Ремонт Mitsubishi Carisma своими руками

Мицубиси Каризма – список дополнений к автомобильным отзывам с меткой “Ремонт и обслуживание”

Сколько владею Каризмой, 2 раза в год загоняю машину к разным мастерам на СТО на диагностику ходовой и рулевого, даже при отсутствии каких-либо симптомов неисправности. На втором году владения мне сообщили о слегка уставших сайлентах задней подвески, а в конце этого лета два разных мастера сообщили о том, что сайленты уже сдохли, имеют надрывы и двигаются монтажкой в поперечной плоскости. Хотя никаких стуков подвеска не издавала, поведение машины на дороге оставалось обычным. Слышал про кучу страшилок о трудности и дороговизне ремонта задней подвески на Каризме.

Всем привет,давно не заходил сюда,речь пойдёт о правом внутреннем шрусе,ехал по трассе и на скорости 80 км/час появилась вибрация,после сотни ушла,приехал домой сразу под машину,проверил люфты на колёсах,люфтов нет,пошатал левый шруз сидит не люфтит,пошатал правый там присутствовал люфт,поездил по городу не стал разбирать среди недели,ездил не сильно, не доводил до вибрации,на выходных снял весь правый шруз унес на верстак,и начал потихоньку разбирать,разобрал и увидел такую картину,что рассыпался игольчатый подшипник,кольцо болталось и поэтому люфтило,и была вибрация,собрал обратно ,снял все размеры и поехал ездить по автомагазинам искать либо трипоид либо полностью стакан с трипоидом,отдельно трипоид не продаётся только вместе со стаканом, цена 4 тысячи доставка через 3 дня,зачем отдавать 4 тысячи за то что исправное (стакан) .начал искать игольчатый подшипник,игольчатых подшипников по пальцам можно посчитать,таких нет,начал искать от тазов,и вот смотрю есть подходящий,нужно было внутреннее посадочное на 20 диаметром,наружнее 25, и длинною 12,5 мм,нашёл от восьмерки,только наружний диаметр был 27 ,стоимость его 30 рублей,взял,в гаражных условиях проточил до 25 ,посадил на него это кольцо,поставил все на место,сидит жёстко не болтается,но это сделал на время,а потом оказалось это самое интересное ,что трипоид идеально подходит от марки ваз 21093 и от ваз 2110,а точнее все стопорные кольца подшипники игольчатые и сами кольца которые одеваются на игольчатый подшипник,а нашёл я его случаянно,зашёл в автомагазин вечером и решил глянуть вазовские трипоиды,все размеры были записаны на листке,и с выбором пролететь не мог,замерил размеры от десятого семейства на трипоиде,совпадают идеально,только само посадочное отверстие трипоида на пол миллиметра меньше ,чем на каре на валу,стоит он вместе с гранатой с внутренней 1200 рублей,купил,на выходных просто игольчатые подшипники с кольцами поставлю на свой трипоид,и будет у меня новый трипоид)))) делов на пол часа с перекуром)))) а сам стакан внутренний можно продать))) и не нужно ездить искать ,переплачивать деньги за гранаты и трипоиды ,но есть одно но,этот трипоид подходит на кари только если на валу 23 зуба,на 29 зубьев уже не пойдёт.Держите размеры трипоида ,наружний диаметр кольца трипоида 37 мм,внутреннее посадочное этого кольца 25 миллиметров,длина этого кольца 12,5 мм,внутреннее посадочное игольчатого подшипника 20 мм.На выходных буду новый рем комплект трипоида ставить если погода не будет дождливой,постараюсь сделать фотоотчет и может быть будет что дополнить)))) Думаю отзыв пригодится))) Это самый экономный и простой вариант замены трипоида))))

Поменял сзади четыре рычега из восьми одну стойку спереди одну стойку шаровую и опорный подшипник цена вопроса 5850р шаровая и передняя стойка были их не покупал. Ещё нужно поменять сзади два рычега и сделать развал спереди заменить гранату и опору стойки так же сделать развал по салону поставил все обшивки которых просто не было нужно сделать правый передний стеклоподьемник там надо переходник поставить с моторчика на штекер, поменять все кнопки СП и блок кнопок СП ну и с подушками безопасности что то придумать так как они стрельнутые и после чего машинка будет в идеале

Ремонт своими руками. Ремонт заднего суппорта Mitsubishi Carisma

Диагностируется всё просто — сначала пропадают тормоза, чувствуешь, что автомобиль тормозит только после второго-третьего качка педали, затем жидкость в бачке понемногу уходит. Загнав машину на смотровую яму, или поддомкратив заднюю часть, можно заметить, на одном из суппортов, именно со стороны механизма стояночного тормоза, свежее мокрое пятно. Бывает, течёт не сальник, а из-под поршня суппорта, тогда лицевая часть суппорта и диск будет мокрый. В любом случае нужно его разбирать и менять все манжеты и сальники, чтобы в дальнейшем что-нибудь другое не потекло. Нашли какой суппорт бежит — идём за ремкомплектом и принимаемся за работу.

Для работы стоит обзавестись съёмником стопорных колец, желательно с длинными усиками, так как стопор будет стоять глубоко в цилиндре суппорта. И ещё понадобится приспособление для вкручивания поршня. Если такого инструмента нет, можно попробовать воспользоваться разводными пассатижами.

Что мы делаем? Снимаем колесо и теперь нужно полностью снять суппорт. Сначала, я советую вам сразу отсоединить трос ручника, иначе, когда снимите суппорт, будет неудобно. Принцип снятия, подобен как на барабанных колодках: тоже проушина, за которую цепляется трос, который вы оттягиваете и выводите из зацепления. Дальше отсоединяем суппорт от тормозной магистрали. Проще всего выкрутить штуцер крепления шланга к суппорту и потом аккуратно его пережать, чтобы не убежала тормозуха. Можно также подобрать под проушину шланга болт, который будет плотно в неё входить и притянуть с обратной стороны гайкой, так, чтобы перекрыть отверстие внутри. Либо, если не хотите рисковать со шлангом, открутите штуцер соединения шланги с трубкой. Главное заранее очистите штуцер от грязи и замочите жидким ключом, WD-40 или тормозухой. Пытайтесь сорвать с места штуцер рожковым ключом на 11. Стяжным ключом для подобных соединений воспользоваться не выйдет, так как он на 10. Сорвав штуцер, попробуйте его закрутить обратно и немного открутить, чтобы его немного разработать. Со временем штуцер прикипает к трубке и трубку можно очень легко свернуть.

Теперь откручиваем болты крепления суппорта к цапфе и снимаем его. Развести колодки заранее не выйдет, потому что поршень нужно только вкручивать, так что, если у вас на тормозном диске есть фаска от выработки — будет непросто. Не стесняйтесь аккуратно помочь молотком сняться суппорту. Возможно, фаска будет слишком большая и помогая молотком, можно испортить фередо колодок. Чтобы выйти из этой ситуации, берём хороший напильник и снимаем фаску чётко по длине колодки с одной и другой стороны, прокручиваем диск спиленной стороной под колодки и снимаем суппорт. Всё, он у нас в руках.

Устанавливаете суппорт в теса или кладёте на стол обратной стороной к вам. Откручиваете центральный болт крепления рычага троса ручника, снимаете его.

Затем, биткой TORX откручиваете кронштейн и тоже снимаете его.

У вас открылся доступ к наружному сальнику. Его можно попробовать ковырнуть и достать, если не получится, то сняв механизм ручника, при разборке суппорта, сальник можно выбить наставкой с внутренней стороны цилиндра. Запоминайте, что где и как стоит! Сделайте фото, чтобы ничего не перепутать, потому что поставите неправильно — будет работать неправильно и потом всё разбирать и собирать заново.

Приспособлением или разводными пассатижами выкручиваете поршень до конца и вынимаете. Хочу отметить, что на задней левой стороне у поршня правосторонняя резьба, а у заднего правого — левосторонняя. Со снятого поршня снимаете пыльник, очищаете поршень от следов ржавчины (если есть) обыкновенной губкой и желательно мягкой стороной, чтобы не оставлять задиров, которые испортят манжету. Можно также воспользоваться шерстью и по надобности отмыть поршень в бензине. Солярку использовать не советую, потому что она жирная. Пока откладываем поршень. В самом верху цилиндра суппорта, вы увидите манжету, которую нужно аккуратно достать и установить новую, заранее смазав её тормозной жидкостью.

В глубине цилиндра, вы увидите стопорное кольцо, которое снимается и вытягивается механизм ручника.

Со штока снимаете манжету и, если у вас не получилось снять наружный сальник, как я говорил, его можно выбить наставкой с обратной стороны цилиндра. Также проделываем со втулкой.

Разобранный суппорт вместе с механизмом ручника отмываете и очищаете от ржавчины и других отложений. Берем поршень, поворачиваем его внутренней полостью к себе. В полости снимается стопорное кольцо, и все внутренности раскладываются в последовательности как стояли ранее. Всё тщательно очищаем.

Меняем оставшиеся манжеты и собираем поршень. Будет очень неудобно ставить стопорное кольцо, так как нужно в этот момент сжать пружину внутри поршня.

С обратной стороны суппорта вставляется втулка, на механизме ручника не забудьте заменить манжету. Всё вставляете назад и зажимаете стопором. Ставите наружный сальник, набив его наставкой, и собираете кронштейн привода стояночного тормоза. На поршень надеваете новый пыльник, который нужно заправить в паз цилиндра суппорта. Начинаете со стороны скобы, а затем по кругу. В этот момент поршнем можете аккуратно двигать, чтобы было удобнее заправлять. Убедитесь, что пыльник нигде не торчит, прокрутите поршень вокруг себя, если все хорошо — закручиваете поршень на винтовой шток. Нужно в этот момент его вдавливать и одновременно закручивать. Закручиваете поршень до упора.

Будет полезно:  Устранение посторонних звуков на Citroen своими руками

Осталось заменить пыльники направляющих скобы, поставить колодки и надеть суппорт на тормозной диск. Соединяете суппорт с тормозной магистралью (прикручиваете или штуцер трубки к шлангу), прокачиваете тормоза и всё готово!

Mitsubishi Carisma с пробегом: гниёт быстро, замыкает часто

Когда в девяностые годы компания Mitsubishi выпустила свою Carisma, соплатформенную с новой Volvo S40, вряд ли кто-то предполагал, что сплав японских и шведских технологий с нидерландской сборкой окажется таким ядреным коктейлем. И даже фанаты марки эту модель обычно «забывают»: уж слишком сильно она выделяется на фоне других машин Mitsubishi… Только не вышел ли к сегодняшнему дню срок годности этого коктейля? Давайте попробуем его на вкус. Сначала глотнём немного кузова, салона и ходовой части, а в следующей части попробуем на зуб моторы и трансмиссии.

История техники

Н еподготовленный человек вряд ли знает о том, что в Голландии существует серьезная автомобильная промышленность. Марка Spyker, несмотря на славную историю, известна только узкому кругу людей, и о том, что компания DAF тоже родом из Нидерландов (хотя их основное производство уже давно находится в Бельгии) тоже помнят немногие. Но автомобильных заводов в этой стране немало.

В частности, в городе Борн находится завод NedCar, который был основан как производство легковых автомобилей под маркой DAF в далеком 1967 году. Да-да, в те годы компания делала легковушки, причем именно модели DAF первыми примерили вариатор в качестве коробки передач. В 1972 году компания Volvo приобрела долю в компании, а к 1976 году выкупила ее полностью. С тех пор легковушки DAF стали носить марку Volvo. Именно на заводе NedCar производились «маленькие Volvo» моделей 340/360 и 440/460. Качество сборки автомобилей, к сожалению, сильно отличалось от шведского в худшую сторону. Шведы даже были готовы закрыть завод, но правительство страны воспротивилось закрытию крупного предприятия и пошло на серьезные финансовые вливания и льготы для компании. Volvo в те годы такую производственную площадку не тянула, так что нужен был серьёзный партнёр. И он быстро нашелся – им стала японская компания Mitsubishi, не имеющая на то время крупных производственных активов в Европе. После модернизации завод был рассчитан на производство порядка 200 тысяч автомобилей в год и насчитывал полторы тысячи рабочих мест.

Volvo 360 ‘1983–91 Volvo 340 ‘1984–91

Volvo 440 ‘1994–96 Volvo 460 ‘1988–94

Производство Carisma и S40 началось в 1995 году, а в 1999 году правительство Нидерландов продало свою долю акций автомобилестроительным компаниям. И почти сразу начались проблемы. Уже в 2001 году убыточность завода нанесла серьезный ущерб обеим компаниям, и Volvo поспешила избавиться от столь ценного «актива». Тем не менее, выпуск Volvo S40 продолжался до тех пор, пока с конвейера не ушла Carisma. То есть, до 2004 года, после чего завод окончательно превратился в «чемодан без ручки». Ничего нового на замену устаревшим моделям не было, попытка производства модели Colt не приносила прибыли, и даже партнерство с Mercedes, который выпустил новое поколение Smart на одной платформе с Colt и производил его в Голландии, не помогало. Завод попробовали загрузить потенциально хитовыми кроссоверами Outlander, но продажи провалились. На фоне подобных «успехов» в 2012 году компания продала завод за номинальный один евро, потеряв миллиарды за почти двадцать лет владения. Компания VDL взялась производить там Mini, а с прошлого года там выпускают еще и BMW X1. Если честно, я теперь присматриваюсь к новым Mini в поисках видимой коррозии…

На фото: Volvo S40 ‘1996–2000

Да, вы все правильно поняли: проклятие всех машин, сделанных в Голландии — это коррозия. Впрочем, это не удивительно: морской соленый воздух, влажный климат, а возможно, еще какие-то особенности производства наделили все модели, производившиеся там Volvo, и героя сегодняшнего рассказа, Mitsubishi Carisma, повышенной склонностью к появлению ржавчины. Да и в целом с качеством там явно что-то не то. Настолько, что даже японские технологии не смогли существенно исправить ситуацию. Правда, совсем уж «ломучей» Каризму не назовёшь, так что влияние японского инжиниринга хотя бы в какой-то мере всё же ощущается. Или шведского, хотя до 1990 года у шведов не особенно-то получалось совладать с «голландской болезнью».

Создание отдельной модели для европейских покупателей оказалось идеальным выходом для компании, которая постепенно теряла этот рынок. Чего хотели европейцы? Всё традиционно: размера – меньше, комфорта – больше, экономичности – максимум, дизельный мотор и богатый выбор комплектаций. Созданная совместно со шведами машина, тем не менее, от соплатформенной S40 разительно отличается как по внешнему виду, так и по характеру. Японцы сделали недорогое массовое авто, а шведы – небольшое премиальное. Откровенно говоря, шведская машина мне более симпатична, хотя проигрывает по динамике и расходу топлива. Японцы не смогли или не захотели наделить Carisma характером, как они это сделали, например, с Galant. И ошибку свою не исправили до самого конца производства модели.

На фото: Mitsubishi Galant ‘1992–96

Дополнительным раздражающим фактором для покупателей машин Mitsubishi оказались постоянные модернизации по мелочи, заставляющие владельца каждый раз гадать, “подойдет — не подойдет”. То пальцы шаровых опор стоят то прямые, то конические, то конус поменяли, то диаметр пальца один, то другой, разъем в электрике то один, то другой… Воистину, нет предела совершенству, а заодно – и конца мучениям пользователей. Впрочем, спустя пару лет обладания машиной новый владелец обычно уже хорошо представляет, что у него установлено, и как комплектация машины изменилась относительно заводской. Ну а на что обратить внимание при покупке, читайте ниже.

Кузов

Бытует мнение, что Carisma покрашена и собрана с использованием супертехнологий Volvo и почти не ржавеет. На самом деле хорошо ржавеет как сама Carisma, так и «родственная» S40. Нельзя сказать, что машина гниёт так же, как Жигули или, например, Ford тех же времен, но найти экземпляр с бахромой вместо порогов и крыльев, с отсутствующей рамкой лобового стекла, дырами в днище и коррозией на стойках легко. К счастью, большая часть машин сохраняет вполне приемлемый вид, хотя и несет в себе следы начавшегося и неотвратимого разрушения.

На фото: Mitsubishi Carisma 5-door ‘1995–99

Рестайлинговые автомобили столь же подвержены коррозии, как и дорестайлинговые, но в силу возраста держатся получше. К тому же наиболее слабые места кузова получили небольшие, но явные улучшения. Лучше стали герметик на швах днища и шов задней арки, не сразу вспухают швы горловины топливного бака, на порогах стало больше антикора, и машина в итоге внешний вид сохраняет лучше. Но внимание в первую очередь уделили косметическим проблемам, а вот многие другие остались прежними.

На фото: Mitsubishi Carisma ‘1999–2004

С возрастом под пластиковыми накладками порогов все так же сгнивает металл, понемногу отгнивают крылья на стыках, со временем исчезает металл под бамперами, особенно сзади. Доходит даже до потери жесткости кузова в целом. Настолько, что у машин, не участвовавших в ДТП, углы установки колес могут не выставляться из-за повреждения несущей конструкции. Попадётся на дороге серьёзная яма – и придётся править геометрию или варить кастомные рычаги.

В багажниках хэтчбеков бывает влажно, а значит, все сварные швы тут могут быть потенциальным источником проблем.

На удивление неплохо держится днище, где сказывается сравнительно сухой салон и толстое покрытие снизу. Мощные лонжероны передка и верхний усилитель тоже держатся прилично, но по краям, на стыках с брызговиком моторного отсека, коррозия понемногу ест металл. А вот передняя панель может полностью испариться, удерживая форму передка только за счет бампера и фар. Самые дешевые авто с повреждениями чашек подвески, рамки лобового стекла и стоек кузова годятся лишь на разборку.

На фото: Mitsubishi Carisma 5-door ‘1995–99

Также опасна серьезная коррозия задней части на седанах. Такой тип кузова не был популярным в Европе, поэтому восстанавливать его придется с использованием или дорогих новых деталей, или чистым «колхозингом», создавая рассыпавшиеся элементы заново с помощью сварки и болгарки. К счастью, именно у седанов сзади кузов держится лучше, но под бампер все равно стоит заглянуть. Не лишним будет потыкать в металл молоточком: даже если боковые карманы крыльев на вид не дырявые, а из-под решеточки вентиляции не лезет ржа, швы могут оказаться в прискорбном состоянии.

Главное в случае с Carisma – это дотошность. Совсем не факт, что машина сгниет там, где вы рассчитываете. Конечно, большая часть автомобилей будет иметь подгнившие пороги, крылья, заправочный лючок и нишу багажника, но в сравнительно целом варианте можно наткнуться на отгнивший лонжерон пола и дырки в моторном щите, а заодно и отгнившую горловину бензобака.

В общем, Mitsubishi Carisma – тот еще кладезь сюрпризов. При этом найти дешевый и достаточно целый экземпляр можно, но не старайтесь во что бы то ни стало отыскать машину на ходу, без мотора GDI и ценой до ста тысяч. Не обращайте внимания на чистую «косметику»: состояние дверей и крыльев с состоянием остального кузова может быть связано мало. Тут, похоже, важнее, в какой день недели собирали машину, какие зелья были в ближайшем к заводу кофешопе, и какой высоты волны на пирсе, где машины ждали отправки к дилерам. Если повезет со сборкой и с прошлыми владельцами, то получите приличную машину. Не повезет – получите ведро хуже Жигулей.

После покупки было бы неплохо провести ревизию всех дренажных отверстий, а заодно – полный антикор нижней части и внутренних поверхностей арок. Конечно, если вы купили удачный экземпляр, и капитальный ремонт кузова может подождать.

Основная проблема оптики, бамперов и мелких декоративных элементов – их малая доступность. Машина не очень распространенная, так что фары придется покупать новые, найти их на разборке в хорошем состоянии не получится. А бамперы придется ремонтировать, благо они достаточно крепкие и простые по конструкции. Решеточки и прочие мелкие элементы в дефиците, поэтому машины порой выглядят совсем не такими, какими они сошли с завода, по чисто экономическим соображениям.

На фото: Mitsubishi Carisma Sedan ‘1999–2004

Также со временем значительно хуже начинают работать замки дверей, а уплотнения перестают удерживать ветер и влагу. Особенно неприятно это для задней двери хэтчбеков. Но основной враг автомобиля – возраст. Двадцать лет для недорогой машины – это серьезный срок, с ней не церемонятся, а качество обслуживания бюджетной машины обычно невысокое.

Салон

Простой и бесхитростный салон на первый взгляд держится молодцом. Конечно, у дешевой машины он очень уж «убит», но почти всё можно отчистить.

Пластик имеет приятную фактуру, ткань тоже используют неплохую. Всю картину портят ломающиеся кнопки, изношенная проводка дверей, слабые механизмы сидений и выгорающие дисплеи. Вскоре начнет всерьез раздражать разболтанный рычаг МКПП с потертым кожухом, но о подробностях мы расскажем в разделе о трансмиссиях.

Интерьер Mitsubishi Carisma 5-door ‘1995–99

К сожалению, при приличном внешнем виде в салоне некоторые вещи могут не работать уже долго. Злую шутку играет высокая цена запчастей и малая их распространенность. Например, вышедшие из строя стеклоподъемники на Carisma могут оставаться без ремонта годами, а они тут довольно слабые. Причина их поломок кроется еще и в неудачной конструкции направляющих стекла, в которых его перекашивает, причем этому недугу подвержены и задние стеклоподъёмники. Да и редуктор там стоит слабый. Но чаще всего причиной является неработающий блок управления стеклами.

Интерьер Mitsubishi Carisma ‘1999–2004

Центральный замок почти наверняка не будет работать надежно, выдавая сбои или в морозы, или просто при перепадах напряжения. Неработающий кондиционер — к сожалению, тоже норма. Его слабый конденсор легко пробивается камушками, поэтому многие ставят дополнительную сетку в бампер, но шансы на его поломку все равно высоки. Даже оригинальная деталь корродирует из-за плохой гальваноразвязки с кузовом. Ещё одна причина отказа кондиционера – низкое расположение компрессора, у которого от этого страдает муфта. Трубки в моторном отсеке проложены тоже не слишком удачно, так что утечки бывают и из-за их перетирания.

Ремонт Mitsubishi Carisma

Mitsubishi Carisma появилась на свет в 1995 году. Она заняла промежуточное звено между Галантом и Лансером. На протяжении своей 9-летней истории Каризма подвергалась модификациям несколько раз, но в большинстве случаев это касалось силовой линейки. В 2004 году резиденты Mitsubishi решили остановить выпуск этого автомобиля.

Ремонт Митсубиси Каризма: диагностика и тех.обслуживание.

Силовая линейка у Каризмы была весьма впечатляющей. Конечно, в ней было всего три двигателя, но они имели огромный потенциал. В гамме моторов был 1,6-литровый GDI, располагающий 103 лошадями, 1,8- и 1,9-литровый турбодизели, вместившие 122 л.с и 102 л.с. соответственно.

Ремонт Mitsubishi Carisma

Хотя этот автомобиль просуществовал всего 9 лет, за свою короткую историю он доказал многим свою надежность и безотказность. Благодаря качественной сборке Каризма редко ломалась, да и к уходу она была нетребовательной. Но всё же ремонт Митсубиси Каризма в некоторых случаях был неизбежным. Самой проблемной зоной этого автомобиля является подвеска, которая на отечественных дорогах не может отслужить положенный срок. Чтобы максимально сократить количество ремонтов Mitsubishi Caraisma, необходимо постоянно проводить обслуживание подвески.

Техцентр «НИВЮС» выполняет следующий ремонт Mitsubishi Carisma:

  • ремонт двигателя (хонингование, расточка, защита картера и пр.);
  • ремонт подвески;
  • ремонт АКПП;
  • ремонт ходовой и многое другое.

Техническое обслуживание Mitsubishi Carisma

Для автомобилей Mitsubishi Carisma техническое обслуживание следует проводить согласно установленным производителем нормам, но это относится только к тем машинам, которые правильно эксплуатируются. Если автомобиль не получает должного ухода, то техобслуживание Митсубиси Каризма нужно выполнять намного чаще. Чтобы не потерять своего «железного коня», каждый автомобилист должен регулярно наведываться в сервисные центры для проведения необходимых процедур.

Само же техническое обслуживание Каризма подразумевает огромный спектр процедур:

  • проверка уровней всех жидкостей (трансмиссия, тормозная система, система охлаждения и пр.);
  • замена масла и фильтров;
  • смазка фиксаторов и прочих подвижных элементов автомобиля;
  • осмотр шин и другое обслуживание Carisma.

Автосервис Митсубиси «НИВЮС» готов выполнить все процедуры по техническому обслуживанию Mitsubishi Carisma в любое удобное для владельцев время.

Диагностика Митсубиси Каризма

Диагностика является основной процедурой во время оценки состояния агрегатов автомобиля, без которой ни один мастер не сможет дать точный «диагноз». Для получения качественного результата диагностика Митсубиси Каризма должна проводиться только на профессиональном оборудовании. В нашем техцентре все диагностические отделы оснащены современными установками и специальными смотровыми стендами, которые позволяют нашим мастерам выполнять любые процедуры.

Среди наших услуг по диагностике Митсубиси Каризма можно отметить:

  • диагностика двигателя
  • диагностика АКПП и МКПП;
  • диагностика электроники на специальном оборудовании и прочее.

Благодаря огромной практике и опыту мы способны справиться с любой проблемой, которая может возникнуть в вашем автомобиле.

Руководство по ремонту Mitsubishi Carisma (Митсубиси Каризма) 1995-2004 г.в.

Mitsubishi Carisma — переднеприводной автомобиль среднего класса. Существуют кузовные версии: четырехдверный седан и пятидверный хэтчбек. Модель имеет сдержанный, но солидный дизайн. Интерьер выполнен в современном стиле с использованием высококачественных материалов и отличается плавными мягкими формами.

Для автомобиля такого класса салон весьма просторен. Сиденье водителя регулируется по длине, углу наклона спинки, высоте и наклону подушки. Тормоза на всех колесах дисковые, снабжены АБС. Автомобиль оснащается рядным 4-цилиндровым двигателем с рабочим объемом 1,6л и мощностью 90л.с.

В ближайшее время ожидается выпуск бензинового двигателя с прямым впрыском, предназначенного для модели Carisma.

Каризма выпускалась на голландском заводе NedCar в городе Born с 1995 года (на одном конвейере с Volvo S40/V40). Не смотря на то, что многие автоиздания называют Каризму долгожителем рынка, история машины очень скромна. Так же, как небогато разнообразие моделей. Следуя фирменной MMC классификации (6-9 символы ВИН-а), существует всего 5 “типов” Каризм: DA2A – 1.8 (включая двигатели GDI) DA4A – 1.9 TDI (турбодизель) DA5A – 1900 DIESEL (EURO3)

Все эти модификации имеют два типа кузова – седан и хэтчбэк DA6A – 1.3 Eco (только седан) Для сравнения (до 1997 года) Кольт/Лансер имеет 44 модели, а Галант – 25, но правда “эти ребята” выпускаются значительно дольше. Но вот количество модификаций внутри модельного ряда поражает воображение (это относится и к “родственному” Space Star). Ни один автомобиль Мицубиси не имел подобного набора кодов опций, вариантов комплектации и беспрерывных изменений в конструкции.

Очевидно, это связано с тем, что MMC очень хотелось продвинуть Каризму в Европе (увы, получилось только в России. Каризма 1.6 имеет 3505 модификаций, 1.8 – 4308! Для сравнения Галант 2.0 – 340, 2.5 – 278, Лансер 1.3 – 281, Спэйс Вагон 2.0 – 45 Из достижений Каризмы можно отметить почетное 5-ое место в рейтинге надежности ADAC в 2002 году среди автомобилей среднего класса (на рисунке приведено количество поломок на тысячу автомобилей).

Надо заметить, что нынешняя надежность Каризмы оставляет желать лучшего – в немецкой системе TUV за 2003 год автомобиль занимает 94 место (из 110) для новых автомобилей (7.7 поломок на тысячу автомобилей, правда, среди всех классов машин). Каризма за время своего существования имела 2 рестайлинга, которые описаны ниже (технические изменения смотрите в разделе “Характеристики”). Собственно, этим можно поставить точку в ее истории, поскольку с 2004 года она снята с производства Сравнительные стоимости гарантийного обслуживания.

1. Эксплуатация автомобиля

1.0 Эксплуатация автомобиля
1.1 Ключи
1.2 Места управления запиранием и отпиранием автомобиля
1.3 Электрические стеклоподъемники
1.4 Подъемно-сдвижной люк крыши
1.5 Сиденья
1.6 Контрольно-измерительные приборы и органы управления
1.7 Переключатель освещения, света фар и указателей поворота
1.8 Переключатель корректора света фар
1.9 Переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла
.

2. Техническое обслуживание

2.0 Техническое обслуживание
2.1 Технические характеристики и данные
2.2 Общие сведения
2.3 Моторное масло
2.4 Замена моторного масла
2.5 Замена масляного фильтра
2.6 Рабочая жидкость для автоматической коробки передач (ATF)
2.7 Охлаждающая жидкость
2.8 Аккумуляторная батарея
2.9 Тормозная жидкость
.

3. Бензиновые двигатели 4G9

3.0 Бензиновые двигатели 4G9
3.1 Технические характеристики и данные
3.2 Изменения в двигателях 4G92 (модель 6В) с 1997 г.
3.3 Основные данные для регулировок и контроля на двигателях 4G92 (модель 6В)
3.4 Основные данные для регулировок и контроля
3.5 Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора
3.6 Изменения в двигателях 4G92-МР1 с 2001 г.
3.7 Смазочные материалы
3.8 Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса усилителя рулевого управленияя и компрессора конди.

4. Дизельные двигатели FBQT

4.0 Дизельные двигатели FBQT
4.1 Технические характеристики и данные
4.2 Смазочные материалы
4.3 Проверка и регулировка ремня привода вспомогательных агрегатов (автомобили с кондиционером)
4.4 Проверка и регулировка зазоров клапанов
4.5 Проверка и регулировка момента впрыска топлива
4.6 Проверка и регулировка частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу
4.7 Проверка и регулировка повышенной частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу при прогреве двигате.

5. Дизельные двигатели F9Q

5.0 Дизельные двигатели F9Q
5.1 Технические характеристики и данные
5.2 Проверка и регулировка зазоров клапанов
5.3 Проверка частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу
5.4 Проверка компрессии
5.5 Регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма
5.6 Шкив коленчатого вала
5.7 Распределительный вал и сальник распределительного вала
5.8 Поддон картера двигателя
5.9 Сальники коленчатого вала
.

6. Система охлаждения

6.0 Система охлаждения
6.1 Технические характеристики и данные
6.2 Общие сведения
6.3 Проверка герметичности системы охлаждения
6.4 Проверка давления открытия клапана крышки радиатора
6.5 Замена охлаждающей жидкости
6.6 Термостат
6.7 Водяной насос
6.8 Шланги и труба системы охлаждения
6.9 Радиатор
.

7. Система распределенного впрыска (MPI)

7.0 Система распределенного впрыска (MPI)
7.1 Технические характеристики и данные
7.2 Общие сведения
7.3 Функция самодиагностики
7.4 Контрольная лампа индикации неисправности двигателя
7.5 Очистка корпуса дроссельного узла
7.6 Регулировка датчика-выключателя полностью закрытого положения дроссельной заслонки и датчика положения дроссельной заслонки (TPS) автомобилей без системы TCL
7.7 Регулировка датчика-выключателя полностью закрытого положения дроссельной заслонки и датчика положения.

8. Система непосред-ственного впрыска топлива (GDI)

8.0 Система непосред-ственного впрыска топлива (GDI)
8.1 Технические данные и характеристики
8.2 Общие сведения
8.3 Контрольная лампа индикации неисправностей двигателя («CHECK ENGINE»)
8.4 Снятие давления в системе питания
8.5 Проверка работы топливного насоса низкого давления
8.6 Очистка корпуса дроссельного узла
8.7 Измерение низкого давления топлива между топливными насосами низкого и высокого давления
8.8 Измерение давления топлива на линии между топливным насосом высокого давле.

9. Электрическое оборудование двигателя

9.0 Электрическое оборудование двигателя
9.1 Технические характеристики и данные
9.2 Общие сведения
9.3 Проверка падения выходного напряжения генератора
9.4 Проверка тока отдачи генератора
9.5 Проверка регулятора напряжения
9.6 Генератор
9.7 Стартер
9.8 Стартер с прямой передачей
9.9 Стартер с понижающей передачей
.

10. Сцепление

10.0 Сцепление
10.1 Технические характеристики и данные
10.2 Общие сведения
10.3 Проверка и регулировка педали сцепления
10.4 Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления
10.5 Педаль сцепления
10.6 Проверка датчика выключения сцепления
10.7 Гидравлический привод сцепления автомобилей с бензиновыми двигателями
10.8 Гидравлический привод сцепления автомобилей с дизельными двигателями
10.9 Главный цилиндр гидравлического привода сцепления автомобилей с бензиновыми двигателям.

11. Механическая коробка передач

11.0 Механическая коробка передач
11.1 Технические характеристики и данные
11.2 Общие сведения
11.3 Проверка уровня масла
11.4 Замена масла в коробке передач
11.5 Проверка работы механизма блокировки включения передачи заднего хода
11.6 Замена троса привода спидометра
11.7 Механизм переключения передач
11.8 Рычаг переключения передач
11.9 Разборка и сборка рычага переключения передач
.

12. Автоматическая корбка передач

12.0 Автоматическая корбка передач
12.1 Технические характеристики и данные
12.2 Общие сведения
12.3 Проверка уровня рабочей жидкости в коробке передач
12.4 Замена рабочей жидкости
12.5 Замена масляного фильтра
12.6 Проверка механизма блокировки стартера
12.7 Проверка механизма блокировки переключения режимов АКП
12.8 Регулировка троса селектора
12.9 Регулировка переключателя селектора и троса механизма управления
.

13. Рулевое управление

13.0 Рулевое управление
13.1 Технические характеристики и данные
13.2 Общие сведения
13.3 Проверка люфта рулевого колеса
13.4 Проверка момента, который необходимо приложить для начала вращения шарового шарнира наконечника рулевой тяги
13.5 Проверка усилия, которое необходимо приложить для поворота рулевого колеса на неподвижном автомобиле
13.6 Проверка самостоятельного возврата рулевого колеса в среднее положение
13.7 Замена жидкости
13.8 Удаление воздуха из гидравлической системы ус.

14. Тормозная система

14.0 Тормозная система
14.1 Технические характеристики и данные
14.2 Общие сведения
14.3 Проверка и регулировка педали тормоза
14.4 Проверка выключателя стоп-сигналов
14.5 Проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов
14.6 Проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормозов
14.7 Проверка работоспособности регулятора давления задних тормозов
14.8 Проверка датчика уровня тормозной жидкости
14.9 Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов

15. Передняя подвеска и валы привода колес

15.0 Передняя подвеска и валы привода колес
15.1 Технические характеристики и данные
15.2 Общие сведения
15.3 Ступица переднего колеса
15.4 Приводной вал
15.5 Ремонт приводных валов
15.6 Проверка и регулировка углов установки передних колес
15.7 Передняя стойка в сборе
15.8 Ремонт стойки передней подвески
15.9 Нижний рычаг передней подвески
.

16. Задняя подвеска

16.0 Задняя подвеска
16.1 Технические характеристики и данные
16.2 Общие сведения
16.3 Ступица заднего колеса
16.4 Проверка и регулировка углов установки задних колес
16.5 Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески
16.6 Замена втулки нижнего рычага
16.7 Продольный рычаг задней подвески
16.8 Задняя стойка
16.9 Ремонт задней стойки
.

17. Кузов

17.0 Кузов
17.1 Технические данные
17.2 Общие сведения
17.3 Ремонт незначительных повреждений кузова
17.4 Ремонт значительных повреждений кузова
17.5 Переднее крыло
17.6 Лючок наливной горловины топливного бака
17.7 Замена ветрового стекла и неподвижных стекол
17.8 Регулировка положения установки двери
17.9 Регулировка при возникновении неисправностей в механизме стеклоподъемника
.

18. Система кондициони-рования воздуха система

18.0 Система кондициони-рования воздуха система
18.1 Технические характеристики и данные
18.2 Общие сведения
18.3 Меры безопасности
18.4 Поиск и устранение неисправностей
18.5 Шумы, возникающие при работе компрессора кондиционера
18.6 Проверка уровня хладагента через смотровое окно
18.7 Проверка электромагнитной муфты компрессора кондиционера
18.8 Проверка ресивера / осушителя
18.9 Работа с трубками, шлангами и их соединениями
.

19. Электрооборудование автомобиля

19.0 Электрооборудование автомобиля
19.1 Технические характеристики и данные
19.2 Общие сведения
19.3 Электрические цепи
19.4 Аккумуляторная батарея
19.5 Выключатель зажигания и иммобилайзер
19.6 Метод регистрации идентификационного кода (ID)
19.7 Проверка датчика уровня топлива
19.8 Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости
19.9 Комбинация приборов
.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
Содержание Mitsubishi Carisma (Митсубиси Каризма) 1995-2004 г.в.
  • 1. Эксплуатация автомобиля
  • 2. Техническое обслуживание
  • 3. Бензиновые двигатели 4G9
  • 4. Дизельные двигатели FBQT
  • 5. Дизельные двигатели F9Q
  • 6. Система охлаждения
  • 7. Система распределенного впрыска (MPI)
  • 8. Система непосред-ственного впрыска топлива (GDI)
  • 9. Электрическое оборудование двигателя
  • 10. Сцепление
  • 11. Механическая коробка передач
  • 12. Автоматическая корбка передач
  • 13. Рулевое управление
  • 14. Тормозная система
  • 15. Передняя подвеска и валы привода колес
  • 16. Задняя подвеска
  • 17. Кузов
  • 18. Система кондициони-рования воздуха система
  • 19. Электрооборудование автомобиля
  • 20. Электросхемы