Ремонт и замена сцепления на Honda своими руками

Замена сцепления Honda Civic

Для осуществления работ, связанных с демонтажем коробки и замены комплекта сцепления вам потребуется следующий перечень инструментов:

  • Ключи и головки, лучше в наборе начиная с 8 мм и заканчивая 19 мм.
  • Удлинитель и трещотка.
  • Монтировка.
  • Съемный ключ для снятия шаровой опоры.
  • Головка на 32, для гайки ступицы.
  • Головка на 10, тонкостенная с 12 гранями, она потребуется, чтобы открутить корзину сцепления.
  • Специальный ключ, чтобы слить масло трансмиссионное.
  • Оправка центрирующая, потребуется для диска сцепления при его установке.
  • Подпорки, чтобы вывесить переднюю часть машины.
  • Домкрат.

Для замены подготовьте заранее все требуемые запчасти и элементы.

  • Комплект нового сцепления.
  • Масло трансмиссионное.
  • Жидкость тормозная, для прокачивания системы сцепления.
  • Смазка «Литол».
  • Универсальная смазка WD-40.
  • Чистая ветошь и перчатки.

Теперь немного о порядке проведения работ по замене сцепления на автомобиле Honda Civic:

  1. Демонтаж коробки переключения передач.
  2. Извлечение установленного сцепления.
  3. Установка нового сцепления.
  4. Замена подшипника выжимного.
  5. Установка коробки передач.
  6. Сборка ранее снятых деталей.
  7. Заливка нового трансмиссионного масла.
  8. Прокачка системы.

Теперь по порядку детально разберем все пункты плана.

1. Демонтаж коробки переключения передач

Чтобы осуществить демонтаж коробки вам потребуется снять некоторые агрегаты и узлы автомобиля. В их число будет входить аккумуляторная батарея, стартер, рабочий цилиндр сцепления и опоры коробки передач. Слейте из системы трансмиссионное масло. Отключите датчики скорости и заднего хода автомобиля.

Так же потребуется отсоединение тяги переключения передач и реактивной штанги, отсоединение приводных валов, а в завершении и отсоединение самой коробки от двигателя. После этого КПП можно будет извлекать из-под автомобиля.

2. Извлечение установленного сцепления

Отсоединяем корзину сцепления.

Прежде чем осуществить снятие корзины сцепления, потребуется установка центрирующей оправки внутрь диска ступицы. Если этого не сделать то диск сцепления в процессе отсоединения корзины просто выпадет, т.к его удерживает только корзинный нажимной диск, прижимающий к маховику ведомый диск. Заблокируйте сборку сцепления от проворачивания и начните отсоединять корзину сцепления. Чтобы вывернуть крепежные болты потребуется головка на 10 с 12 гранями и тонкими стенками.

Извлеките диск сцепления.

Когда корзина снята, можно приступать к извлечению ведомого диска. После того как диск снят, осмотрите ее визуально на наличие повреждений и износа. Фрикционные накладки диска особо подвергаются износу, это может стать причиной образования канавок на фрикционных накладках корзины сцепления. Осмотрите пружины демпферные, они могут иметь люфт.

Отсоедините маховик, что бы заменить направляющий подшипник.

Снятие маховика необходимо в любом случае, даже если на нем не обнаружено следов износа и его замена не требуется. Снятие позволит оценить внешнее состояние маховика и поможет добраться до направляющего подшипника, который надо поменять. Подшипник запрессован в центре маховика, и для его замены потребуется извлечение старого и запрессовка нового. Вытащить старый направляющий подшипник можно за выпирающую его сторону над маховиком. Когда старый подшипник извлечен, возьмите новый и смажьте его с внешней стороны смазкой, а затем осторожно поместите его в центр маховика на посадочное место до упора в стопорный бортик. Больших усилий для его посадки не потребуется, вам пригодится сооруженная из подручных материалов выколотка.

3. Установка нового комплекта сцепления.

Теперь, после того как направляющий подшипник заменен, установите на место маховик и воспользовавшись оправкой далее поместите нажимной диск. Накройте всю конструкцию корзиной и равномерно затяните шесть крепежных болтов, идущих к маховику. После завершения процесса установки, вытащите оправку центрирующую и займитесь установкой КПП.

4. Заменяем подшипник выжимной

Замену выжимного подшипника стоит производить каждый раз, когда происходит разборка сцепления и замена его комплектующих. Он располагается на первичном валу, а точнее на его цапфе и прикрепляется к концу вилки сцепления. Выжимной демонтируется совместно с вилкой, путем отсоединения от шаровой пружины, удерживающей вилку сцепления, которая располагается с наружной стороны. До момента установки нового выжимного смажьте его канавку изнутри и цапфу вала смазкой. Кроме того, вилка так же должна быть смазана, в местах ее касания с подшипником, посадочное место шарового пальца и выемка, предназначенная для толкателя рабочего цилиндра сцепления. Далее, введите выжимной с вилкой сцепления в зацепление и наденьте его на вал, при этом второй конец вилки проденьте в отверстие на кожухе КПП.

5. Устанавливаем коробку передач

Воспользуйтесь домкратом и поднимите коробку передач до уровня, когда ступица диска сцепления не окажется на одной оси с цапфой первичного вала. Далее можете приступать к присоединению к двигателю коробки передач. Осторожно введите цапфу коробки в ступицу на диске, это может быть затруднено несовпадением шлицов, следовательно, стоит начать вращение коробки под углом вокруг ее оси до момента совпадения шлицов. Далее двигайте коробку по направлению к двигателю до упора, необходимо чтобы длина болтов для крепежа стала достаточной, закрутите их, дотянув тем самым коробку передач. Когда коробка заняла свое место, приступайте к обратной сборке снятых деталей.

6. Залейте новое масло в трансмиссию.

Для этого выкрутите пробку заливную и залейте новое масло до требуемого уровня, т.е до момента, когда лишнее масло потечет из отверстия для заливки. Заводом изготовителем рекомендована заливка оригинального трансмиссионного масла для автомобилей – MTF, считается что на нем коробка передач будет работать более мягко и четко, а так же, от того на сколько высоко качество залитого масла будет зависеть и ресурс КПП. Для заливки масла используйте тару необходимого литража и шланг толщиной как сливное отверстие. Зафиксируйте тару над КПП, опустите один конец шланга в тару, а другой в сливное отверстие коробки, шланг подберите наиболее короткий, так густое трансмиссионное масло будет быстрее протекать. Для исключения влияния неровностей поверхности установленного автомобиля на уровень, долейте 100-150 грамм масла через сапун.

7. Прокачивайте систему сцепления.

Для прокачки системы потребуется шланг, можно использовать тот же самый, с помощью которого заливали новое масло, пустая тара, жидкость тормозная и друг. Откройте сливной кран рабочего цилиндра сцепления с помощью ключа рожкового на 8, наденьте на него шланг, другой его конец опустите в тару, в которую предварительно налейте тормозной жидкости, шланг должен в нее погружаться.

Далее приступайте к прокачке. Доливая в резервуар тормозную жидкость, необходимо одновременно на педаль сцепления нажимать. При провалах педали помогайте ей вернуться обратно до появления обратной силы. После достижения упругости педали следует слить жидкость до отсутствия пузырьков воздуха, выходящих из сливного шланга. Следите в то же время за бачком главного цилиндра сцепления, чтобы уровень жидкости не опускался ниже минимально допустимой нормы, иначе, все действия предстоит выполнить сначала. Когда процесс завершен, закрутите сливной кран на рабочем цилиндре сцепления и долейте жидкости в бачок до отметки максимум.

Замена сцепления на роботе Цивик

Замена сцепления на роботах Хонда Цивик может показаться простейшей задачей. Ведь сцепление там однодисковое, внешне обычное, почти как на жигулях. Но есть ряд НО..

Будет полезно:  Ремонт Kia Optima своими руками

Технически, замена сцепления имеет ряд нюансов и если следовать известной практике замены как на обычном автомобиле с механической КПП, то мастера ожидает фиаско.

Другим важным моментом является то, что даже после успешной механической установки корзины, диска и подшипника сцепления — автомобиль не тронется с места. Да, мозг цивика не примет новые детали без соответствующей адаптации и прописки в блоке управления. Эту задачу невозможно выполнить без специального, оригинального оборудования.

Кроме того, было бы ошибко заменять сцепление без анализа работы актуатора. Ресурс этой дорогостоящей детали, которая выполняет переключение передач, порядка 100-150 т.км и часто совпадает с ресурсом сцепления. Важно провести диагностику и по необходимости профилактику актуатора. Только после этого можно наслаждаться работой робота, а не ругать, как это часто бывает

Обращайтесь к профессионалам — поменяем сцепление, проведем профилактику актуатора и адаптацию.

Civic 5D на подъемнике. КПП демонтирована

Снятая КПП. Очень надежная и долговечнаяпрарарар

Виновник торжества. Диск сцепления и корзина

Механизм выбора передач. При непрофессиональном демонтаже, можно легко повредить. Сам по себе, механизм очень надежный.

После механических работ по замене сцепления и корзины с подшипником, необходимо провести ряд процедур:

Адаптацию, замену тормозной жидкости в системе с полной прокачкой.

Как мы уже писали, единственная Хонда, которая имеет роботизированную коробку передач, а именно: Хонда Цивик восьмого поколения в кузове 5D (не путайте с «седаном», это — «хэтчбек») сделана не в Японии — она сделана в Англии. Автомобиль — очень специфичный, он — яркий, динамичный, великолепно «рулится», то есть , это действительно — яркий, технологичный автомобиль. Есть в нём такая особенность: это — не типичная для Хонды трансмиссия. Сама трансмиссия — это классическая механическая коробка собственно производства Хонды, но управляется она не руками автовладельца, а мозгом — компьютером автомобиля. Компьютер анализирует множество датчиков, таких как ВСА, гирометр, АБС, снимает показания с бортового компьютера, условия работы двигателя, и так далее. И сам производит переключение передач.

Непосредственно механизм, который производит переключение передач — называется «актуатор». Суть его — это вовремя выжать сцепление, произвести переключение передачи и отжать сцепление. Сцепление — однодисковое, то есть всё сделано классическим образом. Автомобиль при правильном использовании и обслуживании — весьма хорош. Да, стоит отметить, это — не классический Цивик, это — другой автомобиль. Тем не менее, мы очень часто слышим, что нужно заменить или провести адаптацию сцепления на этом автомобиле. Таких звонков — очень много! Мы стараемся пригласить человека на бесплатную диагностику. Для чего это нужно? В ходе бесплатной диагностики мы подключаем сканер к автомобилю, и вместе с автовладельцем можем наблюдать, что в действительности происходит со сцеплением и «актуатором». Вариантов – несколько, но они все кардинально друг от друга отличаются.

Первый, самый частый: адаптация сцепления. Периодически «актуатору» нужно обновлять информацию о техническом состоянии сцепления, степени износа диска и корзины сцепления. Для чего это нужно? Дело в том, что «актуатор» сам выжимает и отпускает сцепление. Для него крайне важна вся информация. Безусловно, компьютер имеет все необходимые данные, но обновлять и сопоставлять их с реальным положением дел нужно периодически.

Адаптация выполняется двумя способами:

  1. Статическая адаптация , когда подключается компьютер и проводятся все работы с помощью оригинального сканера.
  2. Динамическая адаптация.

На самом деле они связаны, одна цепляется за другую. Очень часто, прежде чем провести адаптацию, необходимо выполнить ряд процедур. Причём необходимость — это не желание или чьи-либо догадки. Компьютер сам будет на этом настаивать, он откажется проводить какие-либо дальнейшие работы без проведения требуемых, а именно: полной замены гидравлической жидкости в гидроприводе. Она делается автоматически: подключается компьютер и запускается цикл, который производит все работы.

Следующий момент — очень важный! Если сцепление изношено до той степени, что адаптация не может быть произведена, компьютер откажется даже делать попытки. Дело в том что, в момент той самой первичной диагностики, на которую мы приглашаем владельцев Хонда Цивик «8», компьютер сам показывает — какое техническое состояние в той или иной области, а именно: степень износа диска в долях миллиметра. На базе чего уже можно делать выводы.

Нередко встречается следующая картина: человек приезжает на адаптацию сцепления. Подключаем компьютер, он выдаёт: сцепление имеет критический износ. Необходимо произвести замену сцепления, гидравлической жидкости, и уже исключительно после этого компьютер будет готов провести все остальные работы, а именно: адаптацию статическую и динамическую.

Что нередко мы слышим от владельца? «Я не могу в ближайшее время провести замену сцепления, это очень дорого». Для справки: стоимость комплекта сцепления, в зависимости от текущего курса доллара, составляет порядка двадцати семи — тридцати тысяч рублей. Безусловно, иногда удаётся купить подешевле, а порой — стоимость может и превышать указанную. В любом случае, стоимость всех запчастей легко «мониторится», и вы сами можете всё посмотреть.

Мы говорим об оригинальном сцеплении, на этом автомобиле используется исключительно оригинальное сцепление, не путайте с седаном. Этот комплект сцепления необходим к покупке. Часто мы слышим: «А сколько ещё можно поездить?» Точной цифры мы дать не можем, потому что ресурс сцепления на автомобиле составляет от восьмидесяти до двухсот восьмидесяти тысяч километров, в зависимости от метода использования автомобиля.

В чём опасность: продолжать эксплуатацию автомобиля с изношенным сцеплением? Опасность на самом деле имеется, и она заключается в двух вещах:

  1. Происходит нештатная нагрузка на «актуатор» сцепления. «Актуатор» не создавался с огромным запасом, там всё просчитано достаточно точно. И когда он вынужден взаимодействовать с изношенной корзиной сцепления, которая перегревается из-за износа диска, происходит сильнейший износ «актуатора», и в определённый момент автомобиль может отказаться ехать дальше.
  2. Таким образом, мы плавно переходим ко второй причине, почему не стоит использовать автомобиль при сильно изношенном сцеплении. К слову, автомобиль может «встать» и без «актуатора», просто выскочит сильная ошибка, и автомобиль даже откажется запускаться. Симптомы похожи: и при поломке «актуатора», и при полном выходе из строя сцепления. Автомобиль останавливается и отказывается запускаться, хотя с двигателем — абсолютно никаких проблем. Проблема возникает только с трансмиссией. В таком случае автовладельцу потребуется эвакуатор, и в зависимости от удалённости специализированных сервисов расходы на него будут сильно отличаться.

Почему необходим специализированный сервис в данном случае? Потому что стоимость оригинального диагностического оборудования, с помощью которого проводится работа — очень высока, и наличие такого оборудования в неспециализированном сервисе — из области фантастики; оно им не нужно. Поэтому, мы нередко получаем звонки из автосервисов с просьбой приехать к ним или принять от них автомобиль под диагностику (на эвакуаторе, естественно). Когда такой сломанный автомобиль приезжает в автосервис, автовладелец задаёт вопрос: «А сможете сцепление поменять?». Как любой уважающий себя «мультибренд», они «бьют кулаком себя в грудь» и говорят: «Конечно, можем! Мы чиним всё!» После чего автомобиль ставится на подъёмник, снимается коробка передач, сцепление, как-то заказывается новое сцепление…

Будет полезно:  Инструкции по проведению диагностики на авто Citroen своими руками

Потом происходят долгие попытки его установки. Дело в том, что методика установления именно этого сцепления на автомобиль кардинально отличается от метода установки любого другого, несмотря на то, что визуально как будто бы всё — то же самое. Это тоже — технология. Но если, даже так им удалось это сделать… Кстати, нередко нам приходится переделывать именно такую работу.. . Если им это удаётся, автомобиль спускается с подъёмник, всё — чинно, хорошо.. Но, автомобиль даже не готов запускать двигатель, даже при наличии новой корзины сцепления и подшипника. В этот момент и происходит звонок нам.

Большой совет автовладельцам — потенциальным покупателям и действующим владельцам автомобиля Хонда Цивик восьмого поколения на роботизированной коробке передач! Стоимость обслуживания «робота» не превышает стоимости обслуживания классической автоматической коробки передач, просто это нужно делать значительно реже, но — нужно делать обязательно. То есть, если автовладелец будет тянуть с заменой масла, понемногу будет выходить из строя узел, в котором его не поменяли. Цивик с этим не церемонится, он останавливается и отказывается дальше ехать. Это — особенности данного автомобиля. Мы очень часто слышим отзывы, что это — плохой автомобиль, что «робот» – плох, «робот» — зло. Не зло! Просто нужно уметь правильно им пользоваться. Удачи на дорогах!

Honda Civic › Бортжурнал › Замена сцепления своими руками

Давно ничего не писал в БЖ, была пауза в жизни моей и авто, связанная с поиском новой работы. Машина тем временем стояла со сломанным сцеплением почти два месяца. Наконец-то получилось выделить средства на ЗПЧ. Собственно начну с фото того что пришло, затем дополню фотками самого ремонта. Менять придется с другом в четыре руки и без ямы. Но трудности не пугают, а лишь воодушевляют 🙂 Заходил в соседний сервис, ценник озвучили 5тр за ремонт, причем все мои детали заказанные стоят 5300. Нет ребята, так не пойдет, лучше сам сделаю и буду уверен в качестве установки )
Список того что забрал в любимом автодоке

1. Комплект сцепления Blueprint ADH23042 (решил такой комплект поставить) — 3915р
Поскольку это упаковщик, внутри лежали:
корзина Blueprint ADH23233N неизвестной фирмы

выжимной Nachi NP-47SCRN40P-4

2. Сальники приводов левый и правый оригинал 91205PL3A01 и 91206PHR003
3. Оригинальный пыльник к шаровой 555, которая дожидается своей очереди на установку 51225S5A003
4. Подшипник первичного вала NTN 6002LLU
5. Сальник задний коренной оригинал 91214PLE003

Фотки процесса установки появятся после установки 🙂 Впечатления от сцепления тоже позже.
Первым делом снял влагоотделитель (большая часть воздушного фильтра, если не ошибся в названии), чтобы добраться до стартера и до болтов крепления корзины. открутил их. Затем снял правый рычаг со ступицей, гайка ступичная очень тяжело далась, но Force не подвел 🙂 Заменил шаровую, как и думал моя была убитая. Выбивал ее нещадно стуча молотком по самому стержню, держа ступицу на весу, там уже пофиг что будет с резьбой, все равно выбрасывать 🙂 выбил с нескольких ударов. Поставил шаровую новую 555, по отзывам должна быть хорошая, пыльник на нее одеть оригинальный не получилось, маловат оказался, оставил с родным. Слил масло с коробки, оно было черным. Левый привод снимать не стал, просто ступицу от стойки открутил, вытащил привод из коробки и оставил в стороне, он уже не мешает. Коробка снялась легко, справился с этим самостоятельно. Вытащил ее вправо предварительно открутив балку и опустив практически до земли. Внутри сцепление было рыжее, толи в асбестовой пыли, толи в ржавчине. Тут то у меня перед глазами и появилась причина поломки сцепления, вилка треснула, не выдержала видимо городского ритма, или уже просто настолько состарилась ) фотки прилагаю.

Корзину откручивал ключом на 10 из набора, который с одной стороны рожковый, а с другой 12 гранный. Поскольку все делал в лежачем положении с земли и самостоятельно, подержать маховик чтобы не прокручивался, не представлялось возможным. Открутил эти шесть болтов постукивая молотком по другому концу ключа. Постоянным усилием открутить не удавалось. Точно так же открутил и маховик, там болты были посильнее затянуты. Для него нужен уже ключ на 17, тоже 12 гранный. Как оказалось корзина которую я купил не подходит к моему маховику. Она меньше. Стояло у меня сцепление: и диск и корзина на 212мм, а по мануалу нужно на 200. Да и маховик был старый в микротрещинах, тут я понял что такое сожженное сцепление. Может быть и вилка треснула от того, что усилие на нее было больше из-за большей корзины. Решено было искать контрактный маховик, т.к. новый стоит около 10тр. Заказал с Питера на сайте ЕВРОАВТО.РФ. За неделю приехал, обошелся 1560р с доставкой. Состояние очень хорошее, без выработки, и главное подошел по размерам к моей новой корзине.

Приехала параллельно вилка новая, собирать не спешил, заморочился по поводу смазки шлицев, по которым двигается ведомый диск. Почему-то решил для себя что это важно 🙂 Вряд ли где-то бы стали с этим заморачиваться, просто помазали бы литолом или так бы поставили без смазки 🙂 Нашел на форумах что для этого дела специальная есть смазка от BMW Esso Unirex S2.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Разборка, проверка и замена сцепления скутера Honda Lead AF-20

Рассмотрим на простом примере, как с помощью подручных инструментов в течении нескольких минут проверить работоспособность сцепления и в случае необходимости, заменить его.

Итак, сначала приподнимем резиновый коврик и открутим два шурупа под ним, которые удерживают боковую лыжу.

Обычно в этом месте должны быть пластиковые клипсы, но это большая редкость. Еще одну клипсу либо болт с гайкой мы откручиваем в задней части лыжи, той что крепится к заднему крылу. Теперь отодвигаем лыжу назад и можно ее демонтировать.

Итак, мы видим крышку вариатора и с болтами крепления по периметру.

Откручиваем их и снимаем крышку. Более подробно об этом процессе описывалось в этой статье.

Перед нами ведущий (слева) и ведомый (справа) шкивы вариатора. Ведомый шкив одновременно выполняет роль автоматического сцепления. Его-то нам сегодня и предстоит разобрать.

Для этого нужно открутить гайку колокола сцепления. При наличии пневматического гайковерта, это можно сделать, удерживая колокол рукой, однако при отсутствии такового, колокол необходимо заблокировать. Приспособление можно изготовить собственноручно при помощи полоски толстого металла и двух болтов, вкрученных в него на определенном расстоянии, чтобы можно было концы болтов вдеть в отверстие (обычно через одно), либо купить за сущие копейки в магазине запчастей для скутеров специальный универсальный инструмент, изображенный на фото ниже:

Будет полезно:  Ремонт Ситроен своими руками: Citroen C3, C4, C5, Berlingo, Jumper руководства по ремонту и обслуживанию

Разводим рожки, вставляем в отверстия в колоколе и фиксируем его.

Теперь накидным ключом или головкой резко срываем гайку, удерживая при этом сцепление. Все готово, гайку можно открутить даже рукой.

Остается просто потянуть колокол на себя и снять его со шлицов.

Перед нами сам блок ведомого шкива со сцеплением. Он также легко снимается с вала, если просто потянуть его на себя.

Если требуется добраться до пружинок сцепления, заменить колодки, либо изучить состояние шкива более подробно, необходимо открутить центральную гайку. Это можно сделать зажав блок в тисках, либо прижав его к полу ногами. Большая гайка откручивается легко, однако следует отпускать зажатый блок медленно и аккуратно, дабы пружина торка не выстрелила.

Внимательно осмотрите состояние накладок на колодках. Изнашиваются они достаточно медленно, однако при износе их следует заменить, так как работа сцепления будет некорректной, а сам момент срабатывания сместится, начнется износ колокола, рывки при старте с места, скрип от трения алюминия об колокол и прочие неприятности.

Визуально осмотрите состояние пружинок сцепления. Они стягивают колодки и позволяют им срабатывать при заданных оборотах двигателя при помощи центробежной силы, входя в сцепление с колоколом. В зависимости от жесткости этих пружин, можно регулировать процесс срабатывания сцепления на 1000, 1500, либо 2000 оборотах. Со временем они растягиваются и процесс срабатывания смещается на более низкие обороты.

Проверьте также щеки сцепления на предмет коррозии и износа. На фото можно наблюдать элементы ржавчины на одной из щек, однако на износ ремня и процесс работы узла в целом это не влияет, так как коррозия в данном случае лишь поверхностная и шлифуется самим ремнем в процессе эксплуатации.

Один из самых простых способов определить корректную работу ведомого шкива — сжать узел в руках и подтянуть ближнюю щеку к колодкам, как показано на фото ниже. При этом нужно придать достаточное усилие.

При этом, эта самая щека должна немного прокрутиться на валу. Если этого не происходит, очевидно, узел подлежит ремонту.

Осмотрите также сальник ведущего вала редуктора на предмет протечек трансмиссионного масла, в случае необходимости, замените сальник.

Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность (рабочую) колокола сцепления. Тут не должно быть грязи, а самое главное, масла. Желательно протереть рабочую поверхность и колодки уайт-спиритом, чтобы эффективно очистить узел обеспечить максимально корректную работу узла.

После определения неисправностей, осмотра и подготовки новых деталей, сборка всех компонентов производится в обратной последовательности.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Центробежное сцепление скутера – снятие и установка, замена колодок

Для выполнения работы потребуется помощник.

Крышка вариатора снята, клиновой ремень снят.

СНЯТИЕ

1. Отворачиваем гайку ведомого шкива. Эта гайка затянута достаточно большим моментом, поэтому для того, чтобы отвернуть ее, необходимо зафиксировать шкив. Лучше всего воспользоваться специальным стопором, который несложно изготовить самостоятельно, или просто вставить подходящий по длине металлический стержень враспор между отверстием барабана сцепления и поверхностью, на которой установлен скутер. Надеваем накидной ключ на гайку, легкими ударами молотка ослабляем затяжку гайки и отворачиваем ее.

2. Снимаем с вала барабан сцепления.

3. Снимаем ведомый шкив в сборе с блоком сцепления.

4. Осматриваем колодки сцепления на предмет износа и механических повреждений. Необходимо убедиться, что фрикционный материал колодок не имеет механических повреждений, сколов, глубоких царапин, клеевое соединение фрикционного материала и колодок не повреждено. При наличии таких повреждений колодки подлежат замене.

5. Измеряем толщину фрикционного слоя на колодках. Если толщина меньше, чем минимально допустимая, указанная производителем скутера (обычно – около 1 мм), колодки подлежат замене. Важно также, чтобы толщина фрикционного слоя на всех колодках была одинаковой, а износ был равномерным по всей площади накладки.

6. Для того чтобы, отделить узел сцепления от ведомого шкива, необходимо отвернуть центральную гайку. Для ослабления затяжки гайки, необходимо зажать узел в тисках.

Чтобы не повредить фрикционный материал колодок, следует зажимать узел в тисках с минимально необходимым усилием и использовать алюминиевые губки, либо прокладки из любого мягкого металла.

Зажав узел в тисках, не отворачивайте гайку полностью, а только ослабьте ее. В противном случае сжатая пружина, которая находится внутри механизма, “выстрелит” и может травмировать.

7. Просим помощника надежно прижать сцепление к шкиву, как показано на фото, и отворачиваем гайку. После этого помощник плавно ослабляет руки, позволяя пружине медленно разжаться.

8. Снимаем со шкива узел сцепления и пружину.

9. Осматриваем все детали на предмет внешних повреждений. Необходимо убедиться, что половинки ведомого шкива свободно, без заеданий вращаются друг относительно друга (в ведомом шкиве, как правило, применяется соединение половинок по принципу “паз–шпонка”. К одной из половинок шкива жестко прикреплена втулка, на которой свободно вращается вторая половинка шкива. Ее движение ограничено только косым пазом, в котором скользит шпонка. Именно этот механизм обеспечивает изменение расстояния между половинками шкива при вращении одной половинки относительно другой). Если скользящая поверхность втулки загрязнена, необходимо промыть ее очистителем карбюратора, керосином или растворителем для нитрокрасок, после чего смазать проникающей силиконовой смазкой или моторным маслом.

Также необходимо удалить со всех деталей продукты износа ремня (резиновую пыль) и накладок сцепления.

10. Сцепление подготовлено для замены колодок.

11. Узкими пассатижами снимаем стопорные кольца с направляющих колодок.

12. Снимаем прижимную пластину.

13. Легкими ударами рукояткой молотка в центр основания узла выбиваем его из пакета колодок.

На основании узла, под колодками установлены резиновые демпферы. Как только колодки стронутся с места, демпферы могут выпасть. Демпферы необходимо снять.

14. Снимаем пакет колодок с основания.

15. Извлекаем пружины, соединяющие колодки и разбираем пакет колодок.

Все пружины в механизме сцепления тарированные. Не допускается их растягивать, сжимать или изменять их форму. Пружины, соединяющие колодки, должны быть одинаковой жесткости (обычно пружины имеют цветовую маркировку).

16. Перед сборкой очищаем оси колодок сцепления от грязи и старой смазки, и наносим на них тонкий слой высокотемпературной пластичной смазки.

Смазку необходимо производить аккуратно, после установки новых колодок на основание убрать ее излишки. Попадание смазки на рабочие поверхности колодок недопустимо.

УСТАНОВКА

Устанавливаем сцепление в обратной последовательности.

После установки стопорных колец на оси необходимо развернуть их таким образом, чтобы разрезы колец были направлены наружу. Это необходимо для того, чтобы предохранить их от самопроизвольного соскакивания с осей под воздействием центробежной силы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector