Ремонт и замена стабилизатора на Citroen своими руками

Втулки стабилизатора — поэтапная инструкция по замене

Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:

  • маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
  • рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
  • большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
  • возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность выполнения работ

  1. Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
  2. Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
  3. Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
  4. Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

  1. Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
  2. Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
  3. Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

  1. Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

  1. В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
  2. Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

  1. Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Клуб Любителей Ситроен: Как заменить втулки стабилизатора? – Клуб Любителей Ситроен

  • Клуб Любителей Ситроен
  • >Технический раздел по моделям Ситроен
  • >Citroen C5, I и II поколение
  • Правила Нашего Форума
  • Просмотр новых публикаций

Как заменить втулки стабилизатора? С5-1 Оценка:

#1 Toxa

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 153
  • Регистрация: 01 March 10
  • Авто: Citroen C5

#2 Gogs

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 352
  • Регистрация: 16 October 09
  • Город: Москва
  • Пол: Мужчина
  • Авто: C5-II V6 Exclusive

#3 WALDEMARIK

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 457
  • Регистрация: 22 October 09
  • Город: Екатеринбург
  • Пол: Мужчина
  • Авто: CitroenC5-2, брик, 2.0 HDi, 138 FAP

#4 leonn_c5

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 1659
  • Регистрация: 21 October 08
  • Город: Липецк
  • Пол: Мужчина
  • Авто: LR FL2 HSE

#5 PR.AL

  • Группа: Новичок
  • Сообщений: 12
  • Регистрация: 26 May 10
  • Город: Рыбинск, ЯО
  • Авто: Citroen C5

не надо я на своей уже менял чуток помучиться при вытаскивании и установке и всего по пол часа на сторону
главное потом когда будешь затягивать не тянуть сразу одну сторону, а параллельно два болта сразу

там алюминиевая крышка лопается на раз и потом найти ее проблема.
лучше всего менять на подъемнике чтоб было все видно.
Там всего два болта и освободить кость больше ни чего.

подрамник не надо трогать можно без этого обойтись

#6 Toxa

    Автор темы

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 153
  • Регистрация: 01 March 10
  • Авто: Citroen C5

да я залез с ямы, открутил все, посмотрел и почесав репу, решил пока оставить до совета с одноклубниками..
очень проблемно их оттуда вынуть, поскольку очень небольшой зазор между кузовом и подрамником..
PR.AL поделись опытом как ты и с помощью чего, и какой матери 🙂 вытаскивал каждую по полчаса?

leonn_c5 спасибо за схему, ладно я сам на яме мучаюсь, а вот тем кто в сервисе обслуживается, такая операция по замене стоить будет немало, каждая такая манипуляция с подрамником уже за косарь точно переваливает а то и побольше.. все зависит от фантазии конкретного сервиса.

Если честно я очень удивлен конструктивной геморностью в плане замены втулок, на других машинах, бывших в моем пользовании таких трудоемких глобальных манипуляций замена втулок никогда не требовала..

Будет полезно:  Ремонт Volkswagen Amarok своими руками

еще вопрос, каждая работа с подвеской, в какой режим ставить машину по подвеске?
потому как не поддомкрачу она все время пытается лапы выставить и сопротивляется.

Gogs (6.11.2010, 13:34) писал:

нет не косточек, а именно ВТУЛОК их уже заменил без особых проблем.

Кстати опять удивила особенность строения.
гайки откручиваются с помощью 6-гранника, нигде такого ранее не видел 🙂
обычно 2 ключа..
На одной кости у меня настолько все заляпано грязью было что пришлось верхний болт срезать..

Сообщение отредактировал Toxa: 08 November 2010 – 16:44

#7 leonn_c5

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 1659
  • Регистрация: 21 October 08
  • Город: Липецк
  • Пол: Мужчина
  • Авто: LR FL2 HSE

#8 PR.AL

  • Группа: Новичок
  • Сообщений: 12
  • Регистрация: 26 May 10
  • Город: Рыбинск, ЯО
  • Авто: Citroen C5

#9 Toxa

    Автор темы

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 153
  • Регистрация: 01 March 10
  • Авто: Citroen C5

#10 PR.AL

  • Группа: Новичок
  • Сообщений: 12
  • Регистрация: 26 May 10
  • Город: Рыбинск, ЯО
  • Авто: Citroen C5

#11 Toxa

    Автор темы

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 153
  • Регистрация: 01 March 10
  • Авто: Citroen C5

Сообщение отредактировал Airborn: 15 November 2010 – 09:03

Стойки стабилизатора для Citroen с4

Стойки стабилизатора представляют собой главный узел ходовой части транспортного средства, функциональное предназначение которого заключается в обеспечении поперечной устойчивости кузова.

Данный конструкционный элемент необходим для поглощения центробежной силы при вхождении автомобиля в повороты, что позволяет защитить механизированную часть машины и корпус в целом от излишней вибронагруженности.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости является небольшим штоком, на основании которого с обоих сторон расположены шарниры, что позволяет соединить ступицу колеса с самим стабилизатором. В ходе эксплуатации между стыками детали образуется небольшой люфт, возникающий в результате стачивании покрытия и приводя к снижению управляемости транспортного средства.

Производитель Артикул Страна изготовления Конструкционное расположение Конструкционное расположение Примерная стоимость, руб.
Metalcaucho 26PE0800 Испания Передний мост Бюджет 1200
LYNXauto C7034LR Япония Передний мост Бюджет 1350
FORMPART 130803248 Турция Передний мост Премиум 1450
FORMPART 130802342 Турция Передний мост Премиум 1450
STC T404401 Испания Передний мост Премиум 1760
Metalcaucho 26PE0354 Испания Задний мост Бюджет 1250
LYNXauto C7071LR Япония Задний мост Бюджет 1350
LYNXauto C7031LR Япония Задний мост Бюджет 1450
FORMPART 13083453 Турция Задний мост Премиум 1550
STC T404402 Испания Задний мост Премиум 1700
STC T404404 Испания Задний мост Премиум 2000

В случае эксплуатации автомобиля для регулярной перевозки грузов рекомендуется устанавливать усиливающие стойки, что обеспечит повышение прочностных характеристик подвески и автомобиля в целом. При подборе варианта усиленной конструкции важно особое внимание уделить на совместимость деталей.

Обратите внимание! Во время приобретения комплектующих для автомобиля требуется сверять артикулы деталей на совместимость с VIN-номером автомобиля, что даст максимальную гарантию сходства деталей. Провести анализ обычно можно на сайте производителя комплектующих или завода-изготовителя транспортного средства.

Помните, установка неподходящего типа комплектующих негативно сказывается на эксплуатационном ресурсе всей системы подвески и серьезно влияет на безопасность водителя и пассажиров во время использования автомобиля.

Как диагностировать износ стоек стабилизатора в домашних условиях

Среднестатистический ресурс эксплуатации стоек стабилизатора поперечной устойчивости на Ситроен с4 составляет 45-50 000 км пробега, однако в случае использования автомобиля для перевозки тяжелых грузов или вождении по дорогам с недостаточным качеством покрытия замена может потребоваться намного раньше. Признакам, предшествующими скорому выходу из строя стоек являются:

  • Крен в транспортного средства в противоположную от поворота сторону;
  • Виляние колес во время прямолинейного движения на малой скорости;
  • Излишняя вибронагруженность рулевого колеса или постоянные подтеки технических жидкостей на блоке гидроусилителя;
  • Раскачивание автомобиля на стойках при достижении скорости 130 и более км/ч.

При наличии нескольких признаков износа требуется в срочном порядке провести диагностику конструкционного узла. К счастью, это можно провести и в домашних условиях – достаточно лишь:

  • Осмотреть стойки стабилизатора и колеса на наличие подтеков масла – следы технических жидкостей или видимые повреждения на резиновых втулках свидетельствует о разгерметизации узла конструкции, что предполагает доступ влаги и мелких абразивных частиц внутрь системы;
  • Далее требуется вывернуть рулевое колесо в любую сторону вбок до упора и попытаться руками провернуть колесо, взявшись за диск у верхней части – ощущение люфта внутри конструкции свидетельствует о стачивании основания стойки вблизи ступицы, что ухудшает управляемость автомобиля;
  • Затем постепенными надавливаниями на подкрылок автомобиля требуется раскачать подвеску – при успехе в данной манипуляции придется менять стойки полностью, так как детали окончательно выработали свой ресурс.

Оптимальным вариантом будет регулярная диагностика подвески автомобиля в целом каждые 15 000 км пробега, что позволит обезопасить себя от внезапной поломки на трассе. Помните, пренебрежение своевременной заменой комплектующих чревато только усугублением ситуации, что приведет к скорому выходу из строя всего автомобиля и дорогостоящему ремонту.

Замена стоек стабилизатора своими руками: что нужно знать

Поменять стойки стабилизатора поперечной устойчивости на Ситроен с4 достаточно просто – весь фронт работ выполняется по интуитивно понятному сценарию и не требует специализированных практических навыков. Вся процедура займет на более 1 часа на каждую деталь и потребует наличия комплекта шестигранных Торксов, входящих в набор инструментов автомобиля при его покупке, а также набора накидных головок и мощного домкрата. Чтобы демонтировать стойки на Ситроене с4 необходимо:

  • Загнать автомобиль на ровный участок, после чего подложить противооткатные упоры под колеса неремонтируемого моста, а также переключить селектор в положение любой скорости и выжать ручник. При наличии специализированного подъемника процедуры по обслуживанию лучше проводить на нем – это дополнительно увеличит безопасность механика;

Важно знать! Приподнимать автомобиль необходимо только после включения ручного тормоза – в противном случае при подъеме подвеска машины сожмется и демонтировать стойку не получится – включенный рычаг стояночного тормоза позволяет зажать стабилизатора в статичном положении.

  • Далее демонтируем колесо и снимаем тормозной механизм, чтобы облегчить процедуру замены. После обеспечения свободного доступа к стойкам требуется очистить конструкционный узел от грязи и обработать элементы крепления жидкостью типа WD-40, что облегчит дальнейший демонтаж деталей;
  • После откисания деталей откручиваем фиксирующие гайки стойки стабилизатора: сначала сверху, а затем в нижней части и вытаскиваем деталь движением на себя. Если возникают трудности при извлечении необходимо вторым домкратом приподнять мост автомобиля, что позволит разгрузить подвеску и снять динамическое напряжение с детали;
  • Теперь можно ставить новую стойку, однако рекомендуется перед монтажом обработать места крепления антикоррозийным составом, а также заменить втулки на детали;
  • Устанавливаем стойку и собираем всю конструкцию по данной инструкции в обратной последовательности. Также для увеличения эксплуатационного ресурса всей системы желательно заменить все слизанные гайки и фиксаторы, а перед монтажом каждый элемент крепления смазать любым техническим составом.

Процедура замены стоек стабилизатора в среднем на СТО составляет 20-25 долларов отдельно за каждый элемент – монтаж комплектующих своими руками позволит прилично сэкономить для семейного бюджета, а также придаст уверенность в безопасной эксплуатации своего транспортного средства.

Снятие и установка компонентов стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески Ситроен Ксантиа

Снятие и установка компонентов стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

Самоконтрящиеся гайки “Nylock” при сборке подлежат замене в обязательном порядке.

Детали крепления корректора высоты дорожного просвета

1 — Стяжной болт хомута крепления на штанге стабилизатора корректора
2 — Стяжной болт хомута крепления на штанге стабилизатора датчика перемещений кузова
3 — Точка отсоединения датчика
4 — Болты крепления опорной пластины корректора
5 — Точка отсоединения от корректора рычага ручной регулировки дорожного просвета

1. Сбросьте давление в гидравлической системе (см. Главу Единая гидравлическая система).
2. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте передокавтомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
3. Под автомобилем снимите колпачок с гайки коленчатого рычага привода переключенияпередач, затем отдайте гайку и отсоедините приводную тягу от оси на подрамнике.
4. Выверните болты крепления сборки рулевого механизма на подрамнике, снимитедистанционные шайбы.
5. Выверните стяжной болт хомута крепления корректора высоты положения подвескина штанге стабилизатора поперечной устойчивости.
6. На моделях с гидроактивной подвеской выверните болт хомута крепления к штангедатчика перемещения кузова (см. иллюстрацию Деталикрепления корректора высоты дорожного просвета). Отсоединитеот датчика исполнительный рычаг.
7. Выверните два болта крепления опорной пластины клапана корректора высоты подвескик подрамнику (см. иллюстрацию Детали креплениякорректора высоты дорожного просвета).
8. Ослабьте стяжной болт и отсоедините рычаг ручной регулировки дорожного просветаот сборки корректора высоты подвески (см. иллюстрацию Деталикрепления корректора высоты дорожного просвета).
9. Аккуратно поддев, высвободите пластмассовый рычаг корректора высоты положенияподвески из шарового шарнира на исполнительном рычаге.
10. С обеих сторон подрамника высвободите тормозные трубки из опорных кронштейнов(отделите от трубки гибкий шланг, затем высвободите трубку из зажимов на подрамнике)(обратитесь к Главе Тормозная система).
11. Осмотрите подрамник и высвободите из его зажимов все гидравлические линиии жгуты электропроводки. Некоторые из трубок/шлангов придется отсоединить. Постарайтесьзапомнить маршруты прокладки коммуникационных линий, приготовьтесь к сбору проливаемоготоплива. Открытые концы отсоединенных линий и их штуцеров сразу же закупорьтес целью минимизации потерь жидкости и во избежание попадания в систему грязи.

12. Отдайте болтовое соединение крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к резиновой подушке.

13. С обеих сторон подрамника выверните болты крепления к нему локеров колесных арок.
14. В правом заднем углу подрамника выверните два болта и снимите хомут креплениянаправляющей проводов/трубок. Для снятия хомута выбейте центральный палец.
15. Выверните три болта крепления опорных кронштейнов жгутов электропроводки/трубокв левом заднем углу подрамника.
16. Снимите хомут крепления направляющей коммуникационных линий в левом заднемуглу подрамника (для снятия хомута выбейте центральный палец).
17. Отсоедините от концов штанги стабилизатора его опорные стойки (см. подраздел “Стойкистабилизатора поперечной устойчивости – Снятие”, п.2).
18. Еще раз удостоверьтесь, что ничто не осталось подсоединенным и не мешаетдемонтажу подрамника.
19. Выверните задние болты крепления к подрамнику нижних рычагов подвески. Обратитевнимание, что самые задние служат также для крепления хомутов крепления штангистабилизатора. Снимите хомуты крепления штанги.
20. Подоприте подрамник тележечным домкратом через деревянные проставки.
21. Выверните шесть крепежных болтов и слегка опустите подрамник на домкрате.
22. Снимите резиновые втулки хомутов со штанги стабилизатора поперечной устойчивости.

23. Опустите подрамник приблизительно на 100 мм и извлеките штангу стабилизатора из-под автомобиля.

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:

Детали крепления нижнего рычага подвески/крепежного хомута штангистабилизатора поперечной устойчивости

А — Контрольный размер
1 — Хомут крепления штанги
2 — Крепежный болт

a) Расположите штангу стабилизатора поперечной устойчивости таким образом, чтобы размер (А) (см. иллюстрацию Детали крепления нижнего рычага подвески/крепежного хомута штанги стабилизатора поперечной устойчивости) между крепежными отверстиями стойки и нижней поверхностью подрамника составляло 21 ± 2 мм, затем затяните болты крепления нижних рычагов/хомутов крепления штанги;
b) Не затягивайте хомут крепления корректора высоты положенияподвески и датчика перемещений кузова до тех пор, пока не будет отрегулированавеличина дорожного просвета;
c) Не забудьте заменить все самоконтрящиеся гайки;
d) Весь крепеж затягивайте с требуемым усилием;
e) Проследите за правильностью прокладки и надежностью креплениякоммуникационных линий, где требуется, замените уплотнительные муфты штуцерныхразъемов;
f) После опускания автомобиля на землю затяните спускной вентильрегулятора давления и переведите рычаг управления подвеской в положение “Максимум”(см. Главу Единая гидравлическая система);
g) Проверьте уровень жидкости в резервуаре гидравлической системы, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (обратитесь к Главе Текущее обслуживание);
h) Прокачайте тормозную систему (обратитесь к Главе Тормознаясистема);
i) В заключение проверьте регулировку высоты дорожного просвета(см. Проверка установки и регулировка дорожного просвета), затем затяните хомуты крепления корректора и (при соответствующей комплектации) датчика перемещенийкузова.

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Потребуются новые крепежные гайки.

1. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса автомобиля, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. Частично ослабьте гайку крепления стойки стабилизатора на конце его штанги.Отсоедините штангу от стойки при помощи разделителя шаровых опор, затем окончательноснимите гайку.

При отдавании гайки палец стойки можно удерживать от проворачивания при помощи пруткового ключа на 5.0 мм.

3. Отдайте крепежную гайку и отсоедините стойку стабилизатора от стойки подвески (для удерживания пальца от проворачивания, как и раньше, воспользуйтесь прутковым ключом на 5.0 мм). В случае необходимости воспользуйтесь разделителем шаровых опор, однако не забудьте при этом прежде навернуть гайку на конец резьбовой части пальца, чтобы не повредить витки резьбы.

4. Снимите стойку стабилизатора поперечной устойчивости с автомобиля.

Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить крепежные гайки. Проследите за соблюдением требуемых усилий затягивания крепежа.

Замена втулок стабилизатора своими руками

Ходовая в автомобиле — это такая часть, определенные элементы которой напрямую обеспечивают безопасность, поэтому состояние у нее должно быть идеальным. Одной из частей упомянутой выше конструкции служит стабилизатор, в состав которого входит так называемая втулка. Она является важной структурной частью.

• замена передних втулок стабилизатора;

• замена задних втулок.

Признаки изношенности

Сферическая втулка по конструктивным параметрам имеет схожесть с шаровой опорой. Естественно, по аналогии с последней она имеет свойство изнашиваться и, соответственно, приходить в нерабочее или непригодное для функционирования состояние. К тому же, следует отметить, что осуществлять поездки с изношенными (даже если и функционирующими) элементами ходовой части автомобиля крайне небезопасно, и потому при поломке втулки стабилизатора поперечной устойчивости возникает необходимость в обязательной ее замене. В случае же дальнейшей поездки с пришедшей в негодность втулкой водителем однозначно будет это замечено, поскольку по его индивидуальным ощущениям управление машиной окажется значительно затрудненным.

В основной части случаев при изношенности втулки стабилизатора в области подвески слышны определенные шумы, а при увеличении скорости они значительно усиливаются, и, соответственно, во время передвижения по дорожным неровностям (ямки и ухабы) шумы приобретают ясное звучание в виде ударов. И если вы являетесь внимательным водителем и не упустили посторонний звук и временную неуправляемость автомобилем, то займетесь выяснением вероятной причины такой ситуации. Таким образом, чтобы не довести до такого состояния подвески и втулки, необходимо осуществлять плановые техосмотры всех частей конструкции, причем втулка подлежит самой пристальной диагностике.

Несложный процесс в три шага

Если же по результатам диагностики или в процессе езды вы сделали вывод, что втулка пришла в негодность, то не стоит оттягивать ремонт. Необходимо незамедлительно произвести ее замену. В этом случае вам даже не придется ехать с этой целью в автосервис: замена задних втулок стабилизатора так же, как и передних, является совершенно несложным процессом, и это можно сделать собственными силами, даже не прибегая к помощи посторонних. Снятие изношенных втулок и замена их новыми совершается в три шага:

  • Открутить болты, которые закрепляют хомут.
  • Провести отведение стабилизатора в сторону. Такая позиция дает возможность провести тщательную оценку его состояния и запомнить особенности первоначального внутреннего устройства во избежание допущения некорректной установки элементов после ремонта.
  • В этой ситуации легко снять со стабилизатора пришедшие в негодность старые втулки и установить новые.

Преимущества своевременной замены

Замена втулок стабилизатора не может создать совершенно никакой трудности для водителя, решившего произвести ремонт своими силами. Все процессы полностью доступны для ручного выполнения, однако, когда отсутствует способность либо желание осуществлять их при отсутствии помощи сторонних, рекомендуется обратиться в автосервис. Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости даст возможность автовладельцу защитить стойки от раннего износа.

Перечень необходимого инструментария

Вам непременно необходимо иметь следующий набор инструментов:

  • новые втулки;
  • для выкрутки подрамникового болта необходим рожковый ключ размером на 24;
  • ключи на 17 и 15;
  • для выкрутки шурупов с защиты мотора – ключ на 10;
  • для болтов крепления – ключ на 13;
  • хомуты из металлического материала на 20 – для зажатия стабилизаторов, поскольку старые подлежат замене;
  • средство для обработки от накипи и ржавчины – WD 40;
  • смазка из графита;
  • домкрат.

Рекомендации

При планировании замены одних лишь втулок рекомендуется оставить метки перед снятием штанги. Это необходимо для того, чтобы сразу установить их именно в то место, где они были ранее, потому что новые втулки по поверхности штанги передвигать крайне затруднительно по причине упругости.

С целью удобного монтажа поверхность внутри втулки рекомендуется смазать раствором мыльного средства.

Рекомендуется обрабатывать все резьбовые соединения специальным средством WD 40.

Пошаговый алгоритм

Пошаговый алгоритм процесса, при котором осуществляется замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости:

• Автомобиль нужно установить на яму для осмотров или на другое какое-то приспособление для поднятия передней части.

• Торцовым ключом (на 30) открутить гайки (по 2 шт.) крепления обоймы втулки и концов стабилизатора к подвесочным рычагам. Поддеть штангу лопаткой небольшого размера (монтажной), затем снять обойму со шпилек, аккуратно отводя в боковом направлении.

• Снять резиновую втулку со штангового конца. Подобным образом осуществить процедуру и с противоположной стороны.

• Снять стабилизатор способом откручивания гаек крепления кронштейнов к кузовным лонжеронам (по 2 гайки с двух сторон).

• Для замены втулок провести зажатие хвостовика обоймы посредством тисков с последующим прокручиванием штанги и стягиванием резиновой втулки.

• Надеть новые втулки, при этом необходимо ориентировать их по нанесенным меткам.

• Следующую установку выполнить в обратной последовательности.

Замена передних втулок стабилизатора производится по аналогичному процессу, что и замена задних.

Замена втулки на “Тойоте”

Если планируется замена втулки стабилизатора “Тойота”, то для начала нужно демонтировать колеса. Для этой цели проводят ослабление гаек передних колес. Потом нужно постепенно поднять перед авто, чтобы крепко установить на осевые подпорки. Тотчас необходимо затянуть ручной тормоз и заблокировать задние колеса во избежание покачивания автомобиля. Отделить стойку стабилизатора. С этой целью используют универсальный гаечный ключ, чтобы не допустить верчение стойки, иначе шаровой шарнир может вращаться совместно с гайкой. Позже снять существующие зажимы втулок.

После отсоединения стабилизатора извлекаются сами втулки, подвергаются внешнему осмотру и при наличии дефектов подлежат замене на новые, которые предварительно рекомендуется смазать растительным маслом с каждой стороны. Таким образом, значительно проще осуществлять сборку. Необходимо обратить внимание на разрезы втулки, они должны быть повернуты в направлении задней части машины, а метка, соответственно, должна находиться с внешней стороны. Далее сборка проводится в обратной последовательности.

Замена втулки стабилизатора “Киа”

Замена втулок стабилизатора “Киа” предусматривает следующий алгоритм:

• Приподнять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса. Найти рулевой вал и нанести отметку (для легкой дальнейшей инсталляции на первоначальное место), вывернуть болт крепления.

• При помощи домкрата приподнять коробку передач, выкрутить заднюю подушку и подрамник.

• Для упрощения доступа к задним подушкам выверчиваются четыре болта, с помощью которых крепится подрамник.

• Приподнять при помощи домкрата переднюю часть подрамника.

• Крепление снять и обработать масляным раствором для предотвращения развития коррозийных процессов на металле.

• Вкрутить их на свое место только на четыре-пять оборотов. Это производится перекрестно для обеспечения дополнительной надежности и равномерного стягивания плоскости.

• Ослабить домкрат до уровня, при котором возможно дотянуться до болтов втулок.

• Втулку с правой стороны легко можно выкрутить через подкапотное пространство, а с левой стороны – снизу.

• Вдеть скобы. Эта процедура проводится аккуратным способом, чтобы не нанести повреждение на хомут на пыльнике рулевой.

• Процесс повторяется в обратном порядке.

Особенности автомобиля “Киа Сид” в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, и поэтому инсталляция его происходит в последний момент.

Замена втулки стабилизатора на “Ниссане”

Следует отметить, что замена втулки стабилизатора “Ниссана” производится в такой же последовательности, что и аналогичная процедура на другом каком-то легковом автомобиле.

Процедура должна осуществляться своевременно, тогда можно избежать более сложных поломок в ходовой части автомобиля.

Однако, как и в других моделях авто, цель замены пришедших в негодность структурных элементов автосистем состоит в создании безопасных условий вождения автомобиля.

Будет полезно:  Ремонт и замена оборудования на Honda своими руками
Ссылка на основную публикацию