Ремонт и замена воздуховода на Citroen своими руками

Клуб Любителей Ситроен: Как разобрать решетку воздуховода на торпеде – Клуб Любителей Ситроен

  • Клуб Любителей Ситроен
  • >Технический раздел по моделям Ситроен
  • >Citroen Xsara Picasso
  • Правила Нашего Форума
  • Просмотр новых публикаций

Как разобрать решетку воздуховода на торпеде Оценка:

#1 nordmike

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 55
  • Регистрация: 15 September 10
  • Город: Пенза
  • Пол: Мужчина
  • Авто: Ситроен Ксара Пикассо 1,6 16V

#2 Гость_Popesych_*

  • Группа: Гости

#3 Владимир76

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 172
  • Регистрация: 17 July 09
  • Город: Ярославль
  • Пол: Мужчина
  • Авто: Citroen Xsara Picasso 2001г.в. 1.8л.

#4 nordmike

    Автор темы

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 55
  • Регистрация: 15 September 10
  • Город: Пенза
  • Пол: Мужчина
  • Авто: Ситроен Ксара Пикассо 1,6 16V

#5 Владимир76

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 172
  • Регистрация: 17 July 09
  • Город: Ярославль
  • Пол: Мужчина
  • Авто: Citroen Xsara Picasso 2001г.в. 1.8л.

#6 nordmike

    Автор темы

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 55
  • Регистрация: 15 September 10
  • Город: Пенза
  • Пол: Мужчина
  • Авто: Ситроен Ксара Пикассо 1,6 16V

Награды

#7

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 0
  • Регистрация: 06 January 09
  • Пол: Мужчина

1. Снимаем чехол (кожаный) с рычага КПП
2. Вытаскиваем магнитолу (если сможете, что бы не мешала)
3. откручиваем вокруг рычага КПП шурупы отвертка (Звездочка *)
4. Оттягиваем низ всей (от крученой) центральной консоли на себя
5. Вытаскиваем её всю!

Воздуховоды центральной части прикручены к самой облицовки центральной панели изнутри.
Про боковые не скажу (не помню)

Citroen C4 пузотерка круасанчик › Logbook › Ремонт привода заслонки регулировки температуры печки или маленькая победа над климатом

Если кто помнит, давным давно у меня сломался климат контроль со стороны пассажира. Поломка, собственно говоря, достаточно обычная для данного автомобиля в силу специфики реализации привода заслонки регулировки температуры. (мелкие зубья, большой момент)
Со временем у многих что то там портится, и климат начинает жить своей жизнью — дует горячим или холодным когда ему вздумается и постоянно щелкает. Такая же участь постигла и меня.
Но я не расстроился, заказал ремкомплект климата, разобрал бардачок и… ездил так где то месяцев 8 ))) А все потому, что шестеренки оказались в хорошем состоянии, сломался центровочный штифт шестеренки моторчика, который регулирует положение заслонки, отвечающей за смешение потоков воздуха. Кто и зачем сделал его из пластика на тонкой подошве — разговор отдельный, а вот с ремонтом у меня возникли бооольшие сложности.

(Кстати, ремкомплект продается ))

Изначально я решил подобрать металический штифт подходящего диаметра, просверлить дырку в месте крепления оригинального недоштифта и вклеить нормальный на его место на эпоксидку. Расчет был на то, что изготовители печки — Behr, хоть где то не схалтурили, и подошва-утолщение под штифтом имеет сплошную заливку. Соответственно толщины пластика хватит для нормальной фиксации нового штифта.
Однако реализации этой идее мешало интересное расположение деталей салона. Из за нижней планки фиксации бардачка подлезть чем либо для провсерливания ровного отверстия оказалось невозможно. Планку отдельно снять тоже было невозможно — она идет с панелью в сборе. Идея снимать панель самому для ремонта климата не сильно меня радовала, ровно как и перспектива ехать в сервис и платить за это 5 тыс. руб. Из за этого решение вопроса раз за разом откладывалось на неопределенный срок, а пресловутая заслонка регулировалась при необходимости руками, через вновь образовавшееся технологическое отверстие на месте отсутствующего бардачка.

(А теперь краткое изложение. Behr негодяи, делают плохо. Из за этого ломается пластиковый штифт и портится центровка шестеренки — она начинает проскальзывать. Перестает нормально крутиться заслонка. Поставить на место сломаного металлический штифт нельзя. 1. Тонкий пластик не позволяет закрепиться. 2. Не подлезть НИЧЕМ чтоб ровно просверлить отверстие. А надо сверлить именно РОВНО, т.к. важно положение и соосность, штифт то центровочный. Чтоб подлезть — надо снимать панель, а это либо неоправданно дорого либо также неоправданно геморно.)

Тем не менее время шло, ничего не менялось. Была предпринята очередная попытка все наладить. Для этого было куплено сверло с шестигранным хвостовиком нужного диаметра, с которым я полез под панель, смирившись с тем, что придется работать сверлом вручную при помощи трещотки. (сверло + трещотка меньше чем сверло + шуруповерт, была надежда, что все поместится). Однако и тут меня ждала неудача. Даже просто сверло по отдельности было длиннее, чем место для маневра. С расстройства я ткнул сверлом в оставшуюся бобышку от родного штифта и… о чудо. К моей радости она проломилась внутрь, образовав почти ровное отверстие.

Далее взял заготовленную для такого случая шпильку крепежа диаметром 6, обрезал ее болгаркой и отшлифовал место среза.

Ремонт ситроен с4 своими руками

Ремонт CITROEN C4 своими руками.

Дебют. 2004 год, Женева. В 2006 году модель

Будет полезно:  Ремонт и замена ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) на Honda своими руками

КУЗОВ. 3- или 5-дверный хэтчбек

бензиновые -1,4 л, 90 л.с; 16 л, 110,120 и 150 л.с;

дизельные -1.6 л, 90 и 110 л.с; 2.0 л. 140 л.с

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. М5, Мб, А4.

Oassique, Contort, Exclusive. VTR, VTR Pack.

ТОТАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (Замена масла)!

Иод капотом сразу обращаешь внимание на предупредительную наклейку: производитель рекомендует эксплуатационные жидкости только марки «Тотал». Купить их в мегаполисе труда не составит, но в провинции таковых может не найтись. А если ближайший дилер за сотни километров от дома? Тогда используйте жидкости других марок, но обязательно схожие ПО свойствам. Например, класс синтетического моторного масла должен быть не ниже АЗ/В4, а минералки – С2 (по АСЕА). Индекс вязкости но SAE не ниже 5W-30 для средних и южных широт и 0VV-30 для северных.

Отработку сливаем из прогретого мотора, отвернув пробку в поддоне картера. Грани очень низкие, И рожковый ключ их может «зализать», поэтому лучше работать головкой «на 24» или четырехгранником «на 8» – под него есть углубление в пробке. При замене картриджа фильтра обязательно меняем уплотнительное колечко (найдете его в оригинальном комплекте). Чтобы не вывернулось при наворачивании колпачка, смажьте его. Колпачок закручиваем моментом 25-30 Н-м и, разумеется, точно по резьбе – предупреждаю, поскольку можно и оплошать.

В МКП нет ни щупа, ни контрольной пробки. Это плохо, ведь если масло подтекает через уплотнения картера или сальники, то непонятно, сколько же его доливать. Другое дело, если агрегат герметичен. Тогда, отвернув сливную пробку ключом «на 21» или четырехгранником «на 8», сливаем все до капли и заливаем через другую пробку (она сверху картера) ровно 2л свежего масла. Тогда, как уверяет производитель, уровень будет в норме. По официальному регламенту масло замене не подлежит, но, по опыту, его стоит менять каждые 100 000 км.

В автомате тоже нет щупа и контрольной пробки. Здесь их заменяет футорка под шестигранник “на 8”, которая находится под пробкой н поддоне (она под четырехгранник на ). Вывернув на неработающем двигателе обе эти детали, сливаем отработку в мерную емкость, после чего вкручиваем футорку на место, а затем и пробку. Через вывернутый сапун (или пробку сверху картера) заливаем свежее масло в объеме на 0,3-0-5 л больше слитого и пускаем двигатель. Прогрев его до 60*С переводим селектор коробки по всем позициям с 2-3-секундном задержкой в каждой из них и, оставив рычат в положении Р откручиваем сливную пробку (футорку не трогаем!). Излишки сольются, и в агрегате останется лишь нужное количество масла – по срезу верхнего отверстия футорки. Кстати, но прежнему регламенту масло считалось «вечным», но из-за частых отказов коробки АL4 (она же DP0 у Рено-и ALA у Пежо) первая замена масла теперь предусмотрена на 15 тыс. км. а следующая рекомендована при пробеге 90 тыс. км. Фильтр дилеры не меняют, справедливо полагая, что до третьей замены масла агрегат все равно исправным не доживет. Дескать, тогда-то, при полной разборке коробки, фильтр и поменяем, а то ведь подобраться к нему непросто – он за поддоном и плитой гидравлики.

Перед заменой охлаждающей жидкости приготовьте широкую емкость. Сливной пробки в радиаторе нет, так что будем сливать, сняв нижний патрубок. При этом рискуете облиться и ошпариться.

Конечно, можно подождать, пока мотор остынет, но тогда здкроется клапан термостата и часть жидкости останется в ловушке. Впрочем, эта часть невелика. Заправив систему, не забудые удалить из нее воздушные пробки! Для этого предназначены два клапана под синими колпачками – один в патрубке отопителя (у перегородки щита передка), второй на корпусе термостата.

В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Меняем воздушный фильтр: освободив фиксатор, вытягиваем наверх пластиковый резонатор воздуховода, попутно снимая с него гофр. Откручиваем болт крепления корпуса фильтра и распускаем хомут патрубка на дроссельном узле. Теперь снимаем тормозной бачок, вывернул пару саморезов под – Торкс-20, и отводим его в сторону.

Покачивая корпус вверх-вниз, сдвигаем патрубок с дроссельного узла и вынимаем корпус. Выворачиваем саморезы по периметру и, сняв крышку, меняем элемент. При сборке проследите, чтобы патрубок плотно сел на дроссельный узел!

Для замены свечей откручиваем шесть саморезов декоративной накладки двигателя и четыре болта модули зажигания. Снимаем шланги вентиляции картера, нажав на желтые фиксаторы наконечников. Приподняв модуль, чтобы наконечники вышли из свечных колодцев, укладываем его поперек клапанной крышки – в таком положении он не перекрывает доступ и удерживается на проводке (разьем-то не отсоединяли). Свечи – под ключ на 16».

В приводе Навестных агрегатов есть автомат, и это здорово – не ошибетесь с усилием натяжения ремня!

Будет полезно:  Ремонт Mercedes GL-Class своими руками

Для зубчатого ремня ГРМ примерно такое же устройство, но полуавтоматическое. Чтобы установить его в рабочее состояние, надо совместить стрелку на подвижном секторе с мушкой на неподвижном. Если вам приходилось менять ремень с похожей схемой привода, трудностей не возникнет. Другое дело, по французской традиции в соеденении шкив-коленвал нет ни шпонки нн штифта. То есть, отвернув центральный болт, можно до бесконечности подбирать правильное положение вала со шкивом. Здесь без оправок не обойтись! В них нет ничего особенного: для фиксации распредвалов годятся и сверла, а изготовить для коленвала крючок из 6- миллиметрового прутка под силу более-менее опытному автослесарю. Но лучше доверить эту работу у специалистам.

Заодно пусть поменяют задние колодки – здесь нужны приспособления для ввинчивания поршней, которые есть не у каждого. Причем в механизмах фирмы “Бош” (их устанавливали до 2006 года) крутить поршни приходится в разные сгороны, а значит, приспособлений потребуется два – с правой резьбой и с левой. С передними колодками проще, важно лишь правильно их сориентировать: скос накладки должен быть сверху. Разумеется, не забудем очистить узел от продуктов износа и смазать. И поменять болты направляющих – они, со стопорящим герметикой на резьбе, поставляются в оригинальном комплекте.

Поменять лампочки в фарах, на первый взгляд, несложно. Вроде и доступ нормальный, и резиновые заглушки корпуса вынуть легко. Это и сбивает с толку: когда какая нибудь лампа головного света прегорает, за дело берется владелец. Не тут-то было! Колодка сидит на столько плотно, что усилияпалцев попросту не хватает, а просунуть кисть, дабы ухватится покрепче, не получается – маловато отвестие. Так и хочется сдернуть разъем пассатижами. Не спешите – запросто выдернете с корнем посадочную обойму на отражателе. Лучше изготовьте простейшее приспособление: полоску стали 1.5х10х150 мм выгибаем и форме крючка, заточив кончик на наждаке под клин. Его просовываем в зазор между колодкой и лампой и, покачивая и передвигая оправку по периметру колодки, постепенно сдвигаем ее с лампы. А чтобы разобраться с принципом фиксации лампы, испольэуем зеркальце.

С пративотуманками та же беда, что и на многих других авто: в зоне работ много грязи. Вдобавок здесь надо снять юбку бампера – вывернуть семь болтов под «Торкс-20», три под ключ «на 10» и еще отжать пару защелок. Без подьемника работать крайне неудобно.

Фонари для замены ламп снимаем – уж такова, как ни печально, современная тенденция. Сняв карманы И вынув два пистона в обшивке багажника, отгибаем ее и откручиваем пластиковый барашек. От руки может не пойти, и тогда не грех использовать пассатижи. У пятидверки снимаем еще и катафот, а у трехдверки преодолеваем хватку дополнительного фиксатора, вытягивая фонарь из посадочного гнезда.

Обслуживание этой машины удовольствие ниже среднего, она -плод нынешней общей тенденции к усложнению тех операций, которые должны быть предельно просты. Невольно рождается догадка; а если так и задумано – чтобы дилеры не оставались без работы?

НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ

Наименование позиции Переодичность тыс.км (лет)

Масло в двигателе, маслянный фильтр 15 (1);

Воздушный фильтр 15;

Филтр салона 15;

Свечи зажигания 30;

Ремень привода навесного

Масло в МКП/АКП -***/60;

Антифриз в системе охлаждения (5);

Жидкость в приводе тормозов (2).

-* – Порегламенту не подлежит;

-** – Контроль при каждом ТО, замена по состоянию;

-*** – Рекомендовано через 100 тыс. км.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ

Работа Стоимость, руб (долл)

Компьютерная диагностика двигатепя- 800 (27);

Замена масла и фильтра двигатепя- 640 (22);

Замена фильтра воздушного/ салонного- 640/500 (22/17);

Как самостоятельно отремонтировать или заменить печной радиатор Citroën Xsara

Если печка вашего Citroën Xsara не работает, можно поступить двояко: обратиться в автосервис или попытаться найти причину самостоятельно. Оставим в стороне такие относительно легко исправимые поломки, как завоздушенность магистрали охлаждающей жидкости, заклинивание термостата или выход из строя помпы. Сегодня мы поговорим о забитом или подтекающем радиаторе отопителя, поскольку замена радиатора печки Citroën Xsara – операция настолько трудоёмкая, что её не любят даже работники СТО, у которых на это уходит один рабочий день. Можно представить, сколько времени придётся потратить вам. Но… экономия эквивалента 100 долларов – это весьма сильный аргумент, так что многие, узнав о таком прейскуранте, предпочтут потратить несколько выходных, проведя время в салоне машины. Зимой это удовольствие не из приятных…

Самостоятельная замена радиатора отопителя Citroën Xsara

Итак, кроме набора инструментов, вам необходимы две вещи: отапливаемый гараж (или автомат по продаже кофе в метровой доступности) и место для складирования демонтируемых запчастей. Это не шутка, их будет реально много. И к каждой такой детали будет полагаться свой набор болтиков, винтов, шурупов и саморезов. Неплохая идея – фотографировать все операции, это очень поможет при обратной сборке.

Будет полезно:  Ремонт Kia Carens своими руками

Набор инструментов потребуется следующий:

  • отвёртки (плоская/крестообразная);
  • пассатижи;
  • набор накидных/торцовых ключей;
  • ключи с головками Торкс;
  • фонарик;
  • клей типа «Суперцемент»;
  • ключ с набором бит;
  • уплотнительная лента;
  • ёмкость для слива ОЖ;
  • автомобильный пластилин.

Инструкция, как поменять не работающий радиатор печки на Citroën Xsara:

  • поворачиваем ключ замка подушки безопасности в положение Off;
  • демонтируем пластиковый кожух кулисы КПП;
  • с помощью отвёртки снимаем с автомагнитолы декоративную рамку;
  • демонтируем последовательно магнитолу, часы и панель с кнопками управления электростеклоподъёмниками;
  • демонтируем центральный дефлектор;
  • снимаем прикуриватель, пепельницу и карман для мелочёвки;
  • откручиваем центральный подлокотник;
  • снимаем пластиковый кожух рулевой колонки;
  • демонтируем боковые дефлекторы на торпедо, панель с кнопками управления наружными зеркалами и регулировки света фар;
  • демонтируем декоративную панель «приборки», отсоединяем разъём клавиши аварийной остановки, демонтируем приборную панель;
  • откручиваем бардачок;
  • отсоединяем разъем пассажирской ПБ, аккуратно её вынимаем;
  • таким же образом поступаем с водительской ПБ;
  • запоминаем положение руля при прямо смотрящих передних колёсах;
  • отключаем от колонки все разъёмы;
  • демонтируем рычаг открывания капота;
  • переходим в моторный отсек, снимаем дворники;
  • откручиваем кожух двигателя дворников;
  • откручиваем болты крепления колонки и гайки, удерживающие торпедо;
  • нажав на скобу, тащим на себя обе трубы подвода ОЖ к печному радиатору;
  • откручиваем винты крепления пластинки, снимаем её и находящуюся под ней прокладку;
  • снова переходим в салон и аккуратно снимаем торпедо;
  • вынимаем воздуховод, идущий к водительской стороне;
  • откручиваем правый болт крепления рулевой колонки;
  • отсоединяем разъём, находящийся сзади;
  • отсоединяем тросики тяги печки;
  • откручиваем болты крепления корпуса отопителя;
  • вынимаем радиатор.

Теперь можно приступать к его осмотру, пайке или промывке. Если радиатор замене не подлежит, то покупаем новый, не обязательно оригинальный – есть много аналогов. Главное, чтобы они подходили по монтажным размерам.

Замена печки салона Citroën Xsara осуществляется в обратном порядке, если вы всё фотографировали, то это займёт намного меньше времени, чем разборка. Впрочем, в труднодоступных местах закручивать винты будет ненамного легче, чем откручивать, так что без различных удлинителей и прочей изобретательности не обойтись.

Тема: Как снять левый и правый воздуховоды?

Как снять левый и правый воздуховоды?

Надо снять левый и правый воздуховоды(те которые над бардачком и над блоком управления светом). В TIS’е про эту процедуру написано оооочень скудно(“Аккуратно извлеките воздуховоды используяпалстиковый клин”), и кнечно же этот метод не сработал. Поддевал со всех сторон – фиг там, сидит как влитой.
Люди, кто снимал эту фигню, подскажите способ.

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

Ну или подкиньте фоты как эти воздуховоды устроены изнутри.

mex
Там 4 металлические пластинки, две снизу и две сверху..
Сам не снимал, но на морозе не советую, наверняка что то сломается..

Вообщем Zafira B..од , а не ASTRAвод..

Zafira B 1.9 CDTI (Z19DTH – 150+EDS) Black OPC Line Panorama.

Ремонт заклинившего заднего стеклоочистителя ASTRA H.
Услуга предоставляется по месту нахождения.

Снимается дико не удобно . я когда снимал использовал 4 шпателя .. всовывал между торпедой и воздуховодом и отжимал крепления .. очень сложно и полюбому есть какой то другой способ .. на снятой торпеде легче .. сзади отверткой по очереди можно отжать крепления ..

вот видно два крепления )

посмотрев фотки только сейчас понял что можно снять пластиковую накладку . ) . и спокойно отверткой отжать 4 крепления!

mex
для снятия правого необходимо снять бардачек
Короче сейчас из кники выдержку по хтому поводу запостю

Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:

Упс короче для астры написано просто аккуратно поддеть пластиковым клином или любым другим подходящим инструментом а вот для хафиры надо еще модуль управления светом и бардачок и декор накладкой снимать.


Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

Я ничего не снимал.
Сначала пластиковым шпателем снизу поддел накладку воздуховода. Затем вторым шпателем поддел эту же накладку сверху(чтобы она стала поверх обивки торпеды). Затем нижним шпателем поддавливал ее вверх для того чтобы можно было подлезить маленькой отверткой и отогруть металлические клипсы снизу. Ну и соответственно в это время нижнюю чать нужно тянуть наружу. Как только обе клипсы освободили и низ выполз, можно руками придавливать весь воздуховод вниз и вытаскивать его верхнюю часть.
Затем он клипсами зацепится за обивку торпедо, но тут уж понятно и виджно что нужно отогруть его отверткой.

Дурная конструкция. И не менее дебильная инструкция по извлечению в TIS’е(вообще отвязана от реальности).

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

З.Ы: для манипуляций офигенно подошли шпатели, идущие в комплекте с тонировочной пленкой.

Ссылка на основную публикацию