Ремонт коленвала на Honda своими руками

Honda S-MX › Бортжурнал › 300т.км…продолжение…ремонт коленвала

Всем привет!
Прошло 2 месяца с момента как впорол коленвал.
Кроме того, что масло через день потекло с сальника коленвала, оно еще и полилось с прокладки картера прямо над выхлопной трубой. А может и задний сальник дал течь. Я так до конца и не понял.
В общем, масло текло, горело, дымило. Постепенно расход масла рос и дошел до 300гр. в неделю на 200км.
А я постепенно дозрел до ремонта морально и финансово. А так же увязал по срокам с возвращением “моего” токаря из отпуска.

Первоначально, когда в мае я понял, что впорол шейку вала, думал подобрать другой сальник, так, чтобы кромка уплотнительная не попала на риски от самореза, даже купил несколько сальников. Меня отпугивала неясность перспектив. Чтобы поменять сальник надо разобрать ГРМ, в одни руки это почти весь день. А что в итоге — а как повезет. Времени на такие игрульки нет совершенно. Поэтому так и не добрался до машины с этими “пробами”.
Потом думал восстановить его в исходный размер, под родной сальник. И все 2 месяца я с этой идеей и жил поливая маслом парковки )) Искал напыление либо проточку и напрессовку втулки…и где это сделать. Никто не хотел связываться с проточкой. Напыление мне отсоветовали. В итоге решил точить и делать втулку сам, на работе. Но буквально, за 3 дня до начала ремонта, мне пришла в голову мысль — почему я не попытался подобрать сальник с таким же наружным диаметром и высотой, но меньшим внутренним диаметром? Чтобы не возиться с восстановлением в исходный размер.
Залез в инет, нашел сайт, ввел размеры сальнка и нашел 2 варианта, подходящих по размеру и по направлению вращения. Первый вариант — сальник распредвала от ниссанов 00-х годов. Второй вариант — сальник коленвала от Хонд 80-х годов.
Остановился на Хонде, это ведь идеологически верно ))).
Вот он: Honda 91212-611-003 Уплотнение, масляное 50х35х8мм. Размеры родного сальника на В20В — 50х38х7,4мм. Нашел 3 последних оригинальных сальника в Москве в наличии, и все 3 их купил за смешные 200р/шт.))

Так же подготовил кучку запчастей:
Уплотнительное кольцо на кранике слива с радиатора — 19012-671-300
Задний сальник коленвала — 91214-PH1-004
Сальники приводов АКПП — 91205-PL3-A02, 91206-PC8-003
Сальник первичного вала — 91207-P0X-003
Кольцо — уплотнение гидротрансформатора — 91302-639-000
Кольцо — уплотнение маслонасоса — 91308-PK1-003
Уплотнение маслозаборника — 15221-PW0-S01
Прокладка картера — NOK 11251P30004
Комплект прокладок клапанной крышки — KP KP01063
Гайки приводов — 2шт. — MASUMA — MLS505
Тяга рулевая — 2шт. — 53010-S47-003
Наконечник рулевой тяги — 2шт. — 53540-S47-951
Пыльник рулевой тяги левый — 53534-SV4-003
Пыльник рулевой тяги правый — 53534-SV4-N01
Втулка стойки переднего стабилизатора — 8шт. — Точка Опоры 7021239
Масло Petro-Сanada SUPREME 5W30 4л.
ATF Z1 – 4л + остатки с прошлых замен.

При разборе выяснилось, что задняя подушка ДВС в хлам и вкладыши на шатуне 3-го цилиндра выкрошились, их тоже прикупил:
Задняя подушка ДВС — RBI — o10292e
Вкладыши B20B шатунные, комплект — TAIHO R454H STD

Нашел ребят по хондам в теме. Для которых вид S-MX и В20В не был причиной делать квадратные глаза.
Отдал машину на снятие двигла и выковыривание коленвала, а так же попутно:
— замена АКПП на купленую когда-то на яхе с пробегом 54т.км. (моя АКПП уже давно перегазовывала на холодную 2-3 и 3-4 передачи и постепенно прогрессировала в этом занятии)
— замена передних кулаков в сборе (там новые подшипники и они запилены под тормоза с легенды
— замена передних нижних рычагов
— замена рулевых тяг, пыльников и наконечников рулевых тяг.
— замена втулок стоек переднего стабилизатора.

Движок сняли и достали коленвал за один день.
Я приехал, забрал колено, мне показали выкрошившиеся вкладыши на шатуне 3-го цилиндра. Шейка вала, при этом видимого износа не имела. Все остальные вкладыши и коренные и шатунные были в порядке. Решили заменить только шатунные вкладыши. Ребята посоветовали взять TAIHO.

Как снять, поменять и поставить коленвал на скутер своими руками

Компактные и экономичные мини-мопеды, которые принято называться скутерами, заполонили городские улицы. Владельцам такого вида техники приходится осваивать основы ремонта, в том числе изучать вопрос, как поменять коленвал на скутере. В любом случае процедура эта доступна всем без исключения и не требует наличия специальных устройств и особых технических знаний.

Замена коленвала на скутере – причины для ремонта

Как в любом другом двигателе, в моторе скутера обязательно имеется коленчатый вал. Его задачей является преобразование возвратно-поступательных движений поршня в цилиндре во вращательное и обеспечение вращения оси заднего колеса. Коленвал на скутер состоит из двух массивных дисков, соединенных между собой шатунной шейкой, смещенной от оси к краю окружности.

Эти диски выполняют задачу маховиков и обеспечивают равномерное вращение вала в заданном направлении. От центров каждого из дисков в разные стороны отходят полуоси, на которых установлены подшипники. Обычные шариковые подшипники обеспечивают вращение вала. Концы вала передают вращательное движение на генератор и коробку передач через сцепление.

Сама по себе замена коленвала на скутере 4т и других моделях происходит очень редко, так как деталь эта достаточно прочная. Тем не менее, есть несколько причин для ремонта – замены детали, а именно:

  • любители тюнинга меняют валы в стремлении изменить технические характеристики мотора;
  • в подавляющем большинстве случаев снятие коленвала необходимо для замены подшипников и сальников. Именно эти детали подвержены активному износу и периодически нуждаются в замене;
  • течь масла, вибрация мотора при работе, потеря мощности.

Собственно на этом и заканчивается перечень основных факторов, объясняющих необходимость начала ремонта.

Любой ремонт мопеда начинается с подготовки

Поскольку скутер является одним из самых маленьких видов транспортных средств, больших усилий для ремонта коленвала скутера прилагать не придётся. В условиях гаража, имея под рукой набор инструментов для авторемонта и верстак, вполне возможно выполнить весь цикл ремонтных работ. Для того, чтобы извлечь коленвал и снять с его полуосей подшипники необходимо запастись несложными съёмниками.

Коленвал на скутере – это, без преувеличения, центральная его часть. Для того, чтобы добраться к нему, необходимо снять мотор и освободить его от всего навесного оборудования, в том числе: цилиндр, генератор, стартер, карбюратор и масляный насос.

Как снять коленвал на скутере?

Коленвал находится в блоке мотора, который состоит из двух половинок. В среде мотолюбителей можно услышать такой термин, как «расколоть мотор». Речь идёт о том, чтобы отделить половинки мотора друг от друга и извлечь коленчатый вал. Делается это следующим образом:

  • для того чтобы предотвратить повреждение шатуна и блока, поверхность шатуна обворачивается ветошью;
  • выкручиваются винты, скрепляющие между собой половинки блока (8 штук);
  • если подшипники сильно изношены и блок уже разбирался, то половинки легко отделятся;
  • если блок не разбирается, то необходимо на полуось коленвала надеть планку с отверстиями (центральное одевается на полуось коленвала, в два другие вставляются болты, которые вкручиваются в резьбу винтов блока);
  • с постепенным закручиванием болтов, происходит выдавливание посредством коленвала противоположной половинки блока.
Будет полезно:  Ремонт и замена сцепления на Citroen своими руками

Как правило, подшипники остаются на полуосях коленвала и снять их можно с помощью съёмника. Сальники достаточно прочно закреплены в обоймах половинок блоков. Подобрав насадку соответствующего диаметра, которую может заменить головка торцевого ключа, сальники аккуратно выбиваются.

Меняем подшипники на коленвале

Для того, чтобы замена подшипников коленвала на скутере прошла правильно, необходимо иметь тиски и строительный фен. После закрепления коленвала полуосью вверх, нужно с помощью фена разогреть примерно до 100 градусов Цельсия внутреннюю обойму подшипника. После температурного расширения подшипник без особых усилий должен стать на своё место. До упора подшипник забивается с помощью трубки подходящего диаметра. Аналогичная процедура проводится с подшипником второй полуоси.

Что нужно знать и учитывать перед началом работы?

Перед тем, как извлечь старые сальники из блока мотора, следует пометить или запомнить глубину их посадки. Новые сальники устанавливаются в очищенную сухую обойму с помощью отрезка трубки или насадки подходящего диаметра. На многих моторах правый и левый сальники отличаются друг от друга размерами. Это необходимо учитывать, перед тем, как заменить коленвал на скутере, при покупке нового комплекта. Сальники должны быть установлены именно на такую глубину, как и старые.

Особенности замены сальника коленвала на скутере

Итак, перед нами коленвал с установленными подшипниками и половинки блока мотора с сальниками. Кажется, что завершение работы на подходе, но самый ответственный и сложный момент ещё впереди. Народно-ремонтный опыт подсказывает следующие особенности технологии:

  • если просто попытаться вставить коленвал обратно в блок, то наверняка из этого ничего не получится;
  • если подшипники слишком легко вошли в посадочные обоймы блока, значит не за горами новый ремонт с заменой блоков;
  • подшипник должны входить в блок с хорошим натягом. Для преодоления сопротивления следует прибегнуть к помощи строительного фена. Для начала необходимо нагреть посадочное место подшипника в блоке до температуры примерно 100 градусов Цельсия, и только после этого приниматься за установку коленвала;
  • работая феном, необходимо следит за тем, чтобы не нагревать сальник, иначе он может перегреться и расплавиться;
  • устанавливая коленвал важно следить за положением шатуна, чтобы тот не упёрся в блок;
  • после того, как установлен коленвал в одну половину блока, необходимо смазать место стыка герметиком (но очень аккуратно), нагреть посадочное место второго подшипника и соединить половинки блока;
  • сжать между собой их можно прессом, тисками или винтами, которыми они скрепляются;
  • важно чтобы обе части приближались друг к другу строго параллельно без перекосов;
  • полуоси коленвала необходимо заблаговременно смазать маслом, чтобы не повредить сальники.

Несколько проверенных правил для ремонта

Вскрытие картера любого двигателя – это своего рода оперативное вмешательство в «организм» транспортного средства. Будет ли ремонт успешным, во многом зависит от условий, в которых происходит ремонт. Для удачного проведения ремонт следует выполнять некоторые правила.

Перед разборкой мотор следует вымыть и слить масло. Работать необходимо на чистом верстаке, чистым инструментом. Каждую снятую деталь необходимо промыть керосином, вытереть и высушить. Как бы вы не торопились, но перед сборкой все части мотора нужно вытереть насухо, очисть все резьбовые соединения сжатым воздухом.

При любом ремонте необходимо положить перед собой инструкцию по сборке мотора и строго соблюдать порядок. Мелочей в этом деле не бывает. Удачного ремонта.


Ремонт коленвала

Коленчатый вал представляет собой одну из самых важных и дорогостоящих деталей силового агрегата внутреннего сгорания. Конструктивно он представляет собой деталь, состоящую из коренных и шатунных шеек, которые соединяются щеками. Выполнить ремонт коленвала своими руками практически невозможно. Исключением могут быть случаи, когда вы обладаете соответствующей квалификацией, и в вашем гараже имеется специальное профессиональное оборудование высокой точности. Основная часть операций предполагает использование специализированных станков. В данной статье мы рассмотрим список ремонтных работ коленчатого вала, опишем основные проблемы и методы их решения.

Виды ремонта коленвала

Перед тем как приступить к выполнению непосредственного ремонта, нужно уделить внимание диагностике и проверке всех сопутствующих узлов и агрегатов двигателя. Ремонт коленчатого вала включает следующие операции:

Шлифовка

Шлифовка коленвала может выполняться только квалифицированным специалистом на профессиональном высокоточном токарном оборудовании. При выполнении операции допускаются погрешности в пределах 0,015 мм от заданных параметров. Перекос осей шеек для максимально эффективной работы шатунных подшипников не должен превышать диапазон 0,03-0,05 мм. Допустимые погрешности при калибровке формы по устранению овальности и конусности шеек коленвала соответствуют величинам в пределах 0.005 мм. Чтобы сберечь вышеописанную точность, нужно выполнять обработку только на специальном оборудовании, которое доступно в авторемонтных мастерских.

Шлифовка поверхности под сальником позволяет значительно продлить его ресурс работы. Для данной операции также требуется специальное высокоточное оборудование. Допустимое биение поверхности как под задний, так и передний сальник не должно превышать значение в 0,01 мм. Уровень шероховатости не должен превышать значение Ra равное 0,16 мкм.

Рихтовка

Как правило, рихтовка коленвала производится при наличии значительных дефектов на поверхности детали. Если деформация поверхности превышает 0,07 мм, необходимо выполнить обработку на специальном прессовочном оборудовании. Чаще всего данные проблемы появляются вследствие неоднократного перегрева подшипников. При максимальных нагрузках их значение может превышать величину в 0,2 мм, а иногда оно может быть около 1.0 мм. В результате чрезмерного нагрева происходит деформация оси коленвала, вследствие чего также искажаются все поверхности. Рихтовка позволяет уменьшить дефекты до 0,05-0,08 мм. Последующая операция шлифовки сводит их к минимуму.

Ремонт шкива коленвала, как правило, предполагает тщательную очистку детали. При поломке или возникновении каких-либо дефектов, выполняется замена шкива.

Чистка каналов

Чистка масляных каналов и замена заглушек является обязательной процедурой. Эти сегменты демонтируются и подвергаются тщательной очистке. Наиболее эффективным способом считается продувка под большим давлением сжатым воздухом. Такая процедура позволяет достичь максимальной чистоты каналов подачи масла, тем самым повысить надёжность системы. В завершение устанавливаются новые заглушки.

Замена подшипника

Замена подшипника даёт возможность повысить надёжность работы КПП. Он представляет собой опорный элемент для первичного вала КПП. В изношенном состоянии эта деталь издаёт шумы при работе, что вызывает дополнительный дискомфорт.

Полировка

Обработка поверхности для упорных полуколец. Износ данной поверхности является неизбежным дефектом, который возникает в процессе длительной эксплуатации автомобиля. Такая деформация вызывает увеличенное осевое смещение вала, из-за чего значительно возрастает нагрузка на ШПГ (шатунно-поршневую группу). В процессе каждого выжима сцепления система получает разную нагрузку. В итоге происходит преждевременный износ ремня или цепи ГРМ. Это в конечном результате сказывается на ресурсе силового агрегата. После этой процедуры необходимо установить новые полукольца в соответствии с изменёнными размерами.

Будет полезно:  Ремонт Renault своими руками: Рено Логан, Меган, Сценик, Сандеро

Полирование шеек является немаловажной операцией, которая позволяет достичь высокой чистоты поверхности. Тем самым обеспечивается максимальная работоспособность системы и отсутствие малейших сбоёв. Полировка также позволяет значительно снизить износ вкладышей. При этом ремонтные вкладыши коленвала заменяются при соответствующем износе.

В процессе эксплуатации коленвала происходит постепенное изнашивание масляной накатки. Исправить данный дефект можно только полным её восстановлением. Для достижения максимального результата процедуру рекомендуется выполнять на специальном станке.

Балансировка

Балансировка коленчатого вала проводится после исправления значительных деформаций или при обнаружении существенного биения посадочной поверхности под маховик по отношению к коренным шейкам. Есть ряд силовых агрегатов, в которых данная процедура является обязательной. Это могут быть моторы, для которых балансировка коленвала производится вместе с маховиком и корзиной.

Вышеописанная информация представляет собой ряд советов и рекомендаций, после прочтения которой, вы будете иметь общее представление об этапах и объёмах ремонта коленчатого вала.

Как снять, поменять и поставить коленвал на скутер своими руками

Компактные и экономичные мини-мопеды, которые принято называться скутерами, заполонили городские улицы. Владельцам такого вида техники приходится осваивать основы ремонта, в том числе изучать вопрос, как поменять коленвал на скутере. В любом случае процедура эта доступна всем без исключения и не требует наличия специальных устройств и особых технических знаний.

Замена коленвала на скутере – причины для ремонта

Как в любом другом двигателе, в моторе скутера обязательно имеется коленчатый вал. Его задачей является преобразование возвратно-поступательных движений поршня в цилиндре во вращательное и обеспечение вращения оси заднего колеса. Коленвал на скутер состоит из двух массивных дисков, соединенных между собой шатунной шейкой, смещенной от оси к краю окружности.

Эти диски выполняют задачу маховиков и обеспечивают равномерное вращение вала в заданном направлении. От центров каждого из дисков в разные стороны отходят полуоси, на которых установлены подшипники. Обычные шариковые подшипники обеспечивают вращение вала. Концы вала передают вращательное движение на генератор и коробку передач через сцепление.

Сама по себе замена коленвала на скутере 4т и других моделях происходит очень редко, так как деталь эта достаточно прочная. Тем не менее, есть несколько причин для ремонта – замены детали, а именно:

  • любители тюнинга меняют валы в стремлении изменить технические характеристики мотора;
  • в подавляющем большинстве случаев снятие коленвала необходимо для замены подшипников и сальников. Именно эти детали подвержены активному износу и периодически нуждаются в замене;
  • течь масла, вибрация мотора при работе, потеря мощности.

Собственно на этом и заканчивается перечень основных факторов, объясняющих необходимость начала ремонта.

Любой ремонт мопеда начинается с подготовки

Поскольку скутер является одним из самых маленьких видов транспортных средств, больших усилий для ремонта коленвала скутера прилагать не придётся. В условиях гаража, имея под рукой набор инструментов для авторемонта и верстак, вполне возможно выполнить весь цикл ремонтных работ. Для того, чтобы извлечь коленвал и снять с его полуосей подшипники необходимо запастись несложными съёмниками.

Коленвал на скутере – это, без преувеличения, центральная его часть. Для того, чтобы добраться к нему, необходимо снять мотор и освободить его от всего навесного оборудования, в том числе: цилиндр, генератор, стартер, карбюратор и масляный насос.

Как снять коленвал на скутере?

Коленвал находится в блоке мотора, который состоит из двух половинок. В среде мотолюбителей можно услышать такой термин, как «расколоть мотор». Речь идёт о том, чтобы отделить половинки мотора друг от друга и извлечь коленчатый вал. Делается это следующим образом:

  • для того чтобы предотвратить повреждение шатуна и блока, поверхность шатуна обворачивается ветошью;
  • выкручиваются винты, скрепляющие между собой половинки блока (8 штук);
  • если подшипники сильно изношены и блок уже разбирался, то половинки легко отделятся;
  • если блок не разбирается, то необходимо на полуось коленвала надеть планку с отверстиями (центральное одевается на полуось коленвала, в два другие вставляются болты, которые вкручиваются в резьбу винтов блока);
  • с постепенным закручиванием болтов, происходит выдавливание посредством коленвала противоположной половинки блока.

Как правило, подшипники остаются на полуосях коленвала и снять их можно с помощью съёмника. Сальники достаточно прочно закреплены в обоймах половинок блоков. Подобрав насадку соответствующего диаметра, которую может заменить головка торцевого ключа, сальники аккуратно выбиваются.

Меняем подшипники на коленвале

Для того, чтобы замена подшипников коленвала на скутере прошла правильно, необходимо иметь тиски и строительный фен. После закрепления коленвала полуосью вверх, нужно с помощью фена разогреть примерно до 100 градусов Цельсия внутреннюю обойму подшипника. После температурного расширения подшипник без особых усилий должен стать на своё место. До упора подшипник забивается с помощью трубки подходящего диаметра. Аналогичная процедура проводится с подшипником второй полуоси.

Что нужно знать и учитывать перед началом работы?

Перед тем, как извлечь старые сальники из блока мотора, следует пометить или запомнить глубину их посадки. Новые сальники устанавливаются в очищенную сухую обойму с помощью отрезка трубки или насадки подходящего диаметра. На многих моторах правый и левый сальники отличаются друг от друга размерами. Это необходимо учитывать, перед тем, как заменить коленвал на скутере, при покупке нового комплекта. Сальники должны быть установлены именно на такую глубину, как и старые.

Особенности замены сальника коленвала на скутере

Итак, перед нами коленвал с установленными подшипниками и половинки блока мотора с сальниками. Кажется, что завершение работы на подходе, но самый ответственный и сложный момент ещё впереди. Народно-ремонтный опыт подсказывает следующие особенности технологии:

  • если просто попытаться вставить коленвал обратно в блок, то наверняка из этого ничего не получится;
  • если подшипники слишком легко вошли в посадочные обоймы блока, значит не за горами новый ремонт с заменой блоков;
  • подшипник должны входить в блок с хорошим натягом. Для преодоления сопротивления следует прибегнуть к помощи строительного фена. Для начала необходимо нагреть посадочное место подшипника в блоке до температуры примерно 100 градусов Цельсия, и только после этого приниматься за установку коленвала;
  • работая феном, необходимо следит за тем, чтобы не нагревать сальник, иначе он может перегреться и расплавиться;
  • устанавливая коленвал важно следить за положением шатуна, чтобы тот не упёрся в блок;
  • после того, как установлен коленвал в одну половину блока, необходимо смазать место стыка герметиком (но очень аккуратно), нагреть посадочное место второго подшипника и соединить половинки блока;
  • сжать между собой их можно прессом, тисками или винтами, которыми они скрепляются;
  • важно чтобы обе части приближались друг к другу строго параллельно без перекосов;
  • полуоси коленвала необходимо заблаговременно смазать маслом, чтобы не повредить сальники.

Несколько проверенных правил для ремонта

Вскрытие картера любого двигателя – это своего рода оперативное вмешательство в «организм» транспортного средства. Будет ли ремонт успешным, во многом зависит от условий, в которых происходит ремонт. Для удачного проведения ремонт следует выполнять некоторые правила.

Будет полезно:  Ремонт Mercedes 190 (W201) своими руками

Перед разборкой мотор следует вымыть и слить масло. Работать необходимо на чистом верстаке, чистым инструментом. Каждую снятую деталь необходимо промыть керосином, вытереть и высушить. Как бы вы не торопились, но перед сборкой все части мотора нужно вытереть насухо, очисть все резьбовые соединения сжатым воздухом.

При любом ремонте необходимо положить перед собой инструкцию по сборке мотора и строго соблюдать порядок. Мелочей в этом деле не бывает. Удачного ремонта.


Замена шкива коленвала двигателя Хонда

На достаточно больших пробегах (от 200 тыс. км.) у некоторых автомобилей происходит неприятность: шкив коленчатого вала рассыпается. Непосвящённому человеку очень удивительно читать такие строки, что металлическая цельнолитая деталь может рассыпаться.

На самом деле она — не цельнолитая. Шкив – многокомпонентный: существует внешняя обойма, на которую прилегают ремни, и внутренняя часть, которая крепится к коленвалу. Между ними находится прослойка из плотной резины, которая необходима в современных шкивах в обязательном порядке. Задача её — это демпфирующее свойство, то тесть при резких стартах, остановках и других ударных нагрузках эта вставка из резины собственно помогает, она сдерживает ударные нагрузки. Таким образом, шкив не является полностью цельнометаллическим. Разрушение шкива происходит по разным причинам. Это может быть: как естественный износ, так и другие обстоятельства. Естественный износ начинается — после 200тыс. км пробегах, у некоторых автомобилей это может быть — и 500 тыс. км.

Как это происходит? Шкив просто отваливается, автовладелец слышит небольшой грохот под капотом, и загорается индикатор потери зарядки аккумуляторной батареи (символ аккумулятор) на приборной панели. Это означает, что слетел шкив и приводной ремень. Последний, в зависимости от модели двигателя, управляет не только генератором; также он может влиять на компрессор. Способ выйти из этого положения: нужно внимательно посмотреть, какие ремни слетели. Если в вашем двигателе слетел ремень только с компрессора кондиционера и генератора, и вы точно знаете, что аккумулятор на автомобиле — достаточно свежий, у вас есть возможность продолжить движение при соблюдении ряда условий, а именно: необходимо извлечь внешнюю обойму из-под капота. Ремни, которые слетели — нужно извлечь, чтобы они не повредились: как сами, так и, собственно — остальное навесное оборудование двигателя. Если это, конечно — позволяет опора (подушка) двигателя. Если извлечь — нельзя, то их можно зафиксировать, то есть замотать буквально изолентой, скотчем — таким образом, чтобы они действительно не помешали. И далее, выключив свет и все энергопотребители, можно проехать 5-10 км. до ближайшей станции тех. обслуживания.

В идеале, на ближайшей станции вам не следует обслуживаться по ряду причин.

  1. Необходима запасная часть. Сам шкив, новый — стоит более 10 тыс. руб. Бывший в употреблении шкив не так просто найти, визуально они все очень похожи. Нужно найти непосредственно с вашего автомобиля. Даже если у вас одной и той же серии двигатель. Условно, у вас Хонда Пилот, и произошла такая оказия. У Пилотов второго поколения — двигатель серии J? и на непрофильном автосервисе могут искать просто по индексу двигателя, они просто не знают как выбрать правильно, и шкив придёт с Хонды Одиссей с двигателем с таким же индексом J. Такой шкив может не подойти, также как он может не подойти от двигателя Хонды Легенд. Доверьте подбор запчасти профессионалам. Стоимость б/у шкива составляет от 2 до 5 тыс. руб. При выборе б/у запасной части опять-таки требуется профессионализм того, кто это делает. Визуально он может быть в отличном состоянии, или наоборот — быть в неприглядном виде, тогда как реальные его технические характеристики может оценить только профессионал, который работает с этими автомобилями и двигателями, и шкив это он держит в руках не в первый раз в жизни.

Отдельно стоит отметить вариант покупки нового шкива. Ввиду того, что все магазины запчастей предлагают альтернативные запчасти, вам наверняка предложат неоригинальный шкив, который в данном случае не будет приемлемым в качестве дубликата. Это решение — от псевдо-тюнига, то есть — он может иметь идентичное посадочное место: под коленвал, ремни, но иметь другой радиус и диаметр. Кроме того, и это самое важное — в нём будет отсутствовать демпфер. Он будет иметь рекламные надписи о том, что — облегчён, снижает инерцию, расход топлива и так далее. По факту, такой шкив без демпфера с изменённым радиусом нельзя без оглядки ставить на стоковый двигатель. Кроме того, его стоимость будет сопоставима с б/у оригиналом, который приживётся гарантированно хорошо при условии, что б/у запасная часть — именно «контрактная», а не снятая с» битья» или какого-либо автохлама, где за эту запчасть никто никогда не ответит.

Также хотим отметить другой «новаторский» способ ремонта шкива коленвала Хонда. Мы сталкивались с предложениями разного рода «кулибиных». Ремонт заключался в следующем: шкив коленвала демонтировался, полностью снималась демпфирующая вставка, производились замеры, у токаря заказывалась металлическая вставка вместо демпфера, и далее — происходила опрессовка. В чём суть? Человек получал как бы новый шкив, он как будто бы сокращал свои расходы, чего на самом деле не происходило, только если сравнивать с новой запасной частью.

Другой момент: закрепить такую вставку — очень проблематично. Двигатель нагревается, остужается, идёт воздействие разных температур, сильнейшие ударные нагрузки, огромный крутящий момент… И эта вставка, как бы она не была опрессована — вам просто никто не даст на неё какую-либо гарантию. Это — не заводские условия! Это будет эксперимент над вами, вашим автомобилем и кошельком. Эту вставку — не закрепить! Её можно засверлить к внутренней обойме, к внешней же это сделать — практически невозможно. В случае, если будет такая попытка, то шкив будет иметь отверстие на той поверхности, по которой движется один из обводных ремней. Это всё приводит к сильнейшим нагрузкам на ремень, и выход его из строя в самый неподходящий момент весьма возможен.

Мы слышали другие «новаторские» предложения, как: закрепить эту вставку, которую предстояло ещё и выточить. Вариантов было несколько, мы сейчас не будем их обсуждать в данной статье. Все они абсолютно не гарантировали качество и долговечность восстановленной детали. Кроме того, помните, что шкив в этом случае лишается демпфера, а японцы его не просто так установили.

Процедура замены шкива коленвала на автомобиле Хонда

На большинстве моделей автомобиля Хонда демонтаж остатков шкива и установка нового не вызывает каких-либо сложностей, как правило, профессионалы справляются в течение одного часа. Отдельно отмечаем, что в такие моменты будет проводиться диагностика самих приводных ремней, роликов-натяжителей, всего необходимого… По возможности, произведите замену всего того, что вызывает сомнения. В наших автосервисах вы сможете сами это посмотреть, пощупать и увидеть.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector