Ремонт МКПП на Honda своими руками

МКПП Honda CR-V 1

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Применяемое масло Трансмиссионное для механических коробок передач типа Genuine Honda Manual Transmission Fluid (MTF)
Объём масла в картере коробки передач, л 2,1
Объём масла, заливаемый в картер коробки передач при замене, л 1,7
Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование деталей Резьба Момент затяжки, Нм
Пробка контрольного отверстия 44
Пробка сливного отверстия 39
Болты, стягивающие картеры коробки передач и сцепления M8 27
Болты крепления раздаточной коробки передач M10x1,25 44
Болты крепления кронштейна раздаточной коробки M8 24
Болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя M12x1,25 64
Болты крепления крышки картера сцепления M6 12
Болт крепления крышки картера сцепления M12 29
Выключатель света заднего хода 25
Болт крепления датчика скорости M8 22
Болт крепления наконечников проводов «масса» M6 9,8
Болты крепления основания рычага переключения передач M8 13
Гайки крепления кронштейна тяг рычага переключения передач M6 9,8

На часть автомобилей установлена механическая, пятиступенчатая коробка передач, объединённая с главной передачей и дифференциалом в общем картере. Он состоит из двух частей — картера коробки и картера сцепления. Соединение картеров уплотнено бензомаслостойким герметиком. Крутящий момент передаётся на передние колёса приводами с шарнирами равных угловых скоростей. В нижней части картера коробки передач выполнено отверстие, в которое установлена раздаточная коробка, передающая крутящий момент через карданную передачу на задний мост. Соединение раздаточной коробки с картером передач уплотнено резиновым уплотнительным кольцом.

В картер коробки передач залито 2,1 л трансмиссионного масла, которое не требует регулярной замены при эксплуатации автомобиля.

Привод механизма переключения передач выполнен на двух гибких тягах. Это исключает передачу вибрации на рычаг переключения передач.

В условиях гаража со смотровой канавой можно выполнить замену сальников приводов передних колёс, уплотнительного кольца раздаточной коробки и ремонт привода переключения передач. Для ремонта коробки передач, связанного с её разборкой, необходимо вывесить силовой агрегат или снять в сборе. Поэтому такую работу следует выполнять в специализированной мастерской, располагающей необходимым оборудованием.

МКПП Honda CR-V – проверка технического состояния

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

Последовательность выполнения
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

2. Осматриваем коробку передач со всех сторон, убеждаемся в отсутствии утечек масла в местах соединения картеров и из-под пробок отверстий, а также через сальники приводов передних колёс.

Течь масла через сальник первичного вала коробки передач можно определить по потёкам между картером сцепления и крышкой картера. Следует учитывать, что такие же потёки вызовет износ заднего сальника коленчатого вала, но при этом, как правило, маслом покрыта вся наружная поверхность крышки картера.

Если обнаружены потёки, необходимо проверить уровень масла в картере коробки передач. В коробке, эксплуатирующейся с заниженным уровнем масла в картере, происходит интенсивный износ деталей, что сокращает срок ее службы.

3. Накидным ключом на 17 мм отворачиваем пробку контрольного отверстия.

4. Извлекаем пробку из отверстия и снимаем уплотнительное кольцо.
5. Через отверстие проверяем уровень масла в картере коробки передач, который должен находиться у нижней кромки контрольного отверстия.

Если уровень ниже нормы, необходимо долить трансмиссионное масло в картер коробки передач.

6. Убеждаемся в исправности сцепления, при необходимости устраняем обнаруженные неисправности.
7. Нажав педаль сцепления и по очереди переключая передачи переднего хода, проверяем чёткость их включения и выключения.

Если переключение передач требует усилий или передачи не переключаются, необходимо отсоединить тяги от коробки передач и убедиться в исправности элементов привода, проверить состояние защитных чехлов тяг. При необходимости замените тяги. Если привод переключения передач исправен, вероятно, неисправен механизм переключения передач в самой коробке.

8. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и запускаем двигатель. Нажав несколько раз педаль сцепления, прислушиваемся к звуку работы подшипников коробки передач. Он появляется в момент отпускания педали сцепления и исчезает при её нажатии. Громкий шум подшипников свидетельствует об их износе.
9. Проверяем работу коробки передач в движении. Для этого, двигаясь сначала с разгоном, а затем с замедлением, переключаем передачи с повышением, а затем с понижением. Проверяем чёткость включения и выключения передач во время движения, работу синхронизаторов. Убеждаемся в отсутствии хруста, стуков и других посторонних звуков во время работы коробки, а также в отсутствии самопроизвольного выключения передач при изменении нагрузки.

Затруднения в переключении передач при движении автомобиля могут быть вызваны неисправностью синхронизаторов. Повышенный шум во время работы коробки передач может свидетельствовать об износе подшипников или шестерён. Устранение таких неисправностей связано с необходимостью снятия и разборки коробки передач. Поэтому такую работу следует выполнять в специализированном техническом центре.

Honda CR-V › Бортжурнал › Ремонт МКПП

Спасибо что следите за обновлениями.
Настал черёд самого трудоёмкого процесса — снятия/переборки/установки механической коробки передач.
При осмотре машины перед покупкой было замечено подтекание масла из мкпп, нет, ручьём ничего не хлестало, но коробка была вся грязная и маслянистая. Сразу установить источник течи было сложно, и, помыв всё снизу от вековой грязи и поездив несколько дней, стало ясно: это не сальники, сочится из соединения картера сцепления и кпп. Поскольку кроилово на данной странице не допускается, было решено — надо снимать агрегат. Заранее заказав все сальники и заодно диск сцепления, приступаем к работе:

Если верить мануалу, снимается мотор в сборе с кпп и только после этого отсоединяется коробка. Это бред, вся намного проще и движок снимать не надо. Опять же, согласно мануалу такие работы проводятся строго в специализированном сервисе — это также не соответствует истине. Если у вас есть гараж среднего оснащения с ямой (под средним я понимаю наличие как минимум пресса и съёмников) — вы без труда сможете проделать описанную операцию. Забегая вперед, скажу что пресс нужен для демонтажа/установки подшипников и сальников. Некоторые используют в этом деле молоток, но с его помощью подшипник без повреждения не вытащить.

Устанавливаем машину на надёжные подставки, сливаем масло из кпп (слилось около 1 литра), откручиваем кардан, снимаем полностью правый привод, левый можно не снимать, достаточно вместе с поворотным кулаком отвести от коробки

Сооружаем нехитрое приспособление для опускания коробки:

Откручиваем правую и правую переднюю опоры, во время откручивания коробка вместе с двигателем немного опустятся, это нормально, натягивать ленту пока рано. Далее откручиваем два болта крепления центральной опоры к коробке (для удобства можно снять хвостовой редуктор):

Убедившись что коробку кроме крепления к движку ничего не держит, что мы не забыли отключить все провода и датчики, натягиваем наше приспособление и начинаем откручивать болты на картере сцепления, они видны и подлезть воротком нетрудно. Как только всё откручено, монтажками аккуратно отсоединяем коробку от двигателя, если все правильно сделали, она отходит легко, колотить ничего не нужно:

Как только первичный вал вышел из диска сцепления, немного поворачиваем коробку, опускаем её вниз на подставку и извлекаем из-под автомобиля. Снимал я один, коробка не тяжелая (это не полноприводная ауди), вполне можно управиться.

Итак, пациент извлечён и готов к первичной отмывке:

Далее приступаем к разборке коробки.

Откручиваем механизм выбора передач, а также 5 внешних заглушек, под двумя находятся подпружиненные шарики, не потеряйте! Снимаем стопорное кольцо подшипника вторичного вала, вытаскиваем вал переключения:

Будет полезно:  Ремонт и замена шаровой опоры на Honda своими руками

Откручиваем все болты по периметру и один со стороны сцепления, разъединяем половины между собой:

Демонтируем весь механизм в сборе с валами и вилками, раскладываем всё это в строгой последовательности чтобы потом долго не думать при сборке и смотрим состояние. В моём случае все компоненты были без видимого износа, разве что на муфте включения 5-й передачи была едва заметная выработка.

Меняем сальники приводных валов, сальник первичного вала и подшипники (при необходимости). Очищаем привалочную плоскость от остатков старого герметика, убираем всю грязь:

Настал черёд собрать коробку: смазываем маслом посадочные места, устанавливаем валы и вилки переключения, проверяем включение всех передач, ещё раз внимательно осматриваем и не забываем ничего. Оставшиеся после сборки коробки детали — это очень плохо.

Дальше надеваем вторую половинку на место, проверяем что всё вращается без проблем, если всё ок — снимаем крышку и обезжириваем плоскости, наносим тонким слоем герметик:

Я использую reinzosil в баллоне, после нанесения ждать не надо, сразу собираем узел. Навинчиваем болты и затягиваем их от руки, через 5-7 минут затягиваем с установленным моментом (точно не помню, в районе 20 Н*м). Устанавливаем стопорное кольцо и вал переключения на свои места, завинчиваем все заглушки.

После чего окончательно проверяем что валы вращаются, передачи переключаются (легко и от руки) и никаких посторонних звуков нет. Если всё успешно, то ставим выжимной подшипник (он оказался в отличном состоянии) в сборе с вилкой, смазываем механизм медной смазкой и откладываем коробку в сторону: настало время заняться сцеплением.

Замена диска сцепления

Каких-либо проблем со сцеплением не было, но раз уж коробка снята, нужно поменять хотя бы диск, дабы дважды в этот узел не лезть и быть спокойным как минимум 100 тыс. км. Делаем отметки на корзине и маховике, откручиваем болты и снимаем узел:

Достаём новый диск valeo:

Примеряем его, подошёл он отлично, как будто там и стоял, после чего устанавливаем всё на свои места, совмещая по меткам корзину и маховик, наживляем болты. Так как оправки подходящего диаметра у меня не нашлось, взял обычную головку на 10 и подмотал изоленты так, чтобы плотно входила в шлицы диска сцепления; затягиваем болты.

На снятие коробки ушло часа 4, на переборку 3 часа, на сцепление ещё где-то минут 30. Ставим коробку в обратном порядке, лучше с помощником: один направляет снизу, второй поднимает. Главное в это деле — аккуратность, кпп надевается легко и без лишних усилий, подбивать молотком нигде не требуется.
После затягивания болтов на картере сцепления, первым делом ставим правую опору, потом центральную и правую переднюю.
Устанавливаем привода на место, заливаем масло через верхнюю пробку, это гораздо удобнее чем корячиться в яме, нужно ровно две литровых оригинальных канистры:

Собираем навесное в обратном порядке, подключаем все датчики, монтируем патрубки, заливаем антифриз.
Хотелось бы обратить внимание на рабочий цилиндр сцепления: после снятия коробки я его разобрал, выгреб грязь оттуда, проверил манжеты и, наполнив тормозной жидкостью, собрал всё обратно. Удобнее ставить коробку с уже закреплённым рабочим цилиндром, работе он не мешает, после монтажа останется только подключить трубку и открыть штуцер чтобы вышел весь воздух.
Установка коробки обратно заняла примерно 3 часа, за это время герметик застыл, и можно было кататься.

После описанных работ пройдено уже 1500 км. — ни одного подтёка, все передачи включаются чётко и мягко.

Фотоотчет о разборке мкпп T2T4 accord SIR-T

Опции темы
Поиск по теме

Фотоотчет о разборке мкпп T2T4 accord SIR-T

Думаю кому-нить будет интересно. Фотографировал старым телефоном, который не сильно жалко испачкать в масле. Потом за качество не пинайте.

Вообще, давно хотел заняться коробкой. Сильно надоедал посторонний шум. Да и вид вечно в масле коробки надоел. И вот момент настал.

Сняли коробку. Два слова и почти целый день в гараже двух человек. Огромная благодарность капитану Кассаду aka Андрей за переноску коробки, разборку подвески и помощь в снятии-установке. МКПП достаточно тяжелая, примерно килограмм 50 без масла.
Ниже я опишу как разбирал коробку.

Коробка у меня T2T4, вот маркировка.
В общем, имеем снятую коробку.

Для начала разберем механизм выбора передачи. Для этого открутим четыре болта крепления крышки.

Последний раз редактировалось swan; 28.05.2011 в 08:40 . Причина: подправил

Аккуратно без перекосов поднимаем крышку и снимаем её. Видим следующее

Отгибаем угол стопорной шайбы и откручиваем болт. Стопорную шайбу буду ставить новую. Цена в экзисте 60 руб.

Вытаскиваем рычаг переключателя и снимаем кулачок переключателя. Дальше нужно выкрутить шестигранником на 8 болт, который держит корпус кулачка, который не даёт включить две передачи одновременно. Но у меня этого не получилось. Шестигранник из “сыромятины“ гнулся и “скруглялся“.

Потому было решено снять шарики, которые фиксируют вилки. Для этого откручиваем болты. Они в синих прямоугольниках. В красном болт, который не удалось выкрутить, зеленым – корпус кулачка.

Под болтами с пружинами видим шарики. Они стальные и вытаскиваются намагниченной отверткой.

Болты с пружинами

Положил всё в корпус от киндер-яйца.

Сдвинув немного все вилки вытаскиваем корпус кулачка.

Переворачиваем МКПП горизонтально и выкручиваем ключами на 12 и 14 болты по периметру крест-накрест в шахматном порядке. Почти как колесо.

Два болта чуть длиннее остальных, запоминаем где стояли. Так же запоминаем как стояла железка, которая использовалась для переноски.

Накидным ключом на 14 откручиваем болта возле механизма выбора передачи. Торцевым туда подлезть мне мешала шпилька. Выкручивать её не хотелось. Второй болт выкрутить ничего не мешает. (прошу прощения за качество фото)

Откручиваем болт, который держит ось дополнительной шестерни заднего хода.

Квадратом трещотки (или четырехгранником на 1/2 дюйма) выкручиваем заглушку.

Под ней видим подшипник вала и его стопор.

Нажимая ломиком аккуратно отрываем половинки корпуса друг от друга. Они держатся на герметике, который нужно оторвать. Нажимаем несильно, только что бы половинки отошли друг от друга. Ставим ломик в места, скорее всего именно для этого и предназначенные

Равномерно вставляя отвертки в несколько приёмов поднимаем на 2-3 мм половинку корпуса. Отвертками ничего не царапаем. Половинки не перекашиваем относительно друг друга.

Разжимаем стопорное кольцо. Я разжимал оставшимися двумя отвертками. Можно использовать приспособление. Когда кольцо разожмется, то подшипник чуть сдвинется вниз по действием силы тяжести.

Поднимаем половинку корпуса и смотрим на внутренности коробки.

Откручиваем два болта держателя шестерни заднего хода и снимаем его.

Приподняв чуть валы снимаем ось шестерни заднего хода вместе с самой шестерней. Фото не сохранилось. Далее двумя руками, придерживая вилки, поднимаем валы и вытаскиваем их из корпуса.

Остаётся корпус и дифференциал.

Осмотрел валы, понял какие подшипники нужно менять. Так же буду менять сальники.
Эта тема кого-нить интересует ? Фотать дальнейший процесс или не париться?

Все самоделки

Самоделки превратили обезьяну в человека

Самостоятельный ремонт коробки Хонда Аккорд CL9 коробка MCTA от Тимура

Как-то осенью хорошенько пооджигав, заметил, что при переключении с 1 передачи на 2 происходит пробуксовка (причем только на высоких оборотах). Ну чтож, смирился, ездил как пенсионер (в таком случае пробуксовка меня не напрягала).

Так проездил еще пару месяцев… потом по ощущениям, пока едешь плавно, газ не давишь, машина разгоняется, но стоит резко нажать на педаль — обороты прыгают, а машина не ускоряется…. Однажды решил продемонстрировать данную проблему моему другу. Нажал в пол- а машина еле-еле едет, остановился на светофоре и больше тронуться не смог….. коробка померла 🙂
Съездил в специализированный сервис, кто занимается ремонтом коробок, узнать сколько будет стоить ремонт. Мне озвучили цифру около 50т.р. (со словами, что от коробки моей останется только корпус — я подверг сомнению данное утверждение, потому, что если посчитать все НОВЫЕ запчасти для коробки, выйдет больше 100т.р). и не понравилось отношение. Контрактную коробку предложили мне за 45т.р. (но это кот в мешке — гарантий того, что мне не придется ее заменить даже через месяц нет). Поэтому я решился делать сам (опыта раньше не имел никакого).

Будет полезно:  Инструкции по проведению кузовных работ на авто Honda своими руками

Описывать съем коробки не стану, так как это действительно большой «геморрой»! У меня небыло лебедки, чтоб вывесить коробку за уши, кто знает тот поймет что это значит. Снимал с помощью 4х домкратов, сначала подрамник, подвеску переднюю, привода, потом коробку (сломал фишку соленоида линейного давления (смог все спаять — но это отдельная история))

Снял коробку, слил масло из коробки и гидротрансформатора (бублик в простонародье) — откачивал шприцем. В масле ничего не обнаружилось ни трухи, ни металлической стружки, только сгоревшее черное масло. Внешний осмотр показал, что трансформатор в порядке, цвета побежалости металла небыло (от перегрева металл синеет).

Начался разбор коробки, снял торцевую крышку пластиковую, под ним разъем к датчику положения (ингибитор если не ошибаюсь). Снимаем разъем, снимаем датчик положения. Откручиваем крышку на 10 болтах и видим:

Снимаем шестерни (парковочную — левая резьба, и шестерню первичного вала), снимаем парковочную собачку, выставляем рычаг переключения с прорезью на корпусе, разжимаем стопорное кольцо вторичного вала (иначе не снимется корпус.) Снимаем крышку соленоидов, снимаем проводку соленоидов и главный клемник.

Откручиваем 19 болтов по периметру корпуса и снимаем
корпус (снимается он с усилием) и дальше видим:

C промежуточного вала снимаем шестерню, вилку включения задней передачи. Снимаем фильтр (два болта откручиваем). Я не удержался его разломать, чтоб посмотреть что там внутри.

Вот собственно причина потери давления.
Идем дальше. Снимаем маслосъемную пластину, рычаг переключения, все трубки, теперь надо аккуратно и одновременно вытащить все три вала, потом убрать дифференциал.
По инструкции Honda Accord shop2003 (есть на форуме ссылка для скачивания) проверяем дифференциал на зазоры, валы разбираем так же по инструкции, снимаем пакеты фрикционные. И вот оно Сгорели фрикционы 2 и 4 передачи просто в хлам, диски синие, фрикционы осыпавшиеся на фото не очень получилось.

Еду покупаю диски стальные и фрикционы и оба фильтра, 2 прокладки. Фрикционные диски необходимо вымочить в масле перед установкой.

Собираем пакеты, собираем валы и откладываем в сторону.

Приступаем к мытью коробки. Хочу предостеречь. Не надо мыть коробку чистящими жидкостями на основе ацетона (так написано в инструкции и люди говорят). Я купил 4 литра бензина и кисточку и началось

Снимаем сервоклапан (14 болтов) аккуратно все промываем, вынимаем поршни гидроаккумуляторов, промываем, изучаем на предмет задиров, порывов уплотнительной резинки и т.п.. Сушим и собираем все в обратной последовательности.

Снимаем главный регулятор (9 болтов) тоже самое все промываем, изучаем, сушим.

Снимаем главный клапанный блок (аккуратно там 2 шарика и один обратный клапан на пружине не растеряйте, шарики ни в коем случае магнитить нельзя).

Разбираем клапанный блок, вытаскиваем все поршни их там 8 штук, изучаем на предмет изношенности или задиров, пружины вымеряем по мануалу описанному выше. собираем в обратном порядке. Обязательно смазываем все поршни маслом.

Моем все металлические пластины, гидроканалы, подшипники, снимаем две шестерни насоса проверяем зазоры.

Заодно меняю сальник (забыл как называется, туда куда вставляется гидротрансформатор). Собираем в обратном порядке.

Шестерни насоса, металлическая пластина, основной клапанный блок, 2 шарика, перепускной пружинный клапан, металлическая пластина, вал реактора.
Ставим на место основной регулятор, сервоклапан, устанавливаем фильтр (обязательно залить маслом!)

Ставим трубки масляные, ложим дифференциал, устанавливаем все три вала вместе (не сломайте маслосъемную пластину).

Ложим новую прокладку предварительно место под нее очистить и высушить! Все рабочие детали я полил маслом.

Одеваем корпус, не забудьте разжать стопорное кольцо вторичного вала, проследите чтобы кольцо потом село в паз подшипника на валу.
Одеваем парковочную шестерню (настоятельно рекомендую соблюдать все моменты затяжки! — они все описаны в мануале), шестерню первичного вала.

Собираем механизм рычага переключения передач и парковочную собачку.
Периодически проворачивая валы и убеждаясь, что все вращается без проблем.

Все ставим новую прокладку на боковую крышку и закрываем ее. Ставим проводку соленоидов на место, датчики скорости вращения первичного вала, соленоид все на место (я прокладки под ними не менял т.к. они не порвались и были на вид пригодны).
Меняем фильтр на трубках охлаждения (тоже надо залить маслом)
Выставляем датчик положения рычага переключения передач (в мануале все расписано).

Заливаем масло в гидротрансформатор (я не стал вымерять, залил около поллитра) ставим его в коробку.

Ставим на машину

По мануалу в отремонтированную коробку заливается 6.5 литром масла. Сначала залил 5 литров, завел мотор, прогрел, выставил уровень. (НА ЭТОЙ ХОНДЕ МАСЛО МЕРЯЕТСЯ НА ЗАГЛУШЕННЫЙ ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)

И Момент истины….. рычаг в D и….. она поехала. рычаг в R и я даже не понял, что она переключилась, ни звука ни толчка и поехала.
Вычитал, что необходимо небольшая обкатка (километров 10-20 поездить спокойно, чтобы масло прошло по всей системе и выгнала лишний воздух).

А потом я нажал на газ. Это не машина, это ракета стала — она никогда так не ездила. НИ пинков ни пробуксовок, переключения не чувствуешь, только на стрелке тахометра видно, Просто небо и земля!

Теперь о деньгах

1. Фильтр внутренний — 1200
2. Фильтр внешний — 1000
3. Диск Фрикционный 9 х 350 = 3150
4. Диск стальной 8х450 = 3600
5. Прокладка большая 1300
6. Прокладка малая 900
7. Масло Honda ATF-Z1 4л 2100х2= 4200
8. Сальник — 800

Итого по коробке 16150р.

Бензин, кисточка, шприц для масла, головка на 34, съемник, сигареты и т.п. 1000р.

Итого, весь ремонт мне обошелся в 17150р.

Все спасибо кто дочитал.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Ремонт АКПП Honda

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я вам расскажу все об автомашинах и АКПП Хонда. Вы узнаете, как появилась первая Хонда с приставкой Matic, и чем она отличалась от других автомобилей этой марки. Какие модели автоматических коробок передач устанавливались на нее. Присаживайтесь поудобней, наливайте кофе и мы начинаем…

Ну а пока вопрос, у вас есть Хонда? АКПП или вариатор вы предпочитаете на Хонде? Ставили уже на ремонт Хонда?

Рождение honda … matic

Впервые двухступенчатый автомат на транспортные средства Honda стал устанавливаться с 1972 года. Это был автомобиль Honda Civic с легендарным двигателем объемом 1,2 литра. Транспортное средство, как и коробка отличались неприхотливостью и надежностью.

Внимание! В тот вышла еще одна модель Honda Civic, но уже с механической коробкой передач. В отличие от современных пятиступенчатых, она имела всего 4 передачи и три механических узла валов без планетарной передачи. Вообще, все хондовские коробки отличаются тем, что не имеют планетарных передач внутри.

Затем автоматическую коробку стали модернизировать. Так появилась четырехступенчатая M4TAMDMA в 1982 году. Надо сказать, что все автоматы этого типа были похожи друг на друга и взаимозаменяемы. Устанавливались на такие модификации транспортных средств Honda, как:

Будет полезно:  Руководство по ремонту и обслуживанию Citroen C4 Picasso своими руками

4MTA считают в мире наиболее популярной семьей, которая когда-либо устанавливалась на Хонда и имела успех среди автолюбителей. Если этим автоматам вовремя менять масло и фильтрующее устройство, то они пройдут больше полумиллиона километров.

Конечно, без слабых мест не обошлось. Автоматы склонны к ускоренному износу фрикционных дисков, уплотнительных колец, втулок. Но до первого капитального ремонта выдержат пробег в 300 тысяч километров.

Внимание! Имена автоматическим коробкам передач инженеры заводы-изготовителя давал бессистемно. Какие буквы попадались, такими и обозначались АКПП. Например, FWD или для машин с передним приводом соответствовала буква «L» в названии MDLA. А полный привод обозначался, как MDMA. Где «M» – третья буква означает АКПП для полноприводных.

Первые вариаторы (CVT) на Хонда появились в 1995 году. Ставились на машины с 1,6 литровым двигателем преимущественно до 2000 года. Обозначались как Multimatic. После 2000 года были модифицированы, и автолюбители получили два наиболее удачных вариатора под названием MLYA и SLYA. Это были вариаторы первого поколения и устанавливались на машины Хонда до 2013 года. Затем в ход пошли разработанные CVT второго поколения и отличались от первых тем, что не имели щупа для проверки уровня смазывающего средства.

А теперь давайте поговорим какие АКПП устанавливались на те или иные автомобили Honda.

Тип АКПП на Honda

Таблица моделей Хонда и установленных на них автоматов.

Модификация АКПП Год выпуска
Accord 4 sp BAXA 98 – 02
Accord 5 sp MCTA 00 – 11
Accord 5 sp MDKA 03 – 07
City CVT первого поколения 00 – 08
City 4 sp B4RA 07 – 11
Civic DXEXLX 5 sp SPCA 06 – 10
CR-V 4 sp M4TA 97 – 98
CR-V 4 sp M4TA/S4TA/MDMA 97 – 04
CR-V 4 sp M4VA/MCVA 98 – 04
Jazz СVT SLYA 03 – 08
Element 5 sp SZCA 03 – 2007
Pilot PN3A 2003 – 2007, 2016

Все эти АКПП схожи по конструкции. Детали многих автоматов подходят друг к другу, также и ремкомплекты взаимозаменяемы. Повторюсь, что все АКПП Хонда не имеют планетарных редукторов. Крутящий момент передается за счет валов. Давайте посмотрим в чем же преимущества подобных АКПП, как в ремонте, так и на дороге.

В следующем блоке вы узнаете положительные и отрицательные стороны вальной АКПП. А пока напишите в комментариях, какие проблемы вы испытывали с автоматом от Хонда.

Про планетарные коробки

В вальных коробках сколько ступеней столько и сцеплений. А задняя передача включается муфтой, как в обычной механической коробке передач. В АКПП присутствует вилка, которая вставляется в специальную муфту, передвигает последнюю, тем самым включая заднюю передачу.

Чем вальная коробка лучше от других, спросите вы. Я вам отвечу:

  • хороший рабочий диапазон;
  • высокая надежность;
  • свобода передаточных чисел. Такие автоматы эффективнее, чем АКПП с планетарными рядами;
  • минимальное количество подшипников, чувствительных к смазке.

Что мы имеем исходя из этих плюсов. АКПП не чувствительна к температурному режиму. Так происходит потому, что фрикционы нагружены только в момент их работы. Когда же произошла передача со второй на третью, то второй вал с шестернями отдыхает. В это время продукты износа вымываются, а сами металлические и бумажные детали охлаждаются.

Ремонт АКПП машины Honda простой и не замысловатый. Например, вальное расположение передач позволяет заменить фрикционы, не трогая остальную механику. А доступ к первой передаче вообще возможен снаружи. Поэтому механику даже не потребуется разбирать АКПП Хонда.

Ремонт АКПП в сервис-центрах не дорогостоящий. Да и любой новичок автолюбитель, имеющий дело до покупки АКПП с механикой, сможет разобраться и с автоматом от Хонда. Сроки ремонта также небольшие от трех до пяти дней. Сложным может быть только разборка гидротрансформатора. Но она будет нужна только водном случае: когда вы заметите много алюминиевой стружки в масле и на шестернях.

Так как Хондовские АКПП почти не содержат в деталях примеси алюминия, кроме гидротрансформатора. То при наличии такой стружки необходимо будет разбирать ГДТ во время ремонта.

Вы скажете, какая хорошая коробка, а в чем же тогда минусы. А отрицательные стороны в габаритах и весе. Если в самом начале АКПП Хонда инженеры прибавляли по одному валу, увеличивая габариты и вес без проблем для автомобиля. Так автомат из двухступенчатой стал трехступенчатым и так далее. Но на пятой ступени пришлось остановиться. Размеры АКПП при установке шестой ступени – шестого вала передач – заняли бы почти все подкапотное пространство. Да и такой автомат стал бы просто неподъемным.

Другим минусом было использование обгонной муфты при торможении. Автомат мог легко повредится, а муфту бы просто задрало и следующий шаг – ремонт Хонда. Поэтому на первой передаче было исключено торможение двигателем. Однако многие автолюбители этого не знали, что приводило к частым появлениям машин Хонда на ремонте.

Потом появились первые преселективные роботы во многом похожие на АКПП Хонда. И время правления балом на рынке машин Хонда закончилось. Завод изготовитель не продает патент на производство своих АКПП. Поэтому подобного рода автоматические коробки передач можно увидеть только на Хонда.

Проведение диагностики

Пробуксовка четвертой и пятой передачи, подгорание дисков, о котором свидетельствует горелый запах масла уже говорит о том, что коробка Хонда не исправна. По данному типу жалобы от клиентов можно сразу понять, что произошла выработка тефлоновых колец регулятора давления. Так как эти кольца отвечают за запитку четвертой и пятой передачи.

Обгонная муфта – это слабое место АКПП Хонда. Ее может заклинить из-за большого объема стружки в масле автомата. Другой болячкой АКПП Хонда – это износ стальных дисков. Выводное кольцо стачивает нижний диск. А выводное кольцо нужно для более плавного переключения скоростей во время движения. В результате увеличивается зазор и появляются толчки и пинки.

Внимание! То, о чем я написал выше стало понятно из жалоб автовладельца. Вообще диагностика проводится с помощью компьютерного оборудования. Обнаруживаются ошибки, а по определению становится понятным почему АКПП попала к нам на ремонт.

Еще раз повторю, что перегреть подобные АКПП Хонда сложно. Чтобы попасть на ремонт машины из-за перегрева АКПП – это нужно сильно постараться убить автомат. Но бывает такое. Обычно случается на старых машинах из-за засорения системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения

Если вы чувствуете, что машина АКПП сильно перегревается, то попробуйте поменять смазывающее средство, потом только ставьте на ремонт. Это первое, что нужно делать при перегреве. Порой автолюбители забывают про качество трансмиссионной жидкости в автоматической коробке. Из-за грязного масла падает давление, засоряются шланги системы охлаждения, фильтр.

Если вовремя не прочищать патрубки и внутренности радиатора, то он забьется продуктами износа. Это значит, что масло будет медленно транспортироваться по системе АКПП. Возникнет недостаток давления. Масляное голодание Хонда приведет быстрому износу фрикционов.

Что мы делаем, обычно на ремонте в этом случае:

  1. Прогреваем АКПП Хонда и сливаем с него смазывающее средство.
  2. Разбирает систему охлаждения и тщательно промываем.
  3. Если нужно, то я устанавливают на старые машины дополнительный радиатор. А старый элемент охлаждения заменяю на новый.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector