Ремонт Mitsubishi Montero своими руками

Mitsubishi Montero Sport Дауншифтинг › Logbook › Как я мотор ремонтировал или приключения на ровном месте.

Все банально и просто — улучшаем жилищные условия. Патфаиндер уезжает за дорого, нужна машина подешевле, но с некоторым списком “опций”. Должен быть автомат, кондей, 4*4, большой багажник. Выбор свелся к старым чиркам и монтерикам спорт (дешевле паджериков). Просмотрены экземпляры “дома”, перешел к поискам в соседних губерниях. Нашел, поехали.

Покупка.
Собственно с чего все началось?
Ночь, улица, фонарь, аптека заправка. Пара карманных фонариков, две пары глаз и рук, ну и две головы — которые как известно лучше чем одна)))
Выставлен монтерик был аж за 410тыр. Сторговались сразу по телефону до 390, и был готов забрать за эти деньги, ежель все хорошо. Пока мой друг и автомастер осматривал ходовую и подкапотное пространство, я ходил вокруг машины с волшебным приборчиком для измерения ЛКП. Машина вся в родной краске. Лампы все горят, номер на раме присутствует, видно даже из под слоя антикора — значит сохранился даже очень хорошо, на всех деталях наклейки с вином.
Иду к мотору — вместо антифриза — сопли. Грусть печаль. Доливаем до уровня, заводим, все вроде норм. Открываем пробку разиатора — легкий запах картерных газов. Настораживает. Прогрев — долитый антифриз из радиатора давит в расширительный. Прикидываем варианты — поведеные головы, прокладки гбц, трещина в блоке. Выхлоп не антифризный, маслом не дымит. Идем торговаться. Скидываем еще на ожидаемый ремонт — едем домой. за 250 км выявлено — печка не хочет греть на холостых, не работают задние стеклоподъемники, задний дворник закис. Едет при этом нормально, при 100кмч не греется, коробка не толкается, подвеска работает как надо. Стучит гидрик, при чем как то странно, то стучит, то нет.
Заказ запчастей
Дальше заказываю минимальный набор запчастей для снятия и обратной установки ГБЦ. Список тут
Попутно заказываю помпу, термостат на 82, подвеску с расчетом на лифт.

Жду 4 дня, еду к друзьям в сервис, где обещали выделить местечко на подъемнике.

Ремонт. День первый.
Начинаем разбирать.
1. Снимаем все провода и трубочки.
2. Снимаем впускной коллектор
3. Клапанные крышки.

Тут надо рассказать про стучащий гидрик и передать привет каким то Владимерским рукожопам. Стучал вовсе не гидрик, а забытая шайба под клапанной крышкой… значит с гидриками все ок, это радует.

4. Разбираем переднюю плиту и ГРМ

Беглый осмотр, все вроде хорошо — не считая текущих заглушек на головках.

5. Снимаем ГБЦ — пара болтов откручиваются почти от руки — еще бы антифриз не уходил в цилиндры, а газы в систему охлаждения.

Начали часа в 2 дня, закончили к 22 часам.

Ремонт. День второй.
Головки должен был забрать “мастер” <как позже выясниться — "rukojopus obiknoventus">=)
Головы промеряны, и отданы мыться, шлифоваться.
Пока езжу на равчеге, скачаю по пату =)))

Ремонт. День третий.
Звонок от друзей: “Приезжай, головы приехали”
Начинаем собирать. Попутно изучаются отчеты о подобных операциях на драйве. Спасибо всем, кто имеет терпение отфотать все элементы сборки-разборки-ремонта-обслуживания ваших железных коней! Вы все человечищи! Помогли и не раз.
С помощью инструмента и такой-то матери, гбц установлены, грм на месте, метки выставлены, колено провернуто все ок.
Не получилось поменять помпу — крыльчатка оказалась высоковата — оставил родную — по виду недавно её меняли. Потом уже вычитал что кто-то подтачивал болгаркой, но это потом.
Начали в 15, закончили в 23 часа. Остальное оставили на завтра.

Ремонт. День четвертый.
Собираем все разобранное в обратном порядке. Скрещиваем пальцы, запускаем.
Слышим стрекот автомата калашникова из под левой головы, видим течь масла из под клапанных крышек (новые прокладки), расстраиваемся, едем по домам — ибо воскресение и надо все же побыть в выходные с семьей.

Ремонт. День пятый.
Снова все разбираем — скинуть впускной, открутить все необходимое навесное, снять клапанные крышки — на все уходит около трех часов. Легкая диагностика — на одном коромысле на впуске постукивает гидрик. Еду за новым. Во время процесса нарисовывается тот самый мастер который мыл и шлифовал гбц. Откручиваем ось коромысел на впуске, этот товарищь лезет с советами и желанием помочь с заменой гидрика. Попутно разговариваем о том как что устанавливается. Гидрик из этого коромысла рассыпается у “мастера в руках”. Потом он говорит что проверит сейчас все остальные. Диагноз — все норм. Собираем. Запускаем.
Масло на месте (выравнивание крышек и герметик в помощь). Гидрики молотят… Мастер убеждает что надо менять все и значит они “устали” просто… У таких все просто… Еду работать и домой. Стучать вроде стало меньше, обещания мастера что гидрик прокачивается и станет получше, как будто сбываются.

Ремонт. День шестой.
Утро. Запускаю мотор, стрекочет не АК, а РПК… Еду на работу — читаю драйв, нахожу много заметок по гидрикам… В голову закрадываются сомнения — по правильности установки гидриков и самих осей коромысел.

Обед. Война войной, а обед по расписанию. Запуск мотора, небольшая поездка — запах бензина. Льет одна из форсунок. Убеждаюсь что не ручьем, что мимо выпуска, вместо обеда еду сразу в сервис.
Разбираем))) Процесс уже отлажен до автоматизма. Через час мы уже без коллектора и топливной рейки. Еду за резинками на форсунки. Меняет их кто-то из работников сервиса)) Закравшаяся в голову мысль о установке оси коромысел не дает покоя. Снимаю клапанную крышку. Выдыхаю все норм. Снимаю впускные коромысла, вынимаю гидрики, промываю бензином дважды, прокачиваю маслом. Собираю все обратно. Снимаю ось коромысел выпуска, несу на стол, аккуратно переварачиваю и матерюсь минут 5 на рукожопость “мастера”. 2 гидрика вверх ногами — отверстием ИЗ коромысла… Вот и РПК нашелся… оба мертвые естественно. Промываю и прокачиваю остальные, как итог из 12 на этой голове нужно 5 новых. Заказываю — еду. Устанавливаем, собираем. К 22 часам все готово. Запускаем — шепот двигателя, гидрики молчат, но другая форсунка льет. Материмся. Разбираем. На впускной уходит уже не больше 15 минут. Одну форсунку перекосило — или так поменяли колечки или когда ставил… поправляю. Собираем. На сборку пол часа. Финишный осмотр прогретого и работающего двигателя — все сухо. Все журчит как должно. Выдыхаю. Дома рюмочку и спать.

Все собрано и исправно. Масло на месте, антефриз чист, печка греет))))
Машина наконец застрахована и поставлена на учет с моими номерами. Пройдено около 500км, новых неожиданностей не выявлено. Закуплен капралон на бодик, пришли аморты и пружины для лифта, подбираю атешную резину.

Будет полезно:  Каталог инструкций по ремонту авто своими руками

з/ч — 16800 по заказу из БЖ
Кольца свечных колодцев (оригинал) — 1800
Гидрики — 4000
Ремонт головок 5000
Антифриз, масло, сервис, работа — условно бесплатно, помощь друзей — бесценно!
В общем и целом, как итог — сторговано было больше чем потрачено, а значит цель достигнута.

Ремонт Mitsubishi Montero своими руками

Всё написанное относится не только к этому авто, но и к другим,
которые предрасположены к подобному.

Удивительно это или нет, но практика и статистика подтверждают, что автовладельцы и автосервисы всё ещё продолжают учиться на своих ошибках. Нет, чтобы прочитать интернеты, чему-то поучиться, взять для себя что-то новое и свежее, увы, частенько у каждого автовладельца в коридоре стоят одни и те же грабли, а в некоторых автосервисах грабли валяются под ногами.

Типичный пример: приезжает клиент и говорит, что “был в нескольких автосервисах, поменял два комплекта форсунок, а неисправность не уходит”.
Интересуюсь, “Какая-такая неисправность? С чем связана?”.
Клиент отвечает, что “вся причина в топливе, в нашей стране бензин отвратительный, уже больше пяти заправок поменял, а форсунки через какое-то время снова выходят из строя”. Ну понятно… чуть что – тут уже страна виновата. А как там пословица про зеркало говорит? “Неча на зеркало пенять, коли рожа крива”.

Методика проверки простая: сначала, перед подключением сканера, просто “слушаю” мотор. Он или “пятерит”, или даже “четверит”. Далее в работу вступает сканер: по очереди отключаю цилиндры и выясняю конкретику – какой именно цилиндр не работает. Оказалось, что из шести цилиндров рабочими можно считать только два. После этого, для более качественной диагностики, подключаю своё самодельное устройство для проверки форсунок.

“Устройство для проверки производительности форсунок и регуляторов холостого хода”

Тут “два в одном”. Внешний вид простой:

Левая половина (DUTY IAC) отвечает за проверку регуляторов ХХ типа Toyota со встроенным электронным регулятором управления (по ШИМ). С помощью регулятора (ручки) можно изменять степень открытия шторки, тем самым проверяя работоспособность регулятора.
Правая половина – проверка форсунок на работоспособность, кроме того, можно сделать т.н. “топливный баланс”: выбираем время открытия форсунки и частоту открытия в ms. Обо всех этих самодельных устройства + схемы, можно ознакомиться на интернет-портале компании Легион-Автодата: часть 1, часть 2, часть 3

Ну а внешний вид форсунок может сказать – и говорит о многом:

Два слова о “Логике построения неисправности”: этот некий мыслительный процесс, когда в голове, после получения зрительной, тактильной и инструментальной информации, начинает складываться картина имеющейся неисправности. Да, эта логика не всегда верна, но в голове таких пластов получается несколько, и остаётся только выбрать нужный – для чего и существуют “дополнительные проверки”. Форсунки посмотрели. Идём далее в сторону топливного бака.

Топливная магистраль. По внешнему виду можно сделать выводы, что машина эксплуатировалось как и долго, так и на дорогах, где применяются химические реагенты, для которых японский металл очень даже лакомый кусочек…

На этом фото показано состояние топливного бака. На дне скопилось очень много ржавчины, потом, при движении, вся эта ржавчина становится взвесью, успешно попадает в топливную систему и далее в форсунки.

После увиденного, в каком плачевном состоянии находится заливная горловина и трубки вентиляции системы EVAP, возникает вопрос – ПОЧЕМУ СКАНЕР НЕ ВЫДАЛ ОШИБКИ, относящиеся к данной системе? (если кому-то эта система не полностью знакома, то о ней можно прочитать очень хорошую статью автодиагноста из Калининграда Боровикова Игоря Александровича (ник на форуме Легион-Автодата semirek)) – Система EVAP “Улавливание избыточных испарений топлива из топливной системы автомобиля”

Какие можно сделать выводы:
1. Система EVAP была отключена программно (что потом подтвердилось), а вот если бы она работала в штатном режиме, то на панели приборов постоянно горел бы индикатор “CHECK ENGINE”, сигнализирующий о какой-то неисправности
2. Так как автомобиль был куплен с рук, то логично предположить, что программное отключение EVAP было совершено прежним владельцем преднамеренно – продать авто с неисправностью затруднительно
Какие ошибки совершил владелец этого автомобиля:
1. Поверил на слово прежнему владельцу, не проверил авто, хотя, если покупаешь подержанный автомобиль, надо в обязательном порядке провести инструментальную и визуальную проверку: сканером и осмотром на подъёмнике.
2. Если своих автомобильных знаний нет, то на такую проверку весьма желательно пригласить знакомого, который разбирается в тех хитростях, которые могут ожидать нового владельца, например, после определённого пробега, и в той местности, где зимние дороги обильно поливаются реагентами, особое внимание надо уделить, в том числе, и топливной системе.

Клиенту сказали, что для восстановления работоспособности и качественных поездок без проблем, надо менять топливный бак, горловину, а форсунки менять целиком или хотя бы сетчатые фильтрики (с проверкой на стенде). И не забыть восстановить работоспособность системы EVAP – снова программно включить.

Ремонт Mitsubishi Montero своими руками

Двигатель, кондей:
— стартер оригинал от галопера(7000 р), Unipoint STR3004 (концерн Бош)-от 3500 р.
— Ролики:
Генератора : KOYO PU159026RR1HY
ГУР : KOYO PU207021RR1XY
ГРМ паразитный ролик: KOYO PU3057ARR1DW1
ГРМ натяжной ролик : KOYO PU106018
— Вентилятор кондиционера MR315450, замена TYC 610770
— подшипник ролика кондея из волговского маховика (первичного вала).
-Опора двигателя, левая-правая одинаковые:родная MR 210868(ахринеть скока стОит)меняется на MM-02 или 40364B или RU-501 за 400-850 р.
— Нижнее уплотнение форсунки 6G72 24кл MD087060 и Хундай 3530232800 одинаковые цена митс от 100 руб, хундай от 30 руб. Про средние пока не знаю. По верхним только свои или не оригинал.
Электрика, освещение, отопление:
— противотуманки на монтеропаджеро спорт, в бампер:
от калины-малины, Приоры.
-Реле противотуманок/головного света/вентилятора (та которая MR 588567)
подходит от Нексии/GM номер 94580684
— вентилятор отопителя- Toyota Suceed/probox, Крыльчатку переставить
— Моторчик омывателя лобового стекла. Подходит от Форда Фокуса-1, Фьюжина. Подходит от Хундая портера. Сузуки Гранд витары
— Кронштейн вентилятора на Спорте 6G72 MD 303501, аналог 2528539800 от Киа (1 отверстие внутрь на 4 мм проточить и встает как родной)
— Втягивающее реле от Sonata, Santa Fe # 3612037 01
Ходовка, тормоза, трансмиссия:
— Вакуумные клапана на 4Н:
Hyundai/Kia 51840-4A800.
— подшипник полуоси задней и стопорное кольцо к нему:
koyo 46t080805 подшипник
koyo mr406119 кольцо
-подшипник ступичный, передний:
Оригинал
Mitsubishi — MB 092749
Заменитель
NTN — LM102949/10
Koyo — LM102949/10
-Рулевая сошка:
От L200 MR 592120
-Направляющие задних суппортов:
задних колодок из нержавейки от классики (один надо обрезать).
-Амморты задние и
Задние отбойники подходят от Газели
— Пыльники шрусов от Нивы или 41 москвич, силиконовые по сто рублёв (внутренние), и от Шевроле Ланоса…)))) (еще JAPAN PARTS kb-085 (наружный) и kb-040 ( внутренний))
пыльники рулевых тяг и сошки подходят от жигулей восьмого семейства.
— задние тормозные суппорта- отлично встают Газелевские, надо только шланги с передка поставить. или от П2.
— Резинки (втулки) стоек стабилизаторов, переднего и заднего, подходят Hyundai/Kia 54716-43160.
— пыльник шруса переднего кардана — пыльник шруса от промвала Нивы.
— задний тормозной суппорт от Паджеро 2.
0477-V45RL-левый
0477-V45RR-правый. Это суппорта от Febest.Они лучше чем оригинал тем, что они дешевле и идут сразу со скобой, т.е. сразу комплект.
Он идеально подходит под наш МПС, только его работа лучше в разы и они не закисают.
MD 303501; MD 364879 — Кронштейн муфты вентилятора охлаждения подходит Hyundai/Kia 25285-39800 только нужно чуть расточить одно отверстие крепления, разница в цене 1500 руб. против 6200 руб.
www.pajero4x4.ru/bbs/phpB…viewtopic.php?f=2&t=66768
— MB 160946 Сальник подшипника промежуточной полуоси, подходит Hyundai/Kia с тем же номером MB160 946
— MB 526395 Сальник передней ступицы колеса подходит Hyundai/Kia с тем же номером MB526 395
— Кольца регулировочные для внешних ШРУСов.
Opигинaл MB241229 примерно 800руб.
От Хундая MB620-994A примерно 40 руб.
— Пыльники торсиона.Внешний пыльник торсиона, это который побольше одет поверх меньшего.Оригинал MB 518525 выдает как втулку 400 рублей, от хюндая MB518525 80 рублей.
Разное:
— коврики от 8ры (штатные) походят покрайней мере передние
-Уплотнитель задней, пятой двери (крышка багажника) — резинка походит от волги 3110 или ваз-2102.
-Уплотнительное кольцо флянца резонатора — одно из уплотнительных колец ЗИЛовской выхлопной системы
-Уплотнение капота MR 371437З- Toyota Corolla — деталь 53383-12160 отверстия под клипсы в резинке переделать.

Будет полезно:  Ремонт и замена стекол на Honda своими руками

Бонус от меня. Руководство пользователя MMS)

Мицубиси Монтеро – список дополнений к автомобильным отзывам с меткой “Ремонт и обслуживание”

Всех обитателей приветствую

Ну вот, заменились передние стойки и нижние шаровые. работа встала в 3000 рр.

В остальном – ничего непредвиденного, все работает в штатном режиме, жаловаться на тачку – грех.

Из неликвидированных косяков – 3 небольших скола на лобовом и косяк с водительским сиденьем.

Царапин вот добавляется помалук, но приспособился их закрашивать спец маркером.

Что еще? Да х.рен его знает. Ездит и ездит, выполняет свои функции.

И, читая негатифф о понтерахпаджерах, каждый раз думаю, а что я то не так делаю.

Всем привет, и безопасных дорог.

Поездка в сервис показала, что умирают передние стойки.

Сказались поездки при -40.

Плюс нижние шаровые.

Никаких стуков – бряков нет, но заказано и то и другое, нет причин не доверять данному мастеру.

Заказ потянул на 18 тыр. Оригиналы.

По приходу бум менять.

Ну и просто пара фото.

Если долго смотреть, можно даже заметить новую резину.

Весна, весна, как много в этом слове.

Впрочем, о чем это я.

По-прежнему на работе, в Казахстане. Радует только то, что в конце марта уже домой.

Машина стоит, ждет, тихая такая, двиглом не рычит, как в летаргическом сне. И можно только догадываться, каково это, стоять и ждать, если твое предназначение – пампасы..

Ну, довольно лирики.

Так как долги розданы, с финансами (тьфу 3 раза) налаживается, можно и ништяков прикупить для Монтика, тем более, что впереди сезон отдыха и путешествий.

Итак, ремонт. “Опять ремонт?!”- воскликнет постоянный читатель. “Не опять, а снова,” – ответит уже смирившийся автор.

Но все не так печально, начнем по порядку.

Я собрался в отпуск! Да, на месяц! Да, на машине, да в нынешние и бывшие столицы нашей Родины и более того, города-герои и конечно к морю! А это как ни крути в оба конца суммарно 12.000 км. А на машине стоит полу лысая резина, которой хватит максимум на пол пути. А я еще помню, как это в дождь в колее на трассе. А стало быть долой старый по езженый Cooper DISCOVERER H/T на котором машина колесила с 2007 года по штатам.

Приветствую Вас дорогие читатели.

Итак прошло еще пол года владения бегемотом. Скажу честно чувства пока смешанные и объясню почему.

В предыдущем отчете я остановил свое повествование на планируемой замене ГРМ, сальников, роликов и всего прочего. Что и было успешно произведено, заменил их все. Заодно заменил прокладки клапанных крышек и свечи.

Начнем пожалуй с простого свечи. Покупал с условием, что если будут не иридиевые верну, к моему удивлению беглый качественный анализ показал, что иридий на центральном электроде действительно есть и на Кар сити(местный рынок запчастей) можно купить такие свечи.

Ремонт Мицубиси Паджеро

Автоконцерн ММС подарил миру чемпиона бездорожья. Надежный, бескомпромиссный, нестареющий Pajero 2 поколения. Многократный победитель раллийных гонок. Автомобиль, покоривший не только внедорожье, но и сердца миллионов автолюбителей по всему миру. К сожалению, его славные достижения не дают гарантий безаварийной работы. И ремонт Мицубиси Паджеро так же нужен, как и любому другому автомобилю.

Ремонт Мицубиси Паджеро

При первом знакомстве, этот рамный внедорожник заявит о своей надежности и безотказности. Все детали закреплены основательно, ходовая часть очень крепкая, никогда не доставит владельцу проблем. Кузов оцинкован гальваническим методом, даже через 20 лет показывает хорошее антикоррозийное состояние. Компоновка навесного оборудования позволяет плавать через реки, преодолевать бездорожье.

Mitsubishi Pajero ремонт

Практически весь Паджеро 2 устроен так, что автолюбитель в состоянии произвести краткосрочный ремонт самостоятельно. Это заслуга инженеров-проектировщиков, а также людей, составивших руководство по обслуживанию. Мануал включает в себя подробную информацию по следующим пунктам:

  • диагностика двигателя;
  • диагностика ходовой части;
  • замена расходников;
  • пошаговый ремонт каждого узла по отдельности и всего агрегата в целом.

По массовой доступности руководство по эксплуатации полностью соответствует своему подопечному, обеспечивая автолюбителя исчерпывающей информацией по ремонту. Информативность в руководстве такова, что даже такие непростые операции как ремонт ТНВД и раздаточной коробки становятся прозрачными, понятными и, конечно же, выполнимыми.

Ремонт раздатки

Система Супер Селект Паджеро 2 намекает на космическое происхождение. Обилие шестерен, муфт, блокировок обескураживает. И если происходит какая то поломка, то первое стремление автовладельца – это найти хорошего специалиста. Но так ли сложна раздаточная коробка в действительности?

Будет полезно:  Ремонт Ford Transit Tourneo своими руками

Ремонт раздатки мицубиси паджеро 2

Неисправности раздатки сведены к следующему.

Шум, треск в раздаточной коробке

Причина проста – растяжение цепи. На Паджеро 2 этот дефект редко себя проявляет, но если проявит, то лечить придется полным снятием коробки и разборки всей раздатки.

Демонтаж

Порядок замены цепи.

  1. Полностью слить масло из коробки, аккуратно отсоединить сопутствующую проводку.
  2. Передний/задний карданные валы нужно отсоединить.
  3. Раскрутить/отсоединить крепление КПП, раздатки.
  4. Рычаг переключения раздатки следует привести в положение 4Н.
  5. Рычаг КПП – перевести в положение «нейтраль».
  6. После чего следует раскрутить корпус, далее вынуть рычаги КПП и раздатки.
  7. Пружинный штифт КПП целенаправленно выбить в глубины раздатки, откуда он никуда не денется.
  8. Наконец, раздаточную коробку можно снять.
  9. Далее следует снять крышку вала отбора мощности, раскрутить и вынуть хвостовик, открутить и демонтировать все сопутствующие датчики.
  10. Раскрутить болты, соединяющие половинки раздатки и разъединить ее.

Все, раздатка разобрана, цепь доступна.

Старую цепь необходимо аккуратно извлечь из раздатки вместе с валами, на которых она закреплена. Так же аккуратно, старая цепь высвобождается, а новая устанавливается на ее место.

Категорически запрещено допускать перекосы и применять ударный инструмент.

Установка

При установке новой цепи в недра коробки, все валы и зубчатые связи должны гармонировать друг с другом. После установки следует проверить легкость вращения всего механизма, делается это путем ручного воздействия на вал со стороны, соответствующей креплению заднего кардана.

Сборка раздаточной коробки и установка в соответствующее ей место, производится в обратном порядке. Половинки раздатки уплотняются герметиком, никаких прокладок. Разъем между КПП и раздаткой так же смазывается герметиком. Объем трансмиссионного масла не превышает трех литров. Дополнительно, можно использовать схемы, представленные в руководстве по эксплуатации. Они очень полезны, если происходит смещение зубчатых связей валов и необходима их калибровка по меткам.

Плохая работа переднего привода

Еще одна распространенная и досадная неисправность – это неудовлетворительная работа переднего привода. Т. е. передние колеса не блокируются или не подключаются вовсе. Есть несколько причин такого поведения:

Обрыв в электрической цепи, а попросту дефект проводки

  • Выявляется при тщательном визуальном осмотре проводки в причинных местах. Либо выявляется средствами диагностики на станции обслуживания. Наиболее часты повреждения проводов в самом корне соединения с фишками.

Разрушение всей системы полного привода

  • Тогда будет слышен ярко выраженный металлический звон, стук и хруст одновременно. Для ремонта потребуется техническая литература, хороший автослесарь и не менее хороший токарь.

Не работает муфта, которая приводит передний мост в зацепление с раздаткой

  • Проверяется достаточно просто. Необходимо вывесить авто и опробовать разные режимы работы системы полного привода. При этом следует обратить внимание на то, как ведет себя передний кардан. Если кардан крутится, а колеса не реагируют, то передняя муфта перестала функционировать. Если кардан не крутится то, значит, не работает раздатка.

Хруст в раздатке и люфт заднего кардана

  • Это следствие разрушения подшипника, на котором крепится кардан. Проверяется путем замера температуры на корпусе раздаточной коробки в месте посадки подшипника. Для замены подшипника не обязательно снимать всю раздатку, достаточно отсоединить кардан.

Ремонт митсубиси паджеро

Помимо раздатки, на качество полного привода может повлиять работа LCD мостов. Достаточно залить не соответствующее масло в мосты и коэффициент трения изменится в худшую сторону. Поэтому при эксплуатации Мицубиси Паджеро 2, необходимо тщательно проверять все используемые расходные или ремонтные материалы на соответствие требованиям, указанным в руководстве по ремонту.

Подробнее про смену масла — Замена масла в Мицубиси Паджеро.

Ремонт ТНВД

Топливный насос высокого давления (ТНВД) – это механизм, от которого зависит работа всего двигателя авто. Исправный и правильно отрегулированный ТНВД даст хорошую динамику, экономичный расход топлива и долговечность двигателя. А вот неисправный ТНВД даст прямо противоположный эффект. ТНВД устанавливают двух типов:

  • механический;
  • электрический.

Ремонт тнвд мицубиси паджеро 3

Разница между этими насосами небольшая. В механическом ТНВД подача топлива организована от воздействия тросика, который связан с педалью газа. В электрическом ТНВД трос отсутствует, а порцию топлива генерирует интеллектуальная система. Электрическое управление позволило снизить расход топлива, сохранив при этом тягу и динамику Паджеро. Но автолюбители, часто пересекающие местность вброд, предпочитают механический ТНВД за его надежность и долговечность.

Как любой вращающийся механизм, работающий под давлением, ТНВД нуждается в периодическом обслуживании. Обслуживание заключается в очистке составных частей насоса и сетчатых топливных фильтров. Признаки, при которых следует произвести чистку ТНВД:

  • плохой запуск двигателя;
  • подергивание на холостом ходу, пока двигатель не прогрелся;
  • не нормальный, серо-синий дым выхлопных газов во время прогрева двигателя.

Помимо чистки, рекомендуется менять сальник вала ТНВД, который легко извлекается и устанавливается в соответствующее место. При разборке, следует обратить внимание на головку перепускного клапана насоса низкого давления, под ней не должно быть грязи.

Мицубиси паджеро 3 тнвд ремонт

Далее, необходимо снять плунжерную пару и прочистить сетчатый фильтр, расположенный на входе топлива в плунжер. Четыре болта плунжера следует откручивать и закручивать аккуратно, не допуская перекосов. При осмотре, плунжер должен иметь острые края канавок, как лезвие. Особое внимание следует уделить шайбе под пятой плунжерной пары, она ответственна за дозирование топлива и очень быстро изнашивается.

Ревизия ТНВД подразумевает стопроцентную замену уплотнительных элементов, которые очень удобно приобрести готовым ремкомплектом заранее, до разборки агрегата. Разобрать и собрать ТНВД автолюбитель может по схеме, предложенной в руководстве по ремонту, но в качестве дополнения рекомендовано вести фото или видео съемку. Видеофиксация работает, как долгосрочная память и позволяет вернуться к той или иной операции в любое время.

Все поверхности ТНВД следует промывать чистым дизельным топливом, для обдувки рекомендовано использовать сжатый воздух, ветошь должна быть из плотной ткани. Наличие песчинок и ворса может свести на нет все усилия по очистке насоса и существенно снизить его КПД.

Видео в этой статье о снятии тнвд

Тнвд мицубиси паджеро 3 ремонт

Каким бы ни был диагноз любого ремонтируемого узла, всегда следует помнить, что нет безвыходных и не решаемых ситуаций. Но если она все же случилась, то без спешки, засучив рукава, вооружившись всем предыдущим опытом автовладельцев и квалифицированных инженеров, нужно взять эту ситуацию в свои руки и вернуть любимца в строй. Как нельзя кстати окажется пособие по ремонту Митсубиси Паджеро и рекомендации, приведенные выше.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector