Ремонт кондиционера на Citroen своими руками

Клуб Citroen C4 Sedan

Яркий французский доступный седан

Замена срывной муфты компрессора кондиционера

Модераторы: Cromium, juri

Замена срывной муфты компрессора кондиционера

Сообщение Pavel » 29 авг 2018, 10:54

имеет в отличии от своего предшественника постоянно замкнутую конструкцию муфты и единственная ее функция – это защита от перегрузки. Визуально срыв муфты можно определить на заведенном двигателе, шкив компрессора будет вращаться а центральный вал стоять на месте. Либо на заглушенном покрутить сам вал, при сорванной муфте он будет свободно вращаться. Беглое изучение рынка запчастей привело к выводу что запчасти для компрессоров найти почти не реально, как правило цена зашкаливает и проще купить б.у. компрессор чем отдельно муфту. Но на помощь пришли как всегда наши китайские друзья, так как C4 sedan (C4L) производится и в Китае, то логично предположить что и запчасти на внутренний рынок производятся там же (да, степень локализации гораздо выше чем в Клуге). Муфту по годной цене брал тут https://ru.aliexpress.com/item/auto-air-ac-compressor-clutch-hub-rubber-for-5SE09C-5SL12C-5SEU12C-6SEU14C-6SEU17C-7SEU17C/32832237442.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a3233ed09VSwd , на момент покупки цена была 1157 рублей.

auto air ac compressor clutch hub + rubber for 5SE09C 5SL12C 5SEU12C 6SEU14C 6SEU17C 7SEU17C – для поиска

Для замены снимаем правое колесо и подкрылок, взору открывается сам компрессор:

Симптомы срыва муфты – при включении кондиционера загорается лампочка, но ни чего не происходит от слова совсем, т.е. при рабочей системе чувствуется как нагружается двигатель.
И так, затраты на ремонт: 1157 рублей на новую муфту, около двух часов на саму замену, пара сбитых рук, пачка истраченных нервных клеток беременной жены и еще не рожденного ребенка когда в жару потребовалось срочно ехать через пробку.
Увы, после включения компрессора система оказалась почти пустой, т.е. до момента срыва она и заполниться толком не успела. Но на этот раз мне систему заправляли на заглушенной машине вовсе! На данный момент муфта прошла около 10 тысяч километров, каких либо проблем не выявлено.
Хочу выразить “благодарность” сервису AlarMotors http://www.c4-sedan.ru/forum/viewforum.php?f=70 за нежелание брать на себя ответственность за “проделанную работу”, без них данного опуса бы не было.

P.S.
Добавлю еще небольшую предысторию: фреон из системы стравить пришлось при замене отопителя на климат контроль, об этом я подробно писал тут, было это поздней осенью и заправлять систему не видел особого смысла, зимой кондиционер особо не нужен. По весне с приходом тепла решил что пора бы и заправить и приурочить эту процедуру к замене термостата, который дал течь по всем фронтам. Как теперь становится ясно это была моя ошибка, “мастер” подключил систему для заправки и параллельно начал делать адаптацию термостата (благо саму замену делал другой специалист). Кто не знает, в один из этапов адаптации термостата необходимо раскрутить двигатель до отсечки, но даже мне дилетанту понятно что газ в незамкнутой системе не стабилен и во время отсечки из под капота пошел дикий вой. Как я сейчас полагаю выл видимо буксующий ремень на шкиву, очевидно компрессор из-за перегрузки не успевал за ремнем. Через небольшой промежуток времени вой прекратился вместе с давлением, создаваемым в системе компрессором. От сюда вывод, во время заправки системы не давайте больше 2000 оборотов , и следите чтобы горе мастера этого не делали! Это касается не только АларМоторс, но и любого другого сервиса.

Замена срывной муфты компрессора кондиционера

Сообщение SHKoder » 29 авг 2018, 11:31

Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить

Замена срывной муфты компрессора кондиционера

Сообщение Pavel » 29 авг 2018, 11:47

Замена срывной муфты компрессора кондиционера

Сообщение underf00nd » 29 авг 2018, 11:53

Замена срывной муфты компрессора кондиционера

Сообщение Pavel » 29 авг 2018, 11:57

Замена срывной муфты компрессора кондиционера

Сообщение Kortes » 30 май 2019, 09:31

Citroen Xsara Picasso под газом › Бортжурнал › Восстановление муфты кондиционера (ремонт компрессора)

Имел неприятность — кондиционер перестал создавать холодный воздух, тока то что за бортом и теплее.
Так как с покупки хладагент не добавлял — съездил и проверил. Слили, профильтровали, долили около 300 грамм. Отдал 20 баксов. Стал думать дальше.
Дабы не мучать читателей, и благодаря другим первопроходцам, вычислил — что скорее всего виновата электромагнитная муфта (алгоритм диагностики исправности кондиционера смотрите в конце — это выстраданная последовательность действий).
Итак (делалось всё на травке, так что не обессудьте, крутых приспособ не будет):
снимаем переднее правое колесо, снимаем либо отодвигаем защиту арки

вот он шкив, который надо разделить на составные части, причем снимать компрессор для этого вовсе не обязательно:

Затем освободил ремень вспомогательного оборудования, соорудив рычаг из поленца, доски и арматурины

Оперев ту же арматурину на доску, упёр её в заклепку на прижимном диске компрессора, и ослабил гайку. Открутил её.

После снятия диска надо удалить стопорное кольцо шкива.

Снять шкив (он идёт с подшипником, снимать аккуратно). Там еще одно стопорное кольцо, которое держит нужную нам катушку. Удаляем кольцо, снимаем катушку, отогнув скобу, которая фиксирует проводку.

Укладываем катушку на досточку или верстак, находим на эпоксидке бугорок (обычно он ровно на другой стороне кольца от входящих проводков), аккуратно, лучше куском старой отвертки, сбиваем эпоксидку, пока не доберемся до сдохшего термопредохранителя. Кусочком провода восстанавливаем цепь.

Заливаем всё эпоксидкой, в уровень, чтобы потом не цеплялся вращающийся шкив.
Пока сохнет эпоксидка, шкуркой снимает налет ржавчины с взаимноприлегающих при работе поверхностей прижимного диска и шкива, толстый слой ржавчины ухудшает прижим, сильно толстый приведет к постоянному зацепу между диском и шкивом. Компрессор будет невольно молотить без остановок.
Собираем всё назад. Ремень на место. Заводим двигатель, включаем кондей — под капотом знакомо клацает и холод пошёл!

Итого: 3 бакса на эпоксидку, 20 баксов можно не считать — хладагента хватало.

Итак, алгоритм:
если авто заведено, кондиционер активирован, но воздух дует не холодный, то, не глуша авто, заглядываем под него снизу и смотрим на тот самый прижимной диск.
1. Если ремень вспомогательного оборудования крутит шкив компрессора, но при этом сам диск с ним вместе не крутится, то по какой-то причине не срабатывает электромагнитная муфта. Принцип работы точно как в стартере, только тут длительно включенное втягивающее. Задача дальше — найти разъем питания компрессора (он обычно прямо на нем или возле него) и прозвонить. Если не звонится — разрыв цепи — снимать и восстанавливать цепь. Если звонится и сопротивление не 0, а несколько ом, то мерять приходящее на разъем напряжение. Если его нет — искать сдохший предохранитель, или перетертый провод, или к электрику.
2. Если всё крутится, то цепи компрессора в порядке, и тогда под капотом находим заправочные фишки кондиционера, на руки одеваем толстые перчатки, одной перчаткой прикрывая фишку, второй рукой коротко тыкаем внутрь каждой фишки по 2-3 раза (принцип стравливания воздуха из нипеля). Каждый ПШИК должен быть резкий, даже мощный и плотный, как на правильно накачанном колесе. Если нет — на заправку, с поиском утечки.
3. Если пункты 1 и 2 показали исправность и наличие хладагента, то смотреть датчики давления и температуры. На эту тему описаний плясок с бубном достаточно.
Ну, как то так.

Диагноз и ремонт кондея, компрессора – в ФАК

КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР.

Есть 2 контура – высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера
компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое
место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа “дроссельной трубки” и “расширительного клапана”) между контурами высокого и низкого
давления поглощает тепло (“производит холод”), для
увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары прходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления
стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона.
Схему кондиционера
можно посмотреть на http://www.patricia-travel.ru/ac/ac.gif. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления – 2.5 – 3.5 атм., а в контуре высокого
давления 12-15 атм.

Под капотом можно найти 2 штуцера с шапиковыми клапанами – один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого
давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.

В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше – замкнут. В контуре высокого давления
есть датчик с 4 мя проводами – высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление
становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого
давления кондиционер включаться не будет вообще.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.
При включении AC на приборной панели и наличии давления
фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы
передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То,
что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного
звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто
посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает
крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу
компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор
вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ),
при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким
(как он вращается при наличии давления не знаю – не пробовал).

Будет полезно:  Ремонт Mercedes Actros своими руками

Если компрессор не начал вращаться. Нажмите на шарик клапана
любого из контуров – если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно – ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть – снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть,
включилась ли муфта.(в конфенренции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать
нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar,Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я
почти уверен,что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась,
а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообшаете замыкая датчик) – то наиболее вероятная причина – электрика.
Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д.
Если при замыкании датчика муфта включается – недостаточное
давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает срежещущие звуки или
вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которго идет едкий черный дым – то причина неисправности, разумеется, компрессор.

КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.
Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается
ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на
машине во время ремонта компрессора – купите более короткий
ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он
10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2
трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в
один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель
и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем.

Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта
(10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с
муфтой всборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к
муфте.

Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая
притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает
усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается
ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая
неприятная часть – откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают
половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том,
что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так
как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6
граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать.
Вся операция заняла: serpеntine belt – 10 мин., снятие
компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.

Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5
цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с аллюминиевым
наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух
сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин.
Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на
аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы
(плоская сторона – к диску, “полусферная” сторона к поршням).
Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной
составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и,
соответственно,”мертвому” заклиниванию компрессора. На самих
поршнях есть пластиковые пояски,которыми они трутся о поверхность
цилиндров. Мне показалось что никакое заклинивание компрессора не
может привести к неустранимым дефектам – порче поверхности
цилиндров и поршней.

Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с аллюминиевого диска (на глубину

0.2 мм) и
полировальной пастой аллюминиевый диск был отполирован. Все это
заняло минут 20.

После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке.
Винты закручивать сильно!,когда разберете, сами поймете почему – уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем
упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).

Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-
60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно
на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190
грамм.

Если вращать компрессор рукой – то вращение его равномерное,
мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР
Покупаете баллончики R134a стоимостью 4.5$ за штуку, в каждом
содерщится 12 унций фреона (300 гр.). Подключаете его посредством
шланга с краником к ПОРТУ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ и начинаете потихоньку
заправлять систему. Так как мне не хотелось, чтобы в системе
оставался влажный воздух, натекший во время отсутствия компрессора
(компрессор был снят на пару дней) я закрутил не до конца болт,
крепящий трубки к компрессору и продул систему фреоном как со
стороны контура высокого так и низкого давлений, позволяя ему
выходить через щель неплотного соединения у компрессора.

Заправьте немножко. Включите кондиционер. Заправляйте дальше. Когда давление превысит 2 атм. сработает датчик низкого давления,
включится муфта. Компрессор начнет высасывать фреон из контура
низкого давления, накачивая его в контур высокого, давление
в контуре низкого давления упадет ниже 2 атм., муфта выключится.
Давление начнет выравниваться в контурах ВД и НД (при выключенной
муфте), т.е. начнет расти давление в контуре НД, а в контуре ВД
начнет уменьшаться. Как только давление превысит 2 атм. включится
компрессор и.т.д. Вы держите баллончик с открытым краником, муфта
включается-выключается периодически, по мере заполнения период
становится все больше.Наконец наступает момент, когда фреона в
системе столько, что в контуре НД оно уже не падает ниже порога
срабатывания датчика НД, компрессор работает непрерывно,
в салоне появляется долгожданный холод. Подождите еще немного
иногда потряхивая баллончик. Подождите пока не начнет включаться
вентилятор кондиционера, это будет означать, что начал
срабатывать датчик высокого давления.
Имейте ввиду, что заправить кондиционер при неработающем
компрессоре невозможно,в баллончике недостаточно давления чтобы
закачать необходимые равновесные 6-7 атм.,а при работающем
компрессоре давление в контуре НД понижается до 2-3 атм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно,
что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же
двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке,
в то время как про компрессор удается насобирать информацию по
крохам.

В Chilton-овских книжках написано просто – не трогать, штраф за
выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в
книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный
заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше.
Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел.

Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак
не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег
сэкономите (расход – 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во
вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих,
просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).

Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться – покупал манометры,делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать
трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

Удачи, комфортных поездок. Михаил. Rybina

: Уважаемые! Не надо лезть в систему, тем более в компрессор!

Он должен потечь после вмешательства

Насколько я знаю (со слов механиков) у некоторых машин для снятия компрессора не мешает предварительно сковырнуть двигатель целиком.

Во-вторых, вентиляторы запускаются всегда, когда кондей включен кнопкой. Даже если в нем нет газа. С показаниями датчиков давления это включение никак не завязано.

В-третьих, если мне не отшибло память, кондей не включится на перегретом движке.

Не знаю, датчик давления там или температуры, но при замыкании муфта срабатывает. Датчик на 4 провода, стоит на черном цилиндрике (как его там?) после конденсатора.

: Во-вторых, вентиляторы запускаются всегда, когда кондей включен кнопкой. Даже если в нем нет газа. С показаниями датчиков давления это включение никак не завязано.

Однозначно – у меня давления нет, сколько не дави на кнопку – не запускается.

:
: В-третьих, если мне не отшибло память, кондей не включится на перегретом движке.

:
: : Во-вторых, вентиляторы запускаются всегда, когда кондей
включен кнопкой. Даже если в нем нет газа. С показаниями датчиков
давления это включение никак не завязано.
:
: Однозначно – у меня давления нет, сколько не дави на кнопку – не
запускается.
Вентилятор должен запускаться в режиме, когда разрешено работать
кондею и от давления это не зависит!!
Если это не так, то есть ошибка в проводке, или плата управления
не та стоит.

Будет полезно:  Ремонт Mazda 929 своими руками

:
: :
: : В-третьих, если мне не отшибло память, кондей не включится на
перегретом движке.
:

Ремонт кондиционера своими руками: причины неисправностей и их устранение

Комфортную обстановку на объекте эффективно помогает создать современная климатическая техника. К этой группе устройств относятся кондиционеры с отдельно устанавливаемым конденсатором и испарителем. Обычно первый блок монтируется в помещении, а второй — снаружи здания.

Кондиционеры, как и любую другую технику, приходится периодически ремонтировать. Этот процесс представляет собой комплекс сложных мероприятий. Обычно они выполняются узкоспециализированными мастерами. Однако нередко ремонт кондиционеров можно осуществить своими руками, но для этого необходимо знать, как устроены и работают устройства.

Принцип действия кондиционера

Для ремонта современных мобильных кондиционеров используется другая схема по сравнению с настенными климатическими системами, когда требуется восстановить их работоспособность. У передвижных устройств испаритель и конденсатор находятся в одном корпусе, а сплит-системы всегда состоят из двух разнесенных блоков. Они между собой соединяются электрическим кабелем и трубками из меди, имеющими разный диаметр:

  1. По трубкам из меди перемещается хладагент (фреон, марка которого зависит от модели кондиционера). По трубопроводу большего диаметра движется газовая фаза, а по другой трассе — жидкообразный фреон. Каждая из труб во время монтажа в обязательном порядке утепляется, так как металл обладает высокой теплопроводностью. При этом медные трубопроводы отличаются долговечностью, легко гнутся, без проблем спаиваются и выпрямляются.
  2. Электрический кабель прокладывается одновременно с трубками из меди и дренажом. С его помощью поступает питание к наружному части кондиционера. Сечение кабеля подбирается в зависимости от производительности техники.
  3. Дренажная трубка обычно создается из пластика. Реже применяется резиновое изделие. При необходимости выполнить соединение дренажного элемента используется скотч или фум-лента. Нередко дренаж дополнительно оснащается специальным кабелем для подогрева, без которого практически не обойтись в зимний период, так как в трубке может образовываться ледяная пробка. Именно она будет препятствовать отводу конденсата от внутреннего блока.

Конденсатор и испаритель во внутреннем и наружном блоке представляют собой змеевики. Они обдуваются воздухом. Для этого в конструкции имеются вентиляторы. Если кондиционер эксплуатируется в зимний период, тогда картер компрессора наружного блока оснащается подогревом, так как стандартные смазочные материалы не работают одновременно при отрицательной и положительной температуре. Чтобы самостоятельный ремонт кондиционера настенного типа не пришлось осуществлять слишком часто, выполняется понижение оборотов. В зимний период, когда требуется дополнительный обогрев помещения, наружный блок выполняет функцию испарителя. Поэтому в этом случае хладагент забирает тепло у уличного холодного воздуха. Однако не все устройства способны работать в таком режиме.

Наружный и комнатный блок кондиционера имеют схожее устройство. Внутренний элемент системы дополнительно оснащается инфракрасным приемником. Он необходим для работы ПДУ. В наружном блоке также присутствует система управления и контроля.

Компрессор всегда размещается в наружном элементе. Такое его расположение позволяет понизить уровень шума и осуществлять отвод тепла на улицу.

В испарителе во время работы кондиционера образуется разрежение, так как компрессор выкачивает хладагент из него. В результате переход фреона в газовую фазу осуществляется намного легче. Газ, попадая в компрессор, сжимается. После этого он перемещается в конденсатор. Здесь хладагент переходит в жидкую фазу и отдает тепло. Теплообмен на змеевиках наружного и внутреннего блока ускоряется за счет присутствия вентиляторов. При этом контроль температуры осуществляется датчиками, сигналы на которые поступают от электрической схемы техники.

Монтаж и заправка кондиционера

Во время установки сплит-системы длина фреоновой трассы в большинстве случаев составляет 5 м. На концах медных трубопроводов фиксируются гайки. Они необходимы для соединения труб с наружным и внутренним блоком при помощи ключа.

Трасса из меди заполняется хладагентом через наружный блок, где размещены трехходовые краны. Для этого на одном из них откручивается вентиль и подсоединяется коллектор с манометрами и вакуумным насосом, с помощью которого выполняется откачка воздуха из медных трубопроводов. После вакуумирования системы проверяется герметичность стыков с помощью мыльного раствора. Потом проводится заправка медной трассы хладагентом, предварительно перекрыв кран и подсоединив емкость с фреоном. Количество хладагента может контролироваться по весу, с помощью делений на баллоне или манометров (по давлению). Объем необходимого вещества обычно указывается в паспорте или на шильдике, размещенного на корпусе.

Нередко заправка, когда осуществляется ремонт кондиционеров в современном офисе или квартире, проводится через отверстия высокого и низкого давления, соответствующие выходу и входу компрессора. Чаще всего во время процесса используется вход при включенном компрессоре. Это позволяет ускорить процесс за счет растворения некоторого количества хладагента в масле. Процесс заправки завершается тестированием техники.

Примечание! Во время вакуумирования климатической системы перед ее заправкой хладагентом основной узел кондиционера (компрессор) также необходимо запустить.

Основные неисправности

Ремонт настенных сплит систем своими руками представляет собой непростой процесс, так как не каждый человек знает принцип работы и устройство климатической техники. Однако восстановить работоспособность приборов помогают индикаторы, позволяющие определить характер неисправностей. В технике возникают поломки, устранить которые можно только после обращения в мастерские по ремонту современных кондиционеров. Однако нередко потребители сталкиваются с более простыми проблемами. С ними они могут справиться собственными силами.

Кондиционер не включается

Причиной неисправности могут служить севшие батарейки в пульте дистанционного управления или его выход из строя. В такой ситуации рекомендуется выполнить следующие действия:

  • отключить технику, а потом заново ее включить;
  • такая же операция осуществляется с ПДУ;
  • меняются батарейки в пульте.

Если вышеперечисленные действия не привели к положительному результату, тогда рекомендуется обратиться в фирмы по ремонту разных кондиционеров. В таких компаниях работают квалифицированные мастера, обладающие необходимым инструментом и оборудованием. Это позволит выполнить безошибочную диагностику кондиционера и осуществить профессиональный ремонт техники.

Появление воды

Нередко из внутреннего блока кондиционера может начать капать вода или на стенках корпуса появляется конденсат. Такие неисправности возникают в результате неправильной эксплуатации устройства. Так, поломка может появиться из-за запуска режима охлаждения при низкой окружающей температуре. В итоге возникнет пробка в дренаже. Канал также может засориться грязью, скапливающейся на внутреннем радиаторе и стекающей в ванночку, из которой она перемещается в дренажную трубку. Чтобы избавиться от неисправностей и выполнить ремонт промышленных или других кондиционеров, нужно провести следующие операции:

  1. В холодный период года прогреть канал, если ледяная пробка еще в нем не образовалась. Оптимальная температура нагрева составляет +7 O
  2. При появлении ледяной пробки подождать наступления тепла, что позволит ей самостоятельно рассосаться.
  3. Промыть дренаж водой при использовании помпы или компрессорной установки.

Важно! Эксплуатировать климатическую технику при засоренной дренажной системе нельзя, так как жидкость будет вытекать из корпуса кондиционера. Это приведет к порче интерьера и климатического прибора.

Засорение фильтров

Устраняется проблема с помощью чистки фильтрующих элементов внутреннего блока устройства, на которых нередко скапливается пыль и ворс. Источниками их появления часто являются ковры и разные изделия из шерсти.

Фильтры вынимаются из техники после открытия передней панели. Они промываются под проточной водой. При этом может быть использована щетка для устранения въевшейся грязи.

Кондиционер не нагревает воздух

Если устройство продолжает охлаждать воздух в помещении при переключении в режим нагрева, тогда необходимо обратить внимание на техническое состояние 4-ходового клапана или схемы управления. После замены элементов выполняется заправка хладагента и установка нового ресивера-осушителя.

Кондиционер летом не охлаждает воздух

Причина неисправности может скрываться в превышение максимальной эксплуатационной температуры уличного блока техники. Во время монтажа наружный элемент устройства обычно размещается в тени, что предотвращает его избыточный нагрев в жаркую погоду.

Кондиционер не производит холод в нежаркую погоду

Причиной поломки может быть утечка фреона или засорение льдом капиллярной трубки. Для устранения неисправности нужно отключить климатическую технику и подождать максимум 4 часа. Если после этого кондиционер начнет нормально работать, тогда причина поломки была в воде, скопившейся во фреоновом контуре. Когда техника продолжает не функционировать, то в этом случае неисправность возникла из-за утечки хладагента. В такой ситуации ремонт канальных и других кондиционеров заключается в восстановление работоспособности радиаторов устройств.

Кондиционер слишком сильно охлаждает воздух

Причиной неисправности может служить выход из строя термостата. В такой ситуации обычно ломается датчик или часть электросхемы. При появлении данной неисправности устройство обычного не выключается, даже когда температура в помещении достигает заданного значения.

Наружный блок не включается

При появлении такой поломки необходимо обратить внимание на исправность управляющего реле, расположенного во внутреннем блоке. Также может выйти из строя электроплата техники или порваться электропривод.

Качественный ремонт современных кондиционеров чаще всего требуется по причине утечки хладагента. Поломка устраняется при помощи пайки медных деталей устройства. Для этого применяются профессиональные инструменты. Их можно приобрести в специализированных магазинах или позаимствовать у мастеров, занимающихся ремонтом холодильной техники. Для поиска места утечки фреона применяется течеискатель. Он используется после того, как в медный канал будет накачен воздух.

Особенности работы кондиционера

Обозначенные в паспорте технические характеристики любой климатической техники соответствуют значениям, полученным при определенных тестовых условиях. Поэтому кондиционер не будет выдавать лабораторную мощность при любой погоде. Так, когда за окном температура составляет +50 O C, а змеевик уличного блока выдает +90 O C, то в этом случае эффект от техники будет в 2 раза меньше, если ее использовать в средних широтах при +10 O C. То же самое происходит при использовании охлаждающего режима.

Будет полезно:  Ремонт Газели своими руками. Руководство по ремонту и тех обслуживанию ГАЗ 3302, 2705, 3221 и других модификаций автомобиля Газель двигатели: ЗМЗ-402, ЗМЗ-406 с 1994 г.в.

Важно! Чем ниже температура уличного воздуха, тем тепло труднее передается в помещение.

Производители создают кондиционеры, нормальный режим работы которых предусматривает отсутствие минусовых температур на испарителе. По этой причине происходит конденсация влажной среды. Однако вода не превращается в иней. Такой принцип функционирования приборов лежит в основе опции осушения. Поэтому необходимо включать поочередно устройства или на нагрев, или на охлаждение воздуха в помещении. За рабочий цикл оборудования температура воздушной среды не меняется. При этом влажность воздуха уменьшается. Незнание такого нюанса приводит к необходимости общения в организации по ремонту кондиционеров.

Общие правила ремонта кондиционеров

Подключение климатического оборудования осуществляется посредством дифференциального устройства защиты. Помимо этого, ремонт кондиционеров проводится при соблюдении определенных правил:

  • чистка приборов выполняется после их отключения от сети электропитания;
  • все процессы проводятся аккуратно при соблюдении рекомендаций производителей;
  • определение утечки фреона осуществляется с помощью манометра на заправочном коллекторе, измеряющего давление в системе при включенном устройстве и подсоединяемого к сервисным разъемам высокого и низкого давления на наружном блоке.

В зависимости от марки кондиционера ремонт плат управления имеет свои нюансы. Их замену или восстановление работоспособности лучше всего доверить профессионалам из специализированной компании или организации, где было приобретено климатическое оборудование.

Заключение

Стоимость ремонта кондиционера настенного, мобильного, промышленного или канального типа зависит от следующих нюансов:

  • вида оборудования;
  • производительности;
  • сложности работ;
  • количества хладагента, необходимого для заправки прибора;
  • цены запасных частей;
  • необходимости выполнения очистки дренажа, внутренних фильтров и внешнего теплообменника;
  • времени использования автовышки или услуг промышленных альпинистов.

На цену ремонта климатического прибора также влияет необходимость осуществления регулировки и настройки устройства. При обращении в профессиональную компанию учитывается удаленность размещения кондиционера, так как мастеру нужно будет доставить на объект оборудование и расходные материалы.

Как выполнить ремонт автокондиционеров

Любой автолюбитель хотя бы раз сталкивался с поломкой автокондиционера. Ремонт автокондиционеров, если они все-таки выходят из строя, необходим, поскольку эти устройства спасают от зноя в летние дни.

Ремонт автомобильного кондиционера — занятие весьма трудоемкое. Именно поэтому необходимо заранее знать, что предпринять в том случае, если устройство выйдет из строя, и как исправить кондиционер автомобиля своими руками, поскольку такой ремонт выйдет дешевле, чем работа специалистов автосервиса.

Причины поломки

Большинство владельцев автомобилей, у которых кондиционер укомплектован, с наступлением первых знойных летних дней сразу же включают его. Некоторые ремонт кондиционера автомобиля осуществляют только тогда, когда он стал необходим. Возьмите на заметку: устранять проблему необходимо по мере ее поступления.

Выход автокондиционера из строя определить несложно: если при включении всех кнопок на панели устройства нет никаких изменений в температуре, то кондиционер однозначно не функционирует.

Условно проблемы с кондиционером классифицируются на две категории:

  • технические (к этой категории относят отбракованные детали, ошибки при сборке либо любые другие инженерные ошибки);
  • эксплуатационные (имеет место нарушение правил эксплуатации, износ).

Коррозия и грязь — враги любого автомобильного кондиционера, они часто бывают причиной неполадок.

Сразу появляется сильная нагрузка на конденсатор. Летом свободное место между конденсатором и радиатором регулярно забивается пухом, а зимой — смесью из грязи, воды и различных антигололедных реагентов.

От коррозии страдает электрика — гниют все контакты, причем этот процесс со временем уходит далеко внутрь корпуса электродвигателя.

Происходит разгерметизация системы, после чего грязь и влага проникают к остальным частям, таким как компрессор и терморегулирующий вентиль (ТРВ).

Нужен тщательный уход за радиатором. Летом же конденсатор и сам подаст сигнал о том, что его необходимо почистить. Однажды он может просто не включиться, так как грязь ухудшает теплообмен и происходит сильный перегрев, что приводит к повышению давления в системе. Вот и происходит отключение.

Стоит проехать несколько километров, чтобы вновь все заработало. Это первые сигналы, оповещающие владельца, что с ремонтом затягивать не стоит, так как из-за высокого давления система может просто «спустить» фреон или взорваться в наиболее тонком участке. Ремонт автомобильных кондиционеров после такой аварии стоит выделить в отдельный пункт: появляются трещины в корпусе компрессора; трубки подвергаются деформации или вовсе вырываются, загнуты фитинги и т. д.

Ремонт компрессора

Проблемы, при которых обязателен ремонт компрессора, зачастую вызваны ошибками при установке, а также при эксплуатации устройства. Очень часто работники СТО находят утечку или потемнение теплоизоляции и только после устранения неполадки устанавливают фильтр на магистраль и производят дозаправку.

Ниже приведены основные причины, при которых необходимо чинить компрессор.

Разгерметизация фреонового контура и утечка фреона

Если в контуре находится жидкость или влага, его необходимо отремонтировать. Это делается путем промывки.

Процедура проводится в 2 этапа. Сначала необходимо устранить лишний хладагент с помощью отвакуумированного баллона. Так называют обыкновенную промывку. Ориентироваться стоит на цвет жидкости: процесс можно считать завершенным, если она станет прозрачной.

Далее производится заправка смесью, в составе которой — масло и жидкость для промывки в пропорции 1:1. После заправки нужно запустить компрессор примерно на 10–15 мин. Далее смесь сливается, и проводится еще одна промывка. Делается это для того, чтобы полностью очистить компрессор от плохого масла.

Затем выполняется вакуумирование компрессора.

Нужно, чтобы агрегат был полностью очищен от промывочной жидкости. Когда работа закончена, можно приступать к заправке маслом. Холодильные масла быстро поглощают влагу, а это значительно ухудшает их свойства. Во избежание таких проблем нужно ограничить доступ воздуха к маслу, а именно закрыть пробками отверстия.

Эта проблема представляет собой падение хладагента, после которого компрессор может полностью выйти из строя, чего допускать нельзя, ведь цена нового компрессора — это примерно половина всего кондиционера.

Утечки разделяются на два вида:

  • если она вызвана халатностью при монтаже;
  • когда представляет собой нормированный процесс.

Фреон является инертным газом, и его утечка не является опасной для человека. Однако он намного тяжелее воздуха. Соответственно, воздух вытесняется, фреон накапливается, и выделяется фосген. А вот фосген может загореться при контакте с открытым огнем. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо сразу отключать кондиционер при обнаружении утечки фреона. Неисправность должна быть ликвидирована.

В новых моделях автомобилей заправка хладагента производится примерно раз в 2–3 года. К 6 годам эксплуатации скорость утечки увеличится, и заправку придется производить примерно раз в год. Механизм выполнен так, что необходимо периодическое обслуживание и смазка маслом.

Плохая работа климат-контроля и непроходимость фильтра

Эта проблема и не имеет к кондиционеру прямого отношения. Он может функционировать, но в салоне будет по-прежнему жарко. Климат-автомат контролирует работу заслонок, исходя из данных, которые он получает с температурных датчиков. Это редкие случаи, но они тоже встречаются.

Более частой проблемой может быть непроходимость фильтра.

Это, в свою очередь, приводит к слабому потоку воздуха, даже если обороты вентилятора близятся к максимуму.

Дезинфекция и чистка

О реальном состоянии в испарителе автомобильного кондиционера можно узнать лишь одним способом — с помощью оптоволоконной камеры, которую необходимо опустить в воздуховод. Существует ряд автомобилей, где можно обойтись обычным зеркалом. Перед тем как начинать делать дезинфекцию, необходимо провести осмотр.

Если автомобилист много лет эксплуатирует автомобиль без замены фильтра салона и даже не подозревает о его существовании, то проводить дезинфекцию просто бесполезно.

Все фильтры со временем разрушаются. Грязь будет сыпаться прямо на испаритель. Тогда убивать бактерии нецелесообразно, ведь испаритель в рабочем состоянии всегда мокрый и через 2 недели вновь появится неприятный запах в салоне. Это значит, что вновь завелся грибок. В таких случаях выполняется полная разборка кондиционера, поскольку никакая химия не поможет убрать оттуда мусор.

Ремонт труб и шлангов

Зимой запчасти для кондиционеров засоряются лишь в том случае, если грязь попадет непосредственно в пространство между автокондиционером и радиатором, который охлаждает двигатель.

Структура алюминия сильно подвергается воздействию внешних факторов. Запчасти могут разрушаться из-за сильных перепадов температуры, а также из-за использования реагентов и увеличения влажности. Все эти элементы накапливаются внутри трубок и приводят их в непригодное состояние. В худшем случае может возникнуть окисление и начнется гниение.


Также подвижные агрегаты, которые сочетаются с увеличенными нагрузками от вибраций, приводят к дефектам непластичных деталей. Кроме того, ситуация может ухудшиться из-за ошибки при монтаже: трубки перетираются или же перекручиваются.

Оптимальным вариантом будет своевременный уход за автомобилем и при необходимости ремонт системы кондиционирования.

Это поможет сохранить не только свой комфорт, но и здоровье и нервы. Поэтому задумываться о том, как делается ремонт кондиционеров авто, необходимо заранее, а не после поломки системы охлаждения.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector