кто знает что означает надпись 16,6 ? просьба написать.

Сальник трамблёра у инжектора и карба разные.инж — NOK BH3888е (12.45 x 22.5 x 5)карб — CORTECO 12000685 (12.45 х 20 х 5)Вообще сальники NOK трамблёра достойны отдельного поста)

Вот на днях при вскрытии трамблёра своего аккорда я увидел такое) . я немного охренел…сальнику1,5 года.

Сальник сидит плотно на валу и прокручивается в посадочном месте )) Я вспомнил, что когда ставил его он вошёл достаточно свободно, хотя и работал правильно.

. Вынимается сальник легко с обратной стороны корпуса поддевается отвёрткой и лёгкими ударами ладони выбивается вверх.

Ну что тут скажешь… т.к. сальник покупался в проверенном месте нашёл самый дешёвый NOK BH3888-E0 под названием JapanCars) А так как известно, что никакого изготовителя сальников JapanCars в природе нет а это упаковщик китайской и прочей фигни я не сомневался что приедет NOK) И он приехал) ну по крайней мере с надписью NOK.

Итак слева «хороший» дорогой сальник NOK из проверенного магазина за 4$, справа дешёвый (китайский?) NOK за 1,5$. Разницы не заметил кроме надписей «2» и «21.11» не понятно что за надписи ? И снизу у «дешёвого» точечные выступы

И вот ещё отличие ! на внутренней юбке дешёвого сальника насечки ! Именно такие насечки на оригинальных сальниках Ars коричневого цвета. На дорогом сальнике такого нет.

Садится на вал новый сальник так же плотно как и старый, а вот внешний диаметр… У старого 22,6 у второго NOK 22,8. Очень интересно) Микрометр честный советский. Учитывая что по каталогам размер должен быть 12,5х22,5х5

Отличаются они и в профиль. Дешёвый правый. Юбка шире в диаметре на целых 2 десятки, но меньше как видно по высоте своей широкой частью. Сел на место ОООчень плотно, но без психоза и забивания. Осталось произвести тест сроком в 1,5 года, чтобы сравнить сальники. Именно столько прошёл старый модный, только после этого можно будет делать выводы.Заказывайте что попадётся… по средней цене…

Вообще этот сальник не является расходником как бы и на схемах даже не значится для заказа. Предпологалось что никто не будет ездить на хондах 25-30 лет)) И вроде как NOK BH3888-E0 стоит в оригинале, ну по крайней мере подходит

Старый прилично задубел за 1,5 года, хоть и пропустил масла немного, но всё же пропустил…Посмотрим как будет себя вести китайский Nok) Хотя может они оба китайские )) Сейчас похоже всё китайское.Ещё раз повторюсь, сальник вала отвечает именно за доступ масла внутрь трамблёра, то что стекает по ГБЦ-это уплотнительное кольцо трамблёра- с ним всё просто, выше написал.

Ну вот пока всё, осталось рассказать про датчики и замену подшипника. Надеюсь в один пост сложусь.

Всем добра)Поправляйте если что не так написал)

Запись пользователя Rebe-L из сообщества Сделай Сам на DRIVE2

Ремонт замка зажигания Хонда СРВ

Очень часто владельцы подержанных иномарок сталкиваются с тем, что во время запуска может заклинить ключ в замке зажигания. Провернуть, а иногда и вытащить его обратно становиться довольно проблематично. Потому что он не хочет сдвигаться с места ни на один градус. Не стоит прикладывать излишнее усилие, поскольку исправить ситуацию легко и быстро вряд ли получиться. Скорее всего удастся только сломать ключ. Попробуем разобраться как правильно починить замок зажигания Хонда СРВ3.

Причины поломки.

Если замок начинает заедать – не стоит пытаться его смазать. Пыль и грязь, попавшие внутрь со временем будут выступать как абразив, и станут причиной сильного износа. А если придется разбирать такой замок, то смазка лишь усложнит ход работы. Но в некоторых случаях диагностировать неисправность довольно сложно. Поэтому неприятности происходят часто в дороге, далеко от дома. Что делать в таких ситуациях? Главное не паниковать. Рулевая колонка Хонды СРВ устроена довольно просто и разобрать ее можно обычной отверткой. Трудности возникнут лишь со срывными болтами, которые удерживают механизм на рулевой колонке. Изначально головки таких болтов имеют форму песочных часов. Но при достаточном усилии при затяжке, они срываются, оставляя после себя лишь гладкий конус.

Чтобы из открутить потребуется молоток и зубило. Устанавливаем зубило на ребро головки и бьем по нему так, чтобы оно поворачивалось против часовой стрелки. Достаточно сорвать их с места, после чего можно выкрутить обычными пассатижами.

Важно! Перед тем, как откручивать срывные болты, необходимо отстегнуть клеммы проводов и отогнуть хомуты в нижней части, чтобы не повредить их во время работ.

После того, как замок будет снят, необходимо вытащить личинку. Если ключ застрял в ней, то не стоит пытаться его вытащить, сделать это легче в последующих этапах работы:

  • Вытаскиваем трубчатый штифт, расположенный в основании ключа.
  • Снимаем верхнюю штангу, которая отвечает за блокировку рулевого колеса.
  • Снимаем стопорное кольцо и вытаскиваем личинку с ключом.
  • В личинке находятся специальные скобки — пины, каждая из которых имеет особую форму, подходящую под конкретный ключ. Пины имеют маркировку, от Х1 до Х6.
  • Когда ключ находиться в личинке они утоплены в корпусе и не мешают ей проворачиваться. На данном этапе можно увидеть, какая не полностью зашла в цилиндр личинке и мешает работе.
  • Нужно медленно вытащить ключ, при этом скобки будут выпадать из личинки, по 2 с каждой стороны. Чтобы правильно собрать все обратно, необходимо записать их расположение или сфотографировать.

Ремонт замка зажигания Хонда СРВ

Если ключ не проворачивается, то стоит внимательно осмотреть личинку. Некоторые скобы будут не полностью утоплены, что помешает детали вращаться. Необходимо извлечь их, и внимательно осмотреть. Со временем на некоторых из них будут значительные следы выработки. В этом случае потребуется их замена, но, чтобы иметь возможность завести авто, можно временно удалить неисправные скобы. Отсутствие одной-двух не скажется на безопасности. Завести автомобиль по-прежнему можно будет только оригинальным ключом. К тому же в нем имеется встроенный иммобилайзер, который гарантирует обеспечивает дополнительную защиту.

Заказать новый комплект пинов можно в интернет магазине. Обычно в продаже имеются наборы, состоящие из 20 скоб каждого вида, чтобы можно было заменить неисправные. При заказе необходимо обращать внимание на совместимость с моделью авто и качество металла. Не стоит экономить, поскольку в дешевых изделиях может применяться много меди, которая сделает деталь мягким и со временем замок снова потребует ремонта.

После того, как неисправные скобы извлечены или заменены на новые, необходимо почистить механизм и промыть его специальными средствами. Затем устанавливаем скобы с пружинками на место. Вставлять их нужно попарно, одновременно просовывая ключ, чтобы зафиксировать их в личинке. Затем механизм смазывается и собирается обратно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector