Ремонт топливной системы на Citroen своими руками

Ремонт ТНВД на Citroen C5 HPi

Ремонт топливного насоса высокого давления на автомобиле Citroen С5 с HPi мотором ,

Подробный мануал с картинками по разборке, чистке и заправке топливного насоса высокого давления. Так как довольно часто именно с этой деталью связаны проблемы на HPi моторах наших Ситроенов. ТНВД- дорогая штука, и иметь возможность продлить ему жизнь уже очень приятно. В этой статье я поделюсь собственным опытом по ремонту ТНВД, и приведу необходимые инструкции, для того, чтобы при необходимости Вы тоже смогли провести эти действия.

Общая схема топливной системы высокого давления Siemens Sirius 81

Общая схема ТНВД Siemens

Разбираем и чистим ТНВД на HPI моторе
Топливный насос высокого давления Siemens

Приведенный ниже мануал разработал и предоставил для использования участник форума citroens-club.ru – Димаска

Итак, сняв насос с мотора снимаем с него резиновое колечко и пластмассовую прокладку,
нам открывается следующая картина:

Теперь нужно открутить 3 винта под торкс (обведены красным)
конечно удобней всего при этом акуратно зажать всю конструкцию
в тисках, так как у меня болты были затянуты очень сильно.
Я откручивал без тисков- проблематично.

Отвинтив болты, осторожно и равномерно по окружности разжимаем
обе части плоской отверткой. Как только покажется синяя уплотнительная
резиновая прокладка, отвертку лучше убрать, чтоб не повредить резинку
и внутренности. Приготовьтесь к тому, что потечет масло (жидкость LDS) – подложите тряпку,
я открывал над стеклянной банкой. Дальше акуратно руками разжимаем оставшиеся
милиметры и придерживая руками обе части вместе, даём стечь маслу.

Теперь раскрываем обе части над расстеленной газетой или тряпкой,
медленно, так как при этом могут вывалится внутренности.
Если выпали пружинки и штырьки- не пугаемся, собрать всё обратно
будет несложно.

Центральная пружинка (обведено красным),
имеет большую вероятность вывалится и развалится,
всё просто- тонкую пружину вставляем в толстую,
а сверху надеваем металический циллиндрик.

О толкателях тоже не стоит беспокоиться, их по другому не соберёшь.

Промываем все снятые детали чистящим расствором, я использовал жидкость
для чистки тормозов, и приступаем к самому ответственному шагу- выковыриванию
кольца-стопора из торцевого патрубка насоса, это необходимо для того,
что-бы снять сферообразный колпачек-крышку и открыть доступ к дырке,
через которую будем потом заправлять LDS- жидкость.
Стопорное кольцо обозначено на фотке красным.

Для того, чтобы безболезненно извлечь это кольцо, нам нужно, по технологии описанной Димаской
просверлить дырочку. Я честно около часа ковырял кольцо всем, чем можно, но безуспешно, отверстие- самое простое, безопасное и элегантное решение.

Разрыв в уплотнительном кольце, позволяет нам свободно вращать кольцо по
окружности, простой отверткой. Я решил, что разумнее расположить отверстие
снизу, относительно положения насоса на двигателе, ну просто так решил и всё ))
Для этого вставляем отвертку в разрыв кольца, и двигаем кольцо по окружности,
до того, пока разрыв не совпадет с предполагаемым для отверстия местом.
Разрыв в кольце обозначен синим на фотографии.

Когда разрыв кольца совпал с местом, где будет Ваше отверстие, берем
отвертку или любой другой штырь, замеряем им глубину от бортика до паса,
где сидит стопорное кольцо и отмечаем карандашем на отвертке,
затем с помощью отметки переносим точку для отверстия на внешнюю сторону корпуса.
Берем сверло диаметром 1мм и электро-отвертку или дрель и акуратно сверлим отверстие
на месте нашей метки. Отверстие отмечено красным на фотках.

Теперь сдуваем стружку, чтобы не лезла внутрь насоса, берем отвертку и сдвигаем
кольцо так, чтобы его конец на 2-3 мм закрывал нашу дырку. Потом вставляем шило с
наружной стороны и легко поддеваем кольцо отверткой.
Дальше просто вынимаем сферообразный колпачок, осторожно,
под ним ещё резиновый колпачок, не проткните при снятии верхнего железного.

Теперь берем эту же половинку, переворачиваем и стучим ей по тряпке на столе,
до того, пока промежуточная пластина не выподит и не откроет нам доступ к мембранам.

Остается только тщательно промыть все составляющие,
проверить мембраны на наличие повреждений, проветрить все детали
и можно собирать. Обратите внимание на патрубок в котором клапан с шариком стоит,
можно баллон с чистящей жидкостью колпачком прямо в его внутренюю дырку вставить
и нажимая на дно баллона пролить и его, там много грязи и легкая коррозия на шарике.

Вот детальные фотки всех составляющих насос ТНВД частей

Не знаю почему я часто встречаю в описаниях, что ТНВД
можно чистить только 2-а раза, а потом замена, я никаких
противопаказаний к разборке и чистке не заметил- железяка как
железяка, ничего “одноразового” в ней нет.

В моем случаи, LDS в насосе была не черная, а скорее
темно-коричневая, каих-либо повреждений я не обнаружил.
Машина на данный момент прошла 78 ткм.

Собираем всё в обратном порядке, после сборки остаётся только заправить ТНВД маслом LDS которое можно взять прямо из бочка LDS под капотом автомобиля. Нам понадобится всего около 25-и милилитров. Рекоминдую брать жидкость с самого низа бочка, для чего можно засунуть в него тонкий пластиковый шланг и потянуть масло шприцем.

При заправке насоса маслом, используем тот же шприц, заливаем масло в дырку на дне сферической емкости насоса, туда где стояла резиновая полусфера. Необходимо заливать масло, а потом рукой крутить вилку насоса, нажимая на неё, крутить до тех пор, пока всё масло не уйдёт в насос, потом доливать еще масла, и так до тех пор пока масло не перестанет уходить. Очень важно заправить насос полностью, поэтому лучше покрутить дольше. Когда масло перестанет уходить, можно вставить резинку- полусферу, железный колпак и стопорное кольцо на место. Далее просто устанавливаем насос на машину.

Еще фотографии ТНВД Siemens от HPi Мотора

Ремонт топливной системы на Citroen своими руками

В данной статье мы расскажем вам о том, как самостоятельно разбирать, чистить и заправлять топливный насос высокого давления. Именно с этой деталью довольно часто связаны проблемы у Citroen-C5 с мотором HPi. Нанос высокого давления – очень дорогая деталь, продлить ему жизнь бесплатно очень приятно.

Давайте разберем и почистим ТНВД Siemens. Снимите насос с мотора вашего автомобиля. Затем, с насоса, снимаем небольшое резиновое кольцо и пластмассовую прокладку.

Откручиваем три болта на насосе. Для этого насос зажмите в тиски, болты откручивайте воротком, так как они будут очень сильно зажаты. Когда вы отвинтите болты, плоской отверткой разделяем по окружности обе части насоса. Вы должны будете увидеть синюю уплотнительную резиновую прокладку. Когда это произойдет, отвертку уберите, чтобы прокладку не повредить и не повредить внутренности насоса. Будьте готовы, что потечет масло – нужно подложить тряпку или разбирать над стеклянной банкой. Далее, руками аккуратно разожмите оставшиеся миллиметры, придерживайте вместе обе части, дайте полностью стечь маслу.

Все снятые детали вымываем чистящим раствором. Можно использовать жидкость для очистки тормозов. Приступаем к очень ответственному шагу — выниманию стопорного кольца из торцевого патрубка. Его снятие необходимо, чтобы вы потом сняли сферообразный колпачок и получили доступ к отверстию
для заправки масла – LDS-жидкости.

Стопорное кольцо снять очень трудно. Для этого, лучше всего просверлить небольшое отверстие. Это будет самым безопасным и элегантным решением. В кольце есть разрыв, с помощью которого можно свободно его вращать по окружности обычной отверткой. Лучше сделать отверстие снизу, относительно расположения насоса на двигателе. Вставьте отвертку в разрыв кольца, двигайте кольцо по окружности, пока разрыв кольца не совпадет с выбранным для отверстия местом.

Когда у вас все совпадет, возьмите отвертку, замерьте ей глубину от бортика до паса, в котором находится стопорное кольцо, отметьте на отвертке карандашом. Теперь отверткой переносим точку для отверстия на другую, внешнюю сторону корпуса. Возьмите сверло диаметром 1 мм, дрель. Аккуратно, на месте метки, просверлите отверстие.

Сдуйте стружку, образовавшуюся после сверления, чтобы она не попала внутрь насоса. Возьмите отвертку и сдвиньте кольцо так, чтоб его конец закрывал отверстие на 2 мм. С наружной стороны вставьте шило и подденьте кольцо отверткой. Сферообразный колпачок выньте, затем выньте находящийся под ним резиновый колпачок. Резиновый колпачок не проткните, когда будете снимать железный верхний.

Будет полезно:  Ремонт и замена рулевого на Honda своими руками

Возьмите эту же половинку, переверните и постучите ей по газете или тряпке на столе, пока промежуточная пластина не выпадет и не откроется доступ к мембранам.

В некоторых описаниях автомобилей написано, что насос высокого давления можно чистить всего два раза, потом его нужно только менять. Хотя мы, при чистке насоса, ничего одноразового в нем не заметили — железо, как железо. Почему бы, не чистить насос периодически, если нужно?

Осталось все собрать в обратном порядке. Когда все соберете – нужно заправить насос маслом – жидкостью LDS. Эту жидкость можно взять под капотом автомобиля из бочка LDS. Ее много не нужно – всего 25 мл. Жидкость рекомендуется набрать с низа бачка с помощью шприца и тонкого шланга.

Насос маслом нужно заправлять тем же шприцом. Масло залейте в отверстие на дне сферической емкости насоса, где стояла резиновая полусфера. Когда будете заливать масло, крутите вилку насоса рукой, слегка на нее нажимая. Крутить надо до тех пор, пока масло полностью не уйдёт в насос. Масло нужно доливать, пока оно не перестанет уходить. Заправить насос полностью очень важно, поэтому покрутите его подольше. Затем вставьте на место резинку, железный колпак, стопорное кольцо.

3.1.10 Система питания TU5JP4

Схема питания топливом

Рис 3.1.76 (1) Датчик положения педали акселератора. (2) Распределитель впускного воздуха. (3) Электромагнитный клапан прокачки адсорбера. (4) Бачок адсорбера (фильтр с активированным углем). (5) Трубопровод для рециркуляции паров бензина. (6) Топливный бак. (7) Узел в сборе топливный насос и датчик контроля уровня топлива Узел в сборе топливного насоса и измерителя уровня топлива. (8) Регулятор давления топлива. (9) Блок датчика с топливным насосом. (10) Трубка питания топливом. (11) Топливный фильтр. (12) Топливные инжекторы. (13) Топливная рампа. ПРИМЕЧАНИЕ: Отсутствие возврата топлива в топливную рампу; Топливная рампа без регулятора давления бензина. РазмещениеРис 3.1.77 (3) Электромагнитный клапан прокачки адсорбера. (4) Бачок адсорбера (Фильтр с активированным углем). (5) Трубопровод для рециркуляции паров бензина. (6) Топливный бак. (7) Блок датчика с топливным насосом Узел в сборе топливного насоса и измерителя уровня топлива. (8) Регулятор давления топлива (встроен в модуль датчика уровня топлива). (9) Блок датчика с топливным насосом. (10) Трубка питания топливом. (11) Топливный фильтр. (12) Топливные инжекторы . (13) Топливная рампа. Контроль расхода Автомобили, оснащенные компьютером системы подушек безопасности с мультиплексной связью. При повторном запуске двигателя :

  • Выключите зажигание
  • Включить зажигание (+APC)

Насос и фильтрация топлива

Рис 3.1.78 (9) Модуль датчика уровня топлива. (11) Топливный фильтр. 1. Назначение Топливный насос служит для подачи топлива на топливную рампу . Обратный клапан, встроенный в топливный насос в контур заполнения, поддерживает остаточное давление в контуре питания двигателя. 2. Описание Описание (Питание 12 В). Работа топливного насоса регулируется блоком управления двигателем.

Электромагнитный клапан прокачки адсорбера

Смотреть : Функция рециркуляции паров топлива.

Абсорбер

Смотреть : Функция рециркуляции паров топлива.

Топливный фильтр

Рис 3.1.79 Размещение топливного фильтра (11) :

  • Над баком (универсал)
  • Под баком (седан)

Периодичность обслуживания наружного топливного фильтра составляет 40 000 км.

Регулятор давления топлива

Рис 3.1.80 (8) Регулятор давления топлива. Регулятор давления топлива интегрирован в модуля измерителя уровня/топливного насоса . Давление топлива в топливной рампе регулируется с помощью регулятора давления, который обеспечивает постоянное давление, равное 4.2 бар. На бензиновых двигателях давление топлива в топливной рампе выше, чтобы улучшить распыление топлива и обеспечить лучшее сгорание этанола.

Топливные инжекторы (1331, 1332, 1333, 1334)

Рис 3.1.81 (12) Топливная форсунка . (a) Подача топлива. (b) 2-контактный электрический разъем. (c) Выход распыляемого топлива. 1. Назначение Топливные форсунки (12) служат для дозирования количества топлива в зависимости от команд, поступающих от блока управления двигателем. 2. Работа Действие топливных форсунок при каждом электрическом импульсе :

  • Функционирование
  • Игла инжектора поднимается со своего седла

Инжекторы для впрыска бензина управляются раздельно в том же порядке, что и порядок работы цилиндров (1, 3, 4, 2), непосредственно перед фазой впуска Топливо распыливается под давлением на входе в седло клапана. ПРИМЕЧАНИЕ : Количество впрыскиваемого топлива зависит от его типа (по содержанию этилового спирта).

Кислородные датчики на входе и на выходе системы (ВКЛ./ВЫКЛ.)

1. Назначение Кислородный датчик определяет содержание кислорода в отработавших газах и позволяет определять правильность работы каталитического нейтрализатора ; корректировать состав смеси вследствие изменения со временем характеристик системы впрыска топлива и каталитического нейтрализатора . Количество кислорода, содержащегося в отработавших газах, сравнивается с количеством кислорода, содержащимся в кислородном датчике , поступающем из атмосферного воздуха, чтобы на этой основе определить коэффициент избытка воздуха. Если в отработавших газах содержится меньше кислорода, чем в кислородном датчике , топливовоздушная смесь будет «богатой», если содержится больше – смесь будет «бедной». Кислородный датчик сравнивает состав смеси, полученный в результате впрыскивания текущей дозы топлива, с величиной, обеспечивающей стехиометрический состав (лямбда = 1), чтобы на этой основе определить напряжение на выходе. Отношение сигнала лямбда = Масса воздуха, поступившего в цилиндр/массу теоретическую. Информация о составе смеси (бедная/богатая) выражается в напряжении: 0 – 1 В :

  • Бедная смесь = 0,1 V (Лямбда (коэффициент избытка воздуха)) = 1,05
  • Богатая смесь = 0,9 V (Лямбда (коэффициент избытка воздуха)) = 0,95

Компьютер управления двигателем регулирует состав смеси, изменяя продолжительность впрыскивания, чтобы получить состав смеси как можно ближе к стехиометрическому (Лямбда (коэффициент избытка воздуха)) = 1. Кислородный датчик имеет внутреннюю систему подогрева, позволяющую ему быстро достичь рабочей температуры (+ 300 °C). Нижний кислородный датчик, как и верхний, подает на блок управления двигателем сигнал о содержании кислорода в отработавших газах. На основании полученной информации блок управления двигателем определяет :

  • Эффективностью работы каталитического нейтрализатора
  • Состояние верхнего кислородного датчика (1350)

Эффективность каталитического нейтрализатора определяется путем сравнения сигналов от датчиков, расположенных на входе и выходе. Нижний кислородный датчик идентичен верхнему. Нижний кислородный датчик отправляет сигнал, отличный по напряжению от сигнала верхнего датчика (Сигнал в рамках от 0,6 V до 0,8 V, если каталитический нейтрализатор в нормальном состоянии). 2.РазмещениеРис 3.1.82 (14) Верхний кислородный зонд . (15) Кислородный датчик на выходе. 3. Особенности электрооборудования Назначение контактов :

  • Контакт N° 1 : Питание +12 В : Нагревание кислородного датчика на входе
  • Контакт N° 2 : Управление подогревом кислородного датчика на выходе
  • Контакт N° 3 : Сигнал (-) : Кислородный датчик на выходе
  • Контакт N° 4 : Сигнал (+) : Кислородный датчик на выходе

Расчет содержания этанола Двигатель BIOTECH может работать на топливе E0 (SP 95 или SP 98) до E85. Чтобы обеспечить хорошее сгорание топлива, блок управления двигателем производит расчет содержания этилового спирта в топливе с целью регулирования различных параметров впрыска. Цель регулирования содержания этилового спирта :

  • Обеспечение стехиометричности на выходе из двигателя (соблюдение норм по токсичности выбросов)
  • Компенсирование высоты над уровнем моря, температуры и т. д.
  • Компенсирование старения, распыления
  • Оптимизация действия каталитического нейтрализатора в зависимости от содержания этилового спирта
  • Настройка коэффициента стехиометричности, позволяющего определить процентное содержание этанола в топливе

Расчет содержания этанола осуществляется на основе соответствия коэффициента стехиометричности с использованием информации, полученной от лямбда-зонда в течение фазы специального расчета, связанного только с добавлением топлива. Измерение состава смеси осуществляется на основе данных от лямбда-зонда. Таким образом, содержание этанола определяется на основе коэффициента стехиометричности в зависимости от следующих значений :

  • E0 (SP 98 или 95) = 14,5
  • E22 = 13,35
  • E85 = 9,0

Напомним, что соотношение воздух/бензин (коэффициент стехиометричности) считается нормальным, если оно близко к 14,5 для обычного бензинового двигателя (смесь ни слишком богатая, ни слишком бедная). При использовании топлива “flex fuel” E85 идеальный коэффициент стехиометричности близок к 9. Рис 3.1.83 A : Богатая смесь. B : Бедная смесь. Колебание состава смеси (багатая/бедная) происходит с использованием “flex fuel” (E85) при значениях коэффициента стехиометричности, близких к 9, при уже рассчитанном содержании этанола.

Топливная рампа

Рис 3.1.84 (13) Топливная рампа. Функции топливной рампы :

  • Хранить количество топлива, необходимое для двигателя на любом режиме работы
  • Сглаживать пульсации, создаваемые форсунками
  • Соединять элементы системы впрыска

ПРИМЕЧАНИЕ : Для двигателей BIOTECH используется специальная топливная рампа.

Будет полезно:  Ремонт гидрокомпенсатора на Citroen своими руками

Схема питания воздухом

Рис 3.1.85 Циркуляция воздуха (как показано стрелками) :

  • “A” : Воздух
  • “B” : Отработавшие газы

(1) Воздушный фильтр. (2) Датчик давления и температуры атмосферного воздуха. (3) Компьютер управления двигателем. (4) Датчик положения педали акселератора. (5) Датчик давления и температуры во впускном воздушном патрубке. (6) Распределитель впускного воздуха. (7) Двигатель. (8) Коллектор отработавших газов.

Датчик атмосферного давления

Датчик атмосферного давления позволяет блоку управления двигателм определить плотность воздуха. ПРИМЕЧАНИЕ : Плотность воздуха снижается по мере подъема на высоту. Датчик атмосферного давления встроен в компьютер управления двигателем . ВНИМАНИЕ : Датчик атмосферного давления неотделим от компьютера управления двигателем .

Датчик давления и температуры во впускном коллекторе

1. Назначение Датчик позволяет определять следующие параметры :

  • Давление воздуха во впускном коллекторе
  • Температуры впускного воздуха

Измерение давления во впускном коллекторе позволяет блоку управления опеределить массу воздуха, поступающего в двигатель, с целью дозирования количества топлива. ПРИМЕЧАНИЕ : Плотность воздуха снижается по мере подъема на высоту. Датчик измерения температуры воздуха отправляет на блок управления сигнал о температуре воздуха, поступающего в двигатель. 2. РазмещениеРис 3.1.86 (5) Датчик давления и температуры во впускном коллекторе. 3.Особенности электрооборудования Датчик давления и температуры во впускном коллекторе является пьезорезистором. Датчик давления и температуры во впускном коллекторе питается напряжением 5 V. Датчик давления и температуры во впускном коллекторе посылает сигнал напряжения, пропорциональный измеренному давлению. Датчик температуры представляет собой сопротивление с отрицательным температурным коэффициентом (CTN). Электрические характеристики :

  • Сопротивление при -40 °C : 48000 Ом
  • Сопротивление при 25 °C : 2060 Ом
  • Сопротивление при 100 °C : 186 Ом
  • Сопротивление при 125 °C : 96 Ом

Назначение контактов разъема :

  • Канал 1 : Сигнал датчика давления впускного воздуха
  • Канал 2 : Питание 5V
  • Канал 3 : Сигнал температуры подачи воздуха
  • Канал 4 : «масса»

Датчик положения педали акселератора

1. Назначение Блок дроссельной заслонки с электроприводом позволяет дозировать количество воздуха, поступающего в цилиндры. Блок дроссельной заслонки с электроприводом обеспечивает работу двигателя в аварийном режиме при наличии неисправности. Запрос на открывание дроссельной заслонки больше не отправляется напрямую через тросик, связанный с педалью акселератора : Датчик положения педали акселератора транслирует в блок управления двигателем требование водителя ; Блок управления двигателем управляет электроприводом блока дроссельной заслонки. 2. РазмещениеРис 3.1.87 (4) Датчик положения педали акселератора. 3. Описание Потенциометр, встроенный в блок дроссельной заслонки с электроприводом, именуемый датчик положения, позволяет блоку управления двигателем определить точное положение дроссельной заслонки. Когда на электропривод дроссельной заслонки не поступает питание, дроссельная заслонка находится в положении покоя ; Это положение соответствует не холостым оборотам двигателя, а аварийному режиму “limp home” (поступление воздуха примерно в 8 раз выше, чем на холостых оборотах). При включении зажигания дроссельная залонка выходит из положения покоя. На холостом ходу двигателя дроссельная заслонка перемещается для обеспечения подачи необходимого двигателю количества воздуха. Для полного закрывания дроссельной заслонки необходимо сжатие пружины. 4. Аварийный режим работы – “limp home” При наличии неисправности, или если блок управления двигателем выявляет несоответствие между датчиком положения дроссельной заслонки и командой водителя, блок управления двигателем прекращает подачу питания на электропривод дроссельной заслонки. При неисправности в положении покоя достаточная подача воздуха позволяет водителю поддерживать автомобиль в движении. 5. Особенности электрооборудования Электропривод дроссельной заслонки получает питание от блока управления двигателем в режиме прерывистого тока (ШИМ) :

  • Открытие дроссельной заслонки : Положительное напряжение
  • Закрытие дроссельной заслонки : Отрицательное напряжение через изменение полярности

С целью обеспечения безопасности механическое закрывание дроссельной заслонки обеспечивается возвратной пружиной.

Снятие и установка ТНВД

Снятие и установка ТНВД Citroen Xantia

Снятие и установка ТНВД

Постарайтесь не допустить попадания грязи внутрь насоса! При сборке понадобятся новые уплотнительные кольца полых болтов штуцерных соединений топливных линий.

Порядок выполнения

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Прикройте полиэтиленом генератор во избежание попадания на него дизтоплива. На моделях, оборудованных кондиционером воздуха, снимите генератор с монтажной скобой (см. Система преднакала – дизельные модели), а также ремень привода вспомогательных агрегатов.
3. С целью обеспечения доступа, снимите кожух воздухораспределителя. В случае необходимости снимите также впускной воздуховод и отсоедините вентиляционный патрубок от заливной горловины двигательного масла. Подробнее см. соответствующие разделы настоящей Главы.
4. На моделях с РКПП подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте правый передний угол автомобиля таким образом, чтобы колесо полностью оторвалось от земли. Установите поднятый автомобиль на подпорку и включите 4-ю или 5-ю передачу, чтобы легко проворачивать двигатель за правое переднее колесо. На моделях с АТ двигатель следует проворачивать гаечным ключом за болт шкива коленчатого вала (с целью снижения сопротивления выверните свечи накаливания).
5. Снимите верхнюю крышку(и) газораспределительного ремня (см. Главу Ремонт двигателя).
6. При соответствующей комплектации отсоедините шланги от вакуумного преобразователя на торце ТНВД.

7. Отсоедините от насоса трос газа – см. Снятие, установка и регулировка троса газа. На моделях с АТ отсоедините также трос включения режима kick-down (см. Автоматическая трансмиссия).

8. Также отсоедините от насоса приводной трос быстрого холостого хода (см. Снятие, установка и регулировка термочувствительного датчика оборотов быстрого холостого хода).

9. Отпустите хомут/отдайте штуцерный разъем и отсоедините шланг подачи топлива. При соответствующей комплектации, снимите уплотнительные шайбы полого болта штуцерного разъема. Сразу же закупорьте открытый конец шланга/штуцера и вверните на место полый болт штуцерного соединения во избежание попадания в систему грязи.

10. Отсоедините главную трубку возврата топлива и отстыкуйте штуцерный разъем трубки возврата топлива от инжекторов. Снимите уплотнительные шайбы полого болта штуцерного разъема. Не забудьте закупорить открытый конец шланги и ввернуть на место болт штуцерного узла (не перепутайте впускное и выпускное штуцерные соединения).

11. Отсоедините от насоса соответствующую электропроводку. Обратите внимание, что на некоторых насосах системы Bosch достаточно просто расстыковать контактные разъемы на кронштейне насоса. На других насосах придется отсоединять электропроводку от отдельных компонентов (некоторые контактные соединения защищены резиновыми колпачками).

12. Отдайте накидные гайки штуцерных соединений крепления топливных трубок к ТНВД и форсункам. Вторую половину разъема при отдавании накидной гайки следует удерживать дополнительным ключом.

13. Снимите трубки в комплекте.

14. Сразу же закупорьте открытые концы штуцерных разъемов во избежание попадания в систему грязи (можно воспользоваться отрезанными от резиновых перчаток пальцами).

15. Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы два болтовых отверстия в зубчатом колесе ТНВД совместились с ответными отверстиями в передней пластине двигателя.

16. Проденьте в совмещенные отверстия два болта М8 и прочно затяните их. Обратите внимание, что болты должны удерживать зубчатое колесо в процессе снятия насоса, что позволяет избежать необходимости снятия газораспределительного ремня.

17. Пометьте положение насоса по отношению к опорному кронштейну.

18. Отдайте три передних крепежных гайки, снимите шайбы.

19. Отдайте заднюю гайку, извлеките болт (обратите внимание на расположение шайб). Подоприте сборку ТНВД деревянным бруском.

20. Снимите зубчатое колесо ТНВД с цапфы вала насоса (см. Ремонтные процедуры, не требующие извлечения двигателя из автомобиля – дизельные двигатели). Обратите внимание, что зубчатое колесо можно не вынимать из ремня. Для фиксации колеса после снятия насоса воспользуйтесь двумя болтами М8.

21. Аккуратно снимите насос. Извлеките из своего паза на цапфе вала насоса сегментную шпонку (если она посажена свободно).

22. То же проделайте со втулкой в задней части опорного кронштейна. Уберите снятые компоненты в надежное место.



Порядок выполнения

1. Если снимали, посадите в свой паз не цапфе вала насоса сегментную шпонку.
2. Разместите насос на опорном кронштейне и подоприте его деревянным бруском.
3. Наденьте зубчатое колесо на цапфу вала ТНВД (см. Снятие и установка зубчатых колес ремня привода ГРМ части Ремонтные процедуры, не требующие извлечения двигателя из автомобиля – дизельные двигатели). Постарайтесь не допустить выпадения сегментной шпонки.
4. Добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток. Если устанавливается новый насос, для приблизительной установки перенесите на него метку со снятого с двигателя.
5. Свободно наверните крепеж насоса.
6. Произведите установку фаз газораспределения (см. Методы проверки установки моментов впрыска топлива, Проверка и регулировка моментов впрыска (ТНВД Lucas) и Проверка и регулировка моментов впрыска (ТНВД Bosch)).
7. Подсоедините топливные трубки форсунок.
8. Подсоедините к насосу электропроводку.
9. Подсоедините трубки подачи и возврата топлива, правильным образом затянув их штуцерные разъемы (не забудьте заменить уплотнительные шайбы полых болтов).
10. Подсоедините приводной трос быстрого холостого хода (см. Снятие, установка и регулировка термочувствительного датчика оборотов быстрого холостого хода).
11. Подсоедините и отрегулируйте трос газа (см. Снятие, установка и регулировка троса газа). При соответствующей комплектации подсоедините трос включения режима kick-down (см. Автоматическая трансмиссия).
12. Где требуется, подсоедините шланги к вакуумному преобразователю.
13. Установите верхнюю крышку(и) газораспределительного ремня.
14. Опустите автомобиль на землю.
15. Где требуется, установите на место крышку воздухораспределителя.
16. Снимите полиэтилен с генератора. На моделях, оборудованных К/В, установите генератор с монтажной скобой и ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Системы запуска и заряда).
17. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
18. Удалите воздух из системы питания (см. Заполнение системы питания топливом и удаление из нее воздушных пробок).
19. Запустите двигатель и проверьте правильность регулировок ТНВД (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).

Видео про “Снятие и установка ТНВД” для Citroen Xantia

Замена Ремня ГРМ Peugeot Citroen 1.9d DW8 Метки ГРМ
ремонт тнвд Лукас своими руками
разбор насоса Citroen Xantia

Citroen C4 Sedan из парка ЗР: ТНВД под замену и другие болячки

Про этот автомобиль можно написать и поэму, а если угодно — и толстенную историю болезни.

Citroen > C4

Citroen C4 Sedan

Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года
Пробег на момент отчета — 87 000 км
Публикации в ЗР: № 8, 12, 2013; № 3, 5, 6, 2014; № 4, 2015; № 2, 12, 2016; № 4, 2017

Когда коллеги жалуются, что им нечего рассказать про автомобиль из редакционного парка, я смеюсь, чтобы не переходить на ненормативную лексику. Я могу написать про Сitroen поэму, а если угодно — и толстенную историю болезни. В основном про 150‑сильный турбодвигатель — при пробеге всего 87 тысяч километров!

Ровно через четыре года после начала эксплуатации аккумулятор подал признаки потери сил. Это считаю нормой. Впереди была зима, поэтому аккумулятор я решительно заменил. А дальше началось…

На 81‑й тысяче, меняя в зарулевском техцентре запотевшие задние амортизаторы (уже второй комплект, кстати, хотя езжу, в основном, один и по ровным столичным дорогам), мы обнаружили капли масла на защите двигателя. Источник искали долго (последний раз подобными поисками я занимался, помнится, на редакционной Волге лет пятнадцать назад), но безуспешно. Всё тщательно протерли, а через пару дней убедились: масло понемногу подтекает.

Обратился на фирменную СТО, где, исходя из огромного опыта, безошибочно установили: течет прокладка кронштейна масляного фильтра. Явление, говорят, типичное. И это в ХХI веке, при пробеге чуть за восемьдесят! Прокладку заменили. Для этого нужно снимать коллектор, потому-то счет и составил больше 10 000 рублей. Но оказалось, что это лишь начало!

Вскоре при пуске после ночной стоянки двигатель стал работать неровно. Правда, это быстро проходило. Но уже через несколько дней автомобиль начал глохнуть сразу после пуска. Раза с десятого он завелся и, на слух, заработал нормально, но загорелась лампочка Check engine — компьютерной диагностики не избежать. Она показала, что вышел из строя датчик кислорода. На складе СТО он, к моему удивлению, оказался в наличии. Отсутствие проблем с запчастями на Ситроены объясняется, вероятно, стабильно высоким спросом на них.

Безмятежная эксплуатация после внесения в кассу 9555 рублей продолжалась недолго. На 84‑й тысяче машину при пуске вновь стало трясти, как в лихорадке, опять загорелась пресловутая лампочка. При прогреве вибрация проходила, иногда гасла и лампа. На сей раз компьютерная диагностика точной причины не выявила. Сервисмены заподозрили, что неполностью закрываются форсунки, и посоветовали некую рекомендуемую фирмой жидкость для их промывки — флакон на полный бак. По сравнению со всем остальным недорого — меньше двух тысяч рублей. Вреда эта жидкость не принесла, пользы — тоже.

Тем временем неисправность все-таки «вылезла наружу»: виноват оказался топливный насос высокого давления. Опрос владельцев аналогичных машин и мониторинг интернет-форумов показал: неисправность типичная. ТНВД отказывает обычно при пробеге 60 тысяч километров, иногда даже через 45–50 тысяч. Так что наш автомобиль с пробегом за восемьдесят еще и рекордсмен. «Странно, что отзывов по насосу нет» — с этой мыслью одного из форумчан я совершенно согласен. А месье из компании Citroen?

В общем, если при холодном пуске появляются сильные вибрации, которые потом проходят, готовьте 25 000–27 000 рублей: насос в магазинах стоит в среднем 23 000 рублей, да еще замена. В интернете есть предложения о ремонте узла. Минимальная цена — 12 000 рублей, а окончательную обещают объявить после демонтажа насоса и диагностики. По-моему, целесообразность такого меропри­ятия сомнительна, хотя — дело вкуса.

Пока занимался всей этой «хирургией», не сразу заметил, что расход масла увеличился на порядок — с литра на 10 000 км до литра на 1000 км! Вышли из строя масло­съемные колпачки. И опять же явление, по статистике ремонтников, типичное. При таком-то пробеге! В «музее», который собрали на сервисе из «дубовых» прокладок, умерших насосов и прочего вышедшего из строя раньше времени «добра», мне показали целую коллекцию задубевших и даже треснувших при пробегах 70–80 тысяч колпачков. Те, что были сняты с моего двигателя, материалом напоминают жесткую пластмассу, из которой в советские времена делали детских страшноватых кошечек и собачек — копеек по пятнадцать-двадцать за штуку. Замена колпачков потянула на 28 тысяч с гаком!

Стоимость одного километра пробега на Ситроене уже перевалила за шесть рублей, то есть выросла за последние 10 000 км на 18%. Конечно, свой вклад внес и стремительно подорожавший бензин, но основной виновник — 150‑сильный мотор, на редкость ломкий! Количество восклицательных знаков переходит разумные границы — перейдем к вопросительным.

Довелось познакомиться со служебными (для сервисменов) инструкциями по обслуживанию подобных двигателей. Увлекательное, доложу вам, чтение. Что такое, например, «контроль и подгонка цепи ГРМ» и почему они требуются современному мотору чуть ли не каждые 15 тысяч километров? А почему нельзя использовать никакого иного масла, кроме 0W‑30? Что, даже летом? А в честь чего нельзя применять никаких свечей, кроме NGK? Все аналоги, которые продают в магазинах по VIN-коду, оказывается, «неправильные»?

А может, это всё просто отмазки и 150‑сильный мотор просто нежизнеспособен, по крайней мере в России, где «неправильный» бензин, «неправильный» воздух и «неправильные» магазины запчастей? Может, обо всем этом стоит предупреждать потенциальных покупателей крупным шрифтом прямо на ценниках в автосалонах?

Кстати, у 120‑сильного мотора моего предыдущего автомобиля Peugeot 308 при пробеге за 100 тысяч не было и четверти описанных проблем.

В итоге стало даже интересно: что же будет дальше? Кстати, мы с Ситроеном собрались в командировку. Страх отъезжать от мастерской более чем на пару десятков километров почти прошел.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–87 000 км)*

Расходы на содержание: 0–75 000 км 406 048 руб.
Из них на бензин 259 357 руб.
Расходы на содержание: 75 000–87 000 км 146 147 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,1 л/100 км) 52 562 руб.
ТО-80 000 км (масло, фильтры) 4080 руб.
Задние амортизаторы 2250 руб.
Ремень навесных агрегатов 540 руб.
Замена прокладки кронштейна масляного фильтра 10 042 руб.
Замена лямбда-зонда 9555 руб.
Диагностика, присадка к топливу 4057 руб.
Замена ТНВД 27 743 руб.
Аккумулятор 5150 руб.
Моторное масло, 3 л 1491 руб.
Замена маслосъемных колпачков 28 677 руб.
Общие расходы 552 195 руб.
Стоимость 1 км пробега 6,35 руб.

*Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“, а также на полисы каско и ОСАГО.

Будет полезно:  Ремонт топливного бака на Honda своими руками
Ссылка на основную публикацию