Ремонт системы зажигания на Citroen своими руками

Клуб Любителей Ситроен: Система зажигания – Клуб Любителей Ситроен

  • Клуб Любителей Ситроен
  • >Технический раздел по моделям Ситроен
  • >Citroen Berlingo First
  • Правила Нашего Форума
  • Просмотр новых публикаций

Система зажигания Оценка:

#1 Макар

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 62
  • Регистрация: 02 December 08
  • Город: Зеленоград
  • Авто: Ситроен берлинго-Донинвест 2002г. 1,4

Сообщение отредактировал Макар: 10 December 2008 – 22:25

#2 Dmitriy C5

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1379
  • Регистрация: 15 September 08
  • Город: Москва, ЗАО.
  • Пол: Мужчина
  • Авто: Citroen C5R

Награды

Макар (10.12.2008, 18:31) писал:

Сообщение отредактировал Dmitriy C5: 10 December 2008 – 19:24

#3 Макар

    Автор темы

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 62
  • Регистрация: 02 December 08
  • Город: Зеленоград
  • Авто: Ситроен берлинго-Донинвест 2002г. 1,4

#4 Dmitriy C5

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1379
  • Регистрация: 15 September 08
  • Город: Москва, ЗАО.
  • Пол: Мужчина
  • Авто: Citroen C5R

Награды

Макар (10.12.2008, 21:12) писал:

#5 Макар

    Автор темы

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 62
  • Регистрация: 02 December 08
  • Город: Зеленоград
  • Авто: Ситроен берлинго-Донинвест 2002г. 1,4

Dmitriy C5 (10.12.2008, 22:27) писал:

#6 Макар

    Автор темы

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 62
  • Регистрация: 02 December 08
  • Город: Зеленоград
  • Авто: Ситроен берлинго-Донинвест 2002г. 1,4

#7 Makim

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 217
  • Регистрация: 30 July 10
  • Город: Москва
  • Пол: Мужчина
  • Авто: Peugeot 4007

Блин у меня сегодня точ в точ как у автора, еле доехал до дома, то же 1-3 как новые, 2-4 в саже. троит ужаз, бензином воняет, значит мои подозрения на катушку были верные, буду завтра менять.

сегодня поменял катушку, завелась, ура . Значит еду отмечать Новый год. 🙂

Сообщение отредактировал Makim: 31 December 2010 – 12:31

#8 Alexandr74

  • Группа: Новичок
  • Сообщений: 2
  • Регистрация: 10 February 11
  • Авто: Berlingo KFX

Сообщение отредактировал Nord: 10 February 2011 – 17:56
Причина редактирования объединение темы, орфография

dimmich75 › Блог › Ремонт модуля зажигания Citroen, или как я сэкономил 19 тысяч рублей

Citroen C2 VTR.
Двигатель TU5JP4.
Модуль зажигания Sagem 96 363 378 80

В один прекрасный момент машинка перестала нормально ехать. Ошибка — “Antipollution faulty”. Как будто троит. Мощности не набирает, со светофора разгоняется как велосипед. Сброс клеммы аккумулятора не помог. Добрался до дома кое-как.

Постояла, на следующее утро едет нормально. Километров через пять снова то же самое. На следующий день опять сначала нормально, а как разогреется — вылезает та же ошибка.

Решил экономить на сервисах. Попробую разобраться сам. Да и интересно мне это. Почитал интернет. Говорят много из-за чего может быть такая ошибка. Например из-за бензина. Разбавил остатки бензина 98-м. Не помогло. Хотя заметил, что едет уже не как велосипед, а как резвый велосипед. Забавно! Заправить её авиационным топливом что ли.

Попытался в момент плохой работы двигателя посмотреть осциллографом сигналы датчиков кислорода на выхлопной трубе. Никаких сигналов не выдают. Или тут что-то не так, или одно из двух…

Пока движок был горячий и с ошибкой, решил проверить модуль зажигания. Снял, согласно этой инструкции прозвонил обмотки. Понял что сопротивление первичной обмотки одной из катушек совсем не то что надо: 3…4 кОм вместо 0,5…0,7 Ом. Когда модуль остыл на столе, сопротивление этой обмотки пришло в норму.

На всякий случай решил перепроверить. Нагрел модуль в кухонной электропечи примерно до 90 градусов. Предварительно вымыл его средством для посуды, чтоб грязью в печке не вонял. Сопротивление обмотки при горячем модуле снова стало 3…4 кОм (плавает немного в этих пределах).

Смотрю — модуль залит эпоксидной смолой. Но через неё видны металлические полоски от разъёма модуля до первичных обмоток катушек. Просверлил в эпоксидке отверстия до этих полосок возле подвода их к катушкам. Через отверстия на разогретом модуле измеряю — обрыв, снова 3…4 кОм. Значит обрыв где-то глубже. Впрочем, и не ожидал особо, что обрыв обнаружится в этих полосках от разъёма до катушек.

Думаю. Судя по инструкции по проверке, модуль не содержит внутри силовых транзисторных ключей. Полоски должны напрямую соединяться с катушками. Катушки из довольно толстого медного провода. Где полоски соединены с проводом? Как соединены? Наверное где-то не далеко от края полосок, где их видно в эпоксидке, есть место соединения. Терять нечего. Буду копаться глубже, вдоль полосок, пока не достигну нужного места. Наверное одно из этих соединений и есть место обрыва.

При помощи дремеля снял эпоксидку. После вскрытия соединений, проблемная обмотка уже нормально прозванивается даже на холодном модуле. Медный провод зажат железной полоской. Не припаян, не приварен, просто зажат в железо. Видать я немного потревожил контакт при удалении эпоксидки, и проблемный контакт чуток соединился. Но ведь наверняка не надёжно. Надо пропаять. Так и сделал. С наложением на место пайки дополнительного куска провода, поверх провода от катушки и на край полоски.

Потом купил клей ЭДП, заклеил скотчем расковырянный край модуля, укрепил пластилином (эпоксидка без пластилина дырочку бы нашла, и утекла через скотч). Залил эпоксидку. Этот вариант эпоксидки сохнет сутки. Бывают другие модификации, которые быстрей сохнут. В ближайших магазинах нашёл вот такой вариант клея. Кстати, в инструкции прочёл: “Если склеенный предмет будет находиться в воде, поверх клея следует нанести слой водоустойчивой краски”. Не стану этого делать…

Модуль исправен! Кстати, смотрел цены на новые модули. Примерно от 3500 до 19005 рублей. Ну за 19 я бы вряд ли новый модуль когда-нибудь купил, но так как свой старый восстановил, мне приятней думать, что я сэкономил 19 тыщ! ))) Чего и Вам желаю. Не отдавайте деньги буржуям, поддержите отечественного восстановителя! На сэкономленные деньги купите любимой женщине цветы, детям мороженое, и себя побаловать не забудьте.

Через некоторое время возникла та же неисправность с другой катушкой в модуле. Починил так же.

Прошло полтора года. Опять та же неисправность, с той катушкой, которая в этой статье, которую первой чинил. Рассверлил/расточил эпоксидку. Оказалось место пайки не надёжное. Паял то я изначально нормально. Предполагаю, из-за температурных расширений материалов при циклах нагрев/охлаждение спаянные детали микроскопически двигались туда-сюда, и пайка со временем развалилась. Вот такой эффект. Впрочем, думаю, что изначально у нового модуля то же температурное расширение и сломало заводской контакт.

Вобщем: запаял ещё раз, и поехал дальше )))
————
Вот ещё тема с ремонтом такого же модуля.

РЕМОНТ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ peugeot, citroen

Производим ремонт блока управления двигателем Peugeot – Citroen .

Ремонт блока управления двигателем peugeot – citroen, ремонт блока BSI peugeot – citroen.
Производим диагностику и РЕМОНТ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, BSI, airbag, панели приборов, ABS и др. на автомобилях Peugeot – Citroen всех моделей. Ремонт блоков управления SID208, VICTEON DCU102 и других. Восстановление конфигурации BSI, привязка блоков бу, ремонт иммобилайзеров и многое другое.

Также мы производим ремонт блока управления двигателем на автомобилях Audi, VW, Skoda, Seat, BMW, Mercedes Benz, Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Acura, Volvo, Saab, Opel, MINI, Rover, Range Rover, Mazda, Kia, Hyundai, Subaru, Nissan, Peugeot, Citroen, Renault, Ford, Isuzu, Jaguar, Infinity, Fiat, Alfa-Romeo и других производителей.

Будет полезно:  Ремонт Volkswagen New Beetle своими руками

Почему блок управления двигателем вышел из строя?
Причины поломки блока, в 95% случаев, связаны c внешними факторами,
сам по себе, блок управления двигателем не ломается “никогда”.
Наиболее часто встречающиеся причины выхода из строя блока управления двигателем Peugeot – Citroen:

1. Посадка аккумулятора, не правильное прикуривание.
2. Проведение сварочных работ на автомобиле.
3. Переполюсовка клемм при подсоединении аккумулятора.
4. Снятие клемм аккумулятора на работающем двигателе.
5. Окисление контактов в блоке или замыкание проводки.
6. Попадание воды или других жидкостей внутрь корпуса бока управления двигателем.
7. Неисправности выходных цепей системы зажигания или впрыска – замыкание катушек зажигания, замыкание форсунок впрыска, датчиков или проводки в их цепях.
8. Неквалифицированное вмешательство.

На автомобилях Peugeot Boxer, Citroen Jamper

Производим ремонт блоков управления двигателем на автомобилях Peugeot Boxer, Citroen Jamper и других. Ремонт и клонирование Continental SID208, Visteon DCU102, Bosch EDC15.

Неисправности блока управления двигателем Peugeot – Citroen по симптомам схожи с многими другими неисправностями и, за частую, выводы о неисправности блока могут быть ошибочными. Примерно, каждый пятый блок управления двигателем, который поступает к нам в ремонт, оказывается исправным. Мы и клиент теряем время, а неисправность осталась в машине.
Прежде, чем вынести вердикт, что блок управления двигателем неисправен, требуется тщательная диагностика работы блока в автомобиле. Правильное выявление неисправности, на этом этапе диагностики, существенно сокращает время ремонта блока управления двигателем в стационаре. Сдавая в ремонт блок управления двигателем, не забудьте предоставить нам полные сведения о машине – год выпуска, объем двигателя, тип двигателя и результаты диагностики работы блока в автомобиле.

При правильно проведенной диагностике, в ее результатах, мы должны найти ответы на следующие вопросы:

1. Выходит ли подозреваемый блок на диагностику – да или нет, если да, то какие ошибки выдает, видит ли блок сигнал датчика колен вала, распределительного вала, температуры охлаждающей жидкости в текущих параметрах диагностики?
2. Есть или отсутствует, при вращении стартером, искра на свечах зажигания?
a. При включении зажигания есть ли питание на катушках зажигания (от главного реле)?
б. При вращении стартером есть ли управляющий минус на катушках зажигания с блока управления двигателем?
3. Работают ли форсунки впрыска?
a. При включении зажигания есть ли питание на форсунках (от главного реле)?
б. При вращении стартером есть ли управляющий минус на форсунках с бока управления двигателем?
4. При включении зажигания включается ли главное реле ? (есть ли питание, есть или нет управляющий минус от блока управления двигателем ?)
5. При включении зажигания включается ли реле бензонасоса? (есть ли питание, есть или нет управляющий минус от блока управления двигателем ?)
6. Отвечает ли на диагностику иммобилайзер? если да, какие ошибки выдает?
7. В процессе диагностики электрик-диагност должен проверить по схеме включение подозреваемого блока, убедиться в наличии нужных напряжений питания и масс, а также целостность цифровых шин обмена данными САN и др.

Диагностика хороша своими результатами. Требуйте в автосервисах, приговоривших блок к ремонту, подробные результаты диагностики, где четко было бы описано – на каком основании было принято решение, что блок управления двигателем неисправен.

Если диагностика произведена не была или не дала ответа на вышеизложенные вопросы, рекомендуем привозить в ремонт блок управления двигателем вместе с автомобилем.
В этом случае мы сами выполним работы по диагностике причин неисправности и в случае, если виноват блок управления двигателем, приступим к его ремонту. Некоторые неисправности блока управления двигателем не могут быть выявлены без наличия автомобиля. По этому, в некоторых случаях, для ускорения диагностики и ремонта, лучше предоставить автомобиль целиком.

Сдавая блок управления двигателем в ремонт, пожалуйста, предоставьте нам подробные результаты диагностики, в которых мы могли бы найти ответы на вопросы, изложенные выше.
Требуйте от диагностов подробные сведения о результатах диагностики. Рекомендуем клиентам обращаться к толковым диагностам, а диагностам рекомендуем иметь диагностический сканер, схемы включения бока управления двигателем и умение с ними работать.

Осуществляем поддержку автосервисам, которые сотрудничают с нами. Мы практикуем взаимодействие с автосервисом на всех этапах ремонта автомобиля. Консультируем по телефону, подсказываем методики диагностики, помогаем схемами и советами. Подсказываем коллегам нюансы диагностики различных моделей авто, помогаем распиновкой блоков управления двигателем, иммобилайзеров и т.п. Такой подход позволяет нам свести к минимуму вероятность не правильной диагностики неисправности на начальных этапах.

В некоторых случаях помимо блока управления двигателем для ремонта могут потребоваться и другие блоки, такие как блок управления иммобилайзером, ключи зажигания, антенна иммобилайзера и т.п.
Какие блоки требуется предоставить для ремонта в Вашем случае, Вы можете уточнить по тел. 8(909)6463839
Ремонт блока управления двигателем выполняется в стационаре, обычно, сроки ремонта блока управления составляют от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от сложности дефекта и наличия запчастей.

Ремонт блока управления двигателем подразумевает подключение блока на стенде, подача на него всех рабочих напряжений, контроль работы исполнительных механизмов блока с последующим отрабатыванием неисправностей, выявленных на предшествующих этапах диагностики. Поиск неисправных электронных компонентов и их замена. В случаях, когда пострадала материнская плата блока управления двигателем, как правило – блок ремонту не подлежит. В таких случаях можно использовать блок управления двигателем б.у. или новый. Осуществляем программирование и привязку блоков Б.У. на автомобили практически всех производителей.

На отремонтированные блоки управления двигателем дается ГАРАНТИЯ .
P.S. Гарантия не распостраняется на те случаи, когда блок вышел из строя повторно из-за не устраненных изначальных причин поломки блока в автомобиле.
Чтобы избежать повторного выхода из строя блока управления двигателем рекомендуем уделять повышенное внимание поиску и устранению причин, вызвавших его поломку.
Т.е. другими словами – если блок управления вышел из строя, в 95% случаев это говорит о том, что в автомобиле присутствует причина, вызвавшая его поломку.
Прежде, чем устанавливать отремонтированный блок обратно в автомобиль, убедитесь, что изначальная причина поломки бока управления двигателем устранена, в противном случае вы рискуете спалить отремонтированный блок еще раз. В таких случаях мы не осуществляем гарантийные обязательства. Чтобы избежать подобное развитие событий, мы стараемся подсказывать нашим клиентам наиболее вероятные, изначальные причины поломки блока и рекомендуем меры по их устранению.

По характеру неисправности, обнаруженной в блоке управления двигателем, мастер предполагает изначальную причину выхода блока из строя. Чтобы избежать повторного выхода блока из строя, мастер выдает клиенту рекомендации по проверке и устранению возможных неисправностей в машине, которые могли вызвать такую неисправность блока управления двигателем.
Например в случаях, когда в блоке управления двигателем выгорел канал управления форсункой 3 го цилиндра, рекомендации будут такие – тщательная проверка участка проводки от форсунки до блока управления двигателем и замена форсунки 3 го цилиндра.

СТАЦИОНАРНЫЙ РЕМОНТ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ Peugeot – Citroen тел. 8(909)6463839

Ремонт блока управления двигателем в Москве. Тел. 8(909)6463839

Если Вы решили отключить иммобилайзер Mitsubishi Вы попали по адресу.

Удаление иммобилайзера на автомобилях Mercedes C202, E210, S140, G463 c инфракрасной сигнализацией.

Ремонт ситроен с4 своими руками

Ремонт CITROEN C4 своими руками.

Дебют. 2004 год, Женева. В 2006 году модель

Будет полезно:  Ремонт и замена тормозного барабана на Citroen своими руками

КУЗОВ. 3- или 5-дверный хэтчбек

бензиновые -1,4 л, 90 л.с; 16 л, 110,120 и 150 л.с;

дизельные -1.6 л, 90 и 110 л.с; 2.0 л. 140 л.с

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. М5, Мб, А4.

Oassique, Contort, Exclusive. VTR, VTR Pack.

ТОТАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (Замена масла)!

Иод капотом сразу обращаешь внимание на предупредительную наклейку: производитель рекомендует эксплуатационные жидкости только марки «Тотал». Купить их в мегаполисе труда не составит, но в провинции таковых может не найтись. А если ближайший дилер за сотни километров от дома? Тогда используйте жидкости других марок, но обязательно схожие ПО свойствам. Например, класс синтетического моторного масла должен быть не ниже АЗ/В4, а минералки – С2 (по АСЕА). Индекс вязкости но SAE не ниже 5W-30 для средних и южных широт и 0VV-30 для северных.

Отработку сливаем из прогретого мотора, отвернув пробку в поддоне картера. Грани очень низкие, И рожковый ключ их может «зализать», поэтому лучше работать головкой «на 24» или четырехгранником «на 8» – под него есть углубление в пробке. При замене картриджа фильтра обязательно меняем уплотнительное колечко (найдете его в оригинальном комплекте). Чтобы не вывернулось при наворачивании колпачка, смажьте его. Колпачок закручиваем моментом 25-30 Н-м и, разумеется, точно по резьбе – предупреждаю, поскольку можно и оплошать.

В МКП нет ни щупа, ни контрольной пробки. Это плохо, ведь если масло подтекает через уплотнения картера или сальники, то непонятно, сколько же его доливать. Другое дело, если агрегат герметичен. Тогда, отвернув сливную пробку ключом «на 21» или четырехгранником «на 8», сливаем все до капли и заливаем через другую пробку (она сверху картера) ровно 2л свежего масла. Тогда, как уверяет производитель, уровень будет в норме. По официальному регламенту масло замене не подлежит, но, по опыту, его стоит менять каждые 100 000 км.

В автомате тоже нет щупа и контрольной пробки. Здесь их заменяет футорка под шестигранник “на 8”, которая находится под пробкой н поддоне (она под четырехгранник на ). Вывернув на неработающем двигателе обе эти детали, сливаем отработку в мерную емкость, после чего вкручиваем футорку на место, а затем и пробку. Через вывернутый сапун (или пробку сверху картера) заливаем свежее масло в объеме на 0,3-0-5 л больше слитого и пускаем двигатель. Прогрев его до 60*С переводим селектор коробки по всем позициям с 2-3-секундном задержкой в каждой из них и, оставив рычат в положении Р откручиваем сливную пробку (футорку не трогаем!). Излишки сольются, и в агрегате останется лишь нужное количество масла – по срезу верхнего отверстия футорки. Кстати, но прежнему регламенту масло считалось «вечным», но из-за частых отказов коробки АL4 (она же DP0 у Рено-и ALA у Пежо) первая замена масла теперь предусмотрена на 15 тыс. км. а следующая рекомендована при пробеге 90 тыс. км. Фильтр дилеры не меняют, справедливо полагая, что до третьей замены масла агрегат все равно исправным не доживет. Дескать, тогда-то, при полной разборке коробки, фильтр и поменяем, а то ведь подобраться к нему непросто – он за поддоном и плитой гидравлики.

Перед заменой охлаждающей жидкости приготовьте широкую емкость. Сливной пробки в радиаторе нет, так что будем сливать, сняв нижний патрубок. При этом рискуете облиться и ошпариться.

Конечно, можно подождать, пока мотор остынет, но тогда здкроется клапан термостата и часть жидкости останется в ловушке. Впрочем, эта часть невелика. Заправив систему, не забудые удалить из нее воздушные пробки! Для этого предназначены два клапана под синими колпачками – один в патрубке отопителя (у перегородки щита передка), второй на корпусе термостата.

В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Меняем воздушный фильтр: освободив фиксатор, вытягиваем наверх пластиковый резонатор воздуховода, попутно снимая с него гофр. Откручиваем болт крепления корпуса фильтра и распускаем хомут патрубка на дроссельном узле. Теперь снимаем тормозной бачок, вывернул пару саморезов под – Торкс-20, и отводим его в сторону.

Покачивая корпус вверх-вниз, сдвигаем патрубок с дроссельного узла и вынимаем корпус. Выворачиваем саморезы по периметру и, сняв крышку, меняем элемент. При сборке проследите, чтобы патрубок плотно сел на дроссельный узел!

Для замены свечей откручиваем шесть саморезов декоративной накладки двигателя и четыре болта модули зажигания. Снимаем шланги вентиляции картера, нажав на желтые фиксаторы наконечников. Приподняв модуль, чтобы наконечники вышли из свечных колодцев, укладываем его поперек клапанной крышки – в таком положении он не перекрывает доступ и удерживается на проводке (разьем-то не отсоединяли). Свечи – под ключ на 16».

В приводе Навестных агрегатов есть автомат, и это здорово – не ошибетесь с усилием натяжения ремня!

Для зубчатого ремня ГРМ примерно такое же устройство, но полуавтоматическое. Чтобы установить его в рабочее состояние, надо совместить стрелку на подвижном секторе с мушкой на неподвижном. Если вам приходилось менять ремень с похожей схемой привода, трудностей не возникнет. Другое дело, по французской традиции в соеденении шкив-коленвал нет ни шпонки нн штифта. То есть, отвернув центральный болт, можно до бесконечности подбирать правильное положение вала со шкивом. Здесь без оправок не обойтись! В них нет ничего особенного: для фиксации распредвалов годятся и сверла, а изготовить для коленвала крючок из 6- миллиметрового прутка под силу более-менее опытному автослесарю. Но лучше доверить эту работу у специалистам.

Заодно пусть поменяют задние колодки – здесь нужны приспособления для ввинчивания поршней, которые есть не у каждого. Причем в механизмах фирмы “Бош” (их устанавливали до 2006 года) крутить поршни приходится в разные сгороны, а значит, приспособлений потребуется два – с правой резьбой и с левой. С передними колодками проще, важно лишь правильно их сориентировать: скос накладки должен быть сверху. Разумеется, не забудем очистить узел от продуктов износа и смазать. И поменять болты направляющих – они, со стопорящим герметикой на резьбе, поставляются в оригинальном комплекте.

Поменять лампочки в фарах, на первый взгляд, несложно. Вроде и доступ нормальный, и резиновые заглушки корпуса вынуть легко. Это и сбивает с толку: когда какая нибудь лампа головного света прегорает, за дело берется владелец. Не тут-то было! Колодка сидит на столько плотно, что усилияпалцев попросту не хватает, а просунуть кисть, дабы ухватится покрепче, не получается – маловато отвестие. Так и хочется сдернуть разъем пассатижами. Не спешите – запросто выдернете с корнем посадочную обойму на отражателе. Лучше изготовьте простейшее приспособление: полоску стали 1.5х10х150 мм выгибаем и форме крючка, заточив кончик на наждаке под клин. Его просовываем в зазор между колодкой и лампой и, покачивая и передвигая оправку по периметру колодки, постепенно сдвигаем ее с лампы. А чтобы разобраться с принципом фиксации лампы, испольэуем зеркальце.

С пративотуманками та же беда, что и на многих других авто: в зоне работ много грязи. Вдобавок здесь надо снять юбку бампера – вывернуть семь болтов под «Торкс-20», три под ключ «на 10» и еще отжать пару защелок. Без подьемника работать крайне неудобно.

Будет полезно:  Ремонт Mercedes LK/LN2 своими руками

Фонари для замены ламп снимаем – уж такова, как ни печально, современная тенденция. Сняв карманы И вынув два пистона в обшивке багажника, отгибаем ее и откручиваем пластиковый барашек. От руки может не пойти, и тогда не грех использовать пассатижи. У пятидверки снимаем еще и катафот, а у трехдверки преодолеваем хватку дополнительного фиксатора, вытягивая фонарь из посадочного гнезда.

Обслуживание этой машины удовольствие ниже среднего, она -плод нынешней общей тенденции к усложнению тех операций, которые должны быть предельно просты. Невольно рождается догадка; а если так и задумано – чтобы дилеры не оставались без работы?

НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ

Наименование позиции Переодичность тыс.км (лет)

Масло в двигателе, маслянный фильтр 15 (1);

Воздушный фильтр 15;

Филтр салона 15;

Свечи зажигания 30;

Ремень привода навесного

Масло в МКП/АКП -***/60;

Антифриз в системе охлаждения (5);

Жидкость в приводе тормозов (2).

-* – Порегламенту не подлежит;

-** – Контроль при каждом ТО, замена по состоянию;

-*** – Рекомендовано через 100 тыс. км.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ

Работа Стоимость, руб (долл)

Компьютерная диагностика двигатепя- 800 (27);

Замена масла и фильтра двигатепя- 640 (22);

Замена фильтра воздушного/ салонного- 640/500 (22/17);

Неисправности трамблера и способы их устранения своими руками

Для многих автовладельцев вопрос надежного и быстрого запуска мотора является одним из приоритетных. И немаловажную роль в этом играет прерыватель-распределитель зажигания или трамблер. Невозможность нормальной работы мотора во многом обусловлена проблемами с прерывателем. В каких случаях производится ремонт и диагностика трамблера и как его отремонтировать своими руками — читайте в этой статье.

Назначение механизма

Перед тем, как мы расскажем, как должен проверяться неисправный трамблер на предмет выявления поломок, разберем назначение устройства. Прерыватель представляет собой узел, предназначенный для выявления момента формирования в системе высоковольтных сигналов. Установка трамблера производится как на карбюраторы, так и на инжекторы и применяется этот механизм для распределения электрического зажигания по цилиндрам мотора. Именно поэтому многих автовладельцев интересует вопрос, как выставить зажигание и отрегулировать трамблер, куда крутить его — это необходимо для нормальной работы силового агрегата.

По своей конструкции этот механизм отличается от других наличием различных элементов в структуре, которые имеют свойство со временем изнашиваться. При выявлении первых признаков неисправностей в работе трамблера устройство нужно снимать и ремонтировать, так как его состояние во многом определяет работу силового агрегата и его характеристики.

Кроме того, как выставить зажигание, трамблер выполняет такие функции:

  • осуществляет прерывание первичной цепи зажигания, что обеспечивает появление высоковольтного импульса;
  • распределяет искру по свечам цилиндров в определенной последовательности.

Конструкция прерывательного устройства

Признаки неисправности

Разумеется, ремонт трамблера производится только после его диагностики.

Ниже перечислены основные симптомы неисправности трамблера, при которых нужно разобрать и осуществить проверку механизма:

  • машина стала дергаться во время езды;
  • мотор в принципе не заводится;
  • при увеличении скорости может слышаться детонация (стук «пальчиков»);
  • для увеличения скорости требуется больше времени;
  • повысился расход бензина.

Разумеется, эти симптомы могут свидетельствовать и о других неисправностях. Поэтому перед тем, как ремонтировать разобранный узел, нужно знать, как выставить, как отрегулировать и как проверить трамблер.

Для проверки его необходимо разбирать и обратить внимание на состояние следующих составляющих:

  • бегунок;
  • окисленные либо подгоревшие контакты крышки трамблера;
  • поломка датчика Холла (мог выйти из строя или заклинить его подшипниковый элемент);
  • конденсатор трамблера;
  • наличие трещин на корпусе устройства;
  • сальник;
  • ремонт распределителя зажигания должен также осуществляться в случае попадания в его конструкцию моторной жидкости.

Трамблер для автомобиля

Ремонт

Перед тем, как проверить крышку или другие элементы конструкции, к ремонтным работам надо подготовиться. Ремонт крышки, замена сальника трамблера и другие задачи по восстановлению работоспособности осуществляются после выставления меток. Как выставить метки — риски наносятся на корпус устройства, его крышку, а также приводы вспомогательных элементов — это позволит сохранить необходимый момент зажигания без регулировки. Также перед тем, как снять узел, отметьте положение проводов, которые идут на свечи, поскольку если вы их перепутаете при дальнейшем монтаже, это может привести к поломке механизма.

Что касается непосредственно ремонта, то он выполняется так:

  1. После демонтажа устройства производится диагностика крышки. Если вы заметили, что она пробита, то ее придется менять на работоспособную.
  2. Далее, надо проверить бегунок трамблера — его необходимо поменять в том случае, если расплавился предохранитель или на элементе появилась ржавчина и гарь.
  3. После этих действий производится демонтаж пылезащитного экрана — сначала извлекается клемма напряжения, после чего выкручиваются два болта, фиксирующие опорную пластину датчика Холла, сама пластина после этих действий тоже снимается. Сделав это, из штифта пластины следует извлечь стопорное кольцо, выкручиваются болты, фиксирующие вакуумный корректор, сам компонент снимается. Затем вытаскивается опорная пластика и диагностируется ее втулка — на ней не должно быть следов повреждений.
  4. Далее, снимается пружинное кольцо, которое фиксирует штифт муфты. Если вы видите, что состояние кольца печальное, его нужно поменять, поскольку в противном случае толку от него не будет. Далее, необходимо из муфты выбить штифт — его замена осуществляется только в том случае, если стерлись шипы.
  5. Многих автовладельцев интересует вопрос — как проверить конденсатор. Этот элемент также может выйти из строя, поэтому перед тем, как проверить конденсатор. понадобится приготовить мультиметр. Диагностика осуществляется тестером.
  6. Из конструкции извлекается центробежное регулирующее устройство с валиком. Замена трамблера осуществляется в том случае, если имеются зазоры, следы износа и прочие повреждения (автор видео — Роман Романов).

Диагностика бегунка трамблера

Замена бегунка осуществляется в том случае, если этот элемент уже не может выполнять свои функции. Для диагностики вам может понадобиться мультиметр.

Как проверить бегунок в домашних условиях, несколько вариантов:

  1. Щупы мультиметра нужно установить в то место, где соединяются сам бегунок с угольком в месте пробоя. Чтобы выявить пробой, необходимо внимательно посмотреть на устройство — искра будет уходить или полностью в сторону, или только частично. Но следует учитывать, что пробой удается определить не всегда.
  2. Еще один вариант диагностики — устройство проверяется с применением центрального типа кабеля. Вам нужно будет только произвести демонтаж самой крышки, после чего поднести высоковольтный кабель с катушки на разносчик, затем попытаться завести двигатель. При прокручивании стартера, если разносчик пробитый, искра начнет проскакивать. Если же проскакивания нет, то искать причину проблемы нужно не здесь.
  3. Если на бегунке имеется трещина, то искра будет уходить в сторону. В том случае, если сопротивление элемента полностью выгорело, но при этом могла произойти попытка восстановления проводника. В свою очередь, это могло привести к электрическому пробою элемента и его полной поломке. В этом случае его необходимо полностью заменить.

После проведения ремонта производится регулировка трамблера. Отрегулированный механизм ставится на место, при установке важно правильно сопоставить метки и подключить высоковольтные кабеля. Процедура регулировки зажигания в целом может отличаться в зависимости от транспортного средства, да и вариантов настройки может быть несколько.

Видео «Все о настройке прерывателя»

Подробная инструкция, а также дельные рекомендации касательно настройки прерывателя зажигания приведены на видео ниже (автор — канал Andrey Gorinov).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector