Ремонт коленвала на Citroen своими руками

Ремонт коленвала на Citroen своими руками

Двигатель EP6DT, Прошивка E-Tuners Stage-1, механическая кпп,
пробег 40 000км., объем масла: 4,25 л.

Город/трасса: 60/40
Средняя скорость по БК: 45 км
Средний расход топлива: 9.2 л/100 км.
Бензин: 98 (Газпром, Газпромнефть -часто; Лукойл, BP — редко)

Масло:
0 — 20 000км. — Total quartz ineo ecs 5w-30 (замена раз в 10 000км, дилер)
20 000 — 40 000 км. — Total quartz ineo first 0w-30 (замена раз в 5 000 км, самостоятельно)

Использованные промывки:
30 000км — LM Ol System Spuling Effectiv
40 000км — NGN Motor Flush.

Снимаем навесное и крышку гбц.

Фиксируем коленвал в сервисном положении — все 4 поршня на одном уровне

Проверяем фазы. Хорошо видно, что на впускном распредвале есть смещение.

!Вытащить щуп! Выкручиваем болт ступицы внизу, болты звезд распредвалов, натяжитель цепи, болты успокоителей. Снимаем старый комплект грм.

Старая(вверху) и новая цепь. Вытяжка по имитатору натажителя составляла 69мм. (допуск — не более 68мм).

Снимаем распредвалы и с гидрокомпенсаторы с коромыслами (процесс описан в ремонте EP6). Устанавливаем рассухариватель.

Рассухаривание, снятие старого маслосъемного колпачка.

Установка нового маслосъемного колпачка. Засухаривание.

Старый и новый мск

Устанавливаем распредвалы. Новые пластиковые уплотнители фазовращателя.

Постель впускного распредвала — выработки от старых пластиковых колец нет.

Установка выпускного распредвала.

Распредвалы установлены.

Установка нового комплекта цепи грм. Обезжириваем посадочные поверхности.

Устанавливаем верхний успокоитель, болты направляющих цепи, натяжитель цепи, ступицу, новый передний сальник коленвала

Устанавливаем фиксатор распредвалов, фиксатор коленвала на месте. Затягиваем соответствующим усилием все болты. Снимаем фиксаторы коленвала и распредвалов.

Прокручиваем 2 оборота коленвала и фиксируем его в сервисном положении. Проверяем углы распредвалов. Ставим фиксатор распредвалов. Затягиваем угловой затяжкой болты ступицы, фазовращателя впускного и звезду выпускного распредвалов. Снимаем фиксаторы коленвала и распредвалов и еще раз прокручиваем 2 оборота коленвала. Фиксируем коленвал в сервисном положении и делаем окончательный замер фаз. Все, комплект цепи грм установлен, фазы выставлены.

Необходимый набор инструмента для данной работы:
— оправка для колец (не нужен)
— съемник сальников
— установщик сальников
— фиксатор распредвала и коленвала
— угломер
— приспособление для рассухаривания с подачей воздуха через свечной колодец
— съемникустановщик пружин валватроника (не нужен)

Запчасти и расходники:
1. 0514.C8 передний сальник коленвала — 750р.
2. Reinz 15-37614-01 набор прокладок крышки гбц — 1200р.
3. 0513 C8 шкив привода грм (нижняя звездочка) — 700р.
4. 0820 26 болт направляющей(идут с шайбами) 2шт. — 430р.
5. 0820 27 болт направляющей + 0820 28 шайба — 200р.
6. 0818.30 планка направляющая цепи ГРМ нижнняя — 420р.
7. 0818.31 планка направляющая цепи ГРМ нижнняя — 450р.
8. 98 160 585 80 натяжитель цепи — 2000р.
9. 0805 H5 шестерня впускного распредвала+болт (фазовращатель) — 4200р.
10. 0805 H6 шестерня выпускного распредвала+болт — 1400р.
11. 0818 29 верхняя направляющая цепи — 500р.
12. 0807 39 втулка уплотнительная 2шт. — 700р.
13. 0956 60 маслосъемные колпачки — 1700р.

Снятие коленчатого вала

Снятие коленчатого вала Citroen Xantia

Снятие коленчатого вала

Порядок выполнения

1. Снимите зубчатое колесо коленчатого вала и масляный насос (см. Ремонтные процедуры, не требующие извлечения двигателя из автомобиля – бензиновые двигатели или Ремонтные процедуры, не требующие извлечения двигателя из автомобиля – дизельные двигатели).
2. Извлеките шатунно-поршневые сборки (см. Снятие шатунно-поршневых сборок). Если поршни и шатуны в обслуживании не нуждаются, достаточно будет отболтить крышки шатунных подшипников и протолкнуть сборки вверх, сняв их с шеек коленчатого вала.
3. Измерьте величину осевого люфта коленчатого вала (см. Проверка состояния коленчатого вала). И переходите к выполнению изложенных в следующих параграфах процедур.

4. Выверните крепежные болты и снимите держатель сальника с переднего (со стороны газораспределительного ремня) торца блока цилиндров. При соответствующей комплектации, снимите также уплотнительную прокладку держателя.

5. Снимите цепь привода масляного насоса, затем снимите с цапфы коленчатого вала ведущую звездочку насоса с дистанционной втулкой (при соответствующей комплектации).

6. Извлеките из своего паза в цапфе вала сегментную шпонку. Уберите шпонку вместе со снятым зубчатым колесом в надежное место.

7. Крышки коренных подшипников должны быть промаркированы цифрами с 1 по 5, в направлении от маховика/приводного диска. Если фабричная маркировка на крышках отсутствует, нанесите метки самостоятельно при помощи молотка и кернера. Измерьте и запишите установочную глубину заднего сальника коленчатого вала в крышке своего коренного подшипника.

8. На моделях 1580 и 1761 см 3 отдайте два болта крепления к блоку крышки центрального коренного подшипника (один с передней стороны блока, второй – с задней). Извлеките боты и снимите их вместе с уплотнительными шайбами.

9. На всех моделях ослабьте крепежные болты/гайки и снимите крышки коренных подшипников. Извлеките нижние вкладыши подшипников и прикрепите их к своим крышкам скотчем. Со щек крышки второго подшипника снимите также упорные шайбы. Со стенок крышки первого подшипника снимите резиновые уплотнительные полосы (уплотнители подлежат замене в обязательном порядке).

10. Осторожно, извлеките из блока коленчатый вал. Проследите, чтобы нижние вкладыши коренных подшипников остались в своих постелях в блоке. Снимите и выбросите старый задний сальник вала.

11. Извлеките верхние вкладыши из постелей в блоке цилиндров, помечая их при помощи скотча на соответствие номеру подшипника. Снимите верхние половины упорных шайб второго подшипника и сложите их в надежное место вместе с нижними шайбами.


Видео про “Снятие коленчатого вала” для Citroen Xantia

Citroen Xsara Picasso 2 0HDI Шкив коленвала
Citroen Xantia | Замена трансмиссионного масла
Замена ГРМ/сальника коленвала Citroen c4

Ремонт ситроен с4 своими руками

Ремонт CITROEN C4 своими руками.

Дебют. 2004 год, Женева. В 2006 году модель

КУЗОВ. 3- или 5-дверный хэтчбек

бензиновые -1,4 л, 90 л.с; 16 л, 110,120 и 150 л.с;

дизельные -1.6 л, 90 и 110 л.с; 2.0 л. 140 л.с

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. М5, Мб, А4.

Oassique, Contort, Exclusive. VTR, VTR Pack.

ТОТАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (Замена масла)!

Иод капотом сразу обращаешь внимание на предупредительную наклейку: производитель рекомендует эксплуатационные жидкости только марки «Тотал». Купить их в мегаполисе труда не составит, но в провинции таковых может не найтись. А если ближайший дилер за сотни километров от дома? Тогда используйте жидкости других марок, но обязательно схожие ПО свойствам. Например, класс синтетического моторного масла должен быть не ниже АЗ/В4, а минералки – С2 (по АСЕА). Индекс вязкости но SAE не ниже 5W-30 для средних и южных широт и 0VV-30 для северных.

Отработку сливаем из прогретого мотора, отвернув пробку в поддоне картера. Грани очень низкие, И рожковый ключ их может «зализать», поэтому лучше работать головкой «на 24» или четырехгранником «на 8» – под него есть углубление в пробке. При замене картриджа фильтра обязательно меняем уплотнительное колечко (найдете его в оригинальном комплекте). Чтобы не вывернулось при наворачивании колпачка, смажьте его. Колпачок закручиваем моментом 25-30 Н-м и, разумеется, точно по резьбе – предупреждаю, поскольку можно и оплошать.

В МКП нет ни щупа, ни контрольной пробки. Это плохо, ведь если масло подтекает через уплотнения картера или сальники, то непонятно, сколько же его доливать. Другое дело, если агрегат герметичен. Тогда, отвернув сливную пробку ключом «на 21» или четырехгранником «на 8», сливаем все до капли и заливаем через другую пробку (она сверху картера) ровно 2л свежего масла. Тогда, как уверяет производитель, уровень будет в норме. По официальному регламенту масло замене не подлежит, но, по опыту, его стоит менять каждые 100 000 км.

В автомате тоже нет щупа и контрольной пробки. Здесь их заменяет футорка под шестигранник “на 8”, которая находится под пробкой н поддоне (она под четырехгранник на ). Вывернув на неработающем двигателе обе эти детали, сливаем отработку в мерную емкость, после чего вкручиваем футорку на место, а затем и пробку. Через вывернутый сапун (или пробку сверху картера) заливаем свежее масло в объеме на 0,3-0-5 л больше слитого и пускаем двигатель. Прогрев его до 60*С переводим селектор коробки по всем позициям с 2-3-секундном задержкой в каждой из них и, оставив рычат в положении Р откручиваем сливную пробку (футорку не трогаем!). Излишки сольются, и в агрегате останется лишь нужное количество масла – по срезу верхнего отверстия футорки. Кстати, но прежнему регламенту масло считалось «вечным», но из-за частых отказов коробки АL4 (она же DP0 у Рено-и ALA у Пежо) первая замена масла теперь предусмотрена на 15 тыс. км. а следующая рекомендована при пробеге 90 тыс. км. Фильтр дилеры не меняют, справедливо полагая, что до третьей замены масла агрегат все равно исправным не доживет. Дескать, тогда-то, при полной разборке коробки, фильтр и поменяем, а то ведь подобраться к нему непросто – он за поддоном и плитой гидравлики.

Перед заменой охлаждающей жидкости приготовьте широкую емкость. Сливной пробки в радиаторе нет, так что будем сливать, сняв нижний патрубок. При этом рискуете облиться и ошпариться.

Конечно, можно подождать, пока мотор остынет, но тогда здкроется клапан термостата и часть жидкости останется в ловушке. Впрочем, эта часть невелика. Заправив систему, не забудые удалить из нее воздушные пробки! Для этого предназначены два клапана под синими колпачками – один в патрубке отопителя (у перегородки щита передка), второй на корпусе термостата.

В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Меняем воздушный фильтр: освободив фиксатор, вытягиваем наверх пластиковый резонатор воздуховода, попутно снимая с него гофр. Откручиваем болт крепления корпуса фильтра и распускаем хомут патрубка на дроссельном узле. Теперь снимаем тормозной бачок, вывернул пару саморезов под – Торкс-20, и отводим его в сторону.

Покачивая корпус вверх-вниз, сдвигаем патрубок с дроссельного узла и вынимаем корпус. Выворачиваем саморезы по периметру и, сняв крышку, меняем элемент. При сборке проследите, чтобы патрубок плотно сел на дроссельный узел!

Для замены свечей откручиваем шесть саморезов декоративной накладки двигателя и четыре болта модули зажигания. Снимаем шланги вентиляции картера, нажав на желтые фиксаторы наконечников. Приподняв модуль, чтобы наконечники вышли из свечных колодцев, укладываем его поперек клапанной крышки – в таком положении он не перекрывает доступ и удерживается на проводке (разьем-то не отсоединяли). Свечи – под ключ на 16».

В приводе Навестных агрегатов есть автомат, и это здорово – не ошибетесь с усилием натяжения ремня!

Для зубчатого ремня ГРМ примерно такое же устройство, но полуавтоматическое. Чтобы установить его в рабочее состояние, надо совместить стрелку на подвижном секторе с мушкой на неподвижном. Если вам приходилось менять ремень с похожей схемой привода, трудностей не возникнет. Другое дело, по французской традиции в соеденении шкив-коленвал нет ни шпонки нн штифта. То есть, отвернув центральный болт, можно до бесконечности подбирать правильное положение вала со шкивом. Здесь без оправок не обойтись! В них нет ничего особенного: для фиксации распредвалов годятся и сверла, а изготовить для коленвала крючок из 6- миллиметрового прутка под силу более-менее опытному автослесарю. Но лучше доверить эту работу у специалистам.

Заодно пусть поменяют задние колодки – здесь нужны приспособления для ввинчивания поршней, которые есть не у каждого. Причем в механизмах фирмы “Бош” (их устанавливали до 2006 года) крутить поршни приходится в разные сгороны, а значит, приспособлений потребуется два – с правой резьбой и с левой. С передними колодками проще, важно лишь правильно их сориентировать: скос накладки должен быть сверху. Разумеется, не забудем очистить узел от продуктов износа и смазать. И поменять болты направляющих – они, со стопорящим герметикой на резьбе, поставляются в оригинальном комплекте.

Поменять лампочки в фарах, на первый взгляд, несложно. Вроде и доступ нормальный, и резиновые заглушки корпуса вынуть легко. Это и сбивает с толку: когда какая нибудь лампа головного света прегорает, за дело берется владелец. Не тут-то было! Колодка сидит на столько плотно, что усилияпалцев попросту не хватает, а просунуть кисть, дабы ухватится покрепче, не получается – маловато отвестие. Так и хочется сдернуть разъем пассатижами. Не спешите – запросто выдернете с корнем посадочную обойму на отражателе. Лучше изготовьте простейшее приспособление: полоску стали 1.5х10х150 мм выгибаем и форме крючка, заточив кончик на наждаке под клин. Его просовываем в зазор между колодкой и лампой и, покачивая и передвигая оправку по периметру колодки, постепенно сдвигаем ее с лампы. А чтобы разобраться с принципом фиксации лампы, испольэуем зеркальце.

С пративотуманками та же беда, что и на многих других авто: в зоне работ много грязи. Вдобавок здесь надо снять юбку бампера – вывернуть семь болтов под «Торкс-20», три под ключ «на 10» и еще отжать пару защелок. Без подьемника работать крайне неудобно.

Фонари для замены ламп снимаем – уж такова, как ни печально, современная тенденция. Сняв карманы И вынув два пистона в обшивке багажника, отгибаем ее и откручиваем пластиковый барашек. От руки может не пойти, и тогда не грех использовать пассатижи. У пятидверки снимаем еще и катафот, а у трехдверки преодолеваем хватку дополнительного фиксатора, вытягивая фонарь из посадочного гнезда.

Обслуживание этой машины удовольствие ниже среднего, она -плод нынешней общей тенденции к усложнению тех операций, которые должны быть предельно просты. Невольно рождается догадка; а если так и задумано – чтобы дилеры не оставались без работы?

НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ

Наименование позиции Переодичность тыс.км (лет)

Масло в двигателе, маслянный фильтр 15 (1);

Воздушный фильтр 15;

Филтр салона 15;

Свечи зажигания 30;

Ремень привода навесного

Масло в МКП/АКП -***/60;

Антифриз в системе охлаждения (5);

Жидкость в приводе тормозов (2).

-* – Порегламенту не подлежит;

-** – Контроль при каждом ТО, замена по состоянию;

-*** – Рекомендовано через 100 тыс. км.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ

Работа Стоимость, руб (долл)

Компьютерная диагностика двигатепя- 800 (27);

Замена масла и фильтра двигатепя- 640 (22);

Замена фильтра воздушного/ салонного- 640/500 (22/17);

Замена коленвала Citroen (Ситроен)

Коленчатый вал относится к одному из основных узлов мотора автомобиля – кривошипно-шатунному узлу или КШМ и расположен в цилиндровом блоке. Через движение поршней коленчатый вал передает вращательный момент. В составе коленвала находятся следующие детали – задняя выходная часть вала, передняя выходная часть вала, противовесы, щеки, шатунная шейка. На коленчатый вал передается большая нагрузка, и поэтому такая операция как замена коленвала Citroen (Ситроен) в СПб – довольно частая процедура в нашем автосалоне.

Стоимость услуг

Наименование услуги Цена, ₽
Замена коленвала от 15000

Body 2:

Когда нужна замена коленвала Citroen?

Большинство неисправностей коленвала случается из-за естественного износа, так как в результате эксплуатации рабочие поверхности постепенно истираются. Кроме того, более раннему старению деталей способствуют вредные погодные условия с температурными перепадами и жесткий стиль поведения за рулем. Помимо того, факторами быстрой замены коленвала Citroen (Ситроен) служат:

  • дефектная установка коленвала, что может приводить к трещинам на его поверхности
  • физические повреждения
  • проникновение абразивных песчинок вовнутрь узла
  • слишком тягучая или чересчур водянистая смазка
  • нарушение герметичности и повреждение поверхности из-за излишнего нагрева ДВС
  • брак при производстве запчастей.

При потребности в ремонте или замены коленвала анализируется сохранность резьбы и оценивается степень износа его рабочих поверхностей, тщательно исследуется наличие сколов, так как это может дать толчок к резкому выходу из строя коленвала и остановке ДВС.

Бывалые автовладельцы хорошо знают о том, что во время замены коленвала возможно намного увеличить силу автомобиля, так как верно выбранный и смонтированный коленвал повышает крутящий момент. Но при этом важно точно рассчитать технические показатели нового коленвала и учесть расстояние между коренными шатунными шейками.

Почему мы так любим Citroen

Французская корпорация Citroen сразу после основания в первые годы 20-го века начала выпуск дешёвых и практичных автомобилей. Интересный символ фирмы – это стилизованное изображение части шевронного колеса.

Ежегодно фирма выпускала новые машины, развивая в них новые функции и выражая их характер яркими цветами. Уже спустя десятилетие в компании было налажено серийное производство. В числе первых фирма начала создавать кузова из стали. Непростые годы Великой депрессии заставили Ситроен войти в состав Пежо, где она обрела новое дыхание.

Сегодня, благодаря инновационным технологиям и уникальному облику авто марки, фирма успешно сохраняет свою нишу на рынке.

В том случае если нашим клиентам нужен ремонт Citroen (Ситроен), мастера нашего автосервиса с радостью придут на помощь, ведь у них за плечами большой опыт работы именно с этой маркой автомобиля. У нас есть все самое необходимое оборудование, для того чтобы качественно и очень быстро выполнить проверку и обслуживание Вашего любимого авто. Самое лучшее доказательство нашим словам – отзывы довольных клиентов.

Ремонт КОЛЕНВАЛА

Ramiras Senior Member Автор темы

12 лет на сайте
пользователь #105582

Прогнал двигло без масла. Короче жесть! Нужны ремонтные размеры коленвала для VOLVO S60 2.4t 2001год

Может кто в курсе? или подскажите хоть куда обратиться лучше.

Ramiras Senior Member Автор темы

12 лет на сайте
пользователь #105582

П.С. б/у мотор стоит 700-800уё стоит ремонтом заморачиваться или нет?

Андрей Владимирович Senior Member

18 лет на сайте
пользователь #355

вот новый коленвал, если не искать, если искать думаю в 1.4-1.6 вложитесь

если б/у – делите на два

мотор за 700-800 это еще не значит что этот мотор не придется пересыпать, а просто взять кота в мешке и воткнуть? – ну это только если до рынка доехать

Ramiras Senior Member Автор темы

12 лет на сайте
пользователь #105582

Андрей Владимирович, спс понял будем решать.

Dmitry_B Senior Member

15 лет на сайте
пользователь #23285

если да – блок цилиндров под замену

Daimler Senior Member

16 лет на сайте
пользователь #11599

а кто может сталкивался-есть ли технология напыления или плазменного осаждения металла на коленвалы для восстановления размера?

Dmitry_B Senior Member

15 лет на сайте
пользователь #23285

Daimler, есть, но не скажу что хорошо себя зарекомендовала

Андрей Владимирович Senior Member

18 лет на сайте
пользователь #355

JURGENKOM Senior Member

10 лет на сайте
пользователь #161955

В Уручье возле пожарки была контора по шлифовке колншвалов и расточке блоков. Там-же помоему и напылением занимались. Ремонтные размеры шеек идут через 0.25мм. Сразу надо уточнить наличие в продаже рем. вкладышей.

Daimler Senior Member

16 лет на сайте
пользователь #11599

а по подробней? есть технологии слышал, при которых происходит диффузия-т.е. не слоевое покрытие а именно наращивание металла. потом ТВЧ закалка, обработка и шлифовка, должно выйти тоже самое,что новый коленвал.

а если не износ, а задиры убрать просто-то еще лучше получается.

ясно что для массмоделей это не стоит свеч, но есть коленвалы для дрим-каров, которые в Штатах 1000-1500 енотов в закупе!

Андрей Владимирович Senior Member

18 лет на сайте
пользователь #355

Daimler, ну что там подробнее, однородность металла уже не та, твердость выдержать нереально, ну и банальное – криворукость тех кто напыляет

а колено на любой авто от 1к в закупке и хорошо если не ойро

Ramiras Senior Member Автор темы

12 лет на сайте
пользователь #105582

Снял мотор закинул уже в ремонт. больного вскроют и сообщат окончательный диагноз. Походу буду отписываться в ветку.

DBasser Senior Member

13 лет на сайте
пользователь #78801

Ramiras, у меня была такая история (пока без подробностей):

тож, походу, немного без масла прокатился, двиг застучал, я почти сразу на эвакуатор. Вскрыли: шатунные вкладыши на одной шейке размазаны, но сама шейка гладкая, без борозд. Есть эллипс в верхней мертвой точке (ВМТ), т.е. там, где он и должен образовываться в ходе эксплуатации авто. Есть нормы выработки металла на шейке коленвала. Так вот, моя норма превышена всего на 3-5мкрн, а установка ремонтного размера предполагает выточку коленвала на 25мкрн! Подумали мы с мотористом и решили не геморроиться с расточкой коленвала, а поставить номинальные вкладыши! Все прекрасно работает! Только теперь, на всякий случай, при замене масла меняю и вкладыши на этой шейке. Они немного вырабатываются, но никакого дискомфорта или тьфу-тьфу проблем. При этом цена вопроса – ок 20$ и час работы вместо сотен или тысяч и минимум недели без авто. Не надо снимать коленвал и думать потом, в правильно ли встали поршни и отсутствие прочих неприятностей, связанных со снятием коленвала! Масло не уходит, все работает, как и прежде.

Да, кто-то может сказать, что это полумера, но я в этом вижу рациональное решение вопроса.

А так, конечно, при наличии свободных денег и времени, по уму надо менять двиг.

П.С. проехал уже ок.13тыс и одну замену масла и вкладышей

Будет полезно:  Ремонт и замена зеркал на Honda своими руками
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector