Ремонт и замена ступицы на Honda своими руками

Все самоделки

Самоделки превратили обезьяну в человека

Замена ступицы на Honda Accord (фотоотчет)

Загудела задняя правая сторона моей ласточки, поддонкратила, покачала колесо, так и есть, люфт уже пару миллиметров. Заморачиваться с поиском подшипника и хорошего токаря не стала, поэтому купила ступи в сборе (как по букварю!), дорого конечно 4500р., ну что поделаешь, надо брать самое лучшее.

Таким лучшим в Exist оказалась вот эта коробка, ступица R174.62 от SNR. Магнит прикрыт слабенькой защитной крышкой, которую снимать рекомендуется непосредственно перед самой установкой!

На развальцовке пробита желанная маркировка подшипника NTN Japan, это есть отлично.

Приступим к грязной работе…

Становимся на яму, поддонкрачиваем нужную сторону машины и устанавливаем подпорки. Снимаем колесо.

Теперь надо снять суппорт, для этого выкручиваем два болта.

Выкручиваем болт промежуточного крепления тормозного шланга, иначе не хватит длины шланга, чтобы снять суппорт с диска. Снимаем покачивая суппорт. Подвешиваем или удобно ложим на тягу, чтобы не висел на шланге!

Пробуем открутить болты крепления самого диска, если не получается, брызгаем ВДшку, не помогло, поможет зубило стронуть, затем отверткой.

Снимаем диск со шпилек.

Вот и добрались до самой ступицы, для ее снятия осталось выкрутить четыре болта.

Снимаем, смотрим и понимаем в чем причина выхода из строя подшипника, а причина всегда одинакова, КРИВЫЕ РУКИ работников сервисменов и экономия прежнего хозяина на качественных запчастях!

  • Ступица оказалась без опознавательных надписей (это экономия).
  • Резиновое кольцо оказалось тонким и поэтому не способным выполнять свою работу по герметизации узла, поэтому надо было применить хотя бы герметик (это кривые руки).

Вода и пыль попавшая в закрытый узел убила подшипник. Зато благодаря грязи хорошо видно как сегментами намагничен сам магнит АВС!

Ну вот зачем новая гайка в коробке с не разборной ступицей, ума не прилажу? (кто в курсе прошу прокомментировать!)

Далее чистим и моем бензином все от грязи.

Собираем все в обратном порядке.

Хотя уплотнительное кольцо и правильного размера, но все равно применяю силиконовый герметик, так будет поспокойней.

После затягивания болтов герметик красиво и равномерно появился по краю детали.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Как заменить задний ступичный подшипник на Honda CR-V своими руками

Задний ступичный подшипник один из основных составляющих ходовой части автомобиля Honda CR-V. В сегодняшней статье вы узнаете о причинах его выхода из строя и самостоятельной замены.

Задний ступичный подшипник на Honda CR-V не подлежит ремонту! Поэтому при выходе его из строя необходима полная замена эта детали. Автопроизводитель рекомендует менять подшипник ступицы один раз на 100 000 км. пробега. Хотя это приблизительные, так как на износ детали влияет много различных факторов.

Причины выхода из строя заднего ступичного подшипника на Honda CRV

К основным причинам выхода из строя заднего подшипника ступицы на CR-V я бы отнес следующие факторы:

  • Плохое качество смазки
  • Плохие дороги (эксплуатационные условия)
  • Попадание пыли и грязи и другие факторы.

Именно поэтому мы рекомендуем вам проводить проверку ступичного подшипника каждый раз когда проводите ремонт и замену тормозных колодок.

Видео: Диагностика ступичного подшипника

Как проверить задний ступичный подшипник на Honda CRV

Так как ступичный подшипник является элементом ходовой части Honda CR-V о его выходе из строя могут свидетельствовать следующие неисправности:

  • Небольшой люфт колеса
  • Стук при езде по неровной дороге
  • Гул в области заднего колеса при езде по ровной дороге.
  • Перегрев ступицы

В случае если при езде вы заметили следующие неисправности рекомендуем, вам обратиться в автосервис для диагностики или проверить исправность ступичного подшипника самостоятельно.

Пошаговая инструкция замены заднего ступичного подшипника Honda CRV

Процедура замены заднего ступичного подшипника Honda CR-V состоит из следующих действий:

  1. Под домкрачиваем и снимаем заднее колесо
  2. Ставим машину на ручник и расшплинтовываем центральную гайку и откручиваем ее. Если ступица будет прокручиваться, то дополнительно нажимаем на тормоз и тогда таким образом можно будет открутить гайку.
  3. После этого сразу смотрим, чтобы привод был не присохшим к ступице, необходимо чтобы он свободно гулял по ней для того, чтобы он в дальнейшем свободно вышел из нее.
  4. Далее нам нужно открутить тормозной суппорт, вот с обратной стороны два болта, которые необходимо открутить далее по тормозному шлангу находим кронштейн крепления данного шланга, откручиваем его и убираем в сторонку, как-нибудь фиксируем суппорт чтобы он нам в дальнейшем не мешался.
  5. После этого нам нужно открутить датчик АБС и вот она первая засада: датчик присох так, что его никак не вытащить но это нас не останавливает. По проводу далее ищем кронштейн крепления этого провода отцепляем его, идем дальше по проводу по проводу находим еще один кронштейн его расцепляем и затем уже доходим до штекера до самого разъёма датчика АБС, разъединяем его и пускай пока болтается главное, чтобы он нам не мешался
  6. После этого нам нужно открутить тормозной барабан и здесь опять проблема балты настолько приржавели к барабану, что никак их не открутить. Заливали вд-шкой, что только не делали но здесь их можно открутить, в большинстве случаев они легко откручиваются с помощью зубила и молотка. Постукиваем по этим болтам так, чтобы они проворачивались против часовой стрелки, то есть на откручивание, и таким образом откручиваем их. Сразу, конечно, они не открутятся но, постепенно постукивая, заливая вд-шкой таким образом они откручиваются. Вообще эти болты в дальнейшем они уже непригодны к закручиванию, да они по большому счету там не нужны, так как тормозной барабан протянется через колесо.
  7. После того как мы открутили эти злополучные болты нам нужно снять тормозной барабан для этого заливаем во все отверстия вд-шку чтобы там всё отошло, насколько это возможно, находим еще два отверстия с резьбой подбираем под них болты, но перед тем как их закручивать необходимо машину снять с ручника а то барабан будет очень-очень тяжело сниматься и равномерно закручивая эти болты слышим как всё трещит, как барабан отходит и, таким образом постепенно его снимем.
  8. После того, как мы сняли тормозной барабан, нам необходимо снять тормозные колодки. Для этого, с помощью плоскогубцев снимаем пружинки по краям колодок в середине. После этого снимаем нижнюю пружину, затем верхнюю, одна колодка у нас снимается полностью вторая виснет на тросе ручника. Чтобы снять её с троса ручника, отжимаем также плоскогубцами пружину этого троса и снимаем трос с колодки.
  9. После этого с задней стороны находим и откручиваем 2 болта крепления троса вытаскиваем его и отводим сторону.
  10. После того, как мы сняли задние колодки нам остается снять ступицу откручиваем: верхний болт у нас подвеска устремляется вниз, но так и должно быть. Откручиваем нижний передний болт и, после него откручиваем нижний задний болт. Обращаем внимание на то, что задний болт является регулируемым, он регулирует развал схождения автомобиля, поэтому помечаем его, чтобы собирая обратно автомобиль, всё выставить по меткам. Чтобы резину нашу не поджирало.
  11. Сняв ступицу в сборе, прежде всего нам нужно выбить саму ступицу с подшипника для этого с обратной стороны, придерживая за цапфу, то есть на весу бьём по ступице через какую-нибудь выколотку, и таким образом она легко сбивается.
  12. После того, как мы сбили ступицу с подшипника, нам нужно перепрессовать сам подшипник для этого можно воспользоваться прессом или же большими тисками как было показано в одном из наших предыдущих статьях.
  13. В нашем случае данном, торчит ещё датчик АБС так что стараемся его не заломить и такой важный момент, после того, как мы перепрессовали сам подшипник запрессовывая ступицу в подшипник подшипников с обратной стороны мы упираем оправку во внутренний диаметр подшипника если мы будем упирать куда-то в другое место, то у нас эта внутренняя, как раз, обойма подшипника вылетит и потом нам придется ее как-то вставлять, каким-то образом в общем можно запороть подшипник. Поэтому упираем только вот в это место когда наша ступица готова к сбору, наживляем её для начала на 2 нижних болта после этого продеваем привод в ступицу, но осторожно придерживая, не отпуская ступицу чтобы привод не вылетел из внутренней гранаты. Поддомкрачиваем, предварительно подготовив домкрат поддомкрачиваем нижнюю подвеску и ловим верхний болт и наживляем его закрепляя ступицу, но пока не затягиваем.
  14. Для начала выставляем метки на нашем регулирующем болте, и после этого затягиваем все 3 болта.
  15. Теперь ставим на место колодки вот колодка, на ней распорка уже стоит, она так и не снималась с неё натягиваем на трос ручника, также отжав пружину пассатижами, после этого закрепляем обе колодки вот этими пружинками, которые посередине, по краям находятся для того чтобы колодки не болтались и не съезжали.
  16. После этого снизу ставим вот этот вот механизм, регулирующий развод колодок и натягиваем нижнюю пружину. Вот в таком виде у нас всё должно быть после этого как я уже сказал, распорный механизм сверху уже стоит, натягиваем верхнюю пружину стягиваем обе колодки и таким образом, колодки у нас встали на место ну всё, самое сложное у нас сделано, остались только мелочи собрать всё в обратной последовательности прикрутить трос ручника надеть тормозной барабан, надеть суппорт тормозной.
Будет полезно:  Ремонт и замена оборудования на Honda своими руками

Передний и задний ступичный подшипник

Во время движения раздаётся сильный гул, в первое время он различим только при скоростной езде, через неделю уже не надо так сильно разгоняться, чтобы его услышать, а еще через какое-то время гудит и при 40 км в час. В моменты нагрузки на вой усиливается. Возможно, пришло время менять подшипники.

Нелишним перед заменой будет провести диагностику ходов части на хонда аккорд.

Симптомы для замены подшипников

Чтобы самостоятельно определить неисправность, стоит внимательно прислушаться к своей машине. Слушать надо не только во время движения (быстро, медленно), важны звуки при маневрах, при заведенном моторе стоя на месте и при повороте руля.

  1. Хруст во время движения. Хруст слышен из-за того, что шарики разбили свой футляр и начали перекатываться неравномерно. В салоне отчетливо слышен этот звук, причем, если внимательно прислушаться, можно определить даже с какой стороны он раздается.
  2. Вибрация в руль и в кузов со временем. Проявляется при сильной изношенности подшипников.
  3. Машину тянет в сторону во время движения.

При обнаружении двух последних симптомов замену нужно проводить как можно скорее. В противном случае деталь может заклинить, что приведет к еще большим повреждениям автомобилям, а значит более дорогому и продолжительному ремонту, не говоря уже об аварийной ситуации во время движения.

Самостоятельная диагностика

Ставим машину на ровную площадку. Колеса выворачиваем строго прямо.

Кладем руку на колесо сверху и пытаемся его раскачать. Если есть свободный ход и щелчки. Это точно проблемы со ступичным подшипником.

Для подтверждения приподнимаем машину на домкрате и рукой вращаем колесо, если присутствует хруст, наличие неисправности подтверждается.

Способ при осмотре машины на подъемнике: Фиксируем машину. Заводим двигатель, включаем передачу и газуем. Глушим мотор. Пока колеса вращаются слушаем какое из них трещит.

Передние и задние ступичные подшипники на аккорд 7

Задний подшипник идет только в сборе со ступицей. Именно поэтому такой ремонт обходится недешево. Важно при покупке уточнить продавцу установлена ли на автомобиле система АБС. Для оборудованных АБС машин должна быть гребенка под датчик.

Передний подшипник можно поменять отдельно от ступицы. Выходит из строя он гораздо реже.

Стоимость оригинальных деталей

Подшипник при правильном подходе к эксплуатации служит очень долго. В связи с этим аналогов не так уж и много. Потратится хоть и придется, но облегчает ситуацию то, что повторять этот ремонт предстоит очень нескоро.

Цена на передний и задний примерно одинаковая.

Цена на деталь б/у зависит от ее состояния.Оригинальная деталь всегда стоит дороже аналога. Принято считать, что это связано с высоким качеством и долгим сроком службы. Известны аналоги, не уступающие по качеству, но в то же время они стоят дешевле. Иногда более целесообразно поставить новый аналог, чем изношенный оригинал.

Аналоги

При покупке неоригинальной детали стоит быть готовым к тому, что можно приобрести деталь совершенно неподходящую. Не пожалейте перед покупкой время и изучите отзывы о производителе и конкретном изделии.Часто бывает и так, вроде все подошло, деталь стала на свое место, но через несколько 10 километров проблема возвращается. В таких случаях ситуация складывается по схеме «скупой платит дважды». Есть необходимость повтора ремонта, и уж в этот раз деталь выбирается более вдумчиво.Чего точно не стоит делать, так это гнаться за изделием по очень низкой цене, да еще и непонятного происхождения.

Будет полезно:  Ремонт МКПП на Citroen своими руками

Замена передних ступичных подшипников на аккорд 7

Чтобы работа шла легче нелишним будет привлечь помощника.Для начала поддомкрачиваем машину или поднимаем ее на подъемнике. Это нужно, чтобы снять колесо. Следом откручиваем ступичную гайку. Помощник в это время должен давить на тормоз. Откручиваются крепления тормозного диска. Их два. Берем ключ на 17 и откручиваем 2 болта удерживающих суппорт. Отводим его в сторону. Необходимо отключить датчик АБС. Можно сделать это непосредственно под капотом. Необходимо отсоединить разъем под капотом.

Откручиваем гайки на верхней и нижней шаровой. Гайку рулевого наконечника. Если шаровая при этом выйдет свободно, то вам повезло, бывает так, что приходится выбивать ее с помощью монтировки и молотка. Подшипник необходимо впрессовать. Для этого выбиваем саму ступицу (очень удобно воспользоваться специальным прессом) при его отсутствии в помощь молоток. Затем вынимается штопорное кольцо и сам подшипник. Выбивается подшипник в том же направлении что и ступица. Сборка производится в обратной последовательности. Важно установить подшипник пыльником наружу. Вся замена обычно занимает не больше 4 часов. Тонкости процедуры. Главное при замене все сделать правильно, иначе вся работа пойдет насмарку.

  • Запрессовывать подшипник предпочтительнее специальными приборами с использованием специальных ровных обойм, например, корпус старого подшипника.
  • Нельзя использовать острые предметы. Так можно повредить уплотнительное кольцо, из-за этого может произойти утечка смазки.
  • Важно сохранить равномерность. При перекосе зазора установленная деталь очень быстро выйдет из строя.
  • Если опыт в ремонте автомобиля небольшой лучше не экономить и довериться специалистам сервиса, да это стоит дороже, но вы сэкономите свое время, нервы и будете уверены в правильности установки и безопасности автомобиля.

Замена задних ступичных подшипников на аккорд 7

В аккорд 7 эта деталь неразборная. Начало действий тоже. Поднимаем машину и снимаем колесо. Бампер для замены помехой не станет. Откручиваем болты направляющих на суппорте. Отводим его в сторону. Снимаем суппорт с направляющими. Снимаем крепления с тормозного диска. Легче работа пойдет после обработки шурупов ВД. Тормозной диск за долгое время работы может намертво прикипеть. В этом случае, чтобы его демонтировать придется вкрутить в специальные отверстия болты на 8, так тормозной диск будет выдавлен со своего места. Головкой откручиваем стопорную гайку. Снимается задняя ступица просто руками, или если не поддастся -специальным съемником. Сборка ступичного подшипника как спереди, так и сзади проходит намного проще, и время уходит меньше.

Как проверить задний ступичный подшипник Honda

Ступичные подшипники Honda, как мы их уже упоминали в «Глоссарии», отличаются очень высоким качеством изготовления, а потому и сроком эксплуатации. Действительно, даже если посмотреть по каталогам, все ступичные подшипники, как передние, так и задние, имеют маркировку «подшипник в сборе». Что означает это самое «в сборе»? А это означает то, что подшипник уже с завода укомплектован не только шариками и обоймами, но и смазкой, и сальниками. Удивительно, но в большинстве современных автомобилей, например, в Субару и даже Тойоте, при покупке, или заказе, подшипника, нужно постоянно держать в голове, что придется приобретать комплект: подшипник+ два сальника. Потом, в условиях гаража, весь узел нужно будет собрать самостоятельно, не забив набить его смазкой. А у Honda все уже готово!

Правда, стоит сказать, что такая подготовка выходит дороже самому покупателю, потому что хондовская запчасть стоит дороже любой другой. Но, с другой стороны, из-за того, что в ее сборке не участвовали «сторонние специалисты», в среднем, срок хождения оригинальной продукции Honda выходит примерно на столько же больше, на сколько и стоимость самой запчасти.

Передний ступичный подшипник Honda с магнитным кольцом ABS

К тому же, у Honda имеются различия и в форм-факторе подшипников, особенно если мы говорим про переднеприводные автомобили, которые составляют более 90% от всех выпускаемых Honda. Так, передние ступичные подшипники представляют собой привычную конструкцию, в то время как задние, на абсолютном большинстве автомобилей, уже выглядят куда сложнее.

Инженеры Honda, руководствуясь идеей рационализации, объединили задний подшипник в общую конструкцию со всем ступичным узлом. Для чего они это сделали? Ну, в первую очередь, для уменьшения количества деталей, ведь чем меньше деталей, тем выше надежность. Во-вторых, такая конструкция значительно ускорила ремонт узла. Если раньше надо было снимать ступицу и перепрессовывать в нее подшипник, то теперь перепрессовывать уже ничего не надо. Снял-поставил-поехал, вот и весь ремонт. В-третьих (а оно вытекает из во-первых), увеличение надежности сказалось и на увеличении срока хождения узла. Как правило, монолитные задние ступичные подшипники даже в самых тяжелых условиях ходят не меньше 100 000 км. В нормальных условиях, их срок хождения может перевалить и за 400 000, а то и больше. Такие характеристики для механического узла можно назвать фантастическими, а достигнуты они всего лишь правильной конструкцией и правильным расчетом. Единственным минусом такого форм-фактора можно назвать только его цену. Так, задний ступичный подшипник может в три раза превосходить по цене своего «переднего коллегу по опасному бизнесу», и это не предел.

Задний ступичный подшипник Honda в сборе со ступицей и магнитным кольцом ABS

А еще, каким бы ни был надежным этот подшипник, со временем, и ему становится плохо. Как правило, это проявляется в виде постороннего шума при движении, который перерастает в невыносимый гул на определенных скоростях. В таком случае требуется диагностика ступичных подшипников на предмет поиска виновника и его последующей замены. Сложность заключается в том, что сидя в машине угадать источник звука крайне сложно. В большинстве случаев рев вышедшего из строя подшипника на столько силен, что кажется, что гудит все и сразу, и понять, звук идет спереди или сзади (справа или слева), редко представляется возможным. В этом случае приходится загонять автомобиль в автосервис и поднимать его на подъемнике.

Далее, алгоритм поиска становится существенно проще, ведь если разогнаться даже с вывешенными колесами до скорости выше 60 км/ч, передние подшипники (если это их вина) будут слышны сразу же, поскольку колеса крутятся двигателем. А вот как быть с задними, которые продолжают просто висеть в воздухе? Раскрутить руками и прислушаться к звуку вращения колеса не всегда правильно. Во-первых, мы не знаем ни одного человека, способного раскрутить колесо руками до скорости выше 60 км/ч, когда отчетливый звук уже ни с чем не спутаешь. Во-вторых, во время такой диагностики можно запросто ошибиться, приняв за звук «заболевшего» подшипника, например, шум от немного трущейся о диск тормозной колодки.

Будет полезно:  Ремонт Mercedes B-Class своими руками

Многие «школы» диагностики выработали разные подходы для определения вышедшего из строя заднего ступичного подшипника. Одни, например, начинают проверять колесо на наличие вертикального люфта (болтается, значит есть проблема). Другие, пытаются определить состояние подшипника, нанося удары по шине, и слушая звук (если звук чистый, то, все ок, если же есть «похрюкивания», то подшипник может быть «мертвым»). Мы же, в свою очередь, предлагаем один из самых надежных способов, известных нам, для диагностики задних ступичных подшипников, и заключается он в следующих действиях.

На всех автомобилях Honda, задняя подвеска построена с применением пружин и стоек (рессорные подвески мы не тестировали). Зная, что в твердом материале звук распространяется лучше, чем в воздухе, мы можем использовать железо, в качестве усилителя слабого звука «мертвого» подшипника при небольшом раскручивании колеса. А потому, порядок всех действий крайне прост:

  1. нужно раскрутить вывешенное заднее колесо;
  2. пока колесо крутится, нужно успеть просто положить руку на один из витков пружины, установленной в задней подвеске рядом с колесом.

То есть, проверяем правое колесо, кладем руку на правую заднюю пружину, проверяем левое, — на левую. Если есть проблема с подшипником, Вы почувствуете очень ощутимую вибрацию, передающуюся на пружину, при том, что самого звука Вы почти не будете слышать (если конечно, вокруг Вас все не замолкнет).

Эффективность указанного способа просто фантастическая, и проверена на десятках автомобилей. Таким образом можно «поймать» даже только начавший «умирать» подшипник, который гудит только в очень небольшом промежутке скоростей, и, как правило, является проблемой для диагностики.

Кроме того, при помощи этого метода очень легко отсекаются проблемы с «прихватывающими» колодками, которые создают лишний звук при «слуховой» диагностике, описанной выше. То есть, если просто «слушать» колесо, и принимать за проблемы с подшипником звук, исходящий от тормозов, то при методе «прощупывания пружины», будет сразу понятно, что проблема не в подшипнике, а в тормозах.

Дальнейшие действия по замене подшипника мы описывать не будем, поскольку с этой операцией справится специалист с любой подготовкой. Главное, что проблема диагностики, бывшая, до недавнего времени, очень актуальной и острой, получила простое и очень практичное решение.

© Honda vodam.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ЗАмена ступичного подшипника перед

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

ЗАмена ступичного подшипника перед

вобщем на днях заменил эту штуку.
начало этого отчета идентично отчету по замене шаровой!!
еревыклаюывать не буду скопирую просто оттуда
немножко может подправлю тока

как всегда сначала первым делом срываем ступичную кайку



только после этого откручиваем колесо и домкратим машину.

вобщем далее нам необходимо открутить тормоза.

собсно вот два болта откручиваем их

и откручиваем шланг тормозной от рычага.

и аккуратненько ложим тормоза на что нить. я положил на калесо. чтобы не
висели на шланге!!

далее откручиваем шланг абски ( у кого есть) от рычага

и откручиваем абску от ступицы

следующим шагом надо открутить и выбить рулевой наконечник. естественно нельзя бить по штырю с резьбой!! бьем по рычагу идущему к рулевой тяге.

а ну забыл еще надо снять диск тормозной он нам ненужен. снимать его придется.

ну и вот так все это выглядит. далее будет самое тяжелое и иентересное.
это выбивание рычагов. а пока это выглядит вот так.

далее надо сбить верхнюю шаровую.
я подпирал ее деревяшкой. опускал тачку и бил как по стрелке.

выбили ее. она выбьется легко. затем откручиваем нижнюю шаровую. она может быть на стопоре.

Вот мы открутили гайку шаровой. УРА.
Тока шаровая невылазит от туда ну никак

самое трудное тут это сбить нижнюю шаровую. это для меня всегда блин проблема.
просто тут я подставляю под колесо чо нить и прошу кого нить натянуть рычаг чтобы он был в напряжении и после
этого бью в то место где сидит шаровая в рычаге.

вобщем теперь процесс перепресовки.

если пресса нет то конечно заменить то можно. но блиииииин это
будет очень тяжко.
короче сначало надо выдавить ту часть которая сидит внутри подшипника
из которой шпильки торчат.
короче ставим ее в пресс вот так. и давим.

давим не во внутреннюю часть подшипника а именно в ступицу.
вот так

выдавливается подшипник всегда вот так.

тоесть при снятии он умирает без вариантов.
короче дальше вот стопорное кальцо его снимаем.

так вот этото что мы выдавили.
как видно на фото на этой хрени сидит часть обоймы от подшипника.
так выдавливается ваще всегда.
что на надо. нам надо ее снять. если нет сьемника то делается это зубилами молотками хз чем еще но это так долго и тяжко что ппец
хорошо что у Д Гриши есть все

премся и берем сьемниг.

3 минуты и опля.

что касается шпилек. если у вас шпильки поюзаные то
лучше их заменить тут. потому что без снятия этой хрени где они сидят
их не заменить. так что я заменил.

просто тупо выбиваем их кувалдом. и забиваем новые.

ну и премся в пресс выдавливать подшипниг.
обратите внимание что пластмассовая сторона подшипника стоит со стороны стопорного кольца!!
поставить новый подшипнег надо так же!

хоп хоп. вот оно

запресовываем новый подшипнег и ставим стопорное кольцо.

а вот тут оч важно

предыстория небольшая.
в прошлом году я менял подшипник этот же.
вобщем взял ступицу и просто задавил ее в подшипник не подперев его. а он сабака из двух половинок же состоит внутри!!
и я выдавил одну половинку ыыыыыыыыыыыыыыыыыы

ну задавил я конечно тогда ее обратно. но вот не прошло и года.
пришлось опять менять.

короче щас я упираю подшипник во внутренню обойму. ОЯЗАТЕЛЬНО. иникак иначе. и давлю туда ступицу.

вот и все. делов то на 15 минут.
если есть все. хых

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector