Ремонт моста на Citroen своими руками

Ремонт моста на Citroen своими руками

[ На страницу: 1 , 2 ]

НЕЗАМЕРЗАЙКА 2017-2018

[ На страницу: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ КЛУБНЫЕ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ. ВРЕМЯ. МЕСТО.

[ На страницу: 1 , 2 ]

КАСКО, ОСАГО и диагн.карты для ситроводов со СКИДКОЙ!

[ На страницу: 1 , 2 ]

Магазин запчастей Citroen: оригинальные и не оригинальные!

[ На страницу: 1 . 14 , 15 , 16 ]

Расшифровка VIN/VIS, подбор запчастей. Мобильная версия Форума для владельцев IPHONE и ANDROID

[ На страницу: 1 , 2 ]

Клубный сервис послегарантийного и кузовного ремонта

[ На страницу: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]

Краткие, обязательные к выполнению Правила Форума! Темы Замена ламп задних фонарей (купе)

[ На страницу: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]

Видео по обслуживанию С4

[ На страницу: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]

Замена передних колодок – делаем сами.

[ На страницу: 1 . 22 , 23 , 24 ]

Замена подшипника передней ступицы

[ На страницу: 1 . 5 , 6 , 7 ]

Восстановление вышедших из строя узлов и механизмов С4

[ На страницу: 1 . 4 , 5 , 6 ]

Разборка двери с картинками 🙂

[ На страницу: 1 . 14 , 15 , 16 ]

Делаем сами ТО + ФОТО

[ На страницу: 1 . 25 , 26 , 27 ]

Citroen Service Documentation Backup 2008 + SEDRE

[ На страницу: 1 . 4 , 5 , 6 ]

Инструкции по ремонту автомобиля Не верь, не бойся,не проси. Замена передних тормозных дисков Самостоятельная промывка дроссельной заслонки. Braking system faulty

[ На страницу: 1 , 2 ]

Проблема с блоком зажигания, троит, плавающие холостой ход.. замена выжимного подшипника

[ На страницу: 1 , 2 ]

Регулировка сцепления (самостоятельно)

[ На страницу: 1 , 2 , 3 ]

Ремонт блока реле! Когда не включается бензонасос!

[ На страницу: 1 , 2 ]

Подкапотный блок предохранителей

[ На страницу: 1 . 7 , 8 , 9 ]

Замена лампочки в пепельнице.

[ На страницу: 1 . 8 , 9 , 10 ]

Беда с АБС. Ремонт подогрева сиденья Ситоен С4

[ На страницу: 1 , 2 ]

Не работает блок отопителя Cамостоятельная замена комплекта ГРМ и МСК EP6DT. Фотоотчет. Ремонт омывателей фар от “незаезжания” до конца (+фотки)

[ На страницу: 1 , 2 , 3 , 4 ]

Ремонт проводки задней двери (купе) нужна помощь по передней подвеске
Страница 1 из 18 [ Тем: 441 ] На страницу 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 18 След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Citroen Xsara 2.0 hdi 110 h.p. 250 Hm › Бортжурнал › Ремонт торсионной балки

Ремонт торсионной балки на Citroen Xsara.
Данный материал поможет вам сэкономить 300 $. Делайте все по пунктам и проблем возникнуть не должно.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СТАТЬЮ ДО КОНЦА, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЛЕЗТЬ ПОД МАШИНУ, ЭТО ПОМОЖЕТ ВАМ ПРАВИЛЬНЕЙ И ПОЛНЕЙ ПОНИМАТЬ СУТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ.
1. Никого не слушайте, особенно «специалистов с СТО», как показала практика, они сами ничего не знают и не умеют. Большинство из них сталкивались с торсионами, но далеко не все с Ситроенами. Принцип работы балки у всех схож, но исполнение отличается. Сколько я наслушался советов Чё крутить и куда бить, словами не передать, как потом выяснилось, правильных среди них почти не было.
2. Во всем интернете по поводу Ситроеновской балки есть только одно более или менее нормальное описание ремонта. Ссылку на нее я писать не буду, но пару фоток от туда позаимствую.
3. Итак приступим. Первым делом вам необходимо купить рем. комплект. Сделать это можно на Exist.by, именно так я и поступил. Я брал рем. комплект лишь на одну сторону, та что стала скрипеть и стала явным «домиком».
GM-0040034
Impergom 36185 Подшипник торсиона заднего 105 000

Вот собственно и рем комплект.

4. Рем комплект отлаживаем в сторонку.
Дальше есть два варианта. Первый более надежный. Суть его в том, что балку полностью снимаем с автомобиля. Второй, как вы догадались, не снимать балку с авто. Оба варианта имеют право на существования, но я вам советую первый. Дело в том, что все будет зависеть от того, лазили ли до вас в вашу балку и какие руки лазили, если этот факт установлен. Лично в моем случае, если бы я знал, что все пойдет так, как оно пошло, я бы не снимал балку.
Подробнее. Второй вариант позволяет сэкономить время, второй вариант предусматривает ремонт без завоздушивания тормозной системы. Но удобство ремонта сильно ухудшается. Дело в том, что рычаг в любом случае придется сбивать кувалдой, а для этого должен быть размах (свободное пространство), чего к сожалению там нет(. Плюс все «спецы» кричат что рычаг нужно греть – иначе мол не сбить, но скажу сразу я ничего не грел и все сбил!

5. Предположим мы выбрали первый способ, он более надежный и не на много более трудоемкий.
Вывешиваем заднюю часть машины, снимаем колеса. Сразу отсоединяем датчики АБС (если таковые имеются). Не пытайтесь вынуть сами датчики, достаточно будет отсоединить их от клем. Проследите по проводу ближайшую клему и разъедините. Они находиться примерно над самой балкой по середине машины.
Далее отсоединяем тормозную трубку. Либо выкручиваем ее из суппорта, либо (как делал я) разъединяем ее опять же в районе самой балки, не далеко от клем датчика АБС.
Далее скидываем тормозные суппорта. Они держаться каждый на двух болтах, проблем с этим возникнуть не должно. Скидываем тормозной диск.

6. Теперь мы имеем свободный доступ к балке. Балка держится на 4-х болтах, по 2 с каждой стороны.На фото это болт №2 и №3.

Ваша балка на данный момент выглядит немного иначе, не пугайтесь. На этом фото уже снято «ухо» с тяги стабилизатора, кстати именно она (тяга) видна в трубе. Мы же этой тягой займемся уже на снятой балке! Единственное что необходимо выкрутить болт на 13, на этом фото он не обозначен и уже выкручен, он находился под болтами №1 и №3…блестящий след. Этот болт по средствам «уха» не дает тяге стабилизатора вращаться в трубе, он же придерживает крепление ручника.
Снимите глушитель с резинок крепящих его. Снимать банку глушителя не придется, достаточно чтобы она легла на землю.
По моему, балку держат болты на 19, но не суть, болты обычные, гайки обычные, подлезть туда не сложно, главное иметь напарника.
Откручиваем и аккуратно вытаскиваем её в сторону «жопы» авто.

7. Итак балка снята. Приступаем к разбору. Возвращаемся к нашему «уху». В месте где на предыдущем фото видна тяга стабилизатора у вас видна заглушка под внутреннею звездочку. Выкручиваем ее. Достать вам ее нужно любой ценой. Кстати она пластмассовая, если ключом не пойдет ковыряйте чем угодно но достаньте.
Достав заглушку вам нужно стянуть на себя «ухо», для этого берете подходящий по резьбе болт (какой-то из тех что вы уже открутили, туда как раз подходит) и вкручиваете его вместо заглушки. Вкручивая болт он будет выдавливать со шлицов наше «ухо».

8. На этом, я вам настоятельно советую остановить ремонт на текущий день. Не могу утверждать на 100%, но сняв «ухо», я поставил балку вертикально и на сутки залил место №1 (место с углублением, получается как колодец) жидкостью WD40, поскольку вы разбираете две стороны, я бы Вам советовал на сутки таким образом замочить каждую сторону.
Дело в том, что во-первых вам нужно выкрутить болт №1, под ним лежит эксцентричная шайба. Ее нужно достать. И наконец самое главное, вам нужно сбить рычаг со шлицов торсиона. В единственном описании на весь интернет, по разбору этой балки, ребята ничего не замачивали, а воспользовались газовой горелкой, разогрели рычаг и лупили что есть силы. Как говорится – дело вкуса.

9. Дальше все просто. Не повторите мою ошибку, пока не забыли, поставьте любые понятные Вам метки на торсионе и на рычаге! В зависимости от того как вы потом адените рычаг(на какие шлицы), будет зависеть высота задней подвески. Эту операцию делать на обоих рычагах. Кстати при сборке можете приподнять на один шлиц или же опустить машину. Я не проверял, но люди пишут, что проворачивая торсион на один шлиц машина поднимается/опускается на 2 см.
Далее кладете балку удобным для вас способом, в моем случае я просто положил балку на землю, подложив со стороны снимаемого рычага, под балку, пару кирпичей, чтобы рычаг на земле оказался частично.
Берете кувалду, у меня была 5 кг и для начала, без фанатизма бьеде по рычагу, как можно ближе к торсиону. РАЗУМЕЕТСЯ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ рычага. В моем случае, рычаг сошел с первого удара, а со второго он уже лежал на земле! Подчеркну, что рычаг держится только за счет шлицов торсиона. Подшипники, во всяком случае старые и разбитые ни коем образом не держат рычаг.

10. Теперь вы наблюдаете следующую картину

Далее все зависит от степени уезженности вашей балки. В моем случае палец рычага выглядел таким образом. До идеального ему далеко, но пару лет, не перегружая автомобиль он еще отходит.
Коротко об устройстве балки. Сама балка это ни что иное как труба, в нее с обеих сторон вставлены пальцы, труба – неподвижна, пальцы же имеют небольшое вращательное движение. Это обусловлено расположенной в начале и в конце пальца паре подшипников. Именно эти подшипники и купили Вы в рем. комплекте. Это игольчатые подшипники и у них есть только внешняя обойма. Откройте рем. комплект и посмотрите. Внутренней обоймой служит сам палец. По этому и важно чтобы палец был в адекватном состоянии.
Внимательно осматриваете трубу балки, скорее всего вашему внешнему (тому что ближе к Вам )подшипнику пришла смерть, у меня он протерся полностью, и иголки успели разбежаться.
Вынимаете остатки подшипника и дальше нужно внимательно присмотреться к внутреннему подшипнику. Дело в том, что не нужно быть инженером, чтобы понять: основную нагрузку берет на себя именно внешний подшипник. Первый удар от проникшей влаги ввиду ссохшихся сальников опять же берет он, следовательно: если у вас умер внешний подшипник, совсем не факт, что умер и внутренний. Конечно, если вы планируете ездить на этом автомобиле до конца своих дней, то однозначно выбивайте и внутренний подшипник. В моем случае, осмотрев внутренний подшипник, убедившись, что иголки с него не повыпадали, что он в смазке, я принял решение не тревожить его. Как я уже сказал, я работал только с левым рычагом, правый я даже не снимал. Это тоже был весомый аргумент, чтобы не менять внутренний подшипник, т.к. выбивать его нужно через вторую сторону балки.

Будет полезно:  Ремонт системы зажигания на Honda своими руками

11. Поменяв внешний подшипник, напихав солидола во все места куда только лезло, обмазав палец, новый подшипник, старый-внутренний, поменяв уплотнительный сальник, я собрал всю балку в обратном порядке. аккуратно вбивайте(пририсовывайте) новый подшипник и проблем не возникнет, там не в чем путаться. Единственный нюанс. Оставшийся для меня загадкой, что за чудо-болт торчащий с обратной стороны торсиона. На фотографии в пункте 10 он слева на фото. Существует мнение, что этим болтом регулируется жесткость торсиона, но на мой взгляд это бред. Скорее он каким то образом фиксирует сам торсион, но утверждать не буду.

Как Вы заметили, я не заострял внимание на сальниках-уплотнителях, дело в том что у меня в рем. комплекте одного сальника, того что ложиться под «ухо» стабилизатора вообще не было, зато было какое-то пластиковое кольцо, которое я не придумал куда засунуть. Возможно оно связано с внутренним подшипником, по этому я его и не менял.

Конечно если состояние Вашей балки более плачевное чем у меня, то ремкомплектом за 25$ Вы не отделаетесь, там и пальцы восстанавливать придется и возможно что-то с самой балкой придумывать, но здесь я Вам уже не помогу, чего не делал – того не делал.

Надеюсь эта статья помогла Вам разобраться в ремонте Вашего Цытрамона, и немного сэкономила денег. Удачи в ремонте.

Ремонт ситроен с4 своими руками

Ремонт CITROEN C4 своими руками.

Дебют. 2004 год, Женева. В 2006 году модель

КУЗОВ. 3- или 5-дверный хэтчбек

бензиновые -1,4 л, 90 л.с; 16 л, 110,120 и 150 л.с;

дизельные -1.6 л, 90 и 110 л.с; 2.0 л. 140 л.с

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. М5, Мб, А4.

Oassique, Contort, Exclusive. VTR, VTR Pack.

ТОТАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (Замена масла)!

Иод капотом сразу обращаешь внимание на предупредительную наклейку: производитель рекомендует эксплуатационные жидкости только марки «Тотал». Купить их в мегаполисе труда не составит, но в провинции таковых может не найтись. А если ближайший дилер за сотни километров от дома? Тогда используйте жидкости других марок, но обязательно схожие ПО свойствам. Например, класс синтетического моторного масла должен быть не ниже АЗ/В4, а минералки – С2 (по АСЕА). Индекс вязкости но SAE не ниже 5W-30 для средних и южных широт и 0VV-30 для северных.

Отработку сливаем из прогретого мотора, отвернув пробку в поддоне картера. Грани очень низкие, И рожковый ключ их может «зализать», поэтому лучше работать головкой «на 24» или четырехгранником «на 8» – под него есть углубление в пробке. При замене картриджа фильтра обязательно меняем уплотнительное колечко (найдете его в оригинальном комплекте). Чтобы не вывернулось при наворачивании колпачка, смажьте его. Колпачок закручиваем моментом 25-30 Н-м и, разумеется, точно по резьбе – предупреждаю, поскольку можно и оплошать.

В МКП нет ни щупа, ни контрольной пробки. Это плохо, ведь если масло подтекает через уплотнения картера или сальники, то непонятно, сколько же его доливать. Другое дело, если агрегат герметичен. Тогда, отвернув сливную пробку ключом «на 21» или четырехгранником «на 8», сливаем все до капли и заливаем через другую пробку (она сверху картера) ровно 2л свежего масла. Тогда, как уверяет производитель, уровень будет в норме. По официальному регламенту масло замене не подлежит, но, по опыту, его стоит менять каждые 100 000 км.

В автомате тоже нет щупа и контрольной пробки. Здесь их заменяет футорка под шестигранник “на 8”, которая находится под пробкой н поддоне (она под четырехгранник на ). Вывернув на неработающем двигателе обе эти детали, сливаем отработку в мерную емкость, после чего вкручиваем футорку на место, а затем и пробку. Через вывернутый сапун (или пробку сверху картера) заливаем свежее масло в объеме на 0,3-0-5 л больше слитого и пускаем двигатель. Прогрев его до 60*С переводим селектор коробки по всем позициям с 2-3-секундном задержкой в каждой из них и, оставив рычат в положении Р откручиваем сливную пробку (футорку не трогаем!). Излишки сольются, и в агрегате останется лишь нужное количество масла – по срезу верхнего отверстия футорки. Кстати, но прежнему регламенту масло считалось «вечным», но из-за частых отказов коробки АL4 (она же DP0 у Рено-и ALA у Пежо) первая замена масла теперь предусмотрена на 15 тыс. км. а следующая рекомендована при пробеге 90 тыс. км. Фильтр дилеры не меняют, справедливо полагая, что до третьей замены масла агрегат все равно исправным не доживет. Дескать, тогда-то, при полной разборке коробки, фильтр и поменяем, а то ведь подобраться к нему непросто – он за поддоном и плитой гидравлики.

Перед заменой охлаждающей жидкости приготовьте широкую емкость. Сливной пробки в радиаторе нет, так что будем сливать, сняв нижний патрубок. При этом рискуете облиться и ошпариться.

Конечно, можно подождать, пока мотор остынет, но тогда здкроется клапан термостата и часть жидкости останется в ловушке. Впрочем, эта часть невелика. Заправив систему, не забудые удалить из нее воздушные пробки! Для этого предназначены два клапана под синими колпачками – один в патрубке отопителя (у перегородки щита передка), второй на корпусе термостата.

В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Меняем воздушный фильтр: освободив фиксатор, вытягиваем наверх пластиковый резонатор воздуховода, попутно снимая с него гофр. Откручиваем болт крепления корпуса фильтра и распускаем хомут патрубка на дроссельном узле. Теперь снимаем тормозной бачок, вывернул пару саморезов под – Торкс-20, и отводим его в сторону.

Покачивая корпус вверх-вниз, сдвигаем патрубок с дроссельного узла и вынимаем корпус. Выворачиваем саморезы по периметру и, сняв крышку, меняем элемент. При сборке проследите, чтобы патрубок плотно сел на дроссельный узел!

Для замены свечей откручиваем шесть саморезов декоративной накладки двигателя и четыре болта модули зажигания. Снимаем шланги вентиляции картера, нажав на желтые фиксаторы наконечников. Приподняв модуль, чтобы наконечники вышли из свечных колодцев, укладываем его поперек клапанной крышки – в таком положении он не перекрывает доступ и удерживается на проводке (разьем-то не отсоединяли). Свечи – под ключ на 16».

В приводе Навестных агрегатов есть автомат, и это здорово – не ошибетесь с усилием натяжения ремня!

Для зубчатого ремня ГРМ примерно такое же устройство, но полуавтоматическое. Чтобы установить его в рабочее состояние, надо совместить стрелку на подвижном секторе с мушкой на неподвижном. Если вам приходилось менять ремень с похожей схемой привода, трудностей не возникнет. Другое дело, по французской традиции в соеденении шкив-коленвал нет ни шпонки нн штифта. То есть, отвернув центральный болт, можно до бесконечности подбирать правильное положение вала со шкивом. Здесь без оправок не обойтись! В них нет ничего особенного: для фиксации распредвалов годятся и сверла, а изготовить для коленвала крючок из 6- миллиметрового прутка под силу более-менее опытному автослесарю. Но лучше доверить эту работу у специалистам.

Заодно пусть поменяют задние колодки – здесь нужны приспособления для ввинчивания поршней, которые есть не у каждого. Причем в механизмах фирмы “Бош” (их устанавливали до 2006 года) крутить поршни приходится в разные сгороны, а значит, приспособлений потребуется два – с правой резьбой и с левой. С передними колодками проще, важно лишь правильно их сориентировать: скос накладки должен быть сверху. Разумеется, не забудем очистить узел от продуктов износа и смазать. И поменять болты направляющих – они, со стопорящим герметикой на резьбе, поставляются в оригинальном комплекте.

Поменять лампочки в фарах, на первый взгляд, несложно. Вроде и доступ нормальный, и резиновые заглушки корпуса вынуть легко. Это и сбивает с толку: когда какая нибудь лампа головного света прегорает, за дело берется владелец. Не тут-то было! Колодка сидит на столько плотно, что усилияпалцев попросту не хватает, а просунуть кисть, дабы ухватится покрепче, не получается – маловато отвестие. Так и хочется сдернуть разъем пассатижами. Не спешите – запросто выдернете с корнем посадочную обойму на отражателе. Лучше изготовьте простейшее приспособление: полоску стали 1.5х10х150 мм выгибаем и форме крючка, заточив кончик на наждаке под клин. Его просовываем в зазор между колодкой и лампой и, покачивая и передвигая оправку по периметру колодки, постепенно сдвигаем ее с лампы. А чтобы разобраться с принципом фиксации лампы, испольэуем зеркальце.

Будет полезно:  Замена охлаждающих жидкостей на Citroen своими руками

С пративотуманками та же беда, что и на многих других авто: в зоне работ много грязи. Вдобавок здесь надо снять юбку бампера – вывернуть семь болтов под «Торкс-20», три под ключ «на 10» и еще отжать пару защелок. Без подьемника работать крайне неудобно.

Фонари для замены ламп снимаем – уж такова, как ни печально, современная тенденция. Сняв карманы И вынув два пистона в обшивке багажника, отгибаем ее и откручиваем пластиковый барашек. От руки может не пойти, и тогда не грех использовать пассатижи. У пятидверки снимаем еще и катафот, а у трехдверки преодолеваем хватку дополнительного фиксатора, вытягивая фонарь из посадочного гнезда.

Обслуживание этой машины удовольствие ниже среднего, она -плод нынешней общей тенденции к усложнению тех операций, которые должны быть предельно просты. Невольно рождается догадка; а если так и задумано – чтобы дилеры не оставались без работы?

НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ

Наименование позиции Переодичность тыс.км (лет)

Масло в двигателе, маслянный фильтр 15 (1);

Воздушный фильтр 15;

Филтр салона 15;

Свечи зажигания 30;

Ремень привода навесного

Масло в МКП/АКП -***/60;

Антифриз в системе охлаждения (5);

Жидкость в приводе тормозов (2).

-* – Порегламенту не подлежит;

-** – Контроль при каждом ТО, замена по состоянию;

-*** – Рекомендовано через 100 тыс. км.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ

Работа Стоимость, руб (долл)

Компьютерная диагностика двигатепя- 800 (27);

Замена масла и фильтра двигатепя- 640 (22);

Замена фильтра воздушного/ салонного- 640/500 (22/17);

ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН

Ремонт, описания, документация и обсуждение гидропневматических Ситроенов

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

браузеров великое множество разных, поэтому просто физически не могу дать рекомендации по каждому, смотрите в гугле.
по основным смотрите ниже
firefox
1. в меню “Инструменты” далее “настройка”. в настройках раздел “приватность”. в блоке “история” – удалить отдельные куки. находите CX.PODOLSK.RU и удаляете.
2. https://support.mozilla.org/ru/kb/kak-ochistit-kesh-firefox

Internet Explorer
1. https://help.rambler.ru/common/1267/
2. https://help.rambler.ru/common/1251/

Самостоятельная заправка сфер как зелёных, так С5

  • Перейти на страницу:

Самостоятельная заправка сфер как зелёных, так С5

#1 Сообщение malkhaz » 08 янв 2016 20:46

Пару раз в разных темах я уже писал об самостоятельной заправке сфер прямо на машине, но никак не получалось сфотать сами сферы с кранами, а недавно сфотанный процесс и не только сфер случайно стёр мой пацан и не получилось выложить отчёт.

Вчера я занимался разными мелькими ремонтами по машине, сбросил давление и заодно неполенился и снял сферу от С5 и кое-что сфотал

Как видим на фотке сфера от С5, снята с машины 2002 года выпуска, задняя 44атм. Азота, несмотря на возрасть там было достатачно много, точно не могу сказать, нет у меня проверочной для заводских сфер из-за ненадобности. Купил я её на ибае и собирался ставить на машине как аккумуляторную. Для этого выбил клапан просто стачив болгаркой завальцовку и собирался внедрить кран для заправки до 62 атмосфер, но неожидонно пришёл конец передней пассажирской стороны стоечной сфере, а машина нужна мне каждый день, поэтому обмозговав вопрос, решил пересадить клапан от стоечной сферы в сферу С5. В гараже валялась испорченная оригинальная сфера, из него я достал клапан.

Re: Самостоятельная заправка сфер как зелёных, так С5

#2 Сообщение Amator » 08 янв 2016 21:08

Re: Самостоятельная заправка сфер как зелёных, так С5

#3 Сообщение Oleg_klm » 08 янв 2016 21:13

Прежде чем думать, что у вас депрессия, убедитесь, что вы не окружены мудаками.

Re: Самостоятельная заправка сфер как зелёных, так С5

#4 Сообщение malkhaz » 08 янв 2016 21:41

Вышло не очень аккуратно, но вполне надёжно. Так как не было времени внедрения крана, я данную сферу прямо поставил на машину и скажу, что, несмотря на малое давление, особого отличия с водительской стороной я не заметил, правда и на стороне водителя стояла полуубитая сфера.
На другой день я выписал из Германии (у нас сфер просто нет в продаже) две абсолютно новые сферы RCA ксантии за 12 эвро, кажется от активы, по 45 атмосфер, 400куб.см. Пока ждал посылку, катался на данной сфере. Встала без проблем, но чуток задевала платмасовую часть, там где кабеля проложены, при движении верхных опор. Машина моя побывала в аварии и это сторона чуть поведена, поэтому и задевала, на машине моего друга сфера встала с достаточными зазорами (специально проверил). Да это и не было проблемой, один удар молотка решил проблему.
Когда приехали сферы из Германии, я из них удалил клапана, неповреждая завалцовку, которую на одной развалцевал, посадил нужный клапан и обратно при помощи молотка завальцевал, поставил краны, одну заправил до 55 атмосфер, а другую без клапана до 62, решил продолжить эксперимент использования сферы С5 в роли стоечной.
Естественно встал вопрос внедрения крана и если данная операция легка на родных зелёных сферах, то на сфере С5 нет болта и неизвестно что получится.
Я прямо через заклёпру просверлил дырку сверлом 4мм и стравил давление. Оценив количество метала, что оказалось не меньше 7мм, в два захода, сверлом 6мм и 9мм просверлил дырку. Как выяснилос, сама сфера имеет тольшину метала 4мм и примерно 3,5мм метала имеет внутренная уплотнительная шайба, что диафрагму поджимает, вообщем метала там предостатачно.
Уже раньше писал, что в качестве кранов я использовал как самодельные краны, так и от фреоновых балонов. В случае со сферой С5 предпочтение отдал крану от фреоновых баллонов, так как в сфере нет резьбы и можно нарезать там любую и не надо точить переходник, как в случае с зелёной сферы, где нужную 9мм реьбу на фреоновом кране невозможно нарезать из-за большой центральной дырки в кране, метала нехватает.
На фреоновом кране изначально нарезана 12мм резьба. Дома у меня оказались метчик и флашка 10мм шаг 1, поэтому сточил резьбу на болгарке и нарезал и в сфере и на кране данную резьбу. Встал вопрос уплотнения, что решается очень просто – я взал резинку из заглушки зелёненкого шарика, шайбу алюминевую с дыркой 14,5мм – ЭТО ВАЖНО, В 14мм РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО НЕ ВЛАЗИТ, а БОЛЬШЕ НЕ НАКРЫВАТ ПОЛЬНОСТЬЮ ПЛОСКОСТЬ КРАНА – закрутил кран. Заправил азот 55 атмосфер и поставил на машину.
Катаюсь уже несколько месяцев, всё ОК. Да, забыл сказать, что поставил сферу С5 на сторону водителя, встала идеально, низачто не задевает. Различий в работе по мягкости левой и правой стороны не чувствую. Различие в объеме 20куб.см оказалось несущественным.

Re: Самостоятельная заправка сфер как зелёных, так С5

#5 Сообщение Ситрогон » 08 янв 2016 21:50

Re: Самостоятельная заправка сфер как зелёных, так С5

#6 Сообщение malkhaz » 08 янв 2016 23:14

Первые две фотки с обратным клапаном. Разобрал очень просто, сверху есть завальцовка на корпусе, которая предохранят, чтоб полностью не выкрутить вентил. Эту завальцовку спилил нажёвкой, буквально 2мм нужно. В вентиле дырка, куда вставляется обратный, а там сидит пружинка, которая выдавливает клапан. Кстатьи ртом продувается без проблем, но когда давление подаем, закрывает намертво и ни-ни. Я выбросил пружинку, немного нагрел кончик стерженя обратного зажигалькой, придавив об стенку увеличил диаметр и плотно вогнал доконца в вентил. Больше она выскакивать не будет. Поставил на сферу и без проблем закачал до нужного давления. Конечно больше нет завальцовки, но она на прочность крана не влияет, а просто предохраняет от непроизвольного польного откручивания. Но при заправке столько крутить не надо пара обаротов достатачно.
На третьем фотке кран без обратного. Если есть возможность, лучше сразу такие брать, а если нет, то и это не проблема как я уже выше писал.
Эти развальцовки я пилил вчера. В сфере С5 было давление 55 атмосфер, за пару месяцев она не сдулась, несмотря на 13 летный возрост, через диафрагму не пропускает, что потверждает качество данных диафрагм. Так же потверждает и надёжность фреоновых кранов, через них тоже нет утечек.
По сфере С5 забыл сказать, что когда она приехала, я потрясь его и внутри что-то гремело. После внедрения крана и без давления там греметь перестало, отсюда заключение, что гремит поджимающая шайба, тарелька или как его называют, когда часть давления из сферы улетучивается. Кран закручен и вкорпусе сферв и в данной тарельке, поэтому она надёжно зафиксировано и не гремит больше.
Да, забыл сфотать саму заправочную, которая состоит из балона высокого давления 1,5куб.м, манометра на 100 атмосфер и трубок 6мм. Завтра сфотаю, за одно и вариант самодельных кранов сфотаю. Балон лучше 1 куб.м брать, он легче и более удобным в пользовании будет.

Добавлено спустя 44 минуты 3 секунды:

Моей сфере С5 13 лет, после дозаправки продолжает работать без нареканий и думаю проработает ещё дофига, если там постоянно поддерживать нужное давление, чтоб не достала предохранительных резцов. Краны во первых позволяют буквально за минуты влюбое время проверить давление в сферах и во вторых дозаправить прямо на машине, неснимая их, в третьих это получается очень дёшего. За азот 1,5 куб.м я заплатил 6 ларов, что примерно 2,5 долларов, а этого количества хватает фиг знает на сколько заправок. Балон, манометр и трубки халява и еслиб всё это купил то встало бы примерно 60 ларов, что около 25 долларов.
Данный опыт думаю пригодится в первую очередь владельцам С5, так как потеря 5атмосфер уже сказывается на мягкосити (как пишут) и они самостоятельно смогут без проблем дозаправлять сферы, а не бегать и искать где заправить, или покупать новые за 50 евро штуку. Пересадка клапана от сферы старого образца, тоже может быть востребованным, так как некоторые владельцы ставили сферы ксантии и отмечали, что машины стали мягче. Это будет алтернативой покупке сфер С5 комфорт.
На машинах со сферами старого образца, кроме дозаправки влюбое время и постоянного рабочего давления, это позволит использовать любые сферы нужного объёма в любом месте. К примеру, от активы некоторые ставят на пассив и рассверливают диаметр центрального отверстия. Кран позволит в таком варианте вогнать в такую сферу строго нужное давление и поставить точно нужный клапан, и получить практически идентичныю сферу, а в первом варианте что получится трудно сказать, так как клапана отличаются не только центральным отверстием, но и жёсткостью тарелок допалнительных отверстий.
Я купил две сферы задные за 12 евро за обе от активы, а нужны были передные пассив, такие стоили 41 евро пара. Ну повозился я 1,5- 2 часа, а за сэкономленные 29 евро куплю что-то другое, например пиво и угощу друзей. Вообщем выгоды налицо.

Будет полезно:  Ремонт и замена дифференциала на Honda своими руками

Ремонт задней балки за 15500 под ключ!

Задняя балка на автомобилях Пежо и Ситроен доставляет определенные проблемы. Такая конструкция применялась на различных моделях компаний с начала 80-х по 2012 год. Ремонт задней балки без ее замены (иногда ее называют “торсионной”) можно произвести в МФЦ LFA за 1 день с использованием капролоновых втулок. Вы же не хотите покупать новую за 50000 рублей и платить за установку?

4 причины для ремонта задней балки в LFA

15500 рублей под ключ

Фиксированная цена без скрытых платежей вместе с запчастями

​Не снимаем балку

А значит не повреждаем тормозную систему и подвеску

Капролоновые втулки

Выдерживают максимальные нагрузки и служат до 100000 км

Эффективное решение

Для предпринимателей. Простой авто – всего 1 рабочий день.

В чем конструктивный смысл задней балки на Пежо/Ситроен?

Есть несколько причин, почему французы выбрали именно торсионную заднюю балку:

  • компактность балки позволила увеличить объем багажника для хэтчбеков В-класса и грузопассажирских каблучков;
  • небольшой вес положительно сказывается на управляемости;
  • возможность регулировки дорожного просвета задней части авто (скорее преущество для владельцев). Мастера МФЦ LFA не раз увеличивали клиренс таких автомобилей как Пежо Партнер, Ситроен Берлинго и хэтчбэков Пежо.

Сама задняя балка проста в конструкции и состоит из:

  • балки (прикрепленной посредством болтов к кузову стальной трубы);
  • амортизаторов;
  • торсионов задней балки (протянуты между рычагами) разной длины и диаметра спереди и сзади;
  • стабилизатора поперечной устойчивости;
  • пальцев (впрессованы в балку с двух сторон);
  • рычагов (крепятся непосредственно на пальцы);
  • игольчатых подшипников (выполняют роль прокладки между пальцами и рычагами).

Почему задняя торсионная балка требует ремонта?

По большому счету называть ее ненадежной НЕЛЬЗЯ! Другое дело, что инженеры ориенировались на европейский климат и отсутствие солей и реагентов. К тому же владельцы коммерческого транспорта часто превышают максимальную грузоподъемность в 600-800 кг в 1,5-2 раза.

Наибольшему износу подвергаются игольчатые подшипники задней балки. Согласно рекомендациям завода изготовителя их замена или обслуживание должна производится по меньшей мере раз в 60 тысяч километров. Но большинство владельцев пренебрегли этим инструкциям, что приводит к разрушению элементов задней торсионной балки.

Пример ремонта задней балки Пежо 206

В многофункциональный центр LFA обратилась владелица кабриолета Peugeot 206 CC. Автомобилю требовался ремонт балки при пробеге более 100 000 км. На примере открытой версии француза ознакомимся с особенностями этой задней подвески.

Чем отличаются торсионные балки разных моделей Пежо/Ситроен?

Приехавшая в стены нашего центра двухлитровая дорестайлинговая модификация 206 CC оказалась с “сюрпризом”. Только в этом автомобиле инженеры решили установить на правую и левую сторону пальцы разной толщины. Иными словами, правая часть балки от «двести шестого», а левая – от грузопассажирских Partner.

В поздние годы инженеры ставили на кабриолет и вовсе усиленную подвеску от Citroen Berlingo. Такой путь был выбран из-за дополнительной нагрузки в виде механизма складывания металлической крыши. По понятным причинам к ним присоединился и семейный компактвэн Citroen Xsara Picasso. Впервые задняя балка такого типа была установлена на большом седане Peugeot 405, позже превратившийся в некогда популярный на дорогах России Iran Khodro Samand. Балки на хэтчбеки, седаны и универсалы 206-ой модели отличаются меньшей грузоподъемностью, более узкими пальцами и меньшей толщины торсионами. Самыми же древними являются балки на обычные Ситроен Ксара. Именно они пошли в основу торсионов на китайские Lifan Breez.

Получи экономию 40000 рублей

Задняя балка стоит 55000 рублей + ремонт. Восстановление торсиона за 1 день надежнее и обойдется намного дешевле! Гарантия!

Замена игольчатых подшипников – капролоновые втулки

Замену игольчатых подшипников практически невозможно произвести в домашних условиях. В Интернете существует много видео, где люди часами, а то и днями выбивают прикипевшие рычаги кувалдой, что порой приводит к повреждениям. Благодаря использованию мастерами МФЦ LFA специального оборудования процесс доведен до автоматизма и выполняется без съема самой балки, а разбором навесных узлов, при котором крайне важно сохранить в целости и сохранности дорогостоящие тормозные трубки.

Установка капролоновых втулок сопровождается определенными сложностями. Их внешний и внутренний диаметры должны идеально совпадать с диаметрами пальцев и рычагов. В ином случае подвеска будет работать не в штатных режимах. Износ у каждого конкретного автомобиля индивидуален, и наши специалисты всегда этот факт учитывают.

Что происходит с задней балкой ?

Стенки игольчатых подшипников задней балки довольно тонкие. По их рабочей поверхности в течение всего времени скользят рычаги. Со временем из-за сильного трения она попросту начинает истираться, полностью уничтожая подшипники. После чего рычаг ложится на палец и начинает словно наждачная бумага истирать уже его поверхность.В это же время задние колеса Peugeot 206 и Peugeot Partner/Citroen Berlingo встают домиком, а в критических случаях и вовсе начинают тереть об арки колес. При несвоевременном ремонте задней балки Пежо/Ситроен это может привести к лопнувшим рычагам, торсионам и стабилизатору поперечной устойчивости.

Как производится ремонт задней балки?

Самое экономичное, быстрое и долговечное решение – замена игольчатых подшипников на капролоновые втулки Ими специалисты МФЦ LFA заменяют остатки игольчатых подшипников. Благодаря уникальным свойствам капролона, как материла, и особой конструкции самих втулок, такой ремонт не требует запрессовки новых пальцев и установки новых рычагов. Мастера реставрируют и обрабатывают специальными составами рабочую поверхность элементов для их дальнейшей работоспособности.

Стоимость работы под ключ (включая запчасти) — 15 500 рублей.
Срок выполнения работы – 1 день

Капролоновые втулки для задней балки

Существуют три типа капролоновых втулок для ремонта задней балки автомобилей Пежо Ситроен. Также они подходят для некоторых производных моделей азиатских марок Iran Khodro, Lifan и SMA. В Сети нередко можно прочитать негативные отзывы о капролоновых втулках на заднюю балку Пежо и Ситроен. Связаны они в основном с качеством самих запчастей и непосредственно с нарушением стандартов по их установке. При полном или частичном разрушении пальцев и/или рычагов их установка не допустима!

Кроме того, стоит понимать, что ремонт задней балки Пежо/Ситроен никогда не сделает ее новой, чья стоимость вместе с установкой составляет без малого 50 тысяч рублей. И, по словам, специалистов МФЦ LFA, ее замена на пробегах в несколько сотен тысяч км. осложняется прикипевшими к кузову ботами и прочими процессами износа.

Как не стоит ремонтировать заднюю балку?

  • не рекомендуется установка контрактной б/у задней балки, так как она требует обязательного обслуживания и ремонта из-за возраста и пробега;
  • не рекомендуется установка китайских пальцев (оригинальных отдельно не существует), чей металл может не выдержать нагрузку;
  • НЕЛЬЗЯ устанавливать оригинальные игольчатые подшипники без замены пальцев и рычагов.

На какие автомобили чаще всего устанавливают капролоновые втулки?

Ремонт задней балки капролоновыми втулками в Москве осуществляется на следующих автомобилях:

  • Пежо 206 (хэтчбек, седан, универсал SW, кабриолет CC), 106, 205, 306, 309, 405;
  • Пежо Партнер;
  • Citroen Berlingo;
  • Citroen Xsara;
  • Citroen Xsara Picasoo;
  • Citroen AX;
  • Citroen ZX;
  • Citroen Xantia;
  • Iran Khodro Samand;
  • Lifan Breez;
  • SMA Maple C81;

Видео мастеров техцентра LFA об устройстве торсионной подвески на примере Пежо 206

Записывайтесь на ремонт и ТО Вашего автомобиля. Наш адрес: пос. Внуково, ул. Центральная, д.16с12 (карта проезда). У нас 640 кв.м сервисной зоны и охраняемая территория. Звоните по любым вопросам: 8 (495) 070-7007 или пишите в Whats App.

Не забывайте читать наш БЛОГ, посвященный техническому осблуживанию автомобилей и последним новостям индустрии

Наш сотрудник ответит Вам в ближайшее время.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector