Ремонт моста на Honda своими руками

Устранение скрипа в редукторе RD1

Опции темы
Поиск по теме

Устранение скрипа в редукторе RD1

Доброго времени суток всем!
Начну своё повествование о ремонте заднего редуктора RD1
Не так давно начал скрипеть задний редуктор, а точнее гидромуфта. Покопавшись в мануале, почитав разные советы, послушав разных спецов, я решил, что не пойму, пока не залезу во внутренности его.
На беду у моего товарища и на моё счастье, он на такой же Хонде пробил редуктор, и который ему был не нужен. Я его выпросил для опытов, прежде чем свой разбирать.

Разобрав его, я понял, что система там точно такая же, как в сцеплении мотоцикла: голимая куча дисков ферадо, которые одеваются на шестерёнку

и железные диски, которые вставляются в цилиндр

и в работе весь этот бутерброд поддавливается насосом в корпусе, который одновременно является толкателем для зажатия этих дисков.

На железных дисках (не моего редуктора) было зеркало, как на корзине сцепления.

Диски ферадо по износу были такие же, как и на опытном образце.

В корпусе редуктора за насосом,стоял небольшой металлический фильтр в обрезиненном корпусе

Поняв, как разобрать его не снимая с машины, я технично его раскидал, попутно облившись маслом.
Порядок разбора:
1 откручиваем кардан,
2 откручиваем фланец редуктора головкой на 36,
3 откручиваем 8 болтов корпуса на 8,
4 обливаемся маслом.

Абсолютно без напрягов снял муфту с вала и вдруг меня осенило: а не поменять ли мне заодно и насос, раз уж залез?
Сказано – сделано! Открутил тремя болтами насос, а за ним стоял фильтр, который я промыл в бензине. Он был грязный.
Пока его промывал, анализировал работу заднего редуктора. И тут меня осенило, почему производитель так настойчиво рекомендует заливать оригинальное масло. Ведь масло является не более, чем жидкостью с присадками для смазывания и отвода тепла! А там ничего такого нет, чтоб могло испортиться от другого масла! Короче, виной всему до безобразия мелкая сетка! Я не поленившись приставил воронку к сетке и налил в неё декстрон, а он еле капал через неё, потом налил DPSF, а она потекла, как водичка через него!

Поменяв насос, комплект дисков с донорского редуктора, залив масла, я счастливый поехал в лес, на траву буксовать.
Как же я был огорчён, когда я услышал скрип ещё более звонкий и пронзительный, чем был у меня…
Решив, что утро вечера трезвее, я пошел спать.

На утра полный сил и авоськи с пивом, я пошлёпал в гараж, более конкретнее изучать это чудо японского автопрома.

Раскидав снова свой редуктор и донорский, я начал сравнивать диски и обнаружил странную деталь: Мои диски (которые железные) имели еле заметный износ, то есть на них была шероховатость, в то время диски с донора имели хорошее зеркало.
Диски ферадо были по толщине одинаковые: 1,99 – 2мм.

Первые диски, которые стояли в начале и конце этого бутерброда были полностью шероховатые.
Надеясь на Русское авось, я первые и последние диски поставил в середину бутерброда и взял с донорского тоже первый и последний.
Собрал, залил, завёл, заехал на траву и тут я ощутил давно забытое чувство взлетающего самолёта: РЕДУКТОР НЕ СКРИПЕЛ. Мало того, он не скрипел даже на гравийке. Единственный раз он скрипнул, когда я выезжал на асфальт со щебёнки.

Резюме: меняйте чаще масло, чтоб оно не засерало фильтр и если нет запасных НОВЫХ дисков, нехрен во внутрь его лезть!

Как заменить задние сайлентблоки и рычаги на Honda CR-V

Приветствую тебя дорогой друг! Уже давно собирался заменить сайлентблоки в задних поперечных рычагах (верхний и нижний). В верхнем рычаге сайлентблоки оторвались от внешней стенки и рычаг просто крутился в резине сайлентблоков. На нижних поперечных рычагах были первые симптомы, которые сулили, что в скором времени они порвутся. В принципе можно было бы нижние поперечные не трогать, а ждать, когда они порвутся, но было решено заменить всё.

На изображении выделил о каких резинках идет речь

Выбор задних сайлентблоков и рычагов на Honda CR-V

Строго говоря я уже советовался по поводу того какие, сайлентблоки куда подходят и что лучше взять. Из доступных для покупки деталей были дешевые резинки непонятных производителей по 100-200 руб. за штуку и оригинальные рычаги в сборе за баснословные деньги. Решил брать полиуретановые изделия из Новосибирска. Цена средняя. По качеству вопрос спорный: у одних людей такие сайлентблоки ходят, а у других нет.

Будет полезно:  Ремонт Chrysler PT Cruiser своими руками

Комплект сайлентблоков и рычагов на Honda CR-V

Видео: Honda CR V RD1,2 – Замена задних сайлентблоков передних нижних рычагов

Снятие и замена верхних рычагов и сайлентблоков на Honda CRV

  1. Снимаем заднее колесо
  2. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем болт крепления верхнего рычага к продольному.
  3. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем два болта крепления верхнего рычага к кузову и снимаем его.
  4. Молотком через инструментальную головку на 22 мм выбиваем сайлент-блоки из проушин рычага.
  5. Запрессовываем чашечным съёмником внешний сайлент-блок.
  6. Наносим на шлицевую часть болта крепления любую пластичную смазку, а на резьбовую – фиксатор резьбы.
  7. Наживляем болт крепления поперечного рычага к продольному.
  8. Через деревянную проставку домкратом нагружаем заднюю подвеску.
  9. Наживляем болты крепления верхнего рычага к кузову и поочерёдно их затягиваем моментом 39 Н-м.
  10. Болт крепления верхнего рычага к продольному окончательно затягиваем моментом 54 Н-м на автомобиле, стоящем на земле.

Вот так и происходит снятие и установка верхних рычагов и сайлентблоков на автомобиле Honda CR-V.

Видео: Замена сайлентблоков задней подвески на Хонда CRV 1999 года Honda CRV

Снятие нижних рычагов на Honda CRV

  1. Вывешиваем заднее колесо с той стороны, с которой необходимо заменить рычаг.
  2. Отсоединяем от рычага стойку стабилизатора
  3. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем три болта крепления рычага.
  4. Извлекаем болты и снимаем рычаг с автомобиля.
  5. Устанавливаем новый рычаг и наживляем болты крепления, предварительно наносим на их шлицевую часть консистентную смазку, а на резьбовую — фиксатор резьбы.
  6. Опускаем автомобиль на колёса и затягиваем болты крепления моментом 54 Н-м.
  7. Подсоединяем к рычагу стойку стабилизатора поперечной устойчивости

Ну, вот и все дорогие друзья в этой статье мы с вами подробно, разобрали как заменить сайлентблоки и верхние и нижние рычаги на автомобиле Honda CR-V.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Реле–регулятор на скутер своими руками

Имеется скутер Honda Dio AF-27. Началось с того, что купил китайское реле–регулятор (в дальнейшем реле), которое успешно регулировало 17 вольт в электросети мопеда. Накатила печаль за наших юго-восточных прищуривающихся братьев и наших коммерсантов , перепродающих китайскую дешевку (в глубине души есть надежда, что не все китайцы бракоделы) и решил сделать реле самостоятельно.

Сразу расставлю все точки над «і»: электрическая схема реле – регулятора придумана не мною, а взята на просторах интернета, фото компоновки реле тоже не моё (свою компоновку из суеверия в процессе сборки не фотографировал и залил силиконом). За деньгами и славой не гонюсь, а посему прошу просить талантливых авторов реле за не упоминание их имен в данной статье, так как имена забыты. Моя скромная роль заключалась в практическом подтверждении их таланта.

Схема нового реле-регулятора

Схема реле подкупила своей простотой и была выбрана для воплощения в «металле». Детали были куплены в интернет магазине. Корпусом служит стандартный алюминиевый радиатор 42мм*76мм высотой 26мм. На фото с компоновкой реле (не моё) используется игольчатый радиатор.

Мой вариант реле по размерам удачно разместился на Хонде Дио 27 под поперечной трубой корпуса около аккумулятора.

Диодный мост был куплен с запасом, как и остальные детали. Думаю, автор схемы реле всё продумал, просто я решил перестраховаться. К схеме от меня добавлен второй стабилитрон на 14 вольт и переключатель, который перекидывает провод на стабилитроны (типа «зима — лето» регуляторах в советских грузовиках Урал-4320).

Процесс изготовления

  1. При монтаже диодного моста и симисторов ВТА26 радиатор был отполирован и смазан компьютерной теплопроводной пастой.
  2. Разъем был использован стандартный автомобильный четырёхштырьевой.
  3. К алюминиевому радиатору был прикреплён буртик из жести высотой 26мм, с учётом нахлёста на радиатор для крепления болтиками.
  4. После сборки и испытаний на скутере, реле было залито расплавленным силиконовым термоклеем.

Изменения в проводке скутера

Для использования на скутере реле этой схемы пришлось переделывать проводку и перепаивать обмотку генератора. Необходимо отсоединить обмотку генератора от массы и вывести на реле, ввести в схему включения фары реле.

Более подробно описано в интернете. Это самый ответственный момент, от которого зависит надежность электросистемы скутера. Более подробно и очень информативно в motochasti.ru/zips/obzor.pdf (если цензура сайта не позволит, обращайтесь на форум сайта (badyulin)).

Кому нужна стандартная электросхема скутера Honda Dio, смотрим далее:

Новый реле-регулятор в деле

На холостых оборотах реле без света выдает на 13 вольтовом стабилитроне 13,8-14,0 В. На 14 вольтовом стабилитроне 14,4-14,6 вольт (для гелевого АКБ чуток многовато). Первый сезон ездил с простыми лампочками, параметры напряжения не помню точно, но проблем с зарядкой АКБ не было.

Будет полезно:  Ремонт Toyota Corolla своими руками

Ну и «бонусом», после всех операций с переделкой электрооборудования скутера, будет ревизия проводки, что, учитывая возраст японской техники, будет не лишним.

Олег Бадюлин, специально для Scooter-remont.com.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Ремонт хонда срв своими руками

Я являюсь обладателем авто Honda CRV-II 2003 г.в. И в немолодом автомобиле зачастую возникают различные мелкие технические неполадки. Так, стал глючить центральный замок, а именно: при закрывании его с брелка сигнализации, кнопки блокировки дверей опускались и сразу же поднимались – автомобиль оставался открытым. Понаблюдав за поведением кнопок, я пришел в выводу, что главному замку (который находится в водительской двери) как-бы не хватает силы защелкнуться до конца, и он возвращается в открытое положение, подавая сигнал остальным замкам также открыться. Через некоторое время ситуация ухудшилась – двери перестали открываться, так как главному замку уже перестало хватать сил поднять кнопку блокировки. При этом если опускать и поднимать главную кнопку блокировки вручную – все работало нормально. Стало очевидно, что есть как минимум три варианта решения проблемы:

  • замена узла блокировка водительской двери;
  • ремонт и чистка его;
  • “протезирование” с помощью дополнительного электрического актуатора.

Первый вариант не подходил по причине стоимости – цена новой детали была около 3500-4500 рублей. Второй также не подошел, потому что доблестные японцы такие узлы делают практически не разборными, и все обслуживание производится на свой страх и риск. Сколько потом прослужит отремонтированная таким образом деталь – также непонятно. Я просто побоялся остаться вообще без замка на двери. Итак я приступил к реализации третьего варианта, идея была такой: установить рядом с основным замком включающийся параллельно с ним дополнительный актуатор дверей автомобиля, который будет толкать и тянуть кнопку блокировки.

Для этого ремонта мне понадобилось:

  • плоская отвертка;
  • крестовая отвертка;
  • гаечный ключ;
  • нож;
  • дрель со сверлом по металлу;
  • актуатор двери с двумя проводами и комплектом крепежа (покупается в “автозапчастях”, стоит около 150 р.);
  • клипсы дверной обшивки от отечественного автопрома (покупаются там же, стоимость около 50 р. за большой пакет, необходимы, чтобы поставить обшивку на место, так как родные скорее всего поломаются)
  • два болта с шайбами и гайками (тоже бывают в “автозапчастях”, стоят копейки).

Приступаем к разборке водительской двери:

Опускаем стекло двери до конца, и плоской отверткой отколупываем пластиковую крышечку под ручкой открывания двери (изнутри разумеется):

Затем крестовой отверткой откручиваем два винта под ней:

Вытягиваем ручку на себя и видим металлическую тягу, толкая крепление той же отверткой, снимаем ручку с тяги:

Выкручиваем винт на обшивке в углу под большой ручкой:

Выкручиваем такой же винт с противоположной стороны (на фото его не видно, но он там есть):

Аккуратно отгибая плоской отверткой по периметру защелки блока управления, вытягиваем его вверх:

И снимаем клеммы (нажимая на защелки клемм отверткой):

Обшивка двери теперь держится только на клипсах. Снимаем пластиковый треугольник у зеркала, просто потянув на себя, вытягиваем обшивку из щели, куда опускается стекло. и начинаем отковыривать обшивку двери, помогая отверткой – усилие иногда может требоваться довольно большое и клипсы ломаются. Говорят, что существует специальный съемник, но к сожалению в наличии у меня его не было. Поэтому я запасся клипсами от Лады Калины или Приоры, которые подошли как родные. Сняв полностью обшивку – не забудьте снять еще одну клемму, идущую к кнопке открывания стекла багажника.

В итоге вам должен открыться такой вид:

Пылезащита держится на липкой мастике, и ее легко снимать и ставить на место, гораздо сложнее при этом не перепачкаться:

Нам необходимо закрепить наш актуатор на двери, как правило в комплекте с ним идет такая специальная планочка, которую мы прикрутим к двери болтами. Для этого нам потребуется просверлить одно отверстие, так как для в качестве второй точки крепления подойдет уже готовое отверстие от клипсы удерживающей жгут проводов замка двери:

Выдергиваем клипсу из отверстия и прикручиваем планку:

Отключаем клемму замка, на которую подходит два провода, и эмпирическим методом сопоставляем их с проводами нового актуатора, добиваясь правильной работы (при подаче сигнала на открытие – актуатор дергается вверх, удлиняясь, на закрытие – сокращается. Зачищаем провода, скручиваем и изолируем.Возвращаем клемму на место:

Подгибая тягу актуатора, добиваемся максимально параллельного ее положения относительно тяги кнопки блокировки двери, и прикручиваем ее крепежом из комплекта:

Проверяем работу системы, убеждаемся что все работает и собираем дверь в обратном порядке. На этом все. Думаю, такого ремонта хватит надолго.

Будет полезно:  Ремонт трансмиссии на Honda своими руками

Видео работы замка с дополнительным актуатором:

Редуктор среднего моста: виды и особенности ремонта

Схема редуктора среднего моста аналогична конструкции всех мостов грузового автотранспорта. Отличается по конструкции с редуктором переднего моста лишь только тем, что передний мост и его редуктор оснащен управляющими устройствами. Этот узел в конструкции автомобиля достаточно сложен в обслуживании и ремонте. Разберем этот вопрос подробнее.

Особенности в конструкции

Как правило, средний мост грузового автотранспорта располагают ближе к задним колесам. Это позволяет провести распределение вертикальных нагрузок и тягловые усилия для формулы системы колес типов 6 на 6 и 6 на 4. Конструкция средних мостов, независимо от модели, содержит в себе редукторы средней оси, полуоси, балки.

Также на среднем мосту предусмотрена установка межосевого дифференциала. Это устройство распределяет тяговые усилия на каждую ось, а обустройство встроенным блокиратором, позволяет повысить проходимость автомобиля в условиях бездорожья.

Редуктор среднего моста, как и любое оборудование, выходит из строя от долгого использования и по другим причинам.

Распространенные поломки оборудования и дефектные детали

Наиболее часто поломки возникают при неисправном фланце на редукторе, а также выходят из строя сальник ступицы, вала или привода. При неисправном подвесном подшипнике возможно возникновение сильного биения карданного устройства . Это приводит к выходу из строя фланца оборудования и его деформация.

Ремонт редуктора придется выполнить при износе сальников. В этом случае потребуется замена вышедшей из строя детали редуктора. Одна из причин, при которой необходимо снять редуктор – это вышедшие из строя подшипники. Существуют и другие детали и их поломки, которые потребуют проведения капитального ремонта:

  • «убитые посадочные места крестовины;
  • сбитые шлицы;
  • поврежденные зубья шестеренок.

Гарантией качества выполнения ремонтных работ является не столько мастерство и умение автомеханика, а надежные и качественные запасные части и узлы. Лучше приобрести деталь в устройство по немного большей цене, чем затратив меньше денег, тратить больше времени на замену промежуточного редуктора.

Определение неисправностей и работы по их устранению

На что следует обратить внимание при эксплуатации автомобиля, какие признаки кричат о поломке и требуют выполнить ремонт редуктора:

  • Возникновение металлического скрежета, хруста. Эти неприятные звуки возникают при ускорении машины, разгоне и любых нагрузках;
  • При осмотре видим подтеки масла. Как правило, этот признак возникает при переливе или недостатке масла в редукторе;
  • При езде возникают различные шумы, вой или машина сильно гудит.

Разберем, о чем нам говорят эти симптомы. Выполнение поиска и замены неисправной детали, непростое и требующее знаний дело. Не просто снял и заменил негодную деталь. Нужно иметь приспособления и оснастку для выпрессовки подшипников и шестеренок и другой специальный инструмент.

Выполнение регламентных и ремонтных работ

Снимите редуктор среднего моста и слейте масло из него. Разберите по основным узлам, промойте керосином или соляркой. Затем осмотрите все запчасти и выполните дефектовку. Определите детали, которые кричат «заменяйте». В первую очередь обратите внимание на состояние корпуса редуктора. Затем обследуйте узлы и определите детали требующие замены или отладки.

Возникновение перегрева моста

Существует три причины возникновения этой поломки:

Происходит при большом или минимальном уровне залитого масла в редуктор среднего моста. Устранить легко – необходимо просто довести уровень смазки до нормального значения.

Нередко возникает при некачественной регулировке зазоров на шестеренках.

При сильном натяге шарикоподшипников, исправить поможет регулировка.

Посторонние шумы при движении

Произошел разлад в работе конической шестерни из-за изменения зазора. Отрегулировав положение шестеренок, избавляемся от поломки.

Возможно, вышел из строя один из конических подшипников. Это приводит к нарушению регулировок. Ремонт — отрегулировать или заменить один из подшипников.

Возможно, сломались зубья на шестеренках. Шестерни с большим количеством отломанных зубцов необходимо заменить и отрегулировать зазоры между ними.

Редуктор шумит на повороте

Ремонт редуктора в этом случае необходимо начинать с дифференциала, его следует демонтировать, определить причину неисправности и заменить деталь. После этого собираем и регулируем устройство.

При залитом моторном масле в редуктор также возникает шум при работе. В этом случае нужно заменить масло, предварительно промыв все детали и корпус соляркой или керосином.

При возникновении потеков масла на корпусе следует поменять сальники и прокладки в месте утечки.

Помните, легче не допустить возникновение неисправности, чем тратить время и деньги на дорогостоящий ремонт. Если выполнть простейшие регламентные работы по замене и поддержании уровня масла, своевременный ремонт при первых шумах в редукторе , то редуктор среднего моста не подведет вас на дороге и будет работать долго и надежно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector