Ремонт Mercedes W123 своими руками

Ремонт своими руками.W123

Вы желаете своими руками обслуживать свой аппарат?

Тогда это – для Вас. Здесь мы обсудим те проблемы, с которыми можно столкнуться, ремонтируя тот или иной агрегат. Освещены те разделы, с которыми пришлось столкнуться мне лично в течении почти 5-ти летней эксплуатации W123 и толковые советы людей, хорошо знающих те или иные агрегаты. Автомобили далеко не новые и требуют внимательного, а порой и нежного подхода в первую очередь к разборке агрегатов.

Начнем с самого простого…. Правильно – с инструмента.

Хороший инструмент – залог правильного подхода к проблеме ремонта. Не стоит покупать дешевые ключики не известно какого происхождения. Сорванные гайки, испорченные шлицы, загубленные детали и “ключи” – вот результат, которого легко можно добиться таким инструментом.

Вот чем пользуюсь я:

Средний (не большой ) набор головок. Чемоданчик, в котором два комплекта головок (обычный и удлиненный вариант) на 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, трещетка, набор удлинителей, набор коротких шестигранников, набор отверточных вставок.

Набор немецкий, уже сломал ходовые головки на 17, 24. Собираюсь восполнить поштучно. Из дешевых наборов одним из самых доступных и надежных можно считать наши русские наборы головок. Кроме никуда не годной трещетки набором вполне можно работать.

Комбинированные ключи (рожковый-накидной) 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24. Эти ключики у меня фирмы Ходовые ключи. Должны быть надежными и качественными. Ключи недешевы (8-13$ за штуку). Потрясающая прочность и точность изготовления при небольших размерах рабочей поверхности и малом весе! Пожизненная гарантия. Покупал по 1-2-3 в месяц. Думаю, они себя уже окупили ценой неиспорченных гаек, болтов, экономией времени и нервов, полученного удовольствия от работы…

К тому же накидной ключ на 10 идеально годится для откручивания нижних болтов крепления передних аммортизаторов. Накидной на 12 – большое подспорье для выпускного коллектора на 102-м двигателе. Поскольку голова аллюминевая, не стоит долго баловаться со шпильками.

На 13 – ну совсем ходовой, должен быть хорошим.

Ключ для верхнего крепления аммортизаторов. Весьма полезная вещица. Изготовлен самостоятельно. Чертеж прилагаю.

Трубчатый ключик на 8-10. Для отвинчивания всевозможных саморезов.

Накидной ключ на 11 с разрезом (у меня факомовский). Для разъеденения тормозных и топливных шлангов, а также для прокачки тормозов и сцепления.

Длинный шестигранник на 14. Для откручивания пробки проверки уровня масла в заднем мосту и коробке передач.

Короткий (под головку), желательно фирмовый шестигранник на __ для откручивания болтов крепления передних тормозных дисков. Усилия бывают очень хорошие.

Молоток. Хороший молоток никогда не помешает. Старый способ отвинчивания трудных соединений – предварительный короткий удар молотком.

Специальный и не часто требуемый инструмент:

Гидравлический домкрат. Очень полезен при снятии – установке задней подвески (редуктор, пружины, балка), работ по замене подушек двигателя и тд.

Обычный жигулевский внутренний съемник пружин. Вполне годится для сжимания передних пружин на мерзавчике. Рекомендую. Обильная смазка трущихся частей очень желательна.

Усилитель. Попросту говоря – довольно длинный отрезок трубы для усиления нежных усилий.

Тем, кто ездит на бескамерных шинах, наверное, не лишним будет небольшой наборчик для ремонта. Включает иглу с рукояткой, спиральное шило, клей, жгутики для ремонта. Позволяет быстро и качественно заделывать пробои. При определенной сноровке можно заделать не снимая колеса и даже сохранить некоторое давление в шине.

Пользуюсь уже 3 года набором фирмы “TECH” (таким работают в автосервисах). Несколько раз очень выручал, особенно в сельской местности (где бескамерки не ремонтируют). В наборе были еще 5 баллончиков с сжатым воздухом, якобы позволяющим накачать одно колесо. Использовал в крайних случаях и был очень доволен. Баллоны дорогие, лучше иметь насос.

Перед употреблением стоит потренироваться на “кроликах” правильно заводить иглу, чтобы не сломать ее в самый неподходящий момент. Заводить нужно аккуратно и под углом к диску, иначе она любит ломаться.

Всякие китайские наборы похожего оборудования ПРЯМО ПРОТИВОПОКАЗАНЫ, поскольку кроме убитого времени ничего полезного из себя не представляют (пробовал).

В Питере все это продает компания “Е-Лайн” , а/я 63, т.325-35-12, 112-18-82.

Проблемы с недозарядкой аккумуляторной батареи. – (NEW!)

Достаточно распостраненная на W123 и W126. Заключается в утечке тока, причем не по плюсу, а по минусу (плохой контакт минуса генератора с кузовом). Хотя “массовых” проводов немало, будет совершенно не лишним вместо тоненького проводочка, который соединяет корпус генератора и блок двигателя, провести более приличный и соединить корпус генератора и кузов автомобиля. У меня провод от генератора крепиться тем же болтом, что и минусовая клема аккумулятора. Результат не заставил себя долго ждать.

Несколько серьезных моментов.

Больное место – нижнее крепление аммортизаторов. Болты крепления закисают в рычаге и при отворачивании скручиваются. Поэтому аммортизаторы стоит первый раз менять в месте, где при такой засаде можно это все высверлить или нагреть и выкрутить. При сборке болты следует смазать.

Слабое место – пружины. Со временем проседают и лопаются. Попытки поставить новые родные привели к интересному результату – на два сезона. После этого попробовал поставить поюзанные от 140-го кузова и проблемы пропали. Желательно использовать пружины кат. номер 140 324 05 04 (они помягче). Пружины ставил на первые проставки (одна риска). Очень желательно использовать в паре с аммортизаторами от W126. Меняются достаточно просто без всяких съемников после съема аммортизаторов и суппортов путем откручивания болтов крепления балки (или посредине или поочередно с краев)

Если подушки балки очень давно не менялись или долго не откручивался болт крепления, то вполне возможно, что придется немало потрудиться, прежде чем получится его открутить. Неприятность в том, что от времени болт крепления подушки и подушка корродируют (разные металлы) и намертво закисают. Если такое случилось, и все отмочки и Унисмы не помогают, придется взять трубу побольше и с помощью этого инструмента открутить болт. В этом случае, как правило, подушка под замену (она отрывается от основания). Ес-сно, не следует этим заниматься, если нет подушки на замену. Для того, чтоб это не повторилось, при сборке болт следует смазать, и отверстие подушки тоже.

Замена ступичного подшипника требует специального ключика. Самодельный (из трубы) сломался очень быстро, а фирмовый стоит 30$. Когда менял на новый, откручивал ударной отверткой (благо в новом комплекте есть и гайка и шайба).

Замена передних тормозных дисков

Сложного ничего нет. Для более легкого и безопасного отворачивания болтов крепления тормозного диска к ступице желательно уже снятую ступицу прикрутить к колесу (удобней всяких тисков).

С люфтом в рулевом механизме, а точнее в рулевом редукторе столкнулся, наверное, каждый владелец W123. Автомобили далеко не новы и со временем люфт из не замечаемого становиться ощутимее и заметней, переростая в раздражайщий. Кроме проверки уровня и рекомендаций разбираться с рулевым на специализированном автосервисе в сервисной книжке ничего не сказано, хотя, как любой агрегат, оно достойно внимания и требует ухода, сравнительно небольшого..

Предлагается два совершенно разных варианта решения проблемы:

Попробовать самому просто убрать зазор путем регулировки винта. Затея не простая, поскольку место очень неудобное, но дающая ощутимый временный результат. Насколько долго хватит регулировки – довольно интересный вопрос, поскольку зависит от состояния редуктора и количества регулировок до Вашей

Будет полезно:  Ремонт и замена датчика АБС на Citroen своими руками

Бороться с этим путем поиска нормального редуктора. При более глубоком изучении проблемы выяснилось, что червяк и шестерни данного девайса имеют износостойкий цементированный слой, расчитанный на весь срок службы автомобиля. Как только слой начинает разрушаться, износ идет в несколько раз быстрее. По этому дополнительная регулировка (изначально зазор отрегулирован на заводе) зазора лишь УСУГУБЛЯЕТ ПРОЦЕСС УМИРАНИЯ рулевого редуктора.

Выводы: если нет возможности приобрести нормальный редуктор и хочется сохранить имеющийся, стоит не злоупотреблять регулировкой зазора и по возможности вообще от нее отказаться.

Усилия по сохранению можно сконцентрировать на замене жидкости в рулевом усилителе и более частой проверки рулевого аммортизатора, поскольку он смягчает удары, передаваемые на усилитель от подвески и значительно продлевает срок службы.

По 102-му мотору.

Сильно не жаловался. Заводился всегда хорошо и без проблем в любой мороз. От постоянных стартов и крутежек на максимуме начал громче шуметь (примерно через год) распредвал, хотя кроме “дизельного” звука ничего плохого замечено не было. При эксплуатации на высоких оборотах любит откушать масла.

Слабое место у W123 c этим мотором – выпускной коллектор. Он, практически у всех машин, трескается или коробиться. Уже потом, в более поздних моделях, коллектор стали делать с тремя креплениями в районе четвертого цилиндра, что улучшило конструкцию. Трещины можно заварить, но не очень надолго. Все зависит от сварщика. Мне варили газом. Покоробленный коллектор шлифанул на станке. Хватило на пол года (опять в районе четвертого цилиндра повело, начал сифонить через прокладку).

По 110-му мотору.

Пока не ковырял.Работает достаточно надежно. Плохо заводится в большие морозы. на 92 бензине. На родном 98 нет проблем.

Единственное, что было замечено – легкий проблем из-за крышки трамблера.. Если плохо заводится и подтраивает в сырую погоду или не заводится после мойки двигателя – в первую очередь нужно обработать изнутри влаговытеснителем именно крышку трамблера.

P.S. После замены крышки на новую все проблемы пропали, хотя старая до сих пор подкупает своим очень приличным видом.

Автоматическая коробка передач.

Дельные советы по эксплуатации. Предоставлены GMA

Спорт-режим как таковой при нормальной езде не приводит к какому-то особому износу как коробки, так и двигателя.

Машина разгоняется от 0 до 200, например, одинаково быстро независимо от того, включен т.н. “спортрежим” или нет.

Расход топлива, как это ни странно, очень мало зависит от того, на 3-й передаче ехать со скор. 100 км/час или на 4-й.

Губят коробку не “спортрежимы”, а:

переключения, когда “газ в пол”

переключения “вниз”, когда высока скорость

низкий или высокий уровень масла

резкая езда на перегретой коробке

езда на “пограничных” режимах между передачами на коробках, где мал “гистерезис”

езда с очень частыми переключениями

“поигрываение” педалью газа

“подача газа” во время переключения “вверх”

резкий “сброс газа” в момент переключения “вниз”

постоянная езда с “пробуксовками”

включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час

включение передних режимов при скорости более (минус1-2)км/час

переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)

езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре

буксировка машины с АКПП на большие расстояния

буксировка машины с АКПП с большой скоростью

одновременное использование педалей “газа” и тормоза

эксплуатация АКПП в паре с “троящим” мотором

эксплуатация АКПП в паре с “хрустящими” ШРУСами

частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)

длительная езда на АКПП, находящихся в “защищённых режимах”

дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке

при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи

“подталкивание” переключений с помощью добавления газа педалью

езда на некачественном старом масле

езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)

езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)

резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче

езда с перегретым мотором

резкая езда на свеже-отремонтированной АКПП

быстрая резкая езда задом

езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.

Поскольку купе – довольно редкий авто, такие вещи, как стеклоподъемники (электр.) -довольно уязвимая обция. Новые стоят денег и не малых, значит нужно чинить старые.

Что можно сделать со стеклоподъемником, у которого срезались зубья (как правило – 3-4 зуба) и треснул корпус (обычно прямо посредине подающей шестерни )?

Ремонт ничего не даст, если не найти причину. Насколько я понял, причиной поломки является затрудненный ход стекла. У купе нет направляющих по всему ходу (нет рамки) и роль направляющих играют кронштейны (по бокам стекла внизу). Я заменил пластмассовые вставки с резинками в кронштейнах (они заказываются отдельно 4 шт. на сторону), отрегулировал наклон, смазал и стекло стало ходить гораздо легче.

На ломаные и загнутые зубья полуавтоматической сваркой навариваются новые, которые потом обрабатываются и подводятся под размеры нормальных. Успех операции зависит от квалификации сварщика. Мне повезло, что такой есть. Наварные зубья ходят уже 8 месяцев. Не стоит пробовать это делать электрической сваркой – результат гораздо хуже.

Треснутый корпус из цветного (какой-то аллюминевый сплав) тоже варится, но аргоном. Варится хорошо. Стоит внимательно посмотреть корпус на предмет трещин, поскольку, как правило, дело не ограничивается одной явной. Маленькие и незаметные потом перерастают в большие и весь труд насмарку.

Руководство по ремонту Mercedes-Benz W123 / Мерседес W123

Общая информация об автомобиле.

После выхода нового поколения автомобилей S-класса (серии W116) пришла пора обновления и среднего класса. Инженерами Мерседес-Бенц была проделана большая работа по формированию новой серии W123 — новые решения в дизайне, в конструкции кузова и подвески, новые моторы (включая роторные Ванкеля, над которыми в то время много работал Мерседес-Бенц, новые шестицилиндровые моторы, а также восьмицилиндровый мотор для купе). Новая серия обещала быть поистине передовой по тем временам, но…

Но все планы нарушил нефтяной кризис начала 70-х. Чуда не получилось. Никаких инноваций, никаких прорывов — получился добротный качественный автомобиль, вобравший в себя множество конструктивных решений от серии W116 и предшествующей серии W114/W115. В первую очередь это касалось пассивной безопасности пассажиров — салонная часть была усилена, были переработаны и усилены стойки крыши и сам каркас крыши. Также были тщательно проработаны сминаемые зоны спереди и сзади — энергопоглощение стало более ощутимым, деформации при различных сочетаниях ударов — более прогнозируемыми.

Задняя подвеска с диагональными рычагами была применена от предыдущей модели, передняя была взята уже от новой серии W116 — появилась новая схема с двумя поперечными рычагами и нулевым плечом обкатки. В передней подвеске появился стабилизатор поперечной устойчивости, который отсутствовал на предыдущих сериях, что позволило избавиться от ощутимых кренов при прохождении поворотов на высоких скоростях, а также уменьшить поперечную раскачку.

С целью повышения пассивной безопасности была применена новая травмобезопасная конструкция рулевой колонки. Теперь поворотный механизм и сама труба колонки были связаны специальным сильфоном, который предотвращал смещение рулевой колонки в салон при фронтальном ударе.

Вместо характерных для 60-х—70-х годов вертикальных фар появилась горизонтальные прямоугольные блок-фары. Блок-фара помимо основной фары ближнего/дальнего света имела еще и галогеновую противотуманную фару. Младшие модели имели круглые отражатели и рассеиватели, старшие модели с мотором 2,8 л имели уже прямоугольные фары, похожие на фары модели W116. В отличие от S-класса, противотуманные фары располагались ближе к центру. Таким образом, с середины 70-х седаны всех классов получили штатно противотуманные фары.

Будет полезно:  Ремонт Mercedes MK своими руками

Из новшеств также появились:
— обогрев заднего стекла с автоматическим выключением;
— автоматическое выключение задних противотуманок при выключении основного освещения (новая конструкция переключателя наружнего освещения);
— двойное уплотнение дверей снизу;
— отопление для водителя и пассажира раздельно;
— индикатор износа тормозных колодок на приборной панели;
— бензобак за задним сиденьем вне зоны смятия кузова.

Первоначально W123 получили двигатели от предыдущей серии — бензиновые моторы М115, М110 и дизельные моторы ОМ615, ОМ616, ОМ617. Вместо старого мотора М130 от модели 250 2.8 был установлен совершенно новый шестицилиндровый мотор М123 объемом 2,5 л (напрямую он заменил и мотор М114, выпуск которого был прекращен еще в 1972 году).

В остальном, новая серия W123 продолжила традиции надежного массового автомобиля «на каждый день», подняв планку комфорта и качества еще выше.

Первыми были запущены в серию в ноябре 1975 года модели 280 и 280Е, но официально новая серия W123 была представлена публике 28 января 1976 года моделями 200, 230, 250, 280, 280Е, 200D, 220D, 240D и 300D.

Несмотря на критику новой серии за отсутствие новизны и сходство с предшественником, успех автомобиля был очевидным — очередь на новую машину достигала двух (!) лет, чем не преминули воспользоваться заводские служащие — они легко могли (и делали это:) продать свои авто с пробегом тысяч в10 километров выше прейскурантных цен салонов.

Ремонт Mercedes W123 своими руками

В данном разделе присутствуют ссылки на сторонние ресурсы, которые могут содержать материалы, защищенные авторским правом. Копируя и сохраняя такие материалы Вы принимаете на себя всю ответственность, согласно действующему международному законодательству. Все авторские права на такие материалы сохраняются за правообладателем. Любое коммерческое и иное использование запрещено. Публикация данных ссылок не преследует никакой коммерческой выгоды, ссылки приведены только для предварительного озакомления с данными материалами.

Книги по ремонту w123

Название: Руководство по ремонту и эксплуатации w123 1976-1984 Дизель 2.0, 2.2, 2.4, 3.0
Язык: русский
Вид: сканированные изображения страниц
Количество страниц: 232
Формат файла: pdf
Размер: 375mb

Название: Mercedes w123: Обслуживание, Устройство, Ремонт
Язык: русский
Вид: сканированные изображения страниц
Количество страниц: 186
Формат файла: pdf
Размер: 56mb

Описание: Предлагаемая книга для технически образованного автолюбителя содержит основы, необходимые для самостоятельного и правильного выполнения работ на автомобиле Mercedes w123. Приводится подробное описание рабочих операций, а большие обзорные и детальные чертежи дают возможность быстрого освоения рабочего процесса.

Название: Haynes: Mercedes w123 owners workshop manual
Язык: английский
Вид: сканированные изображения страниц
Количество страниц: 305
Формат файла: pdf
Размер: 328mb

Название: Mercedes w123 So wird’s hemacht
Язык: немецкий
Вид: сканированные изображения страниц
Количество страниц: 254
Формат файла: pdf
Размер: 27mb

Название: Der neue Mercedes
Язык: немецкий
Вид: сканированные изображения страниц
Количество страниц: 52
Формат файла: pdf
Размер: 3mb

Описание: Описание и руководство по эксплуатации на немецком языке

Название: Карбюраторы Mercedes: Регулируем сами
Язык: русский
Вид: сканированные изображения страниц
Количество страниц: 27
Формат файла: pdf
Размер: 3mb

Описание: Руководство по ремонту и обслуживанию карбюраторов

Название: Руководство по АКПП 722.1, 722.2
Язык: английский
Вид: сканированные изображения страниц
Количество страниц: 113
Формат файла: pdf
Размер: 67mb

Описание: Руководство по ремонту и обслуживанию АКПП 722.1, 722.2

Мультимедиа руководство по ремонту w123

Название: Ремонт и эксплуатация автомобиля Mercedes W123
Язык: русский
Вид: мультимедиа приложение
Формат файла: программа, запакована в архив rar
Размер: 59mb

Название: Ремонт и эксплуатация автомобиля Mercedes W123
Язык: русский
Вид: веб-приложение
Формат файла: веб, запакован в архив rar
Размер: 485mb

Ремонт и техническое обслуживание Мерседес-Бенц 123. Mercedes-Benz E-класс W123 (с 1976 по 1985 год выпуска)

Серия W123 была официально представлена в январе 1976 года моделями 200, 230, 250, 280 и 280Е с бензиновыми моторами, а также 200D, 220D, 240D и 300D с дизельными.

Первый выпуск (фактически предсерия с индексом 0,5) имел ряд мелких недочетов, которые впоследствии (к сентябрю 1976 года) были устранены. Среди таких недочетов были – некоторые открытые (необработанные) фрагменты днища кузова, отсутствие резиновой прокладки между бензобаком и кузовом, часы без часовой разбивки шкалы, отсутствие пластиковой накладки замка багажника и др.

Старшие модели 280 и 280Е помимо фар, отличных от прочих моделей, также имели дополнительные хромовые накладки под задними фонарями, а панели салона были отделаны не пластиком, а деревом “зебрано” и хромом.

В марте 1977 года на женевском автосалоне были представлены купе моделей 230C, 280C и 280CE. Все купе сразу оснащаются прямоугольными фарами, а панели салона отделываются древесным корнем. У купе отсутствовала средняя стойка и обрамление стекол, что делало их почти кабриолетами. Для ремней безопасности была применена оригинальная конструкция в виде небольшого “наплыва” линии дверей (это же решение позже было применено и в купе серии W126).

Все модели получают новое большое рулевое колесо (как на серии W116), плоскую “звезду” на крышке багажника, более прямоугольные переключатели на средней консоли, жестяное обрамление пепельницы в средней консоли, новые коврики в ногах.

По желанию автомобили могут оснащаться АКПП, а старшие модели и системой поддержания уровня задней подвески (регулируемая задняя подвеска).

Осенью того же года на франкфуртской выставке представляются модели с кузовом “универсал” (серия Т) – 240TD, 300TD, 230T, 250T и 280TE.

Помимо обычных кузовов традиционно в среднем классе изготавливаются и кузова специального назначения – “комби” для Скорой помощи, фургоны, полицейские, пожарные машины, 7/8-местные кузова для представительских целей, в качестве такси, прокатных и гостиничных автомобилей. Не стала исключением и серия W123.

Очередное обновление моделей происходит в сентябре 1979 года. Все модели получают новое рулевое колесо (как на новой модели W126), новые материалы отделки салона (MB-Tex стал более похож внешним видом на кожу), новые подголовники (меньшего размера), новые цвета окраски кузова, в приборной панели треугольные индикаторы повторителей поворота сменяются на стрелочки. Все модели штатно оснащаются ремнями безопасности для задних пассажиров, для всех моделей предлагается регулируемая задняя подвеска. Также все модели штатно оснащаются пневматической регулировкой положения фар.

Немного позже поворотный переключатель температуры сменяется “колесиком”, устанавливается новый передний подлокотник, пластиковые подкрылки передних арок колес.

В купе вместо древесного корня в отделке появляется “зебрано”.

В 1978 году прирост мощности получили модели 280Е (на 8 л.с.), 240D (на 7 л.с.) и 300D (на 8 л.с.). В следующем 1979 году на 5 л.с. увеличивается мощность дизельной модели 200D (и прекращается выпуск модели 220D) и на 11 л.с. бензиновой модели 250.

В июне 1980 года происходит крупное обновление моторов: модель 200 получает новый 2-х литровый мотор М102, другая модификация этого мотора объемом 2,3 л устанавливается на новую модель 230Е (карбюраторная модель 230 с мотором М115 снимается с производства). При повышении мощности моторов примерно на 15-20% удается добиться снижения потребления топлива на 10%.

В качестве экспериментального на серии W123 испытывается, а затем и внедряется новый 3-х литровый дизельный мотор с турбонаддувом. Этот мотор устанавливается на экспортные варианты автомобилей (для рынков Японии и США). Мотор имеет мощность в полтора раза выше аналогичного дизельного без наддува при практически таком же расходе топлива.

В 1981 году снимается с производства карбюраторная модель 280, в производственной гамме остается только 280Е с инжектором.

Очередное крупное обновление моделей происходит в сентябре 1982 года.

Все модели оснащаются прямоугольными фарами (как у 280Е). Также все модели штатно оснащаются гидроусилителем руля, деревянными вставками панелей салона, получают электрическое правое зеркало заднего вида, более крупную лампу освещения салона с задержкой выключения, все кнопки и выключатели становятся более скругленными, изменяется форма спинок передних сидений. Убираются вставки из кожезаменителя в боковинах сидений – все сидение теперь из единого обивочного материала. На приборной панели появляется “экономайзер”, в очередной раз изменяются ручки и обивка дверей изнутри. Хромовые накладки на уровне дверей заменяются черными.

280Е и купе получают велюровые ковры и отделку пепельницы в передней консоли деревом, а также измененную решетку воздухозабора (с хромом).

По желанию на автомобиль можно было установить ABS и подушку безопасности (в рулевом колесе).

Небольшие изменения происходят вплоть до 1985 года. Так, в 1984 году изменяются замки ремней безопасности, изменяется вид багажных сеток в спинках передних сидений. В 1984 году по желанию можно было установить и катализатор, однако этому новшеству не нашлось настоящего применения – слишком мало еще было бензоколонок с неэтилированным бензином.

Серия 123 выпускалась до конца 1985 года, уступив свое место новой серии W124. Успех W123 был безусловным – за 10 лет было выпущено более 2,7 миллионов автомобилей в разных исполнениях. Mercedes-Benz W123 подтвердил репутацию комфортного надежного автомобиля “на каждый день”. Многие из тех 123-х, которые мы видим сейчас на улицах, уже отметили 20-летие, другие приближаются к этому рубежу. Несмотря на солидный возраст, они также резво “бегают” но улицам, являясь поистине “рабочими лошадками”. Они еще не стали “классикой”, но по праву считаются таковыми.

Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Бортовой журнал Mercedes Mercedes 240D (1978 г.)

Своими руками: Год верхом на звезде Штерн

О том, что представляет из себя авто w123224D для водителя и пассажиров, можно прочесть в предыдущем отзывае! Ничего не изменилось за год. Тисячи километров не убавляют комфорта: машина всё также после заводки с потыка-говорит-так-так-так и поплыли-не поехали заметьте-а поплыли. и плавна на ходу, как и когда я её покупал ровно годик назад. Мотор в мощности не потерял-я бы даже сказал что авто стало пошустрей-всетаки поршневая новая и притирается, коробка также все аллес гут и также совершенно незаметно щёлкаешь передачки как и раньше… Иногда кажется, что время неподвластно над этой машиной и она едет и сейчас также, как и тогда, когда 34 года назад выехала новёхонькой из автосалона Штутгарта!

… Ход мягкий, в салоне тихо, панели не скрипят. Разворот почти на месте, всё добротно. Ничего особо не ломается. Не сильно престижно, но и не позорно. И самое главное — получаю кайф от езды! Ходит по-мерсовски, на подушечках пальцев, как рысь… Ну Мерс же, а как ему ещё ходить. За всё это и люблю. И думаю, не променяю эту марку. Хотя человек предполагает, а…

В от что сделанно за год=

1-Полностью почистил чехлы сидух

С ванишом не стал связыватся -приобрел средство для чистки салона Melam и результат имеет быть место!

2-Нашел дерево устанавливающееся с 1982 года стандартно на мерседес123 и установил-Зебрано и все дерево на пепельнице на тоннеле.

Датчик количества топлива

Наконец то одолел своего главного врага а именно неробочий указатель топлива и постоянно горевший дьявольским красным глазом резерв топлива! Приобретал приборку главным образом из за этого-и оказалось что и она непоказывала-а причина была в проводке к датчику в баке!Заменил один провод -синечерный с контакта G датчика идущий на 3 контакт разьема приборки и отвечающий за указатель количества топлива в баке-полностью протянув по машине!И вот он момент истины -зашевелилась стрелочка и плавненько пошла к середине!При включеном зажигании лампа остатка топлива горит и гаснет при запуске дизеля!4 месяца менял и чистил два датчики и две панели приборные-а все так просто было -проводка!

Блокфары

Снял каждую и очистил от пылищи и грязи-состояние неплохое немного окислены контакты кое где!Зачистил везде-стекла посадил на незасыхающий герметик так как уплотнительные резинки по контуру уже не те!Приклеил по полосе светодиодной- реснички.Сигналка подключена к габаритам-дополнительный свет непомешает!Вот блоки поворотов не очень гут- в обеих сломаны по одному направляющие пластмаски входящие в боковины фар-но и с энтим справился вплавив по железной пластине в нужные места!Порадовало состояние кузова под фарами -и намека на ржавчину нет! Также обнаружил течь из под трубки бачка омывателя стекол-плотнее посадил на место.Также вместо лапочек габарита-установил светодиоды.

Решетки, закрывающие динамики на торпедо

Небыло их при покупке-стояли динмики в пылищи-нашел у нас великолепнейшую разборочку и вчера приобрел решеточки и ручки регулирующие наклон спинки сидушек.Динамики опустил вниз и поставил с трудом решетки.И как то преобразилось торпедо-завершенней что ли стало все

Камера заднего вида

Установил камеру заднего вида.Зеркало в принципе и не нужно.Ипарковочный радар-особенно помогает звуковое нарастаюее сопровождение при движении задним ходом

Подлокотник на 123 мерседес

Приобрел наконец то подлокотничек !Есть повреждения немного кожи и цвет черный Установка заняла 5 минут. Движемся все ближе к классике!

Цилиндр сцепления рабочий

передачи включаются у меня четко но только при полностью нажатой педалиЙНормально ли это?Раньше как бы немного и при недожатой включались.И Полный уровень- и нет следов подтеков на главном и робочем цилиндрах! Может свободный большой ход из за воздуха?

Востановил стутус кво Прокачал гидросистему снизу вверх шприцом с тормозной жидкостью : и все стало как прежде-срабатывание сцепления гдето после середины при ходе вниз! Но откуда воздух?Думаю что может по штоку робочего цилиндра так как небольшое запотевание имеется снизу на фланце!Наверное неспешно нужно искать РЦС

Ремонт отопителя 123 мерседес

И опять есть что делать -запарила на днях печечка и под ноги как это и бывает тосольчика горяченького подкинула! Поездил без отопителя несколько деньков и сегодня несмотря на воскресенье -да простит меня Бог и поможет не выдержал и вырвав сидушку правую и без снятия торпеды и руля за 1.5 часа печку снял -Bery стоит-не единожды матерясь ! Нижний бачок был весьма мокрим и забит мусорищем неимоверно-и лопастями от поломаного когда то вентилятора также трубка слива имеет ощутимый люфт и протерта в месте контакта с кузовом!Промыл с химией и наблюдал неудержимое черно красное извержение грязи и всякого шлака!Планирую все вычисть и на герметик -использовать в качестве герметика по совету нашего уважаемого эксперта-aav33 средства компании Henkel семейства Loctite. Например, Loctite 5926 — -55.+250 градусов, эластичный, Loctite 5910 Loctite 5699 Loctite 5920 — -55.+350 градусов Все не боятся воды, этиленгликоля (основы антифриза), маслостойкие, после затвердевания — эластичные. Герметизируют зазор до 1 м.

Вчера установил печку на место вдвоем с помощником довольно быстро! Сегодня день покатался -все аллес гут! Сухо-тепло и приятно!

Воспользовавшисо оттепелью установил на место силуминовый кранец отопителя-надоело нырять под капот и откривать и закривать шаровой кран! Кран перебран и отремонтирован -надеюсь послужит ишо ! Также заменил решетки воздуховодов.

Будет полезно:  Ремонт Honda своими руками: Хонда СРВ, Цивик, Аккорд, Фит
Ссылка на основную публикацию