Ремонт приборной панели на Honda своими руками

Honda Legend Чемодан › Logbook › Ремонт одометра.

Погас одометр, езжу без пробега, погуглил — проблема была, но у наших коллег из забугорья ТЫЦ

Соответственно вооружившись купленной мною рабочей приборкой от рестайлинга (но другой комплектации), я поехал на рынок к электрикам, для ремонта моей платы. Разобрав пол салона, достал свою приборную панель, отнес к мастеру, который пропаял все контакты и заменил два транзистора (два бачонка). После подключения приборной панели одометр по прежнему не зажегся. Опять разбираем приборку, опять достаем плату.

Под этим защитным коробом находится плата питания одометра. Функция этой крышки заключается в том, чтобы гасить помехи и разные, пагубно влияющие, частоты. Но почему-то производитель не догадался сделать вентиляцию…

Аккуратно выпаиваем ножки с обратной стороны приборной платы и получаем открытый доступ к плате питания одометра:

Не обращайте внимание на обломанные края, это демонстрационный вариант, для наглядности, в действительности родные детали в идеале.

Далее мы, имея в запасе работающую приборку решили поменять местами эту мелкую плату питания одометра, что если дело в ней. Меняем, паяем, ставим, подключаем — НЕ РАБОТАЕТ! В чем же дело?
Почему-то на моей плате спидометра ни в какую не хочет зажигаться одометр, в то время как все мои схемы, которые мы пропаивали и ремонтировали прекрасно работают на другой панели. То есть тупо поменяли местами эти схемы питания одометра. Результат нулевой. Собрали все на место. В итоге: потраченный день в пустую и опять черное окошко одометра.
Видимо проблема не в схемке питания, а где то на самой плате. Вопрос только где)

Будем дальше искать. Есть какие идеи/предложения по-поводу этого дела?
Всем добра!

FakeHeader

Recommendations

Comments 4

У меня тоже периодически пробег гаснет, стучу по панели кулаком и он опять загорается. Думаю в шлейфе дело. Обычно если че то на пробирке гаснет или отказывается работать виноват шлейф.

Если та плата, которая рабочая, не отличается по количеству лампочек… т.е. есть все что надо (TSC, VSA, ABS и т.д.)… то найди ребят, которые тебе смогут считать с микросхемки твоей платы и прошить новую плату… перепрошей работающую и ставь ее!
И не парься… перепрошьются и пробег и другие мелкие настройки с твоей платы.

Когда у меня была такая же проблема с одометром… электронщик пропаял эту плату под кожухом (это своего рода блок питания, с 12В переделывает в 5В), просмотрел всю остальную приборку и пропаял что ему не понравилось… в итоге одометр заработал, но проработал всего лишь около двух недель… так что я тебе сразу говорил вероятность не шибко большая…
В итоге я взял от Акуры РЛ, прошили мой пробег, перепаяли перемычку для показа температуры в Цельсиях и езжу довольный!

Кстати если найдете что надо перепаять чтобы одометр считал в КМ, подскажите 😉

Эх, если б я не отправил тебе плату, я б на нее посмотрел, поискал что это может быть… Кстати, ты ее может заберешь?

Премудрости ремонта и замены щитка приборов своими руками

Приборная панель (ПП) — один из основных электронных узлов автомобиля, благодаря которому водитель знает, с какой скоростью движется, сколько топлива осталось в баке, какая температура двигателя. Кроме того, ПП оповещает автовладельца о включении тех или иных приборов, а также сигнализирует о неисправностях, которые появляются в работе мотора. Подробнее о том, как осуществляется ремонт панели приборов автомобиля и как производится замена лампочек, вы сможете узнать в этой статье.

Характерные неисправности и способы их устранения

Ремонт панели приборов — достаточно сложное дело, поскольку мы имеем дело с электроникой. Связываться с этим лучше тем автовладельцам, которые что-то понимают в электронике. Но если ремонт приборной панели заключается в замене ламп на светодиодные, если те не горят, то справиться с такой задачей сможет практически каждый автолюбитель.

Ниже рассмотрим основные неисправности, которые способствуют проведению ремонта узла:

  1. Окисление контактов на выходах. Из-за такой проблемы обычно не горит приборная панель, поскольку при окислении контакты не могут передавать напряжение для ее питания. В данном случае ремонт щитка приборов будет заключаться в зачистке выходов при помощи железной щетки 0 обычно это позволяет восстановить работоспособность.
  2. Иногда не работает приборная панель из-за того же окисления, только на самой плате. В данном случае проблема обычно проявляется в старых автомобилях либо в тех машинах, в салоне которых собирается влажность. В этом случае могут погаснуть лампочки, а также не работать такие устройства, как спидометр, тахометр, датчик уровня топлива, температуры антифриза и т.д. Если стрелки на приборной панели перестали подниматься сразу на всех устройствах, либо они обычно лежат, но периодически прыгают, необходимо производить тщательную диагностику платы. Если причина заключается именно в контактах, то нужно будет их зачистить и заново перепаять. При допущении ошибок в ходе ремонтного процесса может потребоваться замены приборной панели.
  3. Не горят лампочки в приборную панель. Если перестали гореть только несколько ламп, то вероятнее всего, проблема заключается в их работоспособности — они просто отработали свой срок службы. Но потухнуть все лампы сразу могли из-за плохого питания. Если проблема заключается именно в плохом питании, то замена лампочек в приборной панели не поможет — придется более тщательно проверять саму схему и питание. Но если потухла панель приборов только частично, то скорей всего, проблема кроется именно в лампочках.
  4. На панели приборов стали скакать стрелки. Перед тем, как снять щиток приборов и заняться его ремонтом, необходимо удостовериться в том, что стрелки прыгали не во время самодиагностики. На многих авто при проведении самодиагностики стрелки ПП должна пройти по всей шкале — таким образом проверяется их работопособность. Но если стрелки периодически скачут, проблема, вероятнее всего, кроется в самой микросхеме. В более старых авто, в которых используются тросики, к примеру, для подключения спидометра, стрелка на нем может скакать из-за плохого состояния троса.
  5. Выход из строя самой платы. Если ломается именно сама плата, то другого выхода, кроме как замена щитка приборов — нет (автор видео — канал MobilLugansk).
Будет полезно:  Ремонт МКПП на Honda своими руками

Руководство по замене ПП

Если вы еще не знаете, как снять панель приборов, то в этом, в принципе, нет ничего сложного. Необходимо отметить, что демонтаж контрольного щитка — это процедура, индивидуальная для каждого отдельного авто. Нюансы по демонтажу могут различаться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля, поэтому перед тем, как снять приборную панель, рекомендуем ознакомиться с сервисной книжкой. Если есть какие-либо особенности по демонтажу, они должны быть описаны в мануале.

Перед тем, как снять стрелки с панели, необходимо убедиться в том, что проблема заключается именно в работе самого устройства. Процедура демонтажа и выставления не особо легкая — необходимо быть максимально аккуратным, чтобы не допустить ошибок. Вопросы — как выставить стрелки на панели приборов, как их отсоединять и отремонтировать — актуальны для многих автовладельцев. Подробные рекомендации по ремонту приведены ниже.

Алгоритм действий

  1. Как сказано выше, сниматься ПП может по-разному — здесь все зависит от производителя. Как правило, для демонтажа щитка необходимо открутить саморезы, на которых она крепится к центральной консоли. Возможно, частично придется разобрать и саму консоль.
  2. Когда ПП будет демонтирована, с обеих ее сторон нужно отключить контактные провода, для этого необходимо просто отсоединить штекеры.
  3. После того, как проводка будет отключена, вам потребуется тестер для диагностики диодов (или обычных лампочек, без разницы). Перегоревшие элементы подлежат замене.
  4. При помощи пассатижей нужно выкрутить цоколь лампы. На этом же этапе производится замена ламп в приборной панели. Если вы хотите придать более оригинальный вид ПП, то, как вариант, можно установить светодиоды в приборку, некоторые автовладельцы для этого используют диодные ленты.
  5. Далее, необходимо либо произвести ремонт щитка, перепаяв или зачистив контакты, либо собрать устройство, либо заменить его на новое. Все действия по дальнейшей сборке осуществляются в обратной последовательности.

Видео «Ремонт подсветки контрольного щитка»

Как произвести ремонт подсветки в приборке на примере автомобиля Mitsubishi Carisma — смотрите на видео ниже (автор — Кирилл Мухин).

Ремонт приборной панели на Honda своими руками

Группа: Активный участник
Сообщений: 3063
Спасибо: 490

Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012

Всем привет!
Выкладываю Вам, фотографии проделланной работы по улучшению видимости щитка приборов.
И так начнем.
Для начала мне понадобились следующие материалы:
1. Пластинка из гибкого пластика толщиной 4 мм размер (250на250 мм)
2. Подсветка лентообразная из светодиодов синего и белого цвета
3. Резинка из под консервной крышки (крышка для закрутки)
4. Изолента синего и красного цвета (желательно турецкого производства)
5. Волокнистая наждачка.
6. Циркуль, ножницы
7. Клей “Момент” секунда.

Приступаем к разборке приборов. Изначально практиковаться начали над спидометром. Разбираем Спидометр, отделив стрелку и закрепив ее простой щепочкой, чтобы не провернулась, снимаем циферблат и начинаем над ним колдовать. Для того чтобы все четко горело (диоды) необходимо убрать защитный слой ленты с обратной стороны циферблата. Это выглядит вот так:

Теперь можно посмотреть на Солнышко или на свет, для доказательства:

Как вы видите пленка была удалена исключительно только с цифр и делений на циферблате.
Переходим к следующему этапу, создаем каркас для светодиодов.
Для этого потребовался циркуль и пластик (указанный выше) вычерчиваем окружность циферблата на пластике и вырезаем, получается вот такая пластинка:
[/url]
Далее тем же циркулем отделяем границу от делений, тоесть для шкалы приборов будет поставлена подсветка из белых диодов, а для цифр будет поставлена подсветка из синих диодов, для этого необходима резинка!
Далее высверливаем в каркасе для подсветки цифр, и устанавливаем подсветку снизу, для того чтобы два цвета диодов не мешали друг другу светиться, и не сливались в один цвет, выгляди вот так:

затем спаиваем вместе диоды синего цвета:

После этого начинаем приклеивать по кругу с верхней части диоды белого цвета, для это используем клей “Момент”:

и так будет выглядеть установка синих диодов:

Будет полезно:  Ремонт УАЗ своими руками. Руководства по ремонту и обслуживанию УАЗ — статьи, видео и фото инструкции

После всего этого начинаем собирать прибор “Спидометр”, сначала ставим сам прибор, затем на него приклеиваем двухсторонним скотчем наш каркас с диодами, и ставим циферблат, закрепив двуми болтиками, подключаем стрелку и все. Прибор готов.
На “Тахометр” использовалась такая же лента диодов белых, но не было времени мучиться с синими диодами, поэтому сделали так:
Также сняли защитную пленку с циферблата на задней стороне, задем сделали каркас и поставили белые диоды, а на цифры до “6-ки” мы наклеили изоленту синего цвета(турецкую), так как она просвечивается. После шести и на деление и на цифры наклеили красную изоленту.
После того как слелали тохометр, просто сняли защитную пленку с датчиков Бензобака и масла, и заменили обычные лампочки на 3-ые диоды и все. Результат на лицо:

Тперь немного о затратах:
Пластик для каркаса – 200 тенге
Лента из белых диодов метр – 1000 тенге
Лента из синих диодов метр – 1450 тенге
Изолента – 300 тенге
И волокнистая наждачка – 150 тенге.
В итоге ушло 3000 тенге и два дня на изготовление. Меня в отличии от родного вполне утраивает, а далее выбор за Вами!

Всем удачи, надеюсь кому то что нибудь пригодится!

Сообщение отредактировал Maledict – 14.1.2010, 16:10

Восстановление и покраска торпеды автомобиля: пошаговая инструкция по работам своими руками

Приборная панель всегда располагается в зоне видимости водителя и пассажиров. Поэтому эта часть салона должна иметь презентабельный внешний вид. Устранить дефекты можно несколькими методами, наиболее простым среди которых считается покраска торпеды. Более сложные способы на практике применяются реже.

Варианты восстановления торпеды

К самым доступным способам устранения дефектов можно отнести:

  • нанесение акриловой краски и лака;
  • использование матовой эмали;
  • нанесение состава, содержащего резину;
  • оклеивание виниловым материалом;
  • отделка кожей или кожзаменителем.

При покраске торпеды автомобиля предпочтение отдают матовым составам. Глянцевая краска блестит на солнце, отвлекая водителя от управления машиной.

Подготовка к восстановительным работам

Перед началом работ нужно подготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться для ремонта торпеды.

К ним относятся:

  • обезжиривающий состав, используемый для подготовки поверхности к окрашиванию;
  • моющее средство для удаления загрязнений;
  • набор отверток с разными насадками;
  • несколько типов наждачной бумаги;
  • красящий состав;
  • грунтовка для пластиковых поверхностей;
  • лак;
  • абразивная паста для шлифовки лакового покрытия.

Подготовить нужно и помещение, в котором будет проводиться ремонт приборной панели. Бокс должен быть освобожден от мусора и грязи.

Нужно поддерживать равномерную температуру, указанную в инструкции по применению лакокрасочного изделия. Для получения хорошего освещения устанавливают дополнительные светильники. Это позволит вовремя обнаружить и устранить мелкие дефекты.

Демонтаж торпеды

Демонтаж торпеды осуществляют, выполняя такие действия:

  • Определяют места расположения саморезов и других крепежных изделий. Если болт или фиксатор не удалить, можно повредить пластик и сделать панель непригодной к повторной установке.
  • Демонтируют рулевое колесо и все элементы управления. После этого отсоединяют подключаемые к приборной панели кабели. Пластиковую накладку снимают и убирают в сторону. Удаляемые во время демонтажа заглушки и крепежные изделия соответствующим образом маркируют. После снятия всех крепежных элементов торпеду вынимают из салона через пассажирскую дверь.

Процесс демонтажа начинающим мастерам рекомендуется фотографировать. Это поможет без труда собрать панель после окрашивания. Особо внимательно относятся к фирменным фиксаторам. При повреждении или утере детали придется заказывать.

Подготовка поверхности под покраску

Процесс подготовки торпеды включает следующие этапы:

  • Очищение панели. С помощью моющего средства поверхность очищают от пыли и других загрязнений. Панель тщательно просушивают.
  • Устранение дефектов. На приборной панели часто появляются мелкие царапины, проступающие даже после покраски. Удаляют дефекты мелкозернистой наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. В последнем случае проявляют осторожность, ведь при выставлении высоких оборотов панель расплавляется.
  • Обезжиривание. После шлифовки поверхность обдувают и протирают специальным составом. Нужно использовать средства, не повреждающие пластик, например спирт или мыльную пену.

Нанесение лакокрасочного покрытия начинают с грунтования. Это улучшает сцепление краски и выравнивает поверхность. Для обработки торпеды используют составы, поставляемые в баллончиках. Стандартного флакона достаточно для нанесения 2-3 слоев грунтовки. Средство наносят, учитывая представленные в инструкции рекомендации.

Распыляют состав с расстояния 20-25 см. Новый слой грунтовки наносят только после просыхания предыдущего. После завершения работ поверхность осматривают на наличие подтеков. Дефекты удаляют салфеткой.

Нанесение краски

Для восстановления панели приборов приобретают краску в баллончиках. Для обработки всей поверхности достаточно 2 флаконов среднего объема.

Краску наносят в 2-4 слоя. Первый раз краску распыляют с большого расстояния, формируя тонкое покрытие. Это позволяет обнаружить дефекты, оставшиеся после шлифовки и грунтования.

Будет полезно:  Ремонт и замена катушки зажигания на Citroen своими руками

Проблемные участки зачищают наждачной бумагой. Второй и последующие слои наносятся с расстояния 20-25 см. Краска должно ровно ложиться на поверхность, не растекаясь. Панель оставляют на несколько часов до схватывания состава.

Финишная лакировка

При необходимости получения матового покрытия этот этап пропускают. В остальных случаях поверхность панели салона авто покрывают лаком той же марки, что и красящий состав. Лакировку выполняют в 2 этапа. Сначала формируют тонкий слой. Завершающее покрытие должно быть более толстым. Обработанную панель осматривают под ярким освещением, выявляя пятна и подтеки.

Подсветка приборной панели светодиодами.

Поездив немного на Honda PC800 понял что подсветка никуда не годится, т.к. ночью не видно ничерта. «Иду по ощущениям!» Ну раз менять — то на светодиоды.

К сожалению стоковую подсветку не сфотографировал, потому что хорошая мысль сделать отзыв пришла уже после разборки панели.

После вытаскивания всех лампочек стало сразу понятно че ж оно так хреново светит.

Поиск светодиодов завел меня в простой магазин автозапчастей для отечественных авто.

Первый выбор пал на простецкие светодиоды(даже не желтые) с небольшой линзой.

Вышли по 25руб./шт.

Небольшие закрытые места как на фото ниже освещает просто прекрасно. Больше чем этот светодиод — не надо. Компактный, дешевый, потребляет мало, со своей задачей справляется.

(на фото справа — фокус взят по центру ламп, чтобы не было пересвечено, потому яркость приглушенная)

Их я поставил в подсветку масла, подножки, нейтрали, дальнего света и повторителей поворотников. Итого 6шт.

Сложнее был выбор светодиодных ламп для подсветки спидометра и тахометра. Проблема в том что мотоцикл шел в основном на американский рынок, и основная шкала скорости там — мили. Киллометраж есть но он куда меньший, и практически не освещался. Ночью не было видно вообще.Вот так выглядит моя приборная панель.

(можно понять что и как должно быть на ней видно)

Предупреждая вопросы — «нахрена панельку разобрал, ирод?!». Отвечаю — во-первых не знал что лампочки можно поменять просто сзади(что логично, конечно, но японцы не всегда логикой отличаются), во-вторых хотел увидеть ее изнутри, посмотреть нету ли там пыли и сколько места имеется под лампочки.

А ночью показания спидометра и тахометра выглядели примерно так —

(На цвет не обращайте внимания т.к. фото просто показательное. Оно сделано в процессе подборки светодиодов в панель. Слева — светодиоды, справа — родные лампы накаливания)

Установка таких же светодиодов как в лампы датчиков особого эффекта не дала (чуть ярче чем фото слева). После небольшого перебора светодиодов и расспросов остановился на таком —

7 светодиодов, ценник 60руб (в одном из магазинов) освещает достаточно прилично.

Итак. Итого вышло 6 светодиодов по 25руб. для освещения показаний датчиков, и 4 светодиода помощнее для основного освещения приборной панели. Итого 6*25+4*60=390руб. Дорого это или нет — решать вам. Стало понятно что толком осветить шкалу км/ч не удастся, т.к. она маленькая, расположение неудобное, под прямым светом она практически отсутствует, а каких либо отражателей способных улучшить освещение в приборной панели нет. Колхозить их каким-то образом(прим. фольга) мне тоже не хотелось. Вот итоговое фото того что получилось —

(фокус взят по центру, на лампы датчиков — потому света приглушенны и приборка кажется еле видной)

(фокус на спидометр — свет ламп датчиков зашкаливает. тут уже более реально можно понять как подсвечивается приборка, за исключением центральных ламп, конечно)

Изза особенностей фотографирования на телефон (LG L90) нормальная передача яркости на всей панели хромает. За что приношу извинения. Но свет яркий, как на фото выше, только без пересветов на лампах датчиков(текст читается отлично).

Ну и общая картина —

Кстати! Есть светодиоды которые дают холодный синеватый свет. Это даст синий цвет(как у меня в панели). Если который дают теплый желтоватый свет. Он схож с тем, которым светят обычные лампы накаливания. Такие дадут зеленый цвет(как стоковая панелька).

А теперь о светодиодах не прошедших отбор.

1) Неплохой светодиод. Ценник около 35руб. Слишком мало рассеянного света

На данном фото светодиод находится в круге. На первый взгляд разница не велика(по сравни со второй частью шкалы где стоит 7 ламповый светодиод), но если присмотреться он все же светит тусклее и шкалу км/ч практически не подсвечивает.

2) Цветные. Красный и синий. Ценник около 20руб. Светодиоды с направленным пучком света. В приборку очень плохо подходят, если вам не нужно очень ярко подсвечивать небольшие места/кнопочки.

3) Кукурузка. ))) Ценник 100руб. На самом деле кукурузка светит очень здорово. Но! она не для приборки. Совсем. ВООБЩЕ. Чтоб раскрыть весь ее потенциал ей нужен хороший отражатель. Который в приборке остутствует. Размеры большие(мне влезла, впритык), ценник приличный, потребление куда больше всех остальных кандидатов, а вот освещение приборки чуть лучше чем 7лампового светодиода. Я минут через 5 пристального разглядывания заметил разницу. Бестолковая переплата.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector