Ремонт подвески на Citroen своими руками

Замена рычага передней подвески на автомобилях Ситроен: пример и видео

Вопросы, рассмотренные в материале:

Как устроена подвеска автомобиля Ситроен

Зачем нужно менять рычаги на подвесках

Как можно заменить рычаг на подвеске Ситроен

Можно ли поменять только сайлентблоки в передней подвеске Ситроен

Как и любой элемент автомобиля, передняя подвеска со временем износится, потеряет былую работоспособность и будет сообщать о себе скрипами и хрустами. Хотя ходовая часть автомобилей Ситроен не вызывает нареканий со стороны владельцев, рано или поздно замена рычага передней подвески все же потребуется. Каким образом устроена подвеска Ситроен, для чего необходимо менять рычаги, каким образом это делается – узнаете из нашей статьи.

Передняя подвеска: устройство и функция

Подвеска любого автомобиля состоит из совокупности узлов и элементов, за счет которых обеспечивается упругая связь кузова (рамы) и колес (мостов) автомобиля. Основное предназначение подвески заключается в уменьшении интенсивности вибрации и динамических нагрузок (ударов, толчков), которые воздействуют на людей, перевозимые грузы или элементы конструкции транспортного средства во время его движения по неровной дороге.

Кроме того, именно за счет подвески обеспечивается постоянный контакт колес с поверхностью дорожного полотна, а также эффективно передается ведущее усилие и тормозная сила, при этом колеса не отклоняются от заданного положения. Именно благодаря правильной работе подвески управлять автомобилем не только комфортно, но и безопасно.

Хотя конструкция подвески выглядит просто, она относится к одному из наиболее важных элементов современных транспортных средств. С момента появления первых автомобилей их ходовая часть постоянно изменялась и совершенствовалась.

Любая подвеска современного автомобиля включает в себя следующие основные элементы:

Упругое устройство, необходимое для принятия нагрузок от неровностей дорожного полотна. Оно может быть представлено пружинами, рессорами, торсионами, пневмоэлементами и пр.

Демпфирующее устройство, за счет которого гасятся колебания кузова во время движения по неровностям. Этот элемент представлен различными типами амортизаторов.

Направляющее устройство необходимо для обеспечения заданного перемещения колес относительно кузова. Направляющие устройства представлены рычагами, поперечными и реактивными тягами, рессорами. Чтобы изменить направление воздействия на демпфирующий элемент в спортивных подвесках pull-rod и push-rod, используют рокеры.

Стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для снижения поперечного крена кузова.

Резинометаллические шарниры нужны для обеспечения упругого соединения элементов подвески с кузовом. С их помощью происходит амортизация, смягчение ударов и вибраций при движении. Этот элемент представлен сайлентблоками и втулками.

Ограничители хода подвески предназначены для ограничения хода подвески в крайних положениях. Пружинам, которые играют существенную роль в конструкции подвески, придается различная форма, от которой зависит переменная жесткость. У разных типов подвесок может быть различая структура, ряд элементов может совмещать в себе несколько функций.

Наиболее распространенной является передняя подвеска конструкции Мак-Ферсона, позволяющая пользоваться нижним рычагом вместе с телескопической вертикальной стойкой. Основной нагрузке в этом случае подвергается кузов в месте соединения с телескопической стойкой. Именно данная конструкция используется на автомобилях Citroen C4.

Среди достоинств такого узла можно отметить небольшое число деталей, их малый вес, простоту обслуживания. К недостаткам относятся возможность изменения угла развала, уменьшение или увеличение углов установки колес при изменении загрузки автомобиля. Несколько реже используется подвеска с двойными поперечными рычагами, устанавливаемая на автомобилях более высокого класса.

Жесткая подвеска автомобиля оптимальна для тех, кто предпочитает динамичный стиль вождения, в этом случае отклик на действия водителя будет мгновенным и точным. Она характеризуется небольшим дорожным просветом, максимальной устойчивостью, сопротивляемостью крену и раскачиванию кузова. Такая конструкция в основном устанавливается на спортивные автомобили.

Большинство легковых автомобилей оснащается мягкой подвеской. Она помогает максимально сгладить неровности дорожного полотна, однако автомобиль несколько теряет в управляемости и становится более валким. Винтовая подвеска, состоящая из стоек-амортизаторов с изменяющейся силой натяжения пружин, позволяет регулировать жесткость.

Ходом подвески, определяющим «внедорожные» характеристики автомобиля, называется расстояние от крайнего верхнего положения колеса при сжатии до крайнего нижнего при вывешивании колес. Чем больше это расстояние, тем более высокие препятствия может преодолеть автомобиль, не опасаясь ударов об ограничитель или провисания ведущих колес.

Зачем и когда нужна замена рычага передней подвески

Одним из достаточно простых и прочных элементов передней подвески автомобиля является ее рычаг. Несмотря на то, что из строя он выходит довольно редко, уделять внимание его состоянию все же необходимо.

Если необходимость замены нижнего рычага передней подвески будет обнаружена слишком поздно, то могут быть повреждены иные элементы ходовой, а значит, стоимость ремонта существенно возрастет.

Сложность состоит в том, что проблемы с рычагом сразу определить невозможно, диагностика выполняется на основании косвенных признаков, а именно:

преждевременно вышедшему из строя шарниру рычага подвески;

неравномерному износу протекторов;

вибрации автомобиля в случае сильной деформации рычага;

неприятному стуку и скрежещущим звукам во время езды по неровной дороге или кочкам.

Поломка происходит вследствие:

бракованной детали и неправильной установки;

механических повреждений в результате наезда на препятствие (например, сильного удара о бордюр).

Повреждение рычагов, сайлент-блоков и прочих элементов подвески требует их замены, поскольку их работоспособность напрямую влияет на управляемость автомобиля и безопасность езды. Покупка рычага подвески не представляет особой сложности, поскольку данная запчасть реализуется как в мелких торговых точках на авторынках, так и на зарубежных интернет-аукционах.

Главное правило, которого следует придерживаться при выборе рычага подвески, заключается в покупке оригинальной детали, изготовленной сертифицированной компанией из высококачественного материала. К сожалению, сегодняшний рынок предлагает покупателям многочисленные подделки, цена замены рычага передней подвески будет при этом ниже, но и вероятность последующих поломок существенно возрастет.

При покупке рычага подвески необходимо следовать определенным правилам. Во-первых, ознакомьтесь с документацией на приобретаемое изделие. Во-вторых, обратите внимание на упаковку, которая не должна отличаться от общепринятых стандартов производителя. Ну и, наконец, покупайте запчасти для автомобиля в сервисных центрах или торговых точках, имеющих хорошую репутацию.

Правильный подход к вопросу покупки и замены рычагов передней подвески Ситроен влияет не только на то, сколько это будет стоить, но и на управляемость и безопасность автомобиля в процессе езды.

Замена рычага передней подвески: общая инструкция

Ремонт подвески чаще всего предполагает необходимость ее замены. Замена верхнего рычага передней подвески невозможна без выверенных действий и определенных знаний.

Если вы решились на замену рычага передней подвески, то следуйте приведенной ниже инструкции:

Установите автомобиль на домкрат и снимите колесо. С этим этапом без проблем справится любой автолюбитель.

Снимите защиту картера на двигателе, а также передний амортизатор.

Нанесите смазку на резьбу.

Аккуратно открутите гайку, воспользовавшись ключом.

Открутите гайку, скрепляющую стойку стабилизатора и рычаг, достаньте болт.

Снимите шаровую опору.

Открутите гайки с крепления рычага.

Выньте один конец рычага из кронштейна, который находится на кузове, и снимите его с растяжки.

Снимите специальную и регулировочную шайбы. Промаркируйте их, чтобы свести на нет вероятность перепутать при установке на место.

При обнаружении на шарнире резинометаллического рычага технических повреждений, разрывов понадобится его замена. Сделать это можно при наличии специального оборудования и инструментов, которыми обычные автовладельцы чаще всего не располагают. Соответственно, замена рычага передней подвески в сборе будет лучшим выходом.

Уберите вышедшие из строя детали, после чего верните рычаг передней подвески на место. Выполняйте эту операцию в обратном порядке, следя за тем, чтобы все болты заняли свои места.

Затяните гайки, опустив автомобиль на землю, чтобы добиться правильного функционирования сайлентблока. Ослабляйте гайки также при нахождении авто на земле.

Замена сайлентблоков подвески на примере Citroen C4

Замену рычага передней подвески на автомобиле Ситроен, как мы уже говорили ранее, лучше выполнять в сборе. Такого же мнения придерживаются производители автомобилей. Однако ряд автовладельцев, стремясь сэкономить, решаются заменить только сайлентблоки.

Этот элемент подвески Ситроена С4 выглядит следующим образом – шарнир небольшого размера, по бокам которого имеются помещенные в резиновые вставки втулки. Задача сайлентблока заключается в том, чтобы гасить шумы при работе подвески и защищать прочие узлы и механизмы от ударов и вибрации, которые возникают во время движения автомобиля.

Поскольку ходовая нагрузка у автомобиля достаточно высока, прибегать к замене сайлентблоков придется довольно часто, в особенности, если условия эксплуатации автомобиля оставляют желать лучшего.

О необходимости замены рычага передней подвески или сайлентблоков можно понять по некоторым прямым и косвенным признакам:

Более медленной реакции автомобиля на действия водителя, поворачивающего рулевое колесо в разные стороны.

Трещинам, деформациям и прочим повреждения резинового элемента сайлентблока, выявляемым при визуальном осмотре.

Значительному люфту, возникающему при физическом воздействии на переднюю подвеску.

Неравномерному износу покрышек.

Скрипу ходовой, возникающему даже при перемещениях на незначительные расстояния.

Будет полезно:  Замена шаровой опоры Ситроен С4. Видео инструкция ка поменять шаровую на Citroen C4 своими руками

При разрушении сайлент-блоков Ситроена С4 уровень шума в салоне увеличивается, что приводит к дискомфорту во время езды, и может снизить концентрацию внимания водителя при управлении автомобилем. Более медленная реакция на рулевое управление и неравномерный износ резины увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.

Обнаружив любой из названных выше признаков, незамедлительно выполните диагностику ходовой части Ситроена С4 в целом. При необходимости потребуется замена рычага передней подвески либо сайлентблоков.

Прежде чем приступать к замене рычага передней подвески или ремонту сайлентблоков Ситроен C4, подготовьте все, что понадобится вам в процессе. Итак, вам не обойтись без:

специального оборудования (пресса), который предназначен для запрессовки сайлентблоков;

обычного молотка, зубила и тисков;

набора торцевых и накидных ключей;

новых запчастей и жидкого мыла.

Кроме того, выполнить ремонт ходовой части Ситроена С4, включая замену рычага передней подвески, невозможно без подъемника, эстакады или смотровой ямы, поскольку часть работ производится под днищем автомобиля.

Что касается непосредственно процедуры замены рычага передней подвески и сайлентблоков Ситроен С4, выглядит она следующим образом:

автомобиль необходимо поместить на подъемник;

демонтировать защитный кожух;

открутить крепежные гайки передних рычагов и стойки стабилизатора;

воспользовавшись воронком, выбить болт, после чего ослабить крепежные болты на колесах автомобиля;

с помощью домкрата необходимо поднять автомобиль и снять с него колеса;

для облегчения откручивания гаек растяжек надо обработать резьбу специальным средством WD-40 и почистить ее металлической щеткой;

открутив фиксирующие болты, следует отсоединить шаровую опору от поворотного кулака автомобиля, после чего выполнить демонтаж рычага передней подвески.

После того как вы получите доступ к сайлентблокам, можно выполнять действия по их замене:

Чтобы без проблем снять и заменить сайлентблок рычага передней подвески Ситроен С4, разбейте шарнир, достаньте втулку, а потом, воспользовавшись обычной отверткой, и все остальное.

Затем зачистите зону установки, удалив с нее следы ржавчины. Сайлентблок следует обработать жидким мылом для облегчения процесса его установки. Сделайте запрессовку, после чего тщательно, но аккуратно затяните фиксирующий болт.

Для того чтобы выполнить замену сайлентблока для растяжки Ситроен C4, зубилом сбейте шарниры, удалите ржавчину и прочие загрязнения с места установки, вставьте сайлентблок в рычаг.

В случае, если вам не удалось выполнить замену рычага передней подвески с первого раза, то рычаг потребуется расположить на ровной поверхности и провести досадку сайлентблока, воспользовавшись обычным молотком или небольшой кувалдой. Данные действия необходимо выполнять предельно аккуратно, минимизируя риск повреждения только что установленного элемента.

Опустив автомобиль на колеса, затяните гайки сайлентблоков. То есть в первую очередь элементам подвески должна быть обеспечена рабочая нагрузка, в противном случае существует вероятность преждевременной поломки вновь установленных узлов автомобиля, за счет которых обеспечивается контакт кузова и ходовой части автомобиля.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Замена рычага передней подвески на разных машинах Ситроен

Посмотреть, как выполняется замена переднего рычага подвески и втулок стабилизатора на Citroen C1 можно в следующем видео:

На видео ниже представлен ремонт передней подвески Ситроен Ксара Пикассо:

О том, как выполняется разборка и снятие рычагов передней подвески Citroеn Xsara, можно узнать из видео:

Посмотреть процесс замена сайлент-блоков Ситроен можно в следующем видео:

Клуб Любителей Ситроен: Передняя подвеска – Клуб Любителей Ситроен

  • Клуб Любителей Ситроен
  • >Технический раздел по моделям Ситроен
  • >Citroen C5, I и II поколение
  • >Техничка С5
  • Правила Нашего Форума
  • Просмотр новых публикаций

Передняя подвеска ремонт.

#1 SEgorov

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1318
  • Регистрация: 04 September 06
  • Город: Санкт Петербург
  • Пол: Мужчина
  • Авто: Citroen C5 3L

И так как и обещал как производить ремонт передней подвески. Скажу сразу, занятие не для слабонервных. Мне понадобилось на даче 4 дня (точнее 3,5).
Кроме всего вам понадобиться специальный ключ для выкручивания шаровой. без него делать нечего, обязательно съёмники для рулевых и шаровой, иначе долбить будете долго. А в остальном обычный инструмент.

Поднимаем машину на нормальный подкатной домкрат
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/05/05272e8b67bb236bd9.jpg
Остальные к сожалению только для замены колеса, раз в год. Родной прослужил два года, Воронежский два дня.
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/18/18b0f43bb8e8011d7f.jpg

Рекомендую, подложить колесо, так как качаться машина будет серьёзно, когда будете срывать закисшие гайки
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/9d/9dd8398db48f42fbf8.jpg

Далее откручиваем гайку на шаровой опоре и при помощи съёмника (которого у меня не было, что создало шквал проблем, я просто сбивал) снимаем рычаг.
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/26/262a4529a976f8b6f5.jpg

#2 SEgorov

    Автор темы

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1318
  • Регистрация: 04 September 06
  • Город: Санкт Петербург
  • Пол: Мужчина
  • Авто: Citroen C5 3L

Рекомендую заранее отчистить все гайки от грязи крдщёткой и пролить WD40
Отворачиваем переднюю гайку.
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/82/822eba603d738e6eba.jpg
Это несколько облегчит жизнь.
Далее откручиваем два болта крепящих задний сайленблок (гайка на 18)
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/3e/3e299e56251e64d603.jpg

И тут вас ждёт сюрприз (такое могли придумать только Французы) привернув кранштеин ручника к сайленблоку. Добраться до него просто не возможно. Для этого нужно отвернуть передний болт рычага, ватащить его из вилки и после этого кое как добирётесь.
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/ec/ecc9e6d60d7007b7b5.jpg

Далее снимаете рычаг и у вас есть доступ к шаровой. Снимаем с неё пыльник. он фиксируется на ней при помощи пружинчатого кольца.
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/d6/d61b80952f1cd6b82c.jpg
Она ввинчивается. Обратите внимание, что на заводской шаровой есть специальный фиксатор, который желательно отогнуть. на новых такого фиксатора нет, но загибается кромка, проверте, возможно здесь видно. На ступице родная, а сверху вывернурая. Ступица досталась как запчасть для тренировки
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/da/dae5c82de01ef023c6.jpg
Далее устанавливаем ключ (у меня он был самодельный, поэтому вот таким образом.
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/d2/d2b4b4c5781776c689.jpg
Поднимал машину, вставлял ключ и нагружал весом машины. Рукоятка (труба) около метра.

#3 SEgorov

    Автор темы

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1318
  • Регистрация: 04 September 06
  • Город: Санкт Петербург
  • Пол: Мужчина
  • Авто: Citroen C5 3L

#4 SEgorov

    Автор темы

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1318
  • Регистрация: 04 September 06
  • Город: Санкт Петербург
  • Пол: Мужчина
  • Авто: Citroen C5 3L

теперь высверливаем другой сайленблок
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/c3/c394d55a92a442b966.jpg
И зубилом выбиваем кольцо. Так как это всё ставилось насухую, то вид такой.
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/ce/ce4bfa84c101326247.jpg
Ну вот, приступаем к сборке.
Вначале в тисках запресовываем передний блок, Не забудте обильно смазать, легче вставлять, да и потом вынемать. Когда запресовываете, следите что бы не было перекоса, иначе заклинет.
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/e4/e48e53866fb46877a5.jpg

Теперь выставив задний сайленблок акуратно заколачиваем молотком, по кругу, при этом попадаем по пальцу, когда окончательно осаживаем до упора, вспоминаем и выговариваем много хорошего про тех кто это придумал и сделал, да и про себя, типа зачем мне всё это нужно. Обязательно убедитесь, что он стоит правельной стороной и ровно, иначе его уже не снять (всё смотрится по месту)
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/e0/e0e4abf974090d6685.jpg
Всё готово, теперь главное установить на место. Проверте, что болты в задний блок идут от руки, когда будете ставить именно так и закручмвайте, иначе сорвёте резьбу и тогда всё заново. Заворачивать нужно вначале дальнй болт. потом ближний и после этого передний. Потом вставляйте обратно кранштеин и после этого ввинчивайте шаровую и собирайте всё до конца.
теперь отвернув контргайку вывинчивайте наконечник рулевой. замерив его длинну.
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/30/3028f96e07dc48f6fe.jpg
Ставиться он в обратном порядке. на туже длинну (но схождение делать придётся)
Теперь меняем колодки, я придумал вот так разжимать , так удобнее, одной рукой разжимаеш. другой поворачиваеш целиндр
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/8c/8cd8fa8b6cd253bbb6.jpg

Востонавливаем оборванные провода, меняем оплётку держателя ручника и получаем следующий вид
http://keep4u.ru/imgs/b/080810/23/23dd0a6d20eeceb192.jpg
Вот и всё, впринципе ничего сложного, но все руки болят и пальцы сбиты. Но в любом случае всё удалось и я не жалеюю. Всем удачи!
Надеюсь мои старания пригодятся!

#5 SEgorov

    Автор темы

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1318
  • Регистрация: 04 September 06
  • Город: Санкт Петербург
  • Пол: Мужчина
  • Авто: Citroen C5 3L

1. Съёмник для шаровой у меня выглядит так.
http://keep4u.ru/imgs/b/080814/55/558fa2a8b5226cbb5c.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/080814/69/690340ab65eb86d8b7.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/080814/15/153b1b3c9ef2396b43.jpg
2. Но у него существенный недостаток, когда шаровая вынута из рычага, то стойка начинает качаться, поэтому даже прижав ключ к шаровой весом машины, при вращении он отклоняет стойку и выскакивает из зацепления. Поэтому необходимо либо фиксировать стойку, либо сделать ключ таким. Прошу прощения за художества.
http://keep4u.ru/imgs/b/080814/95/958049fa06283ec183.jpg

3. Вы его одеваете на шаровую, шток проходит внутри ключа, и старой гайкой с помощью головки на 20 (её наружный диаметр 28) крепите ключ на шаровой. Внизу нужно сделать лыски под гаечный ключ 38 – 42 (как удобно) Гаечным ключом вы и будите вращать наш ключ, отвинчивая шаровую. Общая длинна может быть любой, но так что бы ключ не упирался в тормозной диск, но и очень длинный, приведёт к излишним усилиям на перекос.

Подвеска Citroen C5 с 2000 – 2004 гг.

Передняя подвеска
Болт крепления верхней опоры амортизационной стойки 70
Болт крепления подвески к кузову 43
Верхний болт крепления опорной стойки стабилизатора поперечной устойчивости 64
Болт крепления подвески к поворотному кулаку 54
Нижний болт крепления опорной стойки стабилизатора поперечной устойчивости 64
Крепление шаровой опоры 45
Крепление пальца шаровой опоры на поворотном кулаке 250
Гайка ступицы колеса 325
Колесные болты 90
Передний болт крепления рычага подвески 130
Задний болт крепления рычага подвески 105
Болт крепления опоры стабилизатора к надрамнику 42
Болты крепления надрамника 66
Задняя подвеска
Задние болты крепления надрамника 115
Болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости 131
Передние болты крепления надрамника 111
Болты крепления рычага подвески 149
Гайка ступицы колеса 250
Болты крепления гидроаккумуляторов («сфер») 27
Рекомендуемая гидравлическая жидкость Total LDSH50126
Будет полезно:  Устранение вибрации на Honda своими руками

Подвеска рассматриваемых автомобилей – Hydractive 3/ Hydractive 3+ – независимая гидравлическая с регулировкой дорожного просвета.

Передняя подвеска состоит из вертикально установленных амортизационных стоек, рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости. Рычаги и стабилизатор крепятся к надрамнику. Задняя подвеска оборудована продольными рычагами.

Роль амортизаторов и пружин в Citroen С5 выполняют специальные гидравлические трубки, на конце которых находятся гидроаккумуляторы -так называемые «сферы» (см. иллюстрацию 1.0).

На автомобилях с подвеской Hydractive 3 устанавливается по 2 «сферы» на передний и задний мост, а на автомобилях с подвеской Hydractive 3+ – по 3 «сферы» (см. иллюстрацию 1.0а).

Расположение гидроаккумуляторов («сфер»): 1 – «сфера» передней подвески 2 – «сфера» задней подвески 3 – дополнительная «сфера» передней подвески (Hydractive 3 + ) 4 – дополнительная «сфера» задней подвески (Hydractive 3 + )

В «сферах» мембраной разделены две среды: жидкая -гидравлическая жидкость LDS оранжевого цвета, газовая – сжатый азот.

Когда колесо наезжает на препятствие, жидкость в трубке начинает давить на мембрану, и газ сжимается. Когда машина возвращается на ровную дорогу, вся система принимает исходное положение.

Подобная конструкция работает намного мягче классического амортизатора. Если одна из «сфер» вдруг окажется пустой, гидронагрузка будет идти через всю систему, выводя из строя элементы подвески.

Управление в подвеске Hydractive обеспечивается электронным блоком – гидравлическим модулем (см. иллюстрацию 1.06), расположенным в моторном отсеке, через датчики, установленные на деталях подвески.

Регулировка клиренс аавтомобиля осуществляется кнопками, расположенными на панели рядом с рычагом стояночного тормоза (см. иллюстрацию 1.0в).

Нажатие кнопок 1 и 3 приведет к подъему/опусканию автомобиля (уровня кузова над дорогой).

Выключатель 2 обеспечивает переключение в режим «Sport», предназначенный для спортивного стиля вождения, особенно на извилистых трассах.

Основными элементами рулевой системы являются рулевой механизм, рулевое колесо, рулевая колонка, поперечные рулевые тяги.

Рулевое колесо закреплено на рулевом валу, который передает движения рулевого колеса через рулевой механизм и рулевые тяги на колеса.

Гидроусилитель рулевого управления состоит из насоса, расширительного бачка и шлангов циркуляции гидравлической жидкости.

Привод насоса осуществляется от двигателя через ручейковый ремень. Насос всасывает гидравлическую жидкость из расширительного бачка и нагнетает ее к стержню клапана, который направляет гидравлическую жидкость в соответствующую часть рабочего цилиндра. Там жидкость давит на поршень зубчатой рейки и этим поддерживает усилие водителя, прикладываемое к рулевому колесу.

На рулевом колесе может устанавливаться надувная подушка безопасности водителя.

Подушка безопасности представляет собой сложенный мешок, мгновенно заполняемый воздухом при лобовом столкновении, предохраняя тем самым туловище и голову водителя от удара о рулевое колесо.

Citroen C5: подъемная сила

Особой популярностью на нашем рынке Citroen C5 похвастать не может. При этом он наделен неординарной внешностью и стопроцентно узнаваем, да и стоит дешевле одноклассников. И дело здесь, по всей видимости, не только в быстром падении стоимости «французов» в целом. Многие считают мудреную гидропневматическую подвеску С5 проблемной. Так ли это?

Citroen > C5

Citroen C5

Гидропневматическая подвеска была технической изюминкой больших «Сит­роенов» еще со времен легендарной модели DS, дебютировавшей в далеком 1955 году. За более чем полувековую историю эта система многократно модернизировалась и совершенствовалась. На Citroen C5, появившемся осенью 2000-го, устанавливалось уже третье поколение подвески — Hydractive III, способное изменять клиренс в пределах от 90 до 230 мм. Она стала конструктивно проще и соответственно долговечнее предшественников, а производитель давал на нее гарантию пять лет или 200 тыс. км пробега. Впрочем, об этом чуть позже.

Citroen C5

Автомобиль предлагался в кузове хэтч­бек, который выглядит, как седан, и в виде практичного, но более привлекательного внешне универсала. Надо сказать, что Citroen C5 не отличался выверенным дизайном — за характерное выражение лица отечественные острословы даже прозвали его рыбой. Ситуацию частично исправил рестайлинг, проведенный в конце 2004 года, когда были серьезно изменены передняя часть и корма.

Citroen C5

Подержанный Citroen C5 можно подыскать как в минимально-­достаточном уровне оснащения, так и нафаршированный по полной программе. Базовая версия Х включала в себя ABS с расп­ределением тормозных усилий по осям, шесть подушек безопасности, электропривод передних стекол и зеркала с подогревом, а также кондиционер, систему стабилизации, круиз-контроль и велюровый салон. Исполнение SX дополнительно располагало гид­ропневматической подвеской (с двигателями мощнее 130 л.с.), электроприводом задних стекол, климат-контролем, бортовым компьютером и противотуманными фарами. Предлагался и обширный список опций.

Citroen C5

Двигатель

На Citroen C5 устанавливались бензиновые двигатели: 4-цилинд­ровые объемом 1,8 л (116 л.с.) и 2,0 л (136 и 140 л.с.), а также 3-литровый V6 (207 л.с.). Турбодизели были представлены «четверками» объемом 2,0 л (90 и 109 л.с.) и 2,2 л (133 л.с.). Стандартная коробка передач — механическая 5-ступенчатая. Со всеми агрегатами, кроме 90-сильного турбодизеля, предлагался 4-диапазонный «автомат». После рестайлинга 2005 года 2-лит­ровый мотор приобрел непосредственный впрыск топлива и стал выдавать 143 л.с. В гамме турбодизелей появились агрегаты объемом 1,6 л (110 л.с.) и 2,0 л (138 л.с.), а 2,2-литровый убрали. Топовый V6 оснащался уже 6-диапазонной АКП, а 6-ступенчатая «механика» предназначалась для 138-сильного турбодизеля.

Citroen C5

Самый массовый двигатель для Citroen C5 — 2-литровая бензиновая «четверка» (136 л.с.) с распределенным впрыском топлива. На первых машинах у мотора была проблема с холодным пуском, но ее быстро решили путем перепрограммирования блока управления двигателем. Радиаторы не выдерживают реагентов, которыми зимой в изобилии поливают российские дороги. В процессе эксплуатации каждые два-три года или 40−60 тыс. км рекомендуется чистить (1500−2000 руб.) блок дроссельной заслонки и клапан холостого хода. Из хронических неисправностей отметим выходящую из строя к 70−90 тыс. км нижнюю опору двигателя (3800 руб.). Примерно к этому же времени начинает течь задний сальник коленчатого вала. А пос­ле 100 тыс. км надо быть готовым к замене кислородного датчика (4300 руб.). Около 150 тыс. км в наших условиях отпущено катализатору. Если нет желания тратить 25 000 руб. на новую деталь, можно обратиться к гаражным мастерам, которые проводят операцию по его удалению с прошивкой блока управления. Часто выходят из строя катушки зажигания (1680 руб.). Чтобы они дольше жили, рекомендуем менять свечи в превентивном порядке каждые 20−30 тыс. км.

Citroen C5

1,8-литровый мотор аналогичен по конструкции с 2-литровым, и проблемы у них общие. Разве что базовый двигатель под капотом подержанных С5 встречается гораздо реже. Так же как и V6. Однако флагманский силовой агрегат почти лишен детс­ких болезней — только вот свечи правого ряда менять неудобно. Но выход из строя различных электронных датчиков и катушек зажигания не носит массового характера. Довольно часто попадаются на рынке и турбодизельные Citroen C5. У них после 150 тыс. км могут хандрить форсунки впрыска (по 15 860 руб.) и ТНВД (ремонт от 35 000 руб.).

Трансмиссия

На подержанных Citroen C5 с ме­ханической коробкой к 100 тыс. км пробега приходится менять тросы (по 1800 руб.) привода переключения передач из-за поломки их пластиковых наконечников. К этому времени при нажатии на педаль сцепления обычно начинает подавать голос выжимной подшипник. С заменой лучше не затягивать — в противном случае придется столкнуться с досрочным обновлением сцепления. Причем механизм нужно будет менять в сборе с ведомым диском и корзиной, а это как минимум 10 000 руб. В группе риска и подшипник приводного вала правого колеса.

Citroen C5

Четырехдиапазонный «автомат» производства концерна PSA Peugeot Citroen с индексом AL-4 высокой надежностью не отличается. К 80−100 тыс. км, как правило, выходит из строя гидроблок клапанов (от 15 000 руб.), сбоит или приходит в негодность блок управления коробкой передач. Но само «железо» может прослужить даже до 200 тыс. км. Гораздо привлекательнее в плане долговечности выглядят 6-ступенчатые автоматические коробки ZF, которые устанавливались на модификации с бензиновыми V6. Правда, таких экземпляров на вторичном рынке заметно меньше, чем машин с моторами объемом 2 л, так же как и турбодизельных версий, которые комплектовались японс­кими трансмиссиями Aisin. Эти коробки тоже лишены большинст­ва болячек агрегата французс­кого производства и слывут довольно надежными.

Будет полезно:  Ремонт Шевроле Авео своими руками. Руководство по ремонту и обслуживанию Chevrolet Aveo 1.2, 1.3, 1.4 и других

Citroen C5

Ходовая часть и кузов

У базовой для Citroen C5 пружинной подвески в среднем через 50 тыс. км «попросятся на покой» стойки и втулки стабилизатора. Замена — от 3000 руб. Шаровые опоры и сайлент-блоки передних рычагов (3500 руб. на обе стороны) выхаживают примерно 100 тыс. км и даже больше — зависит от стиля езды. Приблизительно столько же выдерживают и ступичные подшипники, которые, к радости владельцев, меняются отдельно от ступицы и стоят всего по 2500 руб. В задней подвеске следует обратить внимание на продольные рычаги, которые требуют внимания пос­ле 70−90 тыс. км пробега.

В рулевом управлении после 60−80 тыс. км пробега отметятся стуками рулевые тяги и наконечники. Замена деталей — 7000 руб. А сама рейка стоит в среднем 35 000 руб. Правда, и живет она до 200 тыс. км.

Citroen C5

Подвеска Hydractive III не так уж и проблемна, как принято считать. Вместо пружин и амортизаторов в ней соответственно гидравлические сферы и стойки. Они выдерживают, как правило, до 150 тыс. км. Сферы (их пять или шесть, в зависимости от комплектации, в среднем по 3000 руб. каждая) представляют собой шар, наполненный специальной синтетикой LDS и сжатым азотом. Он постепенно улетучивается сквозь мембрану, разделяющую жидкость и газ, и подвеска становится очень жесткой. Но ездить даже с одной неисправной сферой нельзя — тогда быстро приходят в негодность перепускные клапаны и остальные детали Hydractive III. Стойки же стоят всего от 3500 руб. Гидронасос (20 000 руб.) имеет собст­венный электромотор и служит до 200 тыс. км.

Citroen C5

Citroen C5

Кузов Citroen C5 с прочным гальваническим покрытием и хорошей окраской стойко сопротивляется коррозии. Правда, ржавчине быстро сдаются элементы хромированной отделки. На первых машинах лопались задние стекла, которые позже заменили усиленными. Не отличается твердостью и ветровое стекло (8900 руб.), на котором через три-четыре года появляются царапины. Зимой легко повредить механизм электростек­лоподъемников — при опускании примерзшего стекла пластиковый крепеж ломается. Есть и проблемы с электрикой.

Citroen C5

Модификации

Универсал Citroen C5, который традиционно назывался Break, появился несколькими месяцами позднее хэтчбека — его премьера сос­тоялась в марте 2001 года. При такой же колесной базе задний свес у C5 Break увеличен на 139 мм, а высота — на 49 мм. Соответственно возросла и снаряженная масса — на 49 кг. Примечательная деталь универсала — огромные серпообразные задние фонари, обрамляющие заднюю дверь, которая оборудована замком с сервоприводом. Причем для погрузки мелких вещей достаточно поднять лишь стекло — оно открывается отдельно от двери багажника. В техническом плане универсал полностью повторяет хэтчбек. Зато максимальный объем багажника C5 Break (при сложенных задних сиденьях) достигает внушительных 1660 л в основном благодаря компактной задней подвеске.

Citroen C5

Citroen C5

До рестайлинга

Французские автомобили всегда выделялись экстравагантным, можно даже сказать, футуристическим дизайном. Но к Citroen C5 это вряд ли относится. Его скучная, похожая на выброшенную на берег рыбину внешность прив­лекала далеко не многих. Вероятно, сказался тот факт, что разработка машины производилась в рекордно короткие сроки. Вот и получили усредненно-взвешенный облик современного по меркам того времени автомобиля. У экземпляров 2001 модельного года вялая, хотя и оригинальная передняя часть кузова с большими глазами-фарами, безвольная решетка радиатора и скромная эмблема с двойным шевроном. Сзади С5 выг­лядел также безвкусно и походил на Toyota Camry, которая тоже не представляла собой образец дизайнерского искусства. Зато интерьер изначально был очень неплох и отличается от пострестайлингового в основном иным оформлением приборной панели. А качество материалов и исполнение — на вполне дос­тойном уровне.

Ремонт задней балки торсионной подвески на Ситроен Берлинго и Пежо Партнер (М49/М59).

Для моделей: Ситроен Берлинго, Берлинго I, Берлинго II с 1996 – 2011 г/в.; для Пежо Партнер, Партнер Оригинал, Ранч I и II с 1996 – 2011 г/в., с задней торсионной подвеской.

Торсионы (упругие элементы подвески) применяются повсеместно в автомобилестроении, имеют ряд преимуществ, но, как и многие узлы и агрегаты автомобиля торсионная подвеска требует обслуживания и ремонта (в запущенных случаях). Простота конструкции торсионной подвески, мощные силовые элементы, залог долговечности и надежности все подвески в целом. Компактность конструкции задней торсионной подвески дала возможность конструкторам Ситроена и Пежо воплотить в реальность ровный пол в задней части кузова автомобиля, тем самым давая возможность увеличить полезный объем салона, грузового отсека.

Для правильной эксплуатации автомобиля с задней торсионной подвеской, РСВ Сервис” Москва рекомендуем периодическое обслуживание, замену комплектов подшипников рычагов задней балки, с периодичностью каждые 40 т.км. Для автомобилей, не имеющих внешних предпосылок к более серьезному ремонту. Внешними предпосылками считаются не равномерный износ резины на задней оси, завал одного или обоих задних колес, посторонние звуки в задней подвеске. Более точную дефектовку можно сделать после проведения детальной диагностики задней подвески, т.к. неисправность может быть в самой ступице колеса задней оси.

Автосервис РСВ производит ремонтные работы по замене игольчатых подшипников и осей балки задней торсионной подвески на Ситроен Берлинго и Пежо Партнер.
Процедура замены игольчатых подшипников рычагов задней торсионной подвески включает в себя следующие операции:
1. снятие рычагов (правый и левый) с балки
2. очистка рабочих поверхностей от продуктов износа
3. осмотр состояния рабочих поверхностей – дефектовка состояния, возможно после проведения этой операции потребуется более дорогостоящий ремонт: замена осей (пальцев) задней балки; замена одного или двух рычагов.
4. установка нового комплекта игольчатых подшипников и направляющих втулок, нанесение пластичной, высокотемпературной смазки, с хорошими защитными свойствами
5. установка рычагов (правый и левый) на балку
Стоимость такого ремонта в “РСВ Сервис” Москва, замена игольчатых подшипников рычагов задней балки на автомобилях производителя Пежо и Ситроен, моделей: Партнер и Берлинго колеблется в пределах 5000р (работа + запчасти) за одну сторону.
Процедура замены осей задней балки торсионной подвески включает в себя все перечисленные выше операции плюс следующие:
6. снятие балки задней подвески с автомобиля
7. замена, перепрессовка осей задней балки, обычно пары правой и левой оси
8. установка задней балки на автомобиль

Стоимость ремонта задней балки торсионной подвески по всем работам вмести с запасными частями (оси + подшипники) колеблется в пределах 30000 рублей. Стоимость может возрасти в зависимости от состояния самих рычагов, если износ посадочного места вышел за пределы допусков, то потребуется их замена, к общей сумме прибавится стоимость самих деталей, т.е. рычагов.
Возможен вариант замены задней торсионной подвески целиком в сборе на новую оригинальную деталь, б/у или не оригинального производства. Все зависит от желания клиента и его возможностей. Стоимость работ по замене балки задней торсионной подвески в сборе от 4500 до 9000 рублей при необходимости перестановки отдельных деталей с одной подвески на другую. Стоимость оригинальной балки задней подвески (без рычагов и торсионов) начинается от 45000 рублей, стоимость не оригинала в сборе от 25000 рублей, «голой» без рычагов и торсионов от 16000р.

Популярные «каблучки» марок Ситроен Берлинго и Пежо Партнер предпоследней генерации, оборудованные задней торсионной подвеской, зарекомендовали себя надежными и неприхотливыми развозными городскими машинками, хорошими семейными автомобилями. Для нормальной, не затратной эксплуатации данных машинок требуется не много внимания и периодическое посещение сервиса раз в 10 т.км., для осмотра состояния узлов и агрегатов и замены расходников. Плановая замена масла и фильтра в двигателе, воздушного и топливного фильтра, фильтра салона (при его наличии), плановый осмотр узлов и агрегатов в нашем сервисе вместе с запасными частями обходится клиенту до 6000 рублей. Путь правильного и своевременного обслуживания автомобиля ведет к снижению не запланированных расходов на его содержание.

Схема задней балки торсионной подвески.

Ось рычага задней балки.

На 2018 год действует следующий цены по ремонту балки задней подвески:
– Обменная балка, с учетом новых осей и работы по их замене стоит 8000р., старая балка принимается в зачет, если ее геометрия не нарушена. Стоимость восстановленной балки, с новыми осями 10000р.
– Задняя балка отремонтированная,в сборе с новыми осями, новыми рычагами, новыми подшипниками и торсионами, стоит 33000р. С учетом возврата балки 28000р.

“РСВ Сервис” Москва приглашает на обслуживание владельцев Ситроен Берлинго и Пежо Партнер. Работы производятся по предварительной записи.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector