Ремонт топливной системы на Honda своими руками

Civic EG, EK – как сделать топливопровод + фильтр

Сейчас у меня стоит вопрос о замене карбюраторного двигателя на инжекторный. Системы подачи топлива разные, поэтому и старый топливопровод мне придется переделывать, поскольку в нем нет фильтра и специальных трубок с банжо-болтом к топливной рейке. На civic-eg.com и Honda-Tech я встретил такую интересную тему: DIY – Inline Fuel Filter, Braided Hose and -AN fittings. Ниже мой перевод темы с HT и Civic-EG.

Кстати, пригодиться она может не только тем, кто с Honda Civic переходит с карбюратора на другой тип впрыска топлива, но и всяким любителям “сделать побыстрее”, на HondaTech, например, поговаривают, что стоковые шланги с банжо-болтами серьезно ограничивают поток\\подачу бензина.
Перед тем как начать, следует знать следующее:
– На EF/EG у банжо-болта на топливном фильтре в подкапотке размеры 12ммХ1.25 (некоторые поговаривают, что 14, поэтому здесь нужно уточнить). Размеры нижнего соединения у EK M14x1.5.
– Оригинальный жесткий топливопровод имеет размеры в диаметре 5/16″, что представляет собой довольно странный размер -5AN
– Проще всего использовать оригинальный топливный фильтр от Civic EF (если не спортивный, как будет предложено), ведь у него вход и выход находятся наверху и имеют одинаковые размеры М12ммх1.25
– Не используйте вместе фитинги из алюминия и нержавейки
– Если хотите установить не OEM фильтр, мы обговорим это ниже

Вся полезная информация об AN может быть найдена ЗДЕСЬ (на английском языке)
Вот схема из гаража\\пещеры хондавода. Мы будем собирать такую штуку (обратите внимание на буквы у каждой детали):

Список деталей:
Ниже приведен список деталей, которые нам понадобятся и могут быть приобретены на сайте www.summitracing.com (если в России есть хорошие аналоги, пишите в комментарии!). Цены примерные, действительны на 2005 год. Буква пункта соответствует детали на схеме выше. Первые три пункта можно заменить одним, сразу конвертируя -5AN в -6AN! Смотри видео в статье.

Картинки для примера, в вашем случае может выглядеть иначе.
A) 1 шт. -5AN tube sleeve ($1.50) – EAR-581905ERL

B) 1 шт. -5 an tube nut ($3.25) – EAR-581805ERL

C) 1шт. -5 an male to -6 an male reducer ($5.69) – EAR-991907ERL

D) 2шт. -6 an hose ends ($4.25ea= $8.50) – SUM-220690

E) 1шт. 1.5 feet of -6 an braided hose ($7.69) – SUM-G1001 (смотрите длину трубки для своего случая! Где то может быть короче, а кому то понадобится диннее, чем 40 сантиметров)

F) Топливный фильтр. Варианта 2. 1варик: part# RUS-650130 -6AN Russell Competition Fuel Filter, Inline Mount, Blue, 40 Micron, -6 AN Male Inlet/Outlet – $45.95 ИЛИ 2варик: part# 230106 – 35 Micron sintered bronze element, In-Line Fuel Filter – $26.16 Советуют не брать фильтры на 85 микрон, поскольку это недофильтры, предфильтры и не очень справляются с очисткой.

G) 1шт. 90deg -6 an female to male coupler ($13.50) – EAR-921106ERL

Из инструментов вам понадобится вальцеватель трубок (купи на авторынке уже!), резак для трубок (желательно), ведро для слива топлива, шкурка 800-1000.

Вместе с фильтром цена на детали выходит в районе 150$.

Теперь об установке всего этого добра. Я рассмотрю только случай с установкой на жесткий топливопровод, который выходит из под днища Honda Civic в подкапотку.

Шаг1. Варианта 2:
А. Либо вы устанавливаете сразу готовый переходник c -5AN на -6AN и не следуете шагам 2-7 .Как показано на видео:

Б. Либо срезаете начальную часть жесткого топливопровода (не более 5 см). Смотрите, чтобы линия топливопровода была без изгибов и малейших неровностей на месте соединения, ибо Tube Sleeve (Рукав) на трубку не налезет.

Шаг2.
На трубку подачи топлива надеваете B) -5AN tube nut.

Шаг3.
Надеваете на трубку A) -5an tube sleeve (не перепутайте стороны, которой деталь должна надеваться на трубку).
Шаг4.
Развальцовываете топливопровод под размер 5/16″. После развальцовывания зачистите поверхность трубки от рисок.

Шаг5.
Потяните B) Tube Nut к развальцованному концу топливопровода, он должен притянуть A) Tube Sleeve к этому же концу. Следуйте схеме на фото.
Шаг6.
Теперь соедините ваш переходник C) -5 an male to -6 an male reducer с деталью B) Tube Nut. Можете использовать уплотнитель, дабы подстраховаться от подтеков топлива! Проверьте совпадают ли углы переходника C) с развальцованной внутренней стороной топливопровода.

Шаг7.
Соедините переходники D) -6 an hose ends с новой топливной линией E) -6 an braided hose, переходники должны быть по обоим краям шланга.
Шаг8.
Смотрите схему и соединяете один конец шланга с переходником D) к переходнику С) на жестком топливопроводе, который вы развальцевали.
Шаг9.
Второй конец топливного шланга соединяете с топливным фильтром, который вы приобрели.
Шаг10.
Топливный фильтр соединяете с угловым переходником G) 90deg -6 an female to male coupler, который вкручивается в топливную рейку.

Шаг11.
Обязательно проверьте систему на подтеки! Перепроверьте несколько раз! Используйте уплотнитель! Давление в системе высокое и топливо может просачиваться в соединениях. В случае попадания топлива на выпускной коллектор (который находится прямо под топливными линиями) может случиться беда!

Если у вас не оригинальная топливная рейка, изучите вход в нее и подберите иную деталь G) с правильным для вашего случая размером.
Готово!
Вот так все выглядит со стоковым фильтром по немного другой схеме:

Вот несколько американских магазинов и дополнительных сайтов по теме, где можно найти запчасти и прочие принадлежности и информацию:
www.summitracing.com
www.anplumbing.com

Если кто-то знает магазины в России или странах СНГ, где можно купить детали и не заказывать из Америки, поделитесь ссылками, паролями и явками в комментариях к записи!
В России фиттинги и шланги можно приобрести в Atomic Shop
При использовании и копировании статьи, указывайте ссылку на оригинал!

Как проверить топливный насос

Как проверить топливный насос на автомобиле Honda. Параметры работоспособности топливных насосов.

Топливный насос — элемент системы подачи топлива в любом автомобиле. Его задача — своевременная и бесперебойная поставка топлива из бака автомобиля в конечную точку — камеру сгорания двигателя. От работоспособности топливного насоса зависит множество факторов поведения автомобиля. Например, состояние насоса влияет на качество запуска автомобиля, на его динамику, на равномерность работы двигателя, на безопасность при обгоне, на расход топлива, и так далее. Можно сказать, что правильная диагностика топливного насоса при общей диагностике автомобиля — одна из ключевых задач, при жалобах на проблемы с вышеперечисленными факторами.

Будет полезно:  Ремонт передней панели на Citroen своими руками

В большинстве своем, жалобы на вышедший из строя насос выглядят так:

1. Почему машина не заводится (или плохо заводится)?

2. Почему машина “пинается” при движении?

3. Почему машина “жрет” бензин?

4. Почему машина перестала нормально разгоняться?

5. Почему машина “тупит” на обгоне?

На самом деле, ответов на каждый из этих “почему” может быть несколько, но общим фактором для них может быть именно насос, «доживающий» последние километры.

Как же правильно проверить состояние топливного насоса? По нашему твердому (и несгибаемому) мнению, любая работа с автомобилем Хонда должна начинаться с диагноста, у которого в руках сканер (если это, конечно, не касается подвески, хотя тоже не лишнее). Тех, кто ждет, что подключенный сканер напишет “Меняйте насос” мы разочаруем. Сканер такого не пишет. Поэтому ждать от мастера, работающего со сканером однозначного ответа “меняем насос” бессмысленно. С другой стороны, сканер позволяет увидеть косвенные показатели, свидетельствующие о некорректной работе насоса, увидев которые, хороший диагност обязательно скажет “надо проверять насос”. Демонстрируемые на сканере характеристики работы двигателя, могут иметь достаточно разных толкований, однако, если диагност предполагает проблему именно с насосом, лучше прислушаться к этому и передать машину в руки специально обученных людей.
Дальнейшие действия зависят от года выпуска автомобиля.

Если машина пришла к нам из прошлого тысячелетия, и имеет выносной топливный фильтр, а также регулятор давления топлива под капотом, то все относительно просто. Достаточно “вклиниться” с манометром в систему подачи топлива и проверить давление, которое создает насос в топливопроводе. Чтобы осуществить подключение к системе, достаточно «врезаться» с манометром в топливную систему в районе топливного фильтра.

При проверке насоса следует учитывать два момента. Первый момент — исправный стоковый” бензонасос при включении зажигания должен выдавать на манометре не менее 5-5,5 атм. Вторым фактором демонстрирующим состояние насоса служит время, в течение которого это давление держится. Если насос, после поворота ключа, нагнетает 6 атм., и через полминуты давление уже 3 атм — значит в насосе срабатывает резервный клапан сброса давления, что говорит о необходимости менять сам насос. Исправный насос теряет давление очень медленно, и за 2-3 минуты при исправном насосе давление в прямой магистрали никак не должно падать меньше 3 “очков”. Убедились в некорректности работы насоса? Смело меняйте его.

Если автомобиль имеет погружной топливный фильтр, установленный в баке, замеры на самой топливной магистрали будут некорректными. Дело в том, что конструкция этих фильтров не позволяет проверить насос напрямую. Фильтр, в любом случае, будет пропускать топливо через себя, что даст неверные показатели. К тому же, многие погружные фильтры имеют встроенный регулятор топливного давления, который будет срабатывать при проверке, роняя давление до, приблизительно 3 атм. Таким образом, проверяя давление после погружного фильтра, Вы получаете абсолютно непонятный результат. В данном случае, требуется разбор топливного модуля и замер давления “напрямую” с насоса, минуя даже магистраль.

Самым правильным, будет производить эти действия в специализированной мастерской, поскольку работа с бензином и электрическим током одновременно является чрезвычайно пожароопасной. В идеале, для проверки требуется специальная станция, исключающая всякое воспламенение.

Проверять насос в баке автомобиля КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается!

Мы можем описать более простую конструкцию, которая относительно безопасна при правильном использовании, однако, даже в этом случае, мы снимаем с себя всю ответственность за возможные травмы и повреждение имущества .

Подобные проверки должны производиться ТОЛЬКО в условиях профессиональных автосервисов и специально подготовленными механиками.

Проверка топливного насоса таким образом, при наличии погружного топливного фильра на автомобилях Honda не имеет смысла. Показанное значение (около 3-х атм) не говорит ни о плохом, ни о нормальном состоянии насоса! Требуется снятие насоса и проверка, минуя регулятор давления топлива.

Итак, если станции для проверки насосов нет, потребуется специальная емкость под бензин с системой фиксации насоса, полностью изолированная проводка с соответствующими разъемами (во избежание появления искры), а также манометр с качественными шлангами и разъемами. Насос фиксируется в емкости с бензином, на него надевается шланг с манометром и защелкивается “фишка” проводки. После всех проверок надежности соединения на насос подается питание от источника, установленного не ближе 1,5 метров к емкости с насосом.

По результатам проверки давления насоса “на выходе” давление должно быть не менее 5-5,5 атм., как и в случае описанном выше. Время “падения” давления также должно быть максимально медленным. Преимущество данной проверки заключается в возможности заменить сам топливный фильтр, а также, сетку фильтрации топлива на самом насосе (часто ее называют фильтром грубой очистки). Если давление меньше указанного, — насос следует заменить.

На что можно заменить топливные насосы в Хонде? Лучше всего, конечно, на оригинальный. Но, к сожалению, оригинальные насосы имеют два небольших минуса — высокая цена, и отсутствие в магазинах. В этом случае, Вам может помочь практически на любой схожий по размерам и разъемам насос, европейского, японского или китайского производства. Мы длительное время работали с продукцией компаний Bosch и Masuma. Особых проблем не было ни с той, ни с другой маркой. Производительность таких насосов примерно одинакова, и приблизительно равна оригинальному насосу, поэтому, никаких трудностей после замены быть не должно. И не забудьте при замене топливного насоса, заменить и оба топливных фильтра (и большой, и сетку на насосе)!

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Обслуживание топливной системы скутера и мопеда

Под обслуживанием топливной системы мы будем рассматривать ряд профилактических осмотров топливной магистрали. Часто, банальные загрязнения и пробои в магистрали способны привести к серьезным нарушениям работы двигателя скутера, поэтому важно периодически проводить профилактику и осмотр.

Первое, на что нужно обратить внимание, это наличие различных подтеканий и трещин в системе магистрали, а именно шлангов и фильтра. Фильтру нужно уделять особое внимание, периодически менять или чистить (разборные фильтры). Для чего нужно топливный фильтр? Основная его задача – предотвратить попадания грязи и различных частиц, в том числе и частиц ржавчины, из бензобака в карбюратор, где эти частицы очень легко перекрывают каналы питания, засоряют жиклеры.

Будет полезно:  Замена амортизаторов на Citroen своими руками

Топливный фильтр на скутерах устанавливается непосредственно в разрыв магистрали подачи бензина из бака к карбюратору. Если перед баком установлены различного рода компоненты, например бензонасос, фильтр должен быть установлен в системе до него. Производитель может и не комплектовать скутеры и мопеды подобным устройство, в этом случае рекомендуется самостоятельно врезать топливный фильтр в магистраль по приведенной выше схеме. Однако перед этим нужно тщательно осмотреть магистраль, часто можно не заметить маленький фильтр в системе, особенно в японских скутерах, где производитель ухищряется установить его, например, сразу внизу бака или в других местах, где на первый взгляд увидеть его вы не собирались.

Если же все таки такового вы не нашли, рекомендуется приобрести одноразовый фильтр в магазине и установить его в наиболее удобном месте, чтобы контролировать его состояние и в случае необходимости, с легкостью заменить. Обратите внимание на корпус элемента, на нем указана стрелка. Важно соблюдать движение бензина и устанавливать элемент в систему согласно направлению движения топлива в ней, а именно от бензобака к карбюратору, независимо от того, находится бензобак выше карбюратора или ниже, как, например, на Хондах.

Одноразовый фильтр не подлежит чистке, после загрязнение его необходимо заменить новым. К счастью, эта запчасть стоит совсем недорого и можно заранее запастись ими в автомагазине. Если на вашем скутере установлен разборной фильтрующий элемент (обычно на японских скутерах), его необходимо разобрать и промыть в бензине, после чего продуть сжатым воздухом.

На некоторых мопедах топливный фильтр можно встретить непосредственно в блоке вместе с топливным краном. Такая конструкция часто применяется в кранах с ручным управлением, а расположение элемента можно наблюдать либо под краном, либо над ним. Встречается также исполнение в обоих местах. Их всегда можно почистить не снимая крана, однако периодически рекомендуется полностью снимать его для тщательной очистки всего механизма. Эта процедура может проводиться не так часто, одного раза в два сезона будет достаточно, все зависит от интенсивности эксплуатации скутера или мопеда, а также от качества бензина или наличия ржавчины в бензобаке. Обратите внимание на протечки, если такие имеются, нужно заменить уплотнительные кольца топливного крана на новые. Некоторые модели мопедов комплектуют несъемным краном, в таком случае очистке подвергаются только те элементы, которые находятся в пределах досягаемости.

Современные скутеры в основном комплектуются автоматическим топливным краном, как правило, вакуумным. Естественно, внутри него никаких фильтров нет, а встретить их часто можно даже в бензобаке, но обычно они устанавливаются все же в магистраль.

Следите за целостностью топливного шланга и его соединений. Грязные пятна на самом шланге или соединениях всегда свидетельствуют о повреждении в этом месте или вблизи него. В таком случае, треснутый шланг необходимо заменить (продается в автомагазине), а ослабленное соединения затянуть или заменить на нормальный хомут. Не поленитесь уделять немного времени обслуживанию топливной магистрали хотя бы один раз перед началом сезона, это поможет решить вам некоторые проблемы при эксплуатации скутера в дальнейшем, а также позволит вовремя выявить некоторые неисправности в системе питания.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Honda Orthia Богиня › Бортжурнал › Диагностика и ремонт топливной системы B20B

Статья взята с сайта mikrob.ru “Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов”
Эту статью написал: Автор “signal” из Свердл.обл Город Горного льна! Спасибо ему за такую замечательную статью!

Начнем немного с теории.
Топливная система состоит из нескольких элементов:
1. Бензонасос с обратным клапаном — установлен в бензобаке и предназначен для подачи топлива.
1.1 Обратный клапан установлен в бензонасосе- предназначен для предотвращения слива бензина обратно в бензобак по главной магистрали.
2. Топливный фильтр тонкой очистки — для очистки топлива.
3. Топливная рейка с форсунками — для распределения топлива между форсунками.
4. Регулятор давления топливной системы (РДТ) — для поддержания рабочего давления в топливной системе.

Как все это работает.
Во время движения бензонасос, через топливный фильтр подает постоянное количество топлива с постоянным давлением в топливную рейку на форсунки, в тоже время потребление топлива двигателем зависит от многих внешних факторов и является не равномерным, в этом случае излишки топлива через регулятор давления по обратной магистрали сливаются обратно в бензобак.
Для диагностики топливной системы нам понадобится простой инструмент, манометр с адаптером присоединения. Манометр нужен для водяных систем со шкалой до 600кПа (6 bar). На большее давление лучше не использовать, поскольку шкала будет очень мелкая. Адаптер состоит из заднего тормозного шланга от ВАЗ классики и самодельного болта.
Шланг требует небольшой доработки, а именно необходимо рассверлить отверстие на 12 под болт. Также пришлось перерезать резьбу на штуцере манометра под внутреннюю резьбу в шланге. При покупке манометра, я договорился в магазине о возврате, взял три штуки и сьездил в лабораторию на поверку. Два манометра показывали заниженное давление на 0,2 bar.

Болт в топливный фильтр
Комментарий к файлу: Присоединительный болт

Комментарий к файлу: Еще болт

Комментарий к файлу: Размеры болта, к сожалению плохо видно

Комментарий к файлу: Манометр, для водяных фильтров. Куплен в магазине сантехники. Шкала на 6 bar или на 600 кПА

Диагностика топливной системы
Для диагностики был выловлен Ant1208, и его авто RF1 1997г
Автомобиль должен быть прогретым и стабильно работать на холостых оборотах.
По справочнику давление должно быть:
для — RF1 — 265-314кПА (2,6 -3,1 bar)
для — RF2 — 270-320кПА (2,7-3,2 bar)
Подключаем манометр к топливной системе. Выкручиваем штатный болт на топливном фильтре и через медные колечки заворачиваем самодельный болт в топливный фильтр. Обязательно проверяем что бы бензин нигде не сочился.
Комментарий к файлу: Подключение адаптера

Не глуша двигатель отсоединяем вакуумный шланг от регулятора РДТ
Комментарий к файлу: Вакуумный шланг под №1

Глушим автомобиль и наблюдаем за манометром, давление в течении примерно 10-15 минут плавно опустилось с 2,2 bar до 1,6 bar и практически остановилось. Это говорит о том, что обратный клапан в бензонасосе — исправен. Ну и факт то что авто заводится с пол пинка это тоже подтверждает.
Комментарий к файлу: Остаточное давление через 10-15 мин (обратный клапан в бензонасосе исправен)

Будет полезно:  Ремонт Ford Ranger своими руками

Краткие выводы по диагностированию
По справочнику давление должно быть:
для — RF1 — 265-314кПА (2,6 -3,1 bar), у нас получилось 2,2 -3,0 bar
Топливная система работает достаточно штатно, об этом говорит такой факт — отсутствие дрожание стрелки на манометре и при снятии вакуумного шланга с регулятора приходится прикладывать значительное усилие. Бензонасос развивает давление с запасом, но вполне требуется замена топливного фильтра.

Ремонт топливной системы с заменой РДТ
Ремонт производился на RF2 2001г
По справочнику давление должно быть:
для — RF2 — 270-320кПА (2,7-3,2 bar)
При проведении диагностики были получены следующие показания:
давление находилось в диапазоне 2,2-2,7 bar, при нажатии педали газа давление возрастало достаточно вяло, также наблюдалось дрожание стрелки на манометре. Бензонасос при этом развивал давление свыше 6 bar (стрелка на манометре зашкаливала)
Взгляд на ценник РДТ просто поверг в шок, свыше 4000 рублей я был не готов отдать за такую простую деталь. Начались поиски и раздумья.
По совету “бывалых” перегонов регулятор немного помял в тисах, диапазон давления сразу сместился от 2,5 до 3,0 bar. Но в один прекрасный момент этот фокус меня подвел. Мембрана внутри регулятора просто лопнула и бензин попер через сосок вакуумного шланга. Пришлось глушить подходящей деревяшкой и с огромным трудом доехал до гаража.
В итоге был приобретен РДТ от ГАЗ 3110 (Волга) и изготовлен переходник крепления.
Комментарий к файлу: Слева от Волги справа от Хонды

Ремонт топливной системы скутера

Детали топливной системы и принцип ее работы

Топливная система любого скутера обеспечивает бесперебойную подачу топливной смеси непосредственно в цилиндр двигателя и состоит из:

  • бензобака;
  • топливного или бензинового крана;
  • фильтра топлива или бензинового фильтра;
  • воздушного фильтра;
  • карбюратора;
  • системы соединительных трубок.

Бензобак скутера изготовлен из очень прочного пластика и может вместить от четырех до шести литров топлива. Он имеет два отверстия: одно – для заливания бензина, второе – для подачи его в топливную систему. Это отверстие снабжено краном подачи топлива, который автоматически открывается при запуске мотора и закрывается во время его остановки.

При запуске движка в магистрали трубопроводов возникает разрежение, которое и влияет на открытие крана для подачи бензина в трубопровод. Дальше через бензиновый фильтр топливо попадает в карбюратор, где происходит его смешивание с воздухом. Топливный фильтр очищает бензин от посторонних примесей, тем самым защищая детали карбюратора от поломок. Подобную функцию выполняет и воздушный фильтр, очищая всасываемый воздух от мусора и частичек пыли.

Карбюратор является основной деталью топливной системы, в которой происходит процесс приготовления и дозировки топлива для двигателя скутера. От его правильной настройки зависит качество топливной смеси, на которой будет работать скутер. Карбюратор состоит из:

  • корпуса;
  • жиклера холостых оборотов;
  • главного бензинового жиклера;
  • пускового обогатителя топлива;
  • поплавковой камеры с поплавком.

Настройка карбюратора

Настроить карбюратор можно как в автосервисе, так и самостоятельно. Перед началом регулировки карбюратора следует проверить исправность работы всех деталей топливной системы. После этого нужно прогреть двигатель 15 – 20 минут, так как при холодном моторе настроить карбюратор невозможно.

Настройка осуществляется при помощи двух винтов: побольше – винт холостых оборотов, поменьше – винт, отвечающий за качество смеси. Сначала следует закрутить полностью оба винта, а потом отпустить винт качества – на два оборота и винт холостых оборотов – на два с половиной оборота. После этого нужно завести скутер и проверить работу двигателя. Если работа на холостых оборотах и при разгоне стабильная и ровная, значит, карбюратор настроен, верно, и не требует дополнительной регулировки. Если же работа движка прерывистая, стоит проделать следующие манипуляции:

  • при работающем движке зафиксировать скутер подножкой;
  • медленно закручивать винт холостого хода до момента срабатывания сцепления (при этом колесо начнет вращаться);
  • открутить винт на четверть оборота;
  • проверить скутер при поездке.

Если разгон скутера будет затрудненным, то нужно закрутить винт качества на четверть оборота. Если же скутер не набирает максимальной скорости – винт следует отвернуть на четверть против часовой стрелки. Затем снова регулируется винт холостых оборотов.

Обслуживание топливной системы и ее распространенные поломки

Топливная система скутера имеет много уязвимых мест и массу ломких деталей, требующих тщательного и бережного ухода. Кроме того такие запчасти как бензиновый и воздушный фильтры требуют периодической очистки или замены, поэтому следует регулярно и как можно чаще проводить профилактические осмотры скутера. Такие процедуры проводятся с целью выявления и своевременной замены непригодной для эксплуатации детали.

Еще одной необходимой мерой в обслуживании топливной системы является регулярное удаление грязи и пыли с ее узлов и агрегатов. Дело в том, что все детали этой системы очень чувствительны к засорам, что в конечном итоге сказывается на работе двигателя и может привести к его перегреву или заклиниванию.

Соединительные трубки, или по-другому транспортные магистрали топливной системы чаче всего подвержены разрывам и протеканиям, поэтому при осмотре следует обращать особое внимание на их целостность. Наличие влажных маслянистых пятен, мелких порезов или разрывов требуют немедленной замены данных запчастей. Купить или заказать запчасти к топливной системе скутера можно на сайте или в интернет магазине, где опытные специалисты с легкостью подберут необходимую деталь.

Самыми ломкими деталями карбюратора являются жиклеры, но кроме них этот агрегат имеет еще массу хрупких запчастей. При их засорении износе или поломке карбюратор перестает выполнять свои функции полностью или частично, поэтому рекомендуется проводить регулярные очистки данного агрегата, а так же своевременную замену изношенных деталей.

Бензобак – еще одна зап часть скутера, требующая к себе внимания. Хоть пластик, из которого он сделан и высокопрочный, однако, как и все остальные детали, подвержен воздействию атмосферных явлений. Солнечные лучи, жара, минусовые температуры, дождь – все это негативно влияет на пластик и может привести к его растрескиванию. При этом бензобак подлежит замене на новый.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector