Ремонт и замена системы подогрева на Citroen своими руками

Ремонт и замена системы подогрева на Citroen своими руками

[ На страницу: 1 , 2 ]

НЕЗАМЕРЗАЙКА 2017-2018

[ На страницу: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ КЛУБНЫЕ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ. ВРЕМЯ. МЕСТО.

[ На страницу: 1 , 2 ]

КАСКО, ОСАГО и диагн.карты для ситроводов со СКИДКОЙ!

[ На страницу: 1 , 2 ]

Магазин запчастей Citroen: оригинальные и не оригинальные!

[ На страницу: 1 . 14 , 15 , 16 ]

Расшифровка VIN/VIS, подбор запчастей. Мобильная версия Форума для владельцев IPHONE и ANDROID

[ На страницу: 1 , 2 ]

Клубный сервис послегарантийного и кузовного ремонта

[ На страницу: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]

Краткие, обязательные к выполнению Правила Форума! Темы Замена ламп задних фонарей (купе)

[ На страницу: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]

Видео по обслуживанию С4

[ На страницу: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]

Замена передних колодок – делаем сами.

[ На страницу: 1 . 22 , 23 , 24 ]

Замена подшипника передней ступицы

[ На страницу: 1 . 5 , 6 , 7 ]

Восстановление вышедших из строя узлов и механизмов С4

[ На страницу: 1 . 4 , 5 , 6 ]

Разборка двери с картинками 🙂

[ На страницу: 1 . 14 , 15 , 16 ]

Делаем сами ТО + ФОТО

[ На страницу: 1 . 25 , 26 , 27 ]

Citroen Service Documentation Backup 2008 + SEDRE

[ На страницу: 1 . 4 , 5 , 6 ]

Инструкции по ремонту автомобиля Не верь, не бойся,не проси. Замена передних тормозных дисков Самостоятельная промывка дроссельной заслонки. Braking system faulty

[ На страницу: 1 , 2 ]

Проблема с блоком зажигания, троит, плавающие холостой ход.. замена выжимного подшипника

[ На страницу: 1 , 2 ]

Регулировка сцепления (самостоятельно)

[ На страницу: 1 , 2 , 3 ]

Ремонт блока реле! Когда не включается бензонасос!

[ На страницу: 1 , 2 ]

Подкапотный блок предохранителей

[ На страницу: 1 . 7 , 8 , 9 ]

Замена лампочки в пепельнице.

[ На страницу: 1 . 8 , 9 , 10 ]

Беда с АБС. Ремонт подогрева сиденья Ситоен С4

[ На страницу: 1 , 2 ]

Не работает блок отопителя Cамостоятельная замена комплекта ГРМ и МСК EP6DT. Фотоотчет. Ремонт омывателей фар от “незаезжания” до конца (+фотки)

[ На страницу: 1 , 2 , 3 , 4 ]

Ремонт проводки задней двери (купе) нужна помощь по передней подвеске
Страница 1 из 18 [ Тем: 441 ] На страницу 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 18 След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Отсоединение и замена шлангов системы охлаждения на Citroen Xantia

Сегодня огромное количество сервисных центров предлагают свои услуги. Однако большинство из них берут слишком большие суммы даже за простые операции. Именно поэтому все большее количество людей решается на самостоятельный ремонт. Благо, что практически все распространенные сегодня автомобили легко поддаются такому ремонту.

Сегодня мы с вами попытаемся разобраться, как отсоединить и заменить шланги, входящие в состав охладительной системы Citroen Xantia. Учтите, что это довольно легкая процедура, однако, при отсутствии каких-либо знаний вам нужно будет внимательно следовать всем нижеуказанным правилам. В противном случае вы сможете навредить вашему автомобилю.

Меры предосторожности

Решив самостоятельно снять и заменить определенные шланги системы охлаждения, вы должны быть крайне внимательными. Все работы необходимо производить только после полного остывания автомобиля. Другими словами, вы сначала должны заглушить двигатель, подождать не менее 30 минут, после чего и приступать к процедуре.

Если же вам нужно произвести ту или иную замену в спешном порядке, воспользуйтесь специальными перчатками, которые можно приобрести во многих магазинах.

Основные правила

Однако это еще не все. Вам нужно соблюдать еще кое-какие правила:

  1. При обнаружении на шланге дефекта, его ни в коем случае нельзя использовать повторно. Все подобные элементы должны быть срочно заменены на новые, иначе вы рискуете лишь усугубить состояние вашего автомобиля, спровоцировав иные неисправности.
  2. При любой работе с системой охлаждения, вы должны в самом начале полностью слить охлаждающую жидкость. В том случае, если жидкость новая, вы можете ее слить и в последствие использовать повторно. Будьте внимательны, и не допускайте попадания в жидкость загрязнений.
  3. Учтите, что каждый тип шлангового соединения нужно отсоединять особым образом.

Отсоединение шлангов со штуцерными разъемами (обычный тип)

Итак, все подобные шланги крепятся одним и тем же образом – с помощью хомутов. Хомуты могут быть совершенно разными. По желанию можно использовать многоразовые металлические хомуты, либо же одноразовые пластиковые скручиваемого типа. Учтите, что если состояние хомута многоразового использования вызывает у вас сомнение, то его лучше всего заменить на новый. Что касается одноразовых, то их крайне не рекомендуется использовать повторно.

Итак, чтобы снять шланг, нужно ослабить хомут и сдвинуть его вверх вдоль шланга. После этого вы сможете достать его. Однако если в новых машинах все будет идти гладко, то в старых шланги могут прикипать. В таком случае нужно будет действовать немного иначе. В первую очередь вы должны будете попытаться открутить шланг аккуратными движениями. Далее вам нужно будет поддеть срез шланга и попытаться его извлечь. Помните, что оба конца шланга довольно хрупкие. При любом неаккуратном движении вы сможете повредить его. Если же шланг прикипел намертво, то его нужно аккуратно срезать. В данном случае вам нужно приобрести новый шланг.

При обратной установке сначала наденьте на шланг хомут и только потом начинайте его ставить на место. Хомуты затягивайте сильно, но, не перестарайтесь, так как от слишком больших усилий они могут лопаться. После этого заполните систему охлаждающей жидкостью и заведите двигатель. Первое время внимательно смотрите за наличием утечек.

Отопительные шланги

При их снятии и замене вам обязательно нужно будет приобрести два новых уплотнительных кольца. Какие именно уплотнительные кольца вам нужны, можете прочитать к спецификации на машину.

Итак, в системе имеется два отопительных шланга, которые подсоединены к системе отопления при помощи одного разъема. Чтобы облегчить себе задачу по их снятию, снимите крышку распределительного вала. Так перед вами откроется вся система.

Первым делом снимите металлический зажим, который вы сможете увидеть на рисунке:

Зажим снимается очень просто, так что не стоит применять большие усилия. Имеющийся пластмассовый фиксатор вы должны будете отжать влево, после чего он должен сняться очень просто. После этого вы сможете легко отделить шланги от системы. Помните, что вам нужно будет снять уплотнительные кольца и заменить их новыми.

Чтобы установить шланги, вам нужно действовать в обратном порядке:

  1. Вставьте новые уплотнительные кольца и засуньте шланг в систему отопления.
  2. Установите на место все фиксаторы (пластмассовый и металлический).
  3. Залейте в систему охлаждающую жидкость, заведите двигатель и проконтролируйте утечку.

Как вы поняли, произвести снятие и замену шлангов не составит проблемы. Выполнить работу вы сможете без чьей-либо помощи. Если вы заменяете шланги, то пользуйтесь только качественной и проверенной продукцией, которая полностью подходит под спецификацию вашего оборудования. Так же используйте качественную охлаждающую жидкость.

Ремонт ситроен с4 своими руками

Ремонт CITROEN C4 своими руками.

Дебют. 2004 год, Женева. В 2006 году модель

КУЗОВ. 3- или 5-дверный хэтчбек

бензиновые -1,4 л, 90 л.с; 16 л, 110,120 и 150 л.с;

дизельные -1.6 л, 90 и 110 л.с; 2.0 л. 140 л.с

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. М5, Мб, А4.

Oassique, Contort, Exclusive. VTR, VTR Pack.

ТОТАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (Замена масла)!

Иод капотом сразу обращаешь внимание на предупредительную наклейку: производитель рекомендует эксплуатационные жидкости только марки «Тотал». Купить их в мегаполисе труда не составит, но в провинции таковых может не найтись. А если ближайший дилер за сотни километров от дома? Тогда используйте жидкости других марок, но обязательно схожие ПО свойствам. Например, класс синтетического моторного масла должен быть не ниже АЗ/В4, а минералки – С2 (по АСЕА). Индекс вязкости но SAE не ниже 5W-30 для средних и южных широт и 0VV-30 для северных.

Будет полезно:  Ремонт топливной системы на Citroen своими руками

Отработку сливаем из прогретого мотора, отвернув пробку в поддоне картера. Грани очень низкие, И рожковый ключ их может «зализать», поэтому лучше работать головкой «на 24» или четырехгранником «на 8» – под него есть углубление в пробке. При замене картриджа фильтра обязательно меняем уплотнительное колечко (найдете его в оригинальном комплекте). Чтобы не вывернулось при наворачивании колпачка, смажьте его. Колпачок закручиваем моментом 25-30 Н-м и, разумеется, точно по резьбе – предупреждаю, поскольку можно и оплошать.

В МКП нет ни щупа, ни контрольной пробки. Это плохо, ведь если масло подтекает через уплотнения картера или сальники, то непонятно, сколько же его доливать. Другое дело, если агрегат герметичен. Тогда, отвернув сливную пробку ключом «на 21» или четырехгранником «на 8», сливаем все до капли и заливаем через другую пробку (она сверху картера) ровно 2л свежего масла. Тогда, как уверяет производитель, уровень будет в норме. По официальному регламенту масло замене не подлежит, но, по опыту, его стоит менять каждые 100 000 км.

В автомате тоже нет щупа и контрольной пробки. Здесь их заменяет футорка под шестигранник “на 8”, которая находится под пробкой н поддоне (она под четырехгранник на ). Вывернув на неработающем двигателе обе эти детали, сливаем отработку в мерную емкость, после чего вкручиваем футорку на место, а затем и пробку. Через вывернутый сапун (или пробку сверху картера) заливаем свежее масло в объеме на 0,3-0-5 л больше слитого и пускаем двигатель. Прогрев его до 60*С переводим селектор коробки по всем позициям с 2-3-секундном задержкой в каждой из них и, оставив рычат в положении Р откручиваем сливную пробку (футорку не трогаем!). Излишки сольются, и в агрегате останется лишь нужное количество масла – по срезу верхнего отверстия футорки. Кстати, но прежнему регламенту масло считалось «вечным», но из-за частых отказов коробки АL4 (она же DP0 у Рено-и ALA у Пежо) первая замена масла теперь предусмотрена на 15 тыс. км. а следующая рекомендована при пробеге 90 тыс. км. Фильтр дилеры не меняют, справедливо полагая, что до третьей замены масла агрегат все равно исправным не доживет. Дескать, тогда-то, при полной разборке коробки, фильтр и поменяем, а то ведь подобраться к нему непросто – он за поддоном и плитой гидравлики.

Перед заменой охлаждающей жидкости приготовьте широкую емкость. Сливной пробки в радиаторе нет, так что будем сливать, сняв нижний патрубок. При этом рискуете облиться и ошпариться.

Конечно, можно подождать, пока мотор остынет, но тогда здкроется клапан термостата и часть жидкости останется в ловушке. Впрочем, эта часть невелика. Заправив систему, не забудые удалить из нее воздушные пробки! Для этого предназначены два клапана под синими колпачками – один в патрубке отопителя (у перегородки щита передка), второй на корпусе термостата.

В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Меняем воздушный фильтр: освободив фиксатор, вытягиваем наверх пластиковый резонатор воздуховода, попутно снимая с него гофр. Откручиваем болт крепления корпуса фильтра и распускаем хомут патрубка на дроссельном узле. Теперь снимаем тормозной бачок, вывернул пару саморезов под – Торкс-20, и отводим его в сторону.

Покачивая корпус вверх-вниз, сдвигаем патрубок с дроссельного узла и вынимаем корпус. Выворачиваем саморезы по периметру и, сняв крышку, меняем элемент. При сборке проследите, чтобы патрубок плотно сел на дроссельный узел!

Для замены свечей откручиваем шесть саморезов декоративной накладки двигателя и четыре болта модули зажигания. Снимаем шланги вентиляции картера, нажав на желтые фиксаторы наконечников. Приподняв модуль, чтобы наконечники вышли из свечных колодцев, укладываем его поперек клапанной крышки – в таком положении он не перекрывает доступ и удерживается на проводке (разьем-то не отсоединяли). Свечи – под ключ на 16».

В приводе Навестных агрегатов есть автомат, и это здорово – не ошибетесь с усилием натяжения ремня!

Для зубчатого ремня ГРМ примерно такое же устройство, но полуавтоматическое. Чтобы установить его в рабочее состояние, надо совместить стрелку на подвижном секторе с мушкой на неподвижном. Если вам приходилось менять ремень с похожей схемой привода, трудностей не возникнет. Другое дело, по французской традиции в соеденении шкив-коленвал нет ни шпонки нн штифта. То есть, отвернув центральный болт, можно до бесконечности подбирать правильное положение вала со шкивом. Здесь без оправок не обойтись! В них нет ничего особенного: для фиксации распредвалов годятся и сверла, а изготовить для коленвала крючок из 6- миллиметрового прутка под силу более-менее опытному автослесарю. Но лучше доверить эту работу у специалистам.

Заодно пусть поменяют задние колодки – здесь нужны приспособления для ввинчивания поршней, которые есть не у каждого. Причем в механизмах фирмы “Бош” (их устанавливали до 2006 года) крутить поршни приходится в разные сгороны, а значит, приспособлений потребуется два – с правой резьбой и с левой. С передними колодками проще, важно лишь правильно их сориентировать: скос накладки должен быть сверху. Разумеется, не забудем очистить узел от продуктов износа и смазать. И поменять болты направляющих – они, со стопорящим герметикой на резьбе, поставляются в оригинальном комплекте.

Поменять лампочки в фарах, на первый взгляд, несложно. Вроде и доступ нормальный, и резиновые заглушки корпуса вынуть легко. Это и сбивает с толку: когда какая нибудь лампа головного света прегорает, за дело берется владелец. Не тут-то было! Колодка сидит на столько плотно, что усилияпалцев попросту не хватает, а просунуть кисть, дабы ухватится покрепче, не получается – маловато отвестие. Так и хочется сдернуть разъем пассатижами. Не спешите – запросто выдернете с корнем посадочную обойму на отражателе. Лучше изготовьте простейшее приспособление: полоску стали 1.5х10х150 мм выгибаем и форме крючка, заточив кончик на наждаке под клин. Его просовываем в зазор между колодкой и лампой и, покачивая и передвигая оправку по периметру колодки, постепенно сдвигаем ее с лампы. А чтобы разобраться с принципом фиксации лампы, испольэуем зеркальце.

С пративотуманками та же беда, что и на многих других авто: в зоне работ много грязи. Вдобавок здесь надо снять юбку бампера – вывернуть семь болтов под «Торкс-20», три под ключ «на 10» и еще отжать пару защелок. Без подьемника работать крайне неудобно.

Фонари для замены ламп снимаем – уж такова, как ни печально, современная тенденция. Сняв карманы И вынув два пистона в обшивке багажника, отгибаем ее и откручиваем пластиковый барашек. От руки может не пойти, и тогда не грех использовать пассатижи. У пятидверки снимаем еще и катафот, а у трехдверки преодолеваем хватку дополнительного фиксатора, вытягивая фонарь из посадочного гнезда.

Обслуживание этой машины удовольствие ниже среднего, она -плод нынешней общей тенденции к усложнению тех операций, которые должны быть предельно просты. Невольно рождается догадка; а если так и задумано – чтобы дилеры не оставались без работы?

НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ

Наименование позиции Переодичность тыс.км (лет)

Масло в двигателе, маслянный фильтр 15 (1);

Воздушный фильтр 15;

Филтр салона 15;

Свечи зажигания 30;

Будет полезно:  Замена амортизаторов на Citroen своими руками

Ремень привода навесного

Масло в МКП/АКП -***/60;

Антифриз в системе охлаждения (5);

Жидкость в приводе тормозов (2).

-* – Порегламенту не подлежит;

-** – Контроль при каждом ТО, замена по состоянию;

-*** – Рекомендовано через 100 тыс. км.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ

Работа Стоимость, руб (долл)

Компьютерная диагностика двигатепя- 800 (27);

Замена масла и фильтра двигатепя- 640 (22);

Замена фильтра воздушного/ салонного- 640/500 (22/17);

Как устранить неисправности в подогреве сидений?

Новые модели автомобилей производители снабжают большим количеством опций. Одна из распространенных – подогрев сидений. Она востребована в странах с умеренными, субарктическими климатическими условиями. Но, что делать, если подогрев сидений не работает, и можно ли самому отремонтировать эту систему.

Причины неисправности

Обогрев кресел автомобиля осуществляется от электрических тенов, которые вмонтированы в его структуру (в технический поролон).

Нагревательный никелевый элемент сечением 1,5 мм не отделан усиливающей оплеткой (имеет только одну), что при некоторых обстоятельствах приводит к его неисправности.

Распространенные причины выхода из строя системы подогрева кресел:

  1. Чрезмерная нагрузка на боковые поверхности сидений (нижней части), приводящая к деформации и разрыву нагревательного элемента.
  2. Повреждение проводки от внешнего каркаса сидения. Это происходит из-за недоработки конструкции кресел производителем.
  3. Перегорание предохранителя системы обогрева. Причиной неисправности может быть перепад напряжения в сети.
  4. Выход из стоя реле термодатчика. Возможная причина – производственный брак.
  5. Неисправность блока питания системы обогрева. Неполадка может возникнуть из-за заводского дефекта.

Демонтаж кресел

В каждом автомобиле и модели эта процедура производится с учетом конструкции транспортного средства. Демонтаж обязателен и объясняется необходимостью правильной диагностики, качеством последующего ремонта.

  • кнопки включения обогрева;
  • электрических реле и блока обогрева;
  • нагревательного элемента.

Порядок снятия сидения (при классическом креплении 4 болтами к полу):

  1. Кресло сдвигается в крайнее заднее положение.
  2. С передних частей направляющих полозьев снимаются заглушки (2 шт.).
  3. Отвинчиваются болты под ними (2 шт.).
  4. Сидение сдвигается в крайнее переднее положение.
  5. Снимаются заглушки с задних частей направляющих (2 шт.).
  6. Отвинчиваются болты под ними (2 шт.).
  7. Сидение снимается или наклоняется спинка вперед для проведения «прозвонки» контактов тенов.
  8. Для того чтобы вынуть водительское сидение, необходимо его опрокинуть в салоне на спинку и отсоединить все, идущие к нему разъемы (от подушки безопасности «Airbag», датчиков ремней безопасности и др.).
  9. Далее кресло извлекается из автомобиля через переднюю дверь.

Диагностические работы

  1. Размыкаются фишки (контактные штекеры), идущие от блока питания к нагревательным тенам (2 шт.).
  2. Мультиметром (или амперметром) проверяется подача напряжения на тены при включенной кнопке обогрева.
  3. Если напряжение есть, значит кнопка включения и блок питания исправны.
  4. «Прозвонка» двух фишек от верхней и нижней частей сидения.
  5. Если на одной из них нет сигнала, свидетельствующего о целостности цепи, значит в ней произошло нарушение обогревательного элемента.
  6. Если тены исправны, то необходимо проверить термодатчик, контролирующий отключение нагрева при достижении нужной температуры.

Ремонтные работы

Они проводятся в гараже или в удобном помещении с хорошей вентиляцией, достаточной освещенностью.

Порядок ремонта подогрева сидений:

  1. Снимается весь пластик с корпуса сидения. В одних моделях он крепится на отжимные фиксаторы, в других – его нужно отвинчивать при помощи отвертки.
  2. Обшивка аккуратно отгибается. Если она крепится колечками, то их можно перекусить круглогубцами или пассатижами.
  3. Снятие обшивки, проведение осмотра обогревающего элемента (проволоки).
  4. При обнаружении обгоревшего или перегоревшего провода его нужно нарастить, припаяв с двух сторон в цепь.
  5. Производится укладка сращенного участка в термоизоляцию и, затем на свое место.
  6. Определение причины обрыва провода. Если это произошло из-за надавливания каркасом сиденья, то место контакта следует максимально утончить, используя наждачную бумагу или напильник. Сверху на провод рекомендуется положить тонкую прокладку (резиновую или пластиковую) и зафиксировать ее резиновым клеем.
  7. Сидение собирается в обратном порядке. Вместо снятых пассатижами колец нужно использовать пластиковые хомуты.

Смена предохранителей

Причиной неисправности системы подогрева передних сидений может быть выход из строя предохранителя. Владельцу автомобиля необходимо обратиться к «Инструкции по эксплуатации» транспортного средства. В ней, на странице со схемой и описанием блока предохранителей, найти тот, который отвечает за работу системы подогрева сидений.

Уточнив его номинал и маркировку, нужно приобрести новый, поставить его на место сгоревшего.

Например, на автомобилях Ситроен:

  1. Предохранитель, отвечающий за обогрев, имеет маркировку: 10А 6997L2 VIN 6997L2. Его стоимость может колебаться от 12 до 20 руб.
  2. Место нахождения предохранителя: под рулем, слева от основного блока.
  3. Извлекать его надо осторожно, сняв колодку с направляющих и поддев тонкой отверткой.

Целостность нагревательного элемента

Это обязательное условие функционирования встроенной системы обогрева кресел.

  1. Нагревательного элемента. В качестве его выступает провод с нихромовой спиралью, покрытый сверху тефлоном.
  2. Наружной оболочки. Она выполняется из технической ткани (из тепло- или углеродного волокна).

Для того чтобы элементы начали функционировать в режиме обогрева необходимо обеспечить:

  1. Неразрывность цепи с бортовой электрической сетью автомобиля.
  2. Отсутствие разрывов в нагревательном элементе и других повреждений его целостности.

Замена кабелей

Некоторые автолюбители меняют штатный нихромовый провода на углеволоконный. Для обыкновенного сидения его понадобиться 5-5,5 м. Этот кабель имеет большую механическую стойкость по сравнению с нихромом и гарантирует долгосрочную безаварийную эксплуатацию.

Технические параметры карбонового кабеля:

  • сопротивление 1 м – 33 Ом;
  • напряжение питания – 7-380 В;
  • температура нагрева (макс.) – 200º С;
  • материал изоляции – силиконовая резина;
  • диаметр – 3 мм.

Порядок замены своими руками:

  1. Схема собирается поверх штатной, включается параллельно.
  2. Соединение углеволокна с медным проводом рекомендуется выполнить с помощью обжима их медными трубками.
  3. Для регулировки степени нагрева сидений можно использовать понижающую плату с индикацией напряжения.

В случае возникновения затруднения при самостоятельном ремонте системы обогрева кресел рекомендуется обратиться в сервисные центры или к специалистам по автоэлектрике.

Подогреватель тосола, установка подогревателя своими руками

Подогреватель автомобильного тосола используется уже довольно долгое время. Подобная идея возникла давно и ее основной причиной были частые проблемы пуска моторов зимой, особенно в регионах, которые находятся за Полярным кругом. Чтобы облегчить зимний запуск двигателя, в автомобилях начали использовать разнообразные технические приспособления. Среди них самую большую популярность приобрел именно подогреватель тосола.

Распространенными эти устройства стали в армии. Почти на всех военных машинах ставили подогревочные котлы, которые по своему принципу работы и предназначению очень похожи на подогреватели тосола.

Преимущества

Данные приспособления получили такую популярность благодаря своим замечательным качествам:

  • они просты в использовании и прекрасно подогревают тосол даже при сильном морозе;
  • они подогревают охлаждающую жидкость еще задолго до первого пуска мотора автомобиля;
  • между элементами двигателя и тосолом происходит равномерный теплообмен, благодаря чему детали, входящие в цилиндропоршневую группу, не изнашиваются в процессе пуска мотора даже при очень низких температурах;
  • подогреватель тосола обеспечивает 100%-ный пуск двигателя даже при сильном морозе;
  • нагрузка на другие агрегаты, в том числе на стартер, значительно уменьшается в процессе прогрева и последующего запуска двигателя;
  • становится существенно меньше расход топлива в процессе запуска прогретого мотора;
  • подогреватель тосола обладает также дополнительными возможностями, позволяющими прогреть даже салон автомобиля и быстро растопить лед на всех его стеклах.

Типы подогревателей

Все подогреватели тосола разделяются между собой в зависимости от типа двигателя, на котором они устанавливаются. Поэтому они бывают двух видов:

  • подогреватели на бензиновых двигателях;
  • подогреватели тосола на дизельных двигателях.

Каждый из них отличается принципом работы и техническими характеристиками.

Будет полезно:  Ремонт и замена руля на Honda своими руками

Также они разделяются по принципу работы на два типа:

  • бензиновые (дизельные);
  • электрические.

Последние в свою очередь делятся на устройства, работающие от сети 12 (24) В и 220 В.

Принцип работы бензиновых (дизельных) подогревателей

Вся работа подогревателей охлаждающей жидкости осуществляется за счет насоса, благодаря которому тосол перекачивается по всей системе. Подогрев жидкости обеспечивается сгоранием топлива, на котором ездит автомобиль, это может быть бензин или дизель.

Нагретый до определенной температуры тосол идет по системе охлаждения по ее малому кругу, в частности через радиаторы и все отопители салона автомобиля. Вследствие этого последний начинает быстро прогреваться, что очень удобно в холодную зимнюю пору. Когда тосол полностью прогрелся, его движение начинается и по большому кругу охлаждающей системы автомобиля одновременно с выключением подогревателя.

Принцип работы электрических подогревателей

Электрические подогреватели тосола работают за счет ТЭНа, который нагревается от аккумулятора или электросети 220 В и он в свою очередь разогревает охлаждающую жидкость. Данный тип устройств сегодня наиболее популярный, поэтому о них более подробно ниже.

Особенности конструкции электрических подогревателей

Эти устройства работают либо от электрической сети 220 В, либо от автомобильного аккумулятора, как отмечалось выше. Поэтому они отличаются между собой конструктивными особенностями, но основа их строения в принципе примерно одинаковая.

В состав электрического подогревателя входят следующие элементы:

  1. — корпус;
  2. — разъемы для подсоединения электросети на 12, 24 и 220 В;
  3. — если устройство работает от сети 220 В, то у него могут быть дополнительные системы отопления салона автомобиля, подзарядки аккумулятора и другие приспособления.

Жидкость в процессе нагревания начинает свое движение в охлаждающей системе по ее большому кругу до достижения необходимой температуры. В это время подогреватель останавливает свою работу и отключается.

Преимущества и недостатки устройств на 220 В

У нагревателей подобного типа есть довольно много важных преимуществ. Среди них:

  1. — низкая стоимость;
  2. — простота установки;
  3. — они не способствуют разрядке аккумулятора автомобиля;
  4. — наличие различных дополнительных возможностей, например, отопление салона, подзарядка аккумулятора и другие.

Кроме достоинств, есть и несколько недостатков:

  1. — требует обязательного наличия поблизости розетки на 220 В;
  2. — не подходит для путешественников и водителей-дальнобойщиков.

Подогреватели тосола электрического типа на 220 В, различаются между собой по мощности, которая может составлять в пределах 0,5-2 КВт и выше. Этот параметр зависит от того, на двигателе какого объема он будет устанавливаться.

Преимущества и недостатки устройств на 12 и 24 В

Как и предыдущий тип электрического подогревателя, этот тип устройств также имеет ряд преимуществ:

  1. — отсутствие привязки к электросети 220 В;
  2. — мобильность;
  3. — высокая функциональность;
  4. — наличие так называемого термосного режима работы, при котором тосол способен сохранять на протяжении нескольких дней необходимую температуру (не у всех моделей).

Есть также несколько недостатков:

  1. — сложность подключения к бортовой сети автомобиля;
  2. — высокая стоимость;
  3. — садит аккумулятор;
  4. — потребность в автомобильном аккумуляторе более высокой мощности (нужно заменить батарею 45 мА•ч на 55 мА•ч, если стоит последний тип, то его заменяют на 65 мА•ч).

Что касается времени работы подогревателя охлаждающей жидкости, то оно обычно составляет не более 20 минут при средней продолжительности в пределах 5-15 минут. Очень много зависит от типа устройства и температуры окружающего воздуха.

Для подогревателей, которые используют для работы бензин, его расход составит максимум пол литра, а для электрических потребление энергии будет равняться около 0,4 КВт.

Функциональность

Подогреватели охлаждающей жидкости управляться могут на большом расстоянии посредством GSM-управления. Это особо характерно для устройств, которые работают от электросети 12 (24) В.

Использовать можно для этого смартфоны, планшеты и другие подобные устройства. Продолжительность работы подогревателя можно регулировать, задав необходимые параметры минитаймеру.

Производители

Среди них очень сложно выделить кого-то конкретно. Тем не менее согласно наблюдениям, на легковых и грузовых автомобилях устанавливают подогреватели тосола следующих производителей: Eberspache, Webasto и Hotstart а так же отечественного производителя компании Альянс.

Установка

Подогреватели тосола устанавливают в моторном отсеке. Большинство современных автомобилей могут иметь для этого уже предварительно подготовленное специальное место. Если автомобиль старой марки, то его придется поискать.

Установка подогревателя производится двумя способами в зависимости от марки автомобиля и модели устройства:

При таком способе монтажа устройство ставится в охлаждающей системе в ее самой нижней точке. Его врезают в кольцо малого круга на шланге в любом его месте. Подогрев тосола, а также двигателя вместе с ним начинается именно с нижней точки системы.

Как видно из названия способа, подогреватель устанавливается непосредственно в блок двигателя.

Преимущество этого способа в том, что устройство демонстрирует намного лучший КПД по сравнению с предыдущим. Но есть также и недостаток, который заключается в довольно высокой сложности монтажа.

Подключение подогревателя, видео

Разные модели устройства подключаются по-разному. Тем не менее, у них все же есть много общего в этом отношении. Сложность подключения зависит от сложности конструкции подогревателя. Достаточно много особенностей есть в процессе подключения агрегатов, работающих от бортовой электрической сети 12 (24) В.

Подключение устройства следует выполнять в строгом соответствии с инструкцией, которая есть в комплекте к каждому подогревателю. Если возникли трудности с этой процедурой, то в таком случае лучше доверить ее высококлассному специалисту или приобрести устройство, работающее от сети 220 В. Его подключение намного проще.

Рекомендации по установке

Прежде чем устанавливать подогреватель, необходимо сначала полностью слить старый тосол, хорошо промыть охлаждающую систему и подготовить новую жидкость. Агрегат нужно стараться ставить в системе охлаждения для максимальной эффективности в ее самой нижней точке.

В процессе монтажа не следует перегибать шланги и надежно их закрепить на устройстве. В самом конце процедуры нужно проверить подогреватель на работоспособность непосредственно в гараже.

Проверка работы подогревателя

Здесь опять же зависит все от типа установленного подогревателя. Эта информация обязательно должна быть указана в инструкции. Тем не менее, часто бывает так, что инструкция написана на иностранном языке или ее там вообще нет.

В таком случае можно руководствоваться общими правилами. После завершения установки и заливки нового тосола нужно запустить двигатель и проработать его примерно 5-10 минут с выключенным устройством на холостых оборотах. Делается это для удаления воздуха из охлаждающей системы. По истечении этого времени мотор можно заглушить.

Когда используется устройство электрического типа, то для проверки его нужно сначала включить и потрогать корпус на ощупь. Если он теплый, тогда все в порядке.

Бензиновые подогреватели в процессе своей работы должны издавать характерный шум. Кроме этого, нужно постоянно следить за температурой охлаждающей жидкости на приборной панели.

Стоимость подогревателя

Естественно, подогреватель тосола очень полезная и удобная вещь. Ее наличие в автомобиле существенно облегчит жизнь, как ему, так и самому его владельцу. Для многих автомобиль является смыслом жизни и даже неким живым существом, которое всеми благами цивилизации также должно пользоваться. Подогреватели тосола стоят в пределах 100-800 долларов в зависимости от модели. Самыми дешевыми из них являются агрегаты, которые устанавливаются на двигатель, и соответственно, самые дорогие — это устройства с насосом. Его установка в сервисном центре будет стоить примерно 50-70% от стоимости агрегата.

Так или иначе, присутствие подогревателя в автомобиле себя полностью оправдывает, даже несмотря на значительные расходы по его приобретению.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector