Ремонт зажигания на Citroen своими руками

dimmich75 › Блог › Ремонт модуля зажигания Citroen, или как я сэкономил 19 тысяч рублей

Citroen C2 VTR.
Двигатель TU5JP4.
Модуль зажигания Sagem 96 363 378 80

В один прекрасный момент машинка перестала нормально ехать. Ошибка — “Antipollution faulty”. Как будто троит. Мощности не набирает, со светофора разгоняется как велосипед. Сброс клеммы аккумулятора не помог. Добрался до дома кое-как.

Постояла, на следующее утро едет нормально. Километров через пять снова то же самое. На следующий день опять сначала нормально, а как разогреется — вылезает та же ошибка.

Решил экономить на сервисах. Попробую разобраться сам. Да и интересно мне это. Почитал интернет. Говорят много из-за чего может быть такая ошибка. Например из-за бензина. Разбавил остатки бензина 98-м. Не помогло. Хотя заметил, что едет уже не как велосипед, а как резвый велосипед. Забавно! Заправить её авиационным топливом что ли.

Попытался в момент плохой работы двигателя посмотреть осциллографом сигналы датчиков кислорода на выхлопной трубе. Никаких сигналов не выдают. Или тут что-то не так, или одно из двух…

Пока движок был горячий и с ошибкой, решил проверить модуль зажигания. Снял, согласно этой инструкции прозвонил обмотки. Понял что сопротивление первичной обмотки одной из катушек совсем не то что надо: 3…4 кОм вместо 0,5…0,7 Ом. Когда модуль остыл на столе, сопротивление этой обмотки пришло в норму.

На всякий случай решил перепроверить. Нагрел модуль в кухонной электропечи примерно до 90 градусов. Предварительно вымыл его средством для посуды, чтоб грязью в печке не вонял. Сопротивление обмотки при горячем модуле снова стало 3…4 кОм (плавает немного в этих пределах).

Смотрю — модуль залит эпоксидной смолой. Но через неё видны металлические полоски от разъёма модуля до первичных обмоток катушек. Просверлил в эпоксидке отверстия до этих полосок возле подвода их к катушкам. Через отверстия на разогретом модуле измеряю — обрыв, снова 3…4 кОм. Значит обрыв где-то глубже. Впрочем, и не ожидал особо, что обрыв обнаружится в этих полосках от разъёма до катушек.

Думаю. Судя по инструкции по проверке, модуль не содержит внутри силовых транзисторных ключей. Полоски должны напрямую соединяться с катушками. Катушки из довольно толстого медного провода. Где полоски соединены с проводом? Как соединены? Наверное где-то не далеко от края полосок, где их видно в эпоксидке, есть место соединения. Терять нечего. Буду копаться глубже, вдоль полосок, пока не достигну нужного места. Наверное одно из этих соединений и есть место обрыва.

При помощи дремеля снял эпоксидку. После вскрытия соединений, проблемная обмотка уже нормально прозванивается даже на холодном модуле. Медный провод зажат железной полоской. Не припаян, не приварен, просто зажат в железо. Видать я немного потревожил контакт при удалении эпоксидки, и проблемный контакт чуток соединился. Но ведь наверняка не надёжно. Надо пропаять. Так и сделал. С наложением на место пайки дополнительного куска провода, поверх провода от катушки и на край полоски.

Потом купил клей ЭДП, заклеил скотчем расковырянный край модуля, укрепил пластилином (эпоксидка без пластилина дырочку бы нашла, и утекла через скотч). Залил эпоксидку. Этот вариант эпоксидки сохнет сутки. Бывают другие модификации, которые быстрей сохнут. В ближайших магазинах нашёл вот такой вариант клея. Кстати, в инструкции прочёл: “Если склеенный предмет будет находиться в воде, поверх клея следует нанести слой водоустойчивой краски”. Не стану этого делать…

Модуль исправен! Кстати, смотрел цены на новые модули. Примерно от 3500 до 19005 рублей. Ну за 19 я бы вряд ли новый модуль когда-нибудь купил, но так как свой старый восстановил, мне приятней думать, что я сэкономил 19 тыщ! ))) Чего и Вам желаю. Не отдавайте деньги буржуям, поддержите отечественного восстановителя! На сэкономленные деньги купите любимой женщине цветы, детям мороженое, и себя побаловать не забудьте.

Через некоторое время возникла та же неисправность с другой катушкой в модуле. Починил так же.

Прошло полтора года. Опять та же неисправность, с той катушкой, которая в этой статье, которую первой чинил. Рассверлил/расточил эпоксидку. Оказалось место пайки не надёжное. Паял то я изначально нормально. Предполагаю, из-за температурных расширений материалов при циклах нагрев/охлаждение спаянные детали микроскопически двигались туда-сюда, и пайка со временем развалилась. Вот такой эффект. Впрочем, думаю, что изначально у нового модуля то же температурное расширение и сломало заводской контакт.

Вобщем: запаял ещё раз, и поехал дальше )))
————
Вот ещё тема с ремонтом такого же модуля.

Ремонт ситроен с4 своими руками

Ремонт CITROEN C4 своими руками.

Дебют. 2004 год, Женева. В 2006 году модель

КУЗОВ. 3- или 5-дверный хэтчбек

бензиновые -1,4 л, 90 л.с; 16 л, 110,120 и 150 л.с;

дизельные -1.6 л, 90 и 110 л.с; 2.0 л. 140 л.с

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. М5, Мб, А4.

Oassique, Contort, Exclusive. VTR, VTR Pack.

ТОТАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (Замена масла)!

Иод капотом сразу обращаешь внимание на предупредительную наклейку: производитель рекомендует эксплуатационные жидкости только марки «Тотал». Купить их в мегаполисе труда не составит, но в провинции таковых может не найтись. А если ближайший дилер за сотни километров от дома? Тогда используйте жидкости других марок, но обязательно схожие ПО свойствам. Например, класс синтетического моторного масла должен быть не ниже АЗ/В4, а минералки – С2 (по АСЕА). Индекс вязкости но SAE не ниже 5W-30 для средних и южных широт и 0VV-30 для северных.

Отработку сливаем из прогретого мотора, отвернув пробку в поддоне картера. Грани очень низкие, И рожковый ключ их может «зализать», поэтому лучше работать головкой «на 24» или четырехгранником «на 8» – под него есть углубление в пробке. При замене картриджа фильтра обязательно меняем уплотнительное колечко (найдете его в оригинальном комплекте). Чтобы не вывернулось при наворачивании колпачка, смажьте его. Колпачок закручиваем моментом 25-30 Н-м и, разумеется, точно по резьбе – предупреждаю, поскольку можно и оплошать.

В МКП нет ни щупа, ни контрольной пробки. Это плохо, ведь если масло подтекает через уплотнения картера или сальники, то непонятно, сколько же его доливать. Другое дело, если агрегат герметичен. Тогда, отвернув сливную пробку ключом «на 21» или четырехгранником «на 8», сливаем все до капли и заливаем через другую пробку (она сверху картера) ровно 2л свежего масла. Тогда, как уверяет производитель, уровень будет в норме. По официальному регламенту масло замене не подлежит, но, по опыту, его стоит менять каждые 100 000 км.

В автомате тоже нет щупа и контрольной пробки. Здесь их заменяет футорка под шестигранник “на 8”, которая находится под пробкой н поддоне (она под четырехгранник на ). Вывернув на неработающем двигателе обе эти детали, сливаем отработку в мерную емкость, после чего вкручиваем футорку на место, а затем и пробку. Через вывернутый сапун (или пробку сверху картера) заливаем свежее масло в объеме на 0,3-0-5 л больше слитого и пускаем двигатель. Прогрев его до 60*С переводим селектор коробки по всем позициям с 2-3-секундном задержкой в каждой из них и, оставив рычат в положении Р откручиваем сливную пробку (футорку не трогаем!). Излишки сольются, и в агрегате останется лишь нужное количество масла – по срезу верхнего отверстия футорки. Кстати, но прежнему регламенту масло считалось «вечным», но из-за частых отказов коробки АL4 (она же DP0 у Рено-и ALA у Пежо) первая замена масла теперь предусмотрена на 15 тыс. км. а следующая рекомендована при пробеге 90 тыс. км. Фильтр дилеры не меняют, справедливо полагая, что до третьей замены масла агрегат все равно исправным не доживет. Дескать, тогда-то, при полной разборке коробки, фильтр и поменяем, а то ведь подобраться к нему непросто – он за поддоном и плитой гидравлики.

Перед заменой охлаждающей жидкости приготовьте широкую емкость. Сливной пробки в радиаторе нет, так что будем сливать, сняв нижний патрубок. При этом рискуете облиться и ошпариться.

Конечно, можно подождать, пока мотор остынет, но тогда здкроется клапан термостата и часть жидкости останется в ловушке. Впрочем, эта часть невелика. Заправив систему, не забудые удалить из нее воздушные пробки! Для этого предназначены два клапана под синими колпачками – один в патрубке отопителя (у перегородки щита передка), второй на корпусе термостата.

В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Меняем воздушный фильтр: освободив фиксатор, вытягиваем наверх пластиковый резонатор воздуховода, попутно снимая с него гофр. Откручиваем болт крепления корпуса фильтра и распускаем хомут патрубка на дроссельном узле. Теперь снимаем тормозной бачок, вывернул пару саморезов под – Торкс-20, и отводим его в сторону.

Покачивая корпус вверх-вниз, сдвигаем патрубок с дроссельного узла и вынимаем корпус. Выворачиваем саморезы по периметру и, сняв крышку, меняем элемент. При сборке проследите, чтобы патрубок плотно сел на дроссельный узел!

Будет полезно:  Ремонт ВАЗ (Lada) XRAY своими руками

Для замены свечей откручиваем шесть саморезов декоративной накладки двигателя и четыре болта модули зажигания. Снимаем шланги вентиляции картера, нажав на желтые фиксаторы наконечников. Приподняв модуль, чтобы наконечники вышли из свечных колодцев, укладываем его поперек клапанной крышки – в таком положении он не перекрывает доступ и удерживается на проводке (разьем-то не отсоединяли). Свечи – под ключ на 16».

В приводе Навестных агрегатов есть автомат, и это здорово – не ошибетесь с усилием натяжения ремня!

Для зубчатого ремня ГРМ примерно такое же устройство, но полуавтоматическое. Чтобы установить его в рабочее состояние, надо совместить стрелку на подвижном секторе с мушкой на неподвижном. Если вам приходилось менять ремень с похожей схемой привода, трудностей не возникнет. Другое дело, по французской традиции в соеденении шкив-коленвал нет ни шпонки нн штифта. То есть, отвернув центральный болт, можно до бесконечности подбирать правильное положение вала со шкивом. Здесь без оправок не обойтись! В них нет ничего особенного: для фиксации распредвалов годятся и сверла, а изготовить для коленвала крючок из 6- миллиметрового прутка под силу более-менее опытному автослесарю. Но лучше доверить эту работу у специалистам.

Заодно пусть поменяют задние колодки – здесь нужны приспособления для ввинчивания поршней, которые есть не у каждого. Причем в механизмах фирмы “Бош” (их устанавливали до 2006 года) крутить поршни приходится в разные сгороны, а значит, приспособлений потребуется два – с правой резьбой и с левой. С передними колодками проще, важно лишь правильно их сориентировать: скос накладки должен быть сверху. Разумеется, не забудем очистить узел от продуктов износа и смазать. И поменять болты направляющих – они, со стопорящим герметикой на резьбе, поставляются в оригинальном комплекте.

Поменять лампочки в фарах, на первый взгляд, несложно. Вроде и доступ нормальный, и резиновые заглушки корпуса вынуть легко. Это и сбивает с толку: когда какая нибудь лампа головного света прегорает, за дело берется владелец. Не тут-то было! Колодка сидит на столько плотно, что усилияпалцев попросту не хватает, а просунуть кисть, дабы ухватится покрепче, не получается – маловато отвестие. Так и хочется сдернуть разъем пассатижами. Не спешите – запросто выдернете с корнем посадочную обойму на отражателе. Лучше изготовьте простейшее приспособление: полоску стали 1.5х10х150 мм выгибаем и форме крючка, заточив кончик на наждаке под клин. Его просовываем в зазор между колодкой и лампой и, покачивая и передвигая оправку по периметру колодки, постепенно сдвигаем ее с лампы. А чтобы разобраться с принципом фиксации лампы, испольэуем зеркальце.

С пративотуманками та же беда, что и на многих других авто: в зоне работ много грязи. Вдобавок здесь надо снять юбку бампера – вывернуть семь болтов под «Торкс-20», три под ключ «на 10» и еще отжать пару защелок. Без подьемника работать крайне неудобно.

Фонари для замены ламп снимаем – уж такова, как ни печально, современная тенденция. Сняв карманы И вынув два пистона в обшивке багажника, отгибаем ее и откручиваем пластиковый барашек. От руки может не пойти, и тогда не грех использовать пассатижи. У пятидверки снимаем еще и катафот, а у трехдверки преодолеваем хватку дополнительного фиксатора, вытягивая фонарь из посадочного гнезда.

Обслуживание этой машины удовольствие ниже среднего, она -плод нынешней общей тенденции к усложнению тех операций, которые должны быть предельно просты. Невольно рождается догадка; а если так и задумано – чтобы дилеры не оставались без работы?

НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ

Наименование позиции Переодичность тыс.км (лет)

Масло в двигателе, маслянный фильтр 15 (1);

Воздушный фильтр 15;

Филтр салона 15;

Свечи зажигания 30;

Ремень привода навесного

Масло в МКП/АКП -***/60;

Антифриз в системе охлаждения (5);

Жидкость в приводе тормозов (2).

-* – Порегламенту не подлежит;

-** – Контроль при каждом ТО, замена по состоянию;

-*** – Рекомендовано через 100 тыс. км.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ

Работа Стоимость, руб (долл)

Компьютерная диагностика двигатепя- 800 (27);

Замена масла и фильтра двигатепя- 640 (22);

Замена фильтра воздушного/ салонного- 640/500 (22/17);

Ремонт ситроен с4 своими руками

Ремонт CITROEN C4 своими руками.

Дебют. 2004 год, Женева. В 2006 году модель

КУЗОВ. 3- или 5-дверный хэтчбек

бензиновые -1,4 л, 90 л.с; 16 л, 110,120 и 150 л.с;

дизельные -1.6 л, 90 и 110 л.с; 2.0 л. 140 л.с

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. М5, Мб, А4.

Oassique, Contort, Exclusive. VTR, VTR Pack.

ТОТАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (Замена масла)!

Иод капотом сразу обращаешь внимание на предупредительную наклейку: производитель рекомендует эксплуатационные жидкости только марки «Тотал». Купить их в мегаполисе труда не составит, но в провинции таковых может не найтись. А если ближайший дилер за сотни километров от дома? Тогда используйте жидкости других марок, но обязательно схожие ПО свойствам. Например, класс синтетического моторного масла должен быть не ниже АЗ/В4, а минералки – С2 (по АСЕА). Индекс вязкости но SAE не ниже 5W-30 для средних и южных широт и 0VV-30 для северных.

Отработку сливаем из прогретого мотора, отвернув пробку в поддоне картера. Грани очень низкие, И рожковый ключ их может «зализать», поэтому лучше работать головкой «на 24» или четырехгранником «на 8» – под него есть углубление в пробке. При замене картриджа фильтра обязательно меняем уплотнительное колечко (найдете его в оригинальном комплекте). Чтобы не вывернулось при наворачивании колпачка, смажьте его. Колпачок закручиваем моментом 25-30 Н-м и, разумеется, точно по резьбе – предупреждаю, поскольку можно и оплошать.

В МКП нет ни щупа, ни контрольной пробки. Это плохо, ведь если масло подтекает через уплотнения картера или сальники, то непонятно, сколько же его доливать. Другое дело, если агрегат герметичен. Тогда, отвернув сливную пробку ключом «на 21» или четырехгранником «на 8», сливаем все до капли и заливаем через другую пробку (она сверху картера) ровно 2л свежего масла. Тогда, как уверяет производитель, уровень будет в норме. По официальному регламенту масло замене не подлежит, но, по опыту, его стоит менять каждые 100 000 км.

В автомате тоже нет щупа и контрольной пробки. Здесь их заменяет футорка под шестигранник “на 8”, которая находится под пробкой н поддоне (она под четырехгранник на ). Вывернув на неработающем двигателе обе эти детали, сливаем отработку в мерную емкость, после чего вкручиваем футорку на место, а затем и пробку. Через вывернутый сапун (или пробку сверху картера) заливаем свежее масло в объеме на 0,3-0-5 л больше слитого и пускаем двигатель. Прогрев его до 60*С переводим селектор коробки по всем позициям с 2-3-секундном задержкой в каждой из них и, оставив рычат в положении Р откручиваем сливную пробку (футорку не трогаем!). Излишки сольются, и в агрегате останется лишь нужное количество масла – по срезу верхнего отверстия футорки. Кстати, но прежнему регламенту масло считалось «вечным», но из-за частых отказов коробки АL4 (она же DP0 у Рено-и ALA у Пежо) первая замена масла теперь предусмотрена на 15 тыс. км. а следующая рекомендована при пробеге 90 тыс. км. Фильтр дилеры не меняют, справедливо полагая, что до третьей замены масла агрегат все равно исправным не доживет. Дескать, тогда-то, при полной разборке коробки, фильтр и поменяем, а то ведь подобраться к нему непросто – он за поддоном и плитой гидравлики.

Перед заменой охлаждающей жидкости приготовьте широкую емкость. Сливной пробки в радиаторе нет, так что будем сливать, сняв нижний патрубок. При этом рискуете облиться и ошпариться.

Конечно, можно подождать, пока мотор остынет, но тогда здкроется клапан термостата и часть жидкости останется в ловушке. Впрочем, эта часть невелика. Заправив систему, не забудые удалить из нее воздушные пробки! Для этого предназначены два клапана под синими колпачками – один в патрубке отопителя (у перегородки щита передка), второй на корпусе термостата.

В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Меняем воздушный фильтр: освободив фиксатор, вытягиваем наверх пластиковый резонатор воздуховода, попутно снимая с него гофр. Откручиваем болт крепления корпуса фильтра и распускаем хомут патрубка на дроссельном узле. Теперь снимаем тормозной бачок, вывернул пару саморезов под – Торкс-20, и отводим его в сторону.

Покачивая корпус вверх-вниз, сдвигаем патрубок с дроссельного узла и вынимаем корпус. Выворачиваем саморезы по периметру и, сняв крышку, меняем элемент. При сборке проследите, чтобы патрубок плотно сел на дроссельный узел!

Для замены свечей откручиваем шесть саморезов декоративной накладки двигателя и четыре болта модули зажигания. Снимаем шланги вентиляции картера, нажав на желтые фиксаторы наконечников. Приподняв модуль, чтобы наконечники вышли из свечных колодцев, укладываем его поперек клапанной крышки – в таком положении он не перекрывает доступ и удерживается на проводке (разьем-то не отсоединяли). Свечи – под ключ на 16».

Будет полезно:  Ремонт и замена подкрылков на Honda своими руками

В приводе Навестных агрегатов есть автомат, и это здорово – не ошибетесь с усилием натяжения ремня!

Для зубчатого ремня ГРМ примерно такое же устройство, но полуавтоматическое. Чтобы установить его в рабочее состояние, надо совместить стрелку на подвижном секторе с мушкой на неподвижном. Если вам приходилось менять ремень с похожей схемой привода, трудностей не возникнет. Другое дело, по французской традиции в соеденении шкив-коленвал нет ни шпонки нн штифта. То есть, отвернув центральный болт, можно до бесконечности подбирать правильное положение вала со шкивом. Здесь без оправок не обойтись! В них нет ничего особенного: для фиксации распредвалов годятся и сверла, а изготовить для коленвала крючок из 6- миллиметрового прутка под силу более-менее опытному автослесарю. Но лучше доверить эту работу у специалистам.

Заодно пусть поменяют задние колодки – здесь нужны приспособления для ввинчивания поршней, которые есть не у каждого. Причем в механизмах фирмы “Бош” (их устанавливали до 2006 года) крутить поршни приходится в разные сгороны, а значит, приспособлений потребуется два – с правой резьбой и с левой. С передними колодками проще, важно лишь правильно их сориентировать: скос накладки должен быть сверху. Разумеется, не забудем очистить узел от продуктов износа и смазать. И поменять болты направляющих – они, со стопорящим герметикой на резьбе, поставляются в оригинальном комплекте.

Поменять лампочки в фарах, на первый взгляд, несложно. Вроде и доступ нормальный, и резиновые заглушки корпуса вынуть легко. Это и сбивает с толку: когда какая нибудь лампа головного света прегорает, за дело берется владелец. Не тут-то было! Колодка сидит на столько плотно, что усилияпалцев попросту не хватает, а просунуть кисть, дабы ухватится покрепче, не получается – маловато отвестие. Так и хочется сдернуть разъем пассатижами. Не спешите – запросто выдернете с корнем посадочную обойму на отражателе. Лучше изготовьте простейшее приспособление: полоску стали 1.5х10х150 мм выгибаем и форме крючка, заточив кончик на наждаке под клин. Его просовываем в зазор между колодкой и лампой и, покачивая и передвигая оправку по периметру колодки, постепенно сдвигаем ее с лампы. А чтобы разобраться с принципом фиксации лампы, испольэуем зеркальце.

С пративотуманками та же беда, что и на многих других авто: в зоне работ много грязи. Вдобавок здесь надо снять юбку бампера – вывернуть семь болтов под «Торкс-20», три под ключ «на 10» и еще отжать пару защелок. Без подьемника работать крайне неудобно.

Фонари для замены ламп снимаем – уж такова, как ни печально, современная тенденция. Сняв карманы И вынув два пистона в обшивке багажника, отгибаем ее и откручиваем пластиковый барашек. От руки может не пойти, и тогда не грех использовать пассатижи. У пятидверки снимаем еще и катафот, а у трехдверки преодолеваем хватку дополнительного фиксатора, вытягивая фонарь из посадочного гнезда.

Обслуживание этой машины удовольствие ниже среднего, она -плод нынешней общей тенденции к усложнению тех операций, которые должны быть предельно просты. Невольно рождается догадка; а если так и задумано – чтобы дилеры не оставались без работы?

НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ

Наименование позиции Переодичность тыс.км (лет)

Масло в двигателе, маслянный фильтр 15 (1);

Воздушный фильтр 15;

Филтр салона 15;

Свечи зажигания 30;

Ремень привода навесного

Масло в МКП/АКП -***/60;

Антифриз в системе охлаждения (5);

Жидкость в приводе тормозов (2).

-* – Порегламенту не подлежит;

-** – Контроль при каждом ТО, замена по состоянию;

-*** – Рекомендовано через 100 тыс. км.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ

Работа Стоимость, руб (долл)

Компьютерная диагностика двигатепя- 800 (27);

Замена масла и фильтра двигатепя- 640 (22);

Замена фильтра воздушного/ салонного- 640/500 (22/17);

РЕМОНТ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ peugeot, citroen

Производим ремонт блока управления двигателем Peugeot – Citroen .

Ремонт блока управления двигателем peugeot – citroen, ремонт блока BSI peugeot – citroen.
Производим диагностику и РЕМОНТ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, BSI, airbag, панели приборов, ABS и др. на автомобилях Peugeot – Citroen всех моделей. Ремонт блоков управления SID208, VICTEON DCU102 и других. Восстановление конфигурации BSI, привязка блоков бу, ремонт иммобилайзеров и многое другое.

Также мы производим ремонт блока управления двигателем на автомобилях Audi, VW, Skoda, Seat, BMW, Mercedes Benz, Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Acura, Volvo, Saab, Opel, MINI, Rover, Range Rover, Mazda, Kia, Hyundai, Subaru, Nissan, Peugeot, Citroen, Renault, Ford, Isuzu, Jaguar, Infinity, Fiat, Alfa-Romeo и других производителей.

Почему блок управления двигателем вышел из строя?
Причины поломки блока, в 95% случаев, связаны c внешними факторами,
сам по себе, блок управления двигателем не ломается “никогда”.
Наиболее часто встречающиеся причины выхода из строя блока управления двигателем Peugeot – Citroen:

1. Посадка аккумулятора, не правильное прикуривание.
2. Проведение сварочных работ на автомобиле.
3. Переполюсовка клемм при подсоединении аккумулятора.
4. Снятие клемм аккумулятора на работающем двигателе.
5. Окисление контактов в блоке или замыкание проводки.
6. Попадание воды или других жидкостей внутрь корпуса бока управления двигателем.
7. Неисправности выходных цепей системы зажигания или впрыска – замыкание катушек зажигания, замыкание форсунок впрыска, датчиков или проводки в их цепях.
8. Неквалифицированное вмешательство.

На автомобилях Peugeot Boxer, Citroen Jamper

Производим ремонт блоков управления двигателем на автомобилях Peugeot Boxer, Citroen Jamper и других. Ремонт и клонирование Continental SID208, Visteon DCU102, Bosch EDC15.

Неисправности блока управления двигателем Peugeot – Citroen по симптомам схожи с многими другими неисправностями и, за частую, выводы о неисправности блока могут быть ошибочными. Примерно, каждый пятый блок управления двигателем, который поступает к нам в ремонт, оказывается исправным. Мы и клиент теряем время, а неисправность осталась в машине.
Прежде, чем вынести вердикт, что блок управления двигателем неисправен, требуется тщательная диагностика работы блока в автомобиле. Правильное выявление неисправности, на этом этапе диагностики, существенно сокращает время ремонта блока управления двигателем в стационаре. Сдавая в ремонт блок управления двигателем, не забудьте предоставить нам полные сведения о машине – год выпуска, объем двигателя, тип двигателя и результаты диагностики работы блока в автомобиле.

При правильно проведенной диагностике, в ее результатах, мы должны найти ответы на следующие вопросы:

1. Выходит ли подозреваемый блок на диагностику – да или нет, если да, то какие ошибки выдает, видит ли блок сигнал датчика колен вала, распределительного вала, температуры охлаждающей жидкости в текущих параметрах диагностики?
2. Есть или отсутствует, при вращении стартером, искра на свечах зажигания?
a. При включении зажигания есть ли питание на катушках зажигания (от главного реле)?
б. При вращении стартером есть ли управляющий минус на катушках зажигания с блока управления двигателем?
3. Работают ли форсунки впрыска?
a. При включении зажигания есть ли питание на форсунках (от главного реле)?
б. При вращении стартером есть ли управляющий минус на форсунках с бока управления двигателем?
4. При включении зажигания включается ли главное реле ? (есть ли питание, есть или нет управляющий минус от блока управления двигателем ?)
5. При включении зажигания включается ли реле бензонасоса? (есть ли питание, есть или нет управляющий минус от блока управления двигателем ?)
6. Отвечает ли на диагностику иммобилайзер? если да, какие ошибки выдает?
7. В процессе диагностики электрик-диагност должен проверить по схеме включение подозреваемого блока, убедиться в наличии нужных напряжений питания и масс, а также целостность цифровых шин обмена данными САN и др.

Диагностика хороша своими результатами. Требуйте в автосервисах, приговоривших блок к ремонту, подробные результаты диагностики, где четко было бы описано – на каком основании было принято решение, что блок управления двигателем неисправен.

Если диагностика произведена не была или не дала ответа на вышеизложенные вопросы, рекомендуем привозить в ремонт блок управления двигателем вместе с автомобилем.
В этом случае мы сами выполним работы по диагностике причин неисправности и в случае, если виноват блок управления двигателем, приступим к его ремонту. Некоторые неисправности блока управления двигателем не могут быть выявлены без наличия автомобиля. По этому, в некоторых случаях, для ускорения диагностики и ремонта, лучше предоставить автомобиль целиком.

Сдавая блок управления двигателем в ремонт, пожалуйста, предоставьте нам подробные результаты диагностики, в которых мы могли бы найти ответы на вопросы, изложенные выше.
Требуйте от диагностов подробные сведения о результатах диагностики. Рекомендуем клиентам обращаться к толковым диагностам, а диагностам рекомендуем иметь диагностический сканер, схемы включения бока управления двигателем и умение с ними работать.

Осуществляем поддержку автосервисам, которые сотрудничают с нами. Мы практикуем взаимодействие с автосервисом на всех этапах ремонта автомобиля. Консультируем по телефону, подсказываем методики диагностики, помогаем схемами и советами. Подсказываем коллегам нюансы диагностики различных моделей авто, помогаем распиновкой блоков управления двигателем, иммобилайзеров и т.п. Такой подход позволяет нам свести к минимуму вероятность не правильной диагностики неисправности на начальных этапах.

Будет полезно:  Ремонт компрессора на Honda своими руками

В некоторых случаях помимо блока управления двигателем для ремонта могут потребоваться и другие блоки, такие как блок управления иммобилайзером, ключи зажигания, антенна иммобилайзера и т.п.
Какие блоки требуется предоставить для ремонта в Вашем случае, Вы можете уточнить по тел. 8(909)6463839
Ремонт блока управления двигателем выполняется в стационаре, обычно, сроки ремонта блока управления составляют от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от сложности дефекта и наличия запчастей.

Ремонт блока управления двигателем подразумевает подключение блока на стенде, подача на него всех рабочих напряжений, контроль работы исполнительных механизмов блока с последующим отрабатыванием неисправностей, выявленных на предшествующих этапах диагностики. Поиск неисправных электронных компонентов и их замена. В случаях, когда пострадала материнская плата блока управления двигателем, как правило – блок ремонту не подлежит. В таких случаях можно использовать блок управления двигателем б.у. или новый. Осуществляем программирование и привязку блоков Б.У. на автомобили практически всех производителей.

На отремонтированные блоки управления двигателем дается ГАРАНТИЯ .
P.S. Гарантия не распостраняется на те случаи, когда блок вышел из строя повторно из-за не устраненных изначальных причин поломки блока в автомобиле.
Чтобы избежать повторного выхода из строя блока управления двигателем рекомендуем уделять повышенное внимание поиску и устранению причин, вызвавших его поломку.
Т.е. другими словами – если блок управления вышел из строя, в 95% случаев это говорит о том, что в автомобиле присутствует причина, вызвавшая его поломку.
Прежде, чем устанавливать отремонтированный блок обратно в автомобиль, убедитесь, что изначальная причина поломки бока управления двигателем устранена, в противном случае вы рискуете спалить отремонтированный блок еще раз. В таких случаях мы не осуществляем гарантийные обязательства. Чтобы избежать подобное развитие событий, мы стараемся подсказывать нашим клиентам наиболее вероятные, изначальные причины поломки блока и рекомендуем меры по их устранению.

По характеру неисправности, обнаруженной в блоке управления двигателем, мастер предполагает изначальную причину выхода блока из строя. Чтобы избежать повторного выхода блока из строя, мастер выдает клиенту рекомендации по проверке и устранению возможных неисправностей в машине, которые могли вызвать такую неисправность блока управления двигателем.
Например в случаях, когда в блоке управления двигателем выгорел канал управления форсункой 3 го цилиндра, рекомендации будут такие – тщательная проверка участка проводки от форсунки до блока управления двигателем и замена форсунки 3 го цилиндра.

СТАЦИОНАРНЫЙ РЕМОНТ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ Peugeot – Citroen тел. 8(909)6463839

Ремонт блока управления двигателем в Москве. Тел. 8(909)6463839

Если Вы решили отключить иммобилайзер Mitsubishi Вы попали по адресу.

Удаление иммобилайзера на автомобилях Mercedes C202, E210, S140, G463 c инфракрасной сигнализацией.

Катушка зажигания Пежо — замена на различных моделях

Катушка зажигания Пежо – неотъемлемый элемент транспортного средства, который отвечает за подачу тока на свечи, образующие искру в силовом агрегате, для возгорания топливной смеси. Если двигатель автомобиля работает нестабильно, либо плохо заводится, а может и вовсе глохнет – одной из причин поломки может быть катушка зажигания. Но не стоит заранее паниковать, данную проблему легко выявить и устранить самостоятельно. Проведя несложную диагностику, автомобилист быстро поймет, необходима ли замена катушки зажигания или причина кроется в чем-то другом.

Распространенные причины поломок

Среди основных проблем вызванных поломкой катушки зажигания стоит выделить следующие:

  • пропуски в подаче напряжения на свечи;
  • провалы в работе двигателя при наборе оборотов;
  • чрезмерный нагрев катушки в процессе работы;
  • сильные потери мощности силового агрегата;
  • появление кода ошибки на дисплее бортового компьютера либо включение сигнальной лампы в зависимости от модели Пежо;
  • полный отказ транспортного средства заводиться.

По таким симптомам сложно точно утверждать, что из строя вышла катушка зажигания. Поэтому необходима более точная диагностика, которую можно провести самостоятельно в условиях гаража. А вот особенности проверки и ремонта будут напрямую зависеть от того, как установлена катушка зажигания в конкретно взятой модели Пежо.

Как проверить катушку зажигания?

Существует несколько способов проверки катушки зажигания Пежо 407, 308, 408 и других моделей. Но хочется рассмотреть наиболее простой и популярный. Быстро выявить поломку поможет проверка искры, для чего нужно проделать ряд несложных манипуляций.

  1. Глушится силовой агрегата и открывается капот. Определяется месторасположение катушки в соответствии с маркой автомобиля. Катушка зажигания Пежо проверяется только после того, как транспортное средство находится в полностью отключённом состоянии. В большинстве случаев катушка может размещаться непосредственно возле распределителя зажигания, рядом с крылом либо по соседству со стартером.
  2. От любой из свечей отсоединяется высоковольтный провод. Обычно к каждой свече подходит свой проводник. Чтобы не получить травму стоит помнить о стандартных правилах безопасности, используя при работе с электропроводкой соответствующие заизолированные инструменты.
  3. Если двигатель транспортного средства заглушен сравнительно недавно, то лучше дождаться пока он полностью остынет. В противном случае можно получить малоприятные ожоги.
  4. Используя специальный съёмник необходимо отсоединить свечу зажигания Пежо 206, 308, 408 либо других моделей. После того как высоковольтный провод отсоединён, снятие свечи не вызывает особых затруднений. Используйте только специальные торцевые насадки для свечей конкретной модели автомобиля.
  5. Необходимо быть крайне осторожным, чтобы грязь не попала в отверстие, предназначенное для установки свечи. В противном случае значительно увеличивается вероятность внутреннего повреждения мотора. А изъять мусор из цилиндров без разборки двигателя практически не возможно.
  6. Высоковольтный проводник аккуратно подсоединяется к свече. Свеча подключается к распределителю, а не вкручивается в гнездо на моторе. Свеча Пежо 206 берется заизолированными пассатижами, чтобы автовладельца не ударило током.
  7. Прикоснитесь концом свечи, на котором находится резьба к оголённому металлу. Это может быть любой участок под капотом транспортного средства, в том числе и двигатель. Не стоит пренебрегать индивидуальной защитой. На последующих этапах не исключен риск поражения электрическим током.
  8. Следующий этап требует помощи напарника. Попросите соседа по гаражу повернуть ключ зажигания в рабочее состояние. Это задействует электрическую систему автомобиля. Если катушка зажигания Пежо 307 работает нормально, то на свечу будет подан ток и появится искра голубого оттенка. Искра отлично видна даже в солнечный день. Если же искра отсутствует, можно сделать вывод что катушка требует замены ввиду ее выхода из строя.
  9. После проверки необходимо установить все детали на свои места. Но перед этим автомобиль нужно обесточить. Затем снять со свечи высоковольтный провод и установить ее на свое место в двигателе и подсоединить кабель обратно.

После таких несложных манипуляций можно прийти к выводу, необходима ли замена катушки зажигания Пежо 406 либо других моделей автомобиля или причина поломки кроется в другой проблеме. Существует и другой способ проверки, но для этого потребуется специальный прибор – вольтметр.

Подготовительный этап перед заменой катушки в Пежо

Катушка зажигания Пежо 307 не относится к запчастям, которые меняются с определённой регулярностью. Ее эксплуатационный ресурс зависит сугубо от условий, в которых она используется. Перед началом замены сломанной детали, новым налогом важно провести качественную диагностику для точного выявления причины. При этом не обязательно обращаться за помощью к специалистам сервисного центра, так как процедура ремонта не занимает много времени и сил.

Последовательность замены катушки в Пежо

Из практики стало известно, что если искра отсутствует полностью ремонтировать катушку зажигания бессмысленно, лучше провести полную ее замену. Но перед этим нужно купить новую деталь в автомагазине. Обращение в сервисный центр не обязательно. Снятие и установка катушки зажигания занимает не больше 30 минут.

Для устранения неисправности следует придерживаться следующей последовательности действий:

  • Отсоединяется минусовая клемма на аккумуляторной батарее. Это необходимо с целью обезопасить человека от удара тока. Катушка обычно установлена прямо на двигателе транспортного средства.
  • От демонтируемой детали Пежо 406 к центральной части трамблёра идет провод, который необходимо отсоединить.
  • Предварительно необходимо демонтировать крепеж прижимающий жгут проводников к блоку. Если крепежные элементы заржавели, используйте средства для борьбы с коррозией. Не стоит прикладывать чрезмерных усилий, чтобы не повредить крепеж.
  • В процессе демонтажа важно зарисовать схему расположения контактов, чтобы ничего не перепутать при установке новой запчасти.
  • Катушка зажигания Пежо партнер крепится, как и на других моделях автомобилей, гайками. Обычно для снятия катушки крепеж нужно просто ослабить, а не откручивать полностью.
  • После ослабления крепежа деталь отводится в сторону и вытаскивается.
  • Подключение рабочей запчасти выполняется в обратной разборке последовательности.

Снятие и установка катушки зажигания может отличаться ввиду особенностей крепления в разных моделях автомобилей. Однако сама процедура имеет идентичную последовательность.

Если катушка зажигания Пежо партнер будет заменена самостоятельно, то автовладельцу придется потратиться только на покупку новой детали. Стоимость запчасти зависит от марки транспортного средства. Бессмысленно обращаться за ремонтом в дорогостоящие сервисные центры, ведь вся процедура, достаточно простая и не требует особых познаний в устройстве автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector