Ремонт системы впуска/выпуска на Honda своими руками

4.10 Система впуска и выпуска

Система впуска

Эта система состоит из нескольких элементов, которые обеспечивают подвод воздуха ко впускным каналам головки блока цилиндров. Также она влачит на себе бремя очистки воздуха, который, в основном, содержит пыль, грязь и песок.


Рисунок 4.41 Элементы системы впуска.

Итак, вся система впуска состоит из следующих элементов:

  • воздухозаборника;
  • корпуса воздушного фильтра с фильтрующим элементом;
  • воздуховода (ов);
  • дроссельной заслонки;
  • ресивера (не всегда);
  • впускного коллектора;
  • системы дополнительного (промежуточного) охлаждения воздуха, если автомобиль с системой наддува

Примечание
На рисунке 4.41 нет элементов системы промежуточного охлаждения воздуха.

Рассмотрим все по отдельности.

Воздухозаборник

Зачастую, это пластиковая деталь, призванная, о чем можно догадаться из ее названия, «забирать воздух». Расположен он, чаще всего, максимально близко к передней части моторного отсека, обычно над радиатором (пример воздухозаборника приведен на рисунке 4.41). Деталь ответственная, особенно если автомобиль относится к классу внедорожников, хозяева которых эксплуатируют их в жестких бездорожных условиях, к которым относится преодоление ручейков и рек вброд.

Но, независимо от класса и условий эксплуатации автомобиля, воздухозаборник стараются установить повыше – дальше от дорожной грязи и пыли.

Воздушный фильтр

Это одна из самых простых и в то же время незаменимых деталей автомобиля. Воздушный фильтр призван очищать поступающий извне воздух от загрязнений и частиц пыли. Если бы не было фильтра, то попадающие внутрь инородные частицы превращались бы в «наждачную бумагу», исправно продирающую зеркало цилиндра (что это такое мы рассматривали в разделе «Описание устройства простейшего двигателя»). К чему приводит такая «обработка», можно не объяснять. Схематическое изображение корпуса воздушного фильтра приведено на рисунке 4.41.

Воздуховоды

Воздуховодами (рисунок 4.41) называются воздушные патрубки, соединяющие воздухозаборник с корпусом фильтра, а его, в свою очередь, с корпусом дроссельной заслонки и в конце — заслонку с ресивером.

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка — устройство, регулирующее количество поступающего в цилиндры двигателя воздуха. Дроссельная заслонка в корпусе представлена на рисунке 4.42. В сборе она представляет из себя корпус в виде трубки с установленной на оси внутри нее заслонкой. Через трос заслонка соединена с педалью акселератора («газа»). Вы нажимаете на педаль газа, трос перемещается и поворачивает заслонку на какой-то угол. Соответственно, через открытую заслонку начинает поступать большее количество воздуха, электроника «дает команду», и система питания начинает подавать больше топлива.


Рисунок 4.42 Внешний вид дроссельной заслонки.

Примечание
Более подробное описание работы системы питания дано в разделе «Система питания современных двигателей».

Ресивер

Ресивер предназначен для накопления определенного количества очищенного воздуха перед впускным коллектором и более равномерной его подачи в цилиндры. Пример ресивера представлен на рисунке 4.41.

Впускной коллектор

Впускной коллектор (рисунок 4.41) является посредником между воздушными патрубками и головкой блока цилиндров. В него также устанавливаются топливные форсунки, если в автомобиле предусмотрена система распределенного впрыска. Иногда, в зависимости от конструкции, непосредственно на впускной коллектор устанавливается дроссельная заслонка.

Система дополнительного (промежуточного) охлаждения воздуха

Эта система призвана охлаждать накачиваемый компрессором (если таковой установлен) воздух, направленный в цилиндры двигателя. Делается это с одной целью – увеличить степень наполнения цилиндра за счет повышения плотности воздуха путем охлаждения. Система включает в себя патрубки-воздуховоды, соединяющие компрессор с дроссельной заслонкой, в которые последовательно вмонтирован радиатор с воздушным или жидкостным охлаждением.

Примечание
Степень наполнения цилиндра характеризуется коэффициентом наполнения, который равен отношению объема поступившего воздуха к объему цилиндра.

Примечание
На автомобильные двигатели часто для повышения мощности и крутящего момента устанавливают компрессоры, которые могут быть двух типов: приводные и турбокомпрессоры. Первый тип компрессоров приводится непосредственно от коленчатого вала через приводной ремень, цепь или шестерни. Существует множество компрессоров данного типа. Турбокомпрессор состоит из двух частей – турбины и компрессора. Турбина и компрессор закреплены на одном валу. Турбину раскручивает поток отработанных газов, вместе с ней раскручивается компрессор, закачивая в цилиндры дополнительное количество воздуха.

Система выпуска

Система выпуска необходима для отвода отработанных газов и снижения шума при их выхлопе. Состоит из выпускного коллектора и выхлопной трубы. В современных двигателях для улучшения экологических показателей дополнительно между выпускным коллектором и выхлопной трубой устанавливается каталитический нейтрализатор.


Рисунок 4.43 Система выпуска.

Выпускной коллектор

Выпускной коллектор (схематически изображен на рисунке 4.43) — это деталь, устанавливаемая непосредственно на головку блока цилиндров и предназначенная для перенаправления отработанных газов далее – в выхлопную трубу.

Этот элемент системы выпуска сильно нагревается, потому в современных автомобилях прикрыт термоизоляционной крышкой. Выпускной коллектор может иметь различную форму, быть изготовленным различными способами и представлять собой литую деталь или набор патрубков (смотрите рисунок 4.44) одинаковой длины, изогнутых в причудливые формы (в быту часто называют «паук»). Сделано это для улучшения отвода отработанных газов от одного цилиндра за счет разряжения, создаваемого при выхлопе газов из другого (следующего согласно «тактности»).


Рисунок 4.44 Двигатель с выпускным коллектором из патрубков.

Каталитический нейтрализатор

Каталитический нейтрализатор — устройство, предназначенное для «дожигания» несгоревшего топлива, которое содержится в отработанных газах, и «удаления» части вредных веществ. Не будем вдаваться в подробности химических процессов, происходящих внутри данного устройства, просто скажем о том, что установка данного прибора значительно снизила выбросы вредных веществ, содержащихся в отработанных газах.

Примечание
В основном, срок службы каталитического нейтрализатора равен сроку службы автомобиля. Однако в отечественных условиях эксплуатации, при использовании топлива низкого качества, в которое, вопреки нормам, добавляют этилированные присадки, специальное пористое наполнение катализатора разрушается, что приводит к ухудшению работы двигателя в целом. В отдельных случаях частицы разрушающегося рабочего элемента попадают в цилиндры, что приводит к выходу из строя поршневой группы.

Выхлопная труба

Выхлопная труба (рисунок 4.43 и 4.45) представляет собой трубку, состоящую из нескольких секций, в промежутках которой установлены глушители.


Рисунок 4.45 Выхлопная труба в сборе.

Дело в том, что сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре двигателя происходит настолько быстро, что получается почти взрыв и, как только выпускной клапан открывается, звук начинает распространяться от выпускного канала в головке блока через выпускной коллектор в выхлопную трубу. Дабы исключить грохот и шум, придумали глушители, которые, хоть и отбирают какую-то долю мощности двигателя, но делают это исключительно с благими намерениями – чтобы работа двигателя была по возможности незаметной.

Honda Prelude › Бортжурнал › Ремонт системы изменения геометрии впускного коллектора.

Первая причина задаться данным вопросом — пропажа тяги у автомобиля. У меня H22a блектоп и машинка до 4 тысяч была как ваз 2109. Я перебрал много причин по которым пропала тяга и тут один мой друг (Даздравствует Василий!) подсказал мне о системе геометрии впуска (о которой я даже не подозревал), тут то и началось изучение данной системы.

Первое с чего следует начать — заглянуть под капот и убедится что у вас не стоит нулевик, а установлен обычный стоковый воздушный фильтр.

Все дело в том что под правым крылом установленна заслонка, которая в зависимости от режима работы автомобиля, открывается и закрывается. Но речь пойдет не о ней. Как показывает практика — если стоит стоковый фильтр — с этой системой все в порядке.

Будет полезно:  Ремонт Kia Carnival своими руками

Говорить мы будем о той части системы, которая находится на впускном коллекторе.
Система состоит из:
1. Вакуумный грибок (который управляет заслонкой)
2. Различные шланги
3. Саленоид
4. Вакуумный клапан на саленоиде

Вроде все просто, но увы не так как кажется.
Грибок можно увидеть если встать у левого крыла автомобиля и смотреть на дэвпуск с боку. Он находится на торце инжектора.
Начнем с проверки работоспособности системы:
Схема (рис. 1)

1 шаг.
Тестируем работоспособность. Для этого первым делом заводим машину и смотрим, закрылись ли заслонки.это будет видно по движению тяги из грибка который стоит на впуске. Его отлично видно если стоять у левого крыла. Если движется то это хорошо, но радоваться рано. продолжаем тестировать. Газуем. На определенных оборотах (около 4к) тяга должна сдвинуться в сторону салона и открыть заслонки. Если это произошло то переходим сразу к шагу 3. Если не выполняется одна из ступеней теста то переходи к шагу 2.
2 шаг.
Ищем причину неисправности. Для начала банально дергаем рукой за тягу, чтоб все свободно шевелилось и не закусывало нигде.
Далее проверяем целостность мембраны на грибке. сделать это просто: на заглушенной машине снимаем с него трубку (№30 на схеме), рукой сдвигаем подпружиненную тягу, затыкаем штуцер, на котором была трубка и отпускаем тягу. если все герметично то тяга останется на месте и вернется на свое место только тогда когда откроется штуцер. Если вернется до открытия воздуха — мембране капец, гриб в помойку.
Следующий пункт поиска неисправности: лезем под машину (я снимал с верху) лучше с лампочкой и предварительно сдернув трубку 24 с коллектора. Залезли — смотрим в сторону масляного фильтра (по крайней мере на х22а блэктоп), чуть дальше видим черный (ну и весь грязный) бочонок с надписью honda (на схеме №10). Вот он то нам и нужен, выкручиваем 2 болта головкой на 10 с парочкой удлинителей, снимаем фишку с клапана 9 и вытаскиваем бачок. Для начала визуальный осмотр на предмет лопнувших трубок, отломленных штуцеров и тд. Если все хорошо, то проверяем клапан 10…беда скорее всего с ним. На прямую с аккума подали питание — клапан должен громко и четко щелкнуть, если нет — под замену, если щелкнул, то пробуем дуть в трубку 30. При подаче питания воздух не должен проходить. Если проходит — клапан в мусор (КСТАТИ ЧУДЕСНО ПОДХОДИТ КЛАПАН АБСОРБЕРА ОТ ВАЗ 2105, ВЫПОЛНЯЯ ВСЕ ТЕЖЕ САМЫЕ ФУНКЦИИ), если клапан щелкает и перекрывает воздух то ищем проблему дальше: проверка, что называется “на дурака” вдруг кто уже совал сюда руки. Проверяем правильно ли стоит клапан 8. Для этого снимаем трубку 21(на схеме их две, ну и понятно что я про ту которая идет к клапану 8) с бочонка и дуем в нее. Воздух должен проходить, а вот если дуть в трубку 24 — то НЕ должен. Если не идет ни туда ни туда — забит этот клапан.
Далее проверяем продуваются ли трубки 19 и соединенная с ним 21.
Если все продувается как надо, клапан работает исправно при прямой подаче питания, а от фишки не работает, то проблема либо в проводке, либо в мозге. Вскрываем мозг и ищем выгоревший элемент (см. рис. 2)

(ВЫШЕ ПРИВЕДЕННЫЙ ТЕКСТ БЫЛ ВЗЯТ С САЙТА ХП, ССЫЛКУ НА ОРИГИНАЛ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, ТАК КАК НЕ ХОЧУ ПОЗОРИТЬ АВТОРА С ЕГО ГРАММАТИКОЙ, РЕД.)
Выпаиваем сгоревший транзистор с маркировкой 2sd1780 (важно запомнить в какую сторону он смотрит, за его “глаза” возьмем маркировку цифрами на нем), оригинал вам врятли удасться найти в свободной продаже, а вот советский аналог — проще простого. Для восстановления работоспособности нам понадобиться 2 детали. Это транзистор КТ829А и стабилитрон BZX85c56. Это советские запчасти и диффицита совершенно нет.
Стабилитрон необходимо впаивать База -> коллектор . Объясню. Новый транзистор берем “глазами” (надписью) к себе и между первой и второй ногой (считая с лева на право) впаиваем наш стабилитрон. Далее, впаиваем обратно в мозги наше изобоетение вместо сгоревшего транзистора (РАЗВЕРНУВ НА 180 ГРАДУСОВ!) противоположно тому направлению как стоял родной транзистор. Получиться такая маниакальная штука. (см. рис. 3)

Собираем все на место — проверяем систему.
Если и после этого клапан не работает, то это означает только одно — эта система отключена в мозгах, едем на сто и включаем ее. Далее наслаждаемся полетом.

(фото взяты с ресурсов ХП, так как занимался месяц этим вопросом и свои фото успел растерять).

Honda Civic Hatchback RS › Logbook › Ремонт (переборка) двигателя R18A своими силами. Часть 2

Еще раз хочу напомнить всем, что многие процедуры стоит делать по мануалу, тем более снятие двигла omanual.ru/Honda/Civic-5D…40A18223800000KART00.HTML, но иногда есть исключения о которых мы поговорим в конце:)) Откручивание каждого болтика в БЖ отображать не буду, так что используйте его чисто в ознакомительных целях:)

Ну значит пришли мы на второй день наших работ ближе к обеду, все-таки январские праздники куда торопиться:)) Да и тем более у нас нет конкретных сроков на переборку, поэтому делаем все с чувством, с толком, с расстановкой:)

Сразу скинули выпуск, чтобы не болтался под руками, одновременно отломав 2 болта с пружинками на стыке выпуска и трубы, разобрали остатки косы опоясывающей двигатель спереди, а то часть разъемов у меня в одного отсоединить не получалось, так как на работе тяжелее мыши ничего поднимать не приходится:)))

Спереди все благополучно откинули, а вот коса со стороны впуска уходила ооочень глубоко за двигатель и руки не изгибались вытаскивать некоторые разъемы.

Поняв что так просто мы их не снимем, решено было снять для начала впускной коллектор. Это оказалось тоже процедурой не из простых. Верхние болты были хорошо видны и открутились без проблем, а вот те что были глубже…приходилось нащупывать руками и чуть ли не на ощуп откручивать. Не прошло и полугода, как болты были откручены и коллектор снят. Каково же было мое удивление, когда из коллектора полилось масло…хотелось сказать только одну фразу…”Это фиаско братан!”. Куда машина будет ехать, если во впуске масло:((( Благо что не как в том анекдоте: “Конденсат в карбюраторе”:)))

Решили сразу его разобрать и заглянуть что там внутри вообще творится. Откручиваем 3 болта сбоку коллектора и вытаскиваем блок заслонок…мама дорогая, как это вообще работало:)))

Короче воздушная смесь цивика, была скорее всего больше воздушно-масляной, а отсюда могла быть и детонация в цилиндрах и много чего еще. Первый цилиндр походу получал вообще только масло вместо воздуха:)))

Ну а теперь серьезно, откуда взялось масло во впуске, сразу родилось несколько идей:
— клапан PCV пропускает пары масла
— пропускают клапана из цилиндров с залегшими маслосъемными, возможно не плотное прилегание клапана, хотя компрессия норм была
— а может система I-Vtec во время работы, когда держит дольше приоткрытым впускной клапан, вместе с частью смеси из цилиндров заглатывала и масло тоже, а потом оно остывало и осаживалось во впуске…
— а может что то еще, есть идеи?

Будет полезно:  Ремонт и замена подвесного подшипника на Citroen своими руками

После снятого впуска стало удобнее подбираться к болтам и хомутам за двигателем и вскоре коса уже держалась просто за пару шлангов охлаждайки:)

Прежде чем убрать эти шланги, сливаем масло с двигателя, коробки (все равно его в планах менять) и конечно же саму охлаждайку следую мануалу:) Масло в коробке было довольно чистеньким, хотя прошло уже порядка 30 тысяч после замены. А охлаждайка как будто ее вообще только вчера заменили, но уж если менять то все. После слива снимаем шланги над коробкой и наконец то выкидываем из под капота косу …ох уж очень много времени мы потеряли на нее:( Откручиваем тросики КПП и рабочий цилиндр сцепления.
А под косой…мама дорогая, сколько же там было масла в перемешку с песком, конечно все старое, но защитный кокон у коробки был хороший:)))

Все запчастюльки аккуратно складывали в нужном порядке, чтобы потом было проще ставить их на машину:) Болты которые можно было ввернуть на место, сразу вкручивали, чтобы потом было меньше неопознаных железяк:)

Масло конечно в свое время натекло тут мама дорогая, хотя я устранял только течь из под клапанной крышки, возможно это с тех пор здесь такие залежи нефти:) НУ вот наконец то двигатель под капотом держали только подухи, теперь надо разобрать все под машиной…полезли в подвал.

Машина у нас уже стояла на деревяшках и без колес, предварительно были сорваны гайки приводов, держащие привода на ступицах. Откручиваем от ступицы все лишнее, чтобы она держалась только на стойке. Затем снимаем оба рычага, чтобы не мешали. Выбываем привод из ступицы и вытаскиваем его предварительно расслабив хомут на пыльнике с обратной стороны. Мануал для помощи здесь omanual.ru/Honda/Civic-5D…226600000KART00.HTML#i080. Проделываем эту процедуру с обеих сторон и после откручиваем подрамник подставив под него предварительно деревяшки. Далее из салона откручиваем рулевой шарнир крепящийся к рулевой рейке, отключаем разъемы от рейки и аккуратно вытаскиваем из под машины подрамник с рейкой в сборе. Делайте лучше все по мануалу, вдруг чего забыл;)

Ну вот теперь точно двигло весит на двух подухах и больше ничего его не держит:) Можно сказать что целый полноценный день мы потратили на подготовку к снятию, так что если вы закладываете на это дело 2 часа и у вас нет опыта и подъемника…то не переоценивайте своих возможностей:) По окончанию процедуры картина снизу должна быть примерно вот такой:)

Снятие и установка впускного трубопровода Хонда Аккорд

Снятие и установка впускного трубопровода

Не следует забывать, что бензин является в высшей мере огнеопасной жидкостью! При обслуживании компонентов системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курит, не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской. Не производите обслуживание системы в помещении, оборудованном работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, способствующих развитию рака, -. старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела. Пользуйтесь защитными резиновыми перчатками, при случайном непредвиденном контакте тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе (подробнее см. Главу Системы питания и выпуска). При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!

1. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска), затем отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
3. Отсоедините впускной воздуховод от сборки воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
4. Четко промаркировав, отсоедините всю мешающие демонтажу впускного трубопровода электропроводку, а также вакуумные линии.

5. Отсоедините трос акселератора от корпуса дросселя тросы газа и системы управления скоростью (темпостата) (см. Главу Системы питания и выпуска), – не высвобождайте тросы из кронштейна, а лишь отдайте болты крепления последнего.

6. Снимите с впускного трубопровода кожух термостата.

7. Отсоедините от топливной магистрали линии подачи и возврата топлива (см. Главу Системы питания и выпуска).

Давление в системе должно быть сброшено заблаговременно (см. параграф 1)!

8. Работая под автомобилем, снимите поддерживающую впускной трубопровод монтажную скобу, предварительно отделив от нее жгут электропроводки.

9. Выверните крепежные болты и снимите впускной трубопровод с двигателя.

Нижний трубопровод может быть снят вместе с установленной на нем нагнетательной камерой воздушного тракта (верхний трубопровод), однако доступ к крепежным болтам существенно облегчится, если нагнетательную камеру снять заранее.

1. Протрите растворителем гайки крепления впускного трубопровода, затем тщательно просушите их (по возможности с применением сжатого воздуха).

При использовании сжатого воздуха не забывайте надевать защитные очки!

2. Оцените плоскостность сопрягаемых поверхностей трубопровода при помощи специального измерителя (поставленной на ребро стальной линейки) и щупа лезвийного типа. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций.
3. Перед установкой клапана EGR прочистите его маленькой кисточкой с растворителем, тщательно удалив все скопившиеся отложения.
4. Осмотрите трубопровод на наличие трещин и признаков деформации. Дефектный трубопровод подлежит проточке, либо замене.
5. Проверьте состояние крепежа (болтов/шпилек) трубопровода. Дефектные элементы замените.
6. Соскоблите с сопрягаемых поверхностей головки и впускного трубопровода следы материала старой прокладки, затем протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью.

7. Подобрав новую уплотнительную прокладку, установите трубопровод на свое штатное место и закрепите его, затянув все гайки от руки. Действуя в строго определенном порядке, затяните крепеж с требуемым усилием (см. Спецификации). Если снимали нагнетательную камеру, установите ее на место (не забудьте заменить уплотнительную прокладку).

8. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа. В заключение не забудьте заправить систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

Диагностика и ремонт системы впуска/выпуска

Услуга включает:

– компьютерную диагностику
– проверку питающих напряжений на датчиках и исполнительных устройствах
– проверку считываемых и управляющих сигналов
– проверку датчиков и исполнительных устройств
– проверку предохранителей и реле
– проверку целостности электропроводов
– устранение неисправности, если это возможно выполнить на месте

Стоимость от 40 рублей

Окончательная стоимость услуги складывается с учетом дополнительных работ и проверок, а также из стоимости расходных материалов и запчастей.

Возможен выезд к клиенту

Ремонт либо диагностика может быть оказана на месте.

Система впуска

Назначением системы впуска бензиновых и дизельных двигателей является наполнение цилиндров в такте впуска необходимым количеством воздуха. Наполнение осуществляется через впускной коллектор, геометрия и размеры которого определяют качественные и количественные составляющие этого параметра. Устройство системы впуска в современных автомобилях имеет достаточно сложную конструкцию и состоит из множества отдельных элементов, контролирующих различные этапы подачи воздуха. Эта система работает во взаимосвязи с другими системами двигателя такими как: система впрыска, система улавливания паров топлива, система рециркуляции отработавших газов (EGR).

Также на ряде двигателей для увеличения наполнения цилиндров воздухом применяется турбонаддув, а также впускные заслонки для изменения геометрии впускного коллектора.

Неисправности системы впуска. Причины и методы устранения

Неисправности системы впуска характеризуются неустойчивой работой двигателя, сложностью запуска прогретого мотора, падением мощности.

К основным неисправностям системы впуска следует отнести:

  1. Поступление лишнего воздуха вследствие подсоса через негерметичные соединения. Эта неисправность связана с разрушением уплотнительных соединений в воздушных патрубках, местах их соединения. Устраняется путем восстановления герметичности соединения.
  2. Неисправность датчиков и исполнительных устройств, контролирующих или регулирующих количество поступающего воздуха. К ним относятся датчик температуры впускаемого воздуха, датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, сервопривод дроссельной заслонки. Из-за сбоя в показаниях одного из датчиков по количеству поступившего воздуха происходит сбой в системе подачи топлива, в результате чего двигатель работает с перебоями. Для устранения подобной неисправности необходимо провести компьютерную диагностику и проверить параметры работы датчиков. Неисправный датчик подлежит замене. Также неисправность датчиков системы впуска может быть в их проводке, в результате замыкания происходит нарушение их сигналов.
  3. Неисправности системы рециркуляции ОГ. Характерные проблемы связаны с заклинивание штока клапана ЕГР, вследствие загрязнения сажевыми отложениями. Для устранения неисправности необходимо произвести чистку и разработку клапана ЕГР. В случае если клапан не поддается разработке, то его необходимо заменить либо удалить. Удаление клапана ЕГР осуществляется физически и на программном уровне.

Удаление клапана ЕГР

На любом современном автомобиле, устанавливается ситема рециркулции отработавших газов.

Для соблюдения экологических стандартов, на автомобилях устанавливается система рециркуляции отработанных газов. Клапан рециркуляции выхлопных газов отвечает за перераспределение газов для смешивания с топливной смесью.

С течением времени клапан ЕГР обрастает нагаром, что приводит в нестабильной работе двигателя. Это связано с использованием низкого качества топлива и моторных масел, несвоевременной заменой масла в двигателе.

К основным неисправностям клапана ЕГР относят:

  • заклинивание клапана в результате засорения системы отработанных газов;
  • накопление отложений углерода на пластине или гнезде клапана, вследствие чего забиваются все трубки и разъемы.

Заклинивший в закрытом положении клапан ЕГР на автомобилях с бензиновым двигателем приводит к повышенному расходу топлива, а на дизельные двигатели при этом начинают жестко работать. О неисправности системы рециркуляции отработанных газов на панели приборов сообщит индикация «check engine», ЭБУ будет работать в аварийном режиме, ограничивая при этом мощность двигателя, отключая турбину, а на дизельных двигателях произойдет быстрое засорение и выход из строя сажевого фильтра.

При удалении клапана ЕГР недостаточно просто механически удалить сам клапан, что довольно несложно, имея набор инструмента. Очень важно в электронном блоке управления снять контроль с датчика ЕГР, в противном случае система управления двигателем так и будет работать в аварийном режиме. Самостоятельно произвести перепрограммирование электронного блока без специального оборудования невозможно, лучше доверить эту операцию специалистам станции технического обслуживания.

Система выпуска

Несмотря на простую конструкцию система выпуска выполняет не малое количество функций, основные из которых это: отвод выхлопных газов через выпускной коллектор, поглощение шумов и вибраций в результате работы мотора, продувка цилиндров, очистка ОГ от сажи и других вредных примесей. Выпускной система может состоять из следующих элементов:

  • выпускной коллектор;
  • лямбда-зонд;
  • каталитический нейтрализатор;
  • сажевый фильтр (на дизельных двигателях);
  • глушители звука и соединительные трубы.

Лямбда-зонд. Диагностика и замена

К основным датчикам выпускной системы относится лямбда-зонд. По его сигналам ЭБУ постоянно корректирует время впрыска, добиваясь оптимального состава топливно-воздушной смеси для устойчивой работы двигателя и снижения расхода топлива.

Если ваш автомобиль стал потреблять больше топлива или произошла потеря тяги, появились перебои в движении, обороты двигателя нестабильны, катализатор стал работать нестабильно, то, скорее всего, имеется неисправность лямбда-зонда.

Как правило, самыми распространенными причинами неисправности лямбда-зонда являются:

  • из-за применения некачественного топлива;
  • перегрев корпуса лямбда-зонда;

Обычно, даже если нет явных неисправностей, один раз в 10000 км производят проверку лямбда-зонда. Проверку производят как визуально, так и с помощью таких приборов, как осциллограф или вольтметр. В ходе визуальной проверки осматривают:

  • разъемы подключения проводов;
  • проверяют надежность подключения и наличие сажевых отложений, возникающих в случае неисправного нагревателя или, если сгорает слишком обогащенная смесь;
  • проверяют наличие блестящих отложений, которые являются признаком наличия свинцовых отложений и повреждают лямбда-зонд;
  • проверяют наличие белых или серых отложений, возникающих из-за использования в топливе различных присадок и приводящих к замене датчика.

Проверку с помощью прибора производят на прогретом двигателе в том случае, если визуальная проверка не выявила неисправностей. При работающем двигателе отключаем от колодки датчик кислорода (лямбда-зонд) и подключаем его сигнальный провод к вольтметру, который должен быть включен в режим постоянного напряжения. Затем кратковременно доводят обороты двигателя до 2500, вынимают вакуумную трубку из регулятора давления и смотрят показания вольтметра.

Если показания прибора менее 0,8В, то лямбда-зонд неисправен. Если при проведении проверки лямбда-зонда на обедненную смесь показания прибора составили менее 0,2В, то датчик кислорода подлежит замене.

Лямбда-зонд меняют на аналогичный, при этом надо удостовериться, что маркировка старого и нового зондов полностью совпадает. Работа по замене зонда производятся только на холодном (непрогретом) двигателе и при отключенной системе зажигания. Сначала необходимо отсоединить от зонда провода, затем с помощью ключа откручиваем старый зонд и вкручиваем новый. При закручивании прилагать разумное усилие для того, чтобы не сорвать резьбовое соединение.

Удаление сажевого фильтра FAP/DPF

У автомобилей с дизельными двигателями уменьшение выброса вредных веществ происходит за счет применения системы «common rail» и сажевого фильтра. В последнее время фильтр такого типа объединяют с катализатором, вследствие чего один узел автомобиля осуществляет выполнение функций – фильтра FAP/DPF и катализатора. Назначение этого фильтра – препятствовать попаданию сажи в атмосферу, а катализатор осуществляет доокисление углеводородов.

Сам фильтр представляет собой керамические элементы, помещенные в металлический корпус. В нем множество впускных и выпускных каналов, а непосредственно фильтрующие стенки выполнены из пористого материала, который в свою очередь покрыт специальным веществом. Частицы сажи оседают на стенках, а через каналы беспрепятственно проходит газ. В процессе функционирования двигателя сажевые накопления в фильтре периодически высвобождаются путем регенерации, которая бывает, как активной, так и пассивной.

Пассивная регенерация сажевого фильтра происходит при длительной работе двигателя на повышенных оборотах, например, при движении за городом. Активная регенерация наоборот, запускается принудительно блоком управления двигателем. При этом температура выхлопа повышается за счет впрыска дополнительного количества топлива, которое сжигает накопившуюся сажу в фильтре. Проблема сажевого фильтра заявляет о себе появлением предупреждающей индикации на панели приборов, при этом падает мощность двигателя, ощутимо возрастает расход топлива, появляется нестабильная работа на холостых оборотах и повышенная задымленность выхлопа.

Диагностика и ремонт системы впуска/выпуска автомобиля в Минске популярна среди автомобилей audi (ауди), bmw (бмв), kia (киа), opel (опель), mercedes (мерседес), ford (форд), skoda (шкода), peugeot (пежо), volvo (вольво), toyota (тойота), volkswagen (фольксваген), mazda (мазда), nissan (ниссан).

Специализированый сервис по ремонту электрики и электроники автомобилей в Минске.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector