Ремонт и замена ШРУСА на Honda своими руками

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

  • снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
  • снятие наружного ШРУСа;
  • снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.

Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

  • нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
  • наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
  • извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Honda Civic Hatchback – Stim auto 😉 › Logbook › Замена шрусов и триподов

Начну с предыстории. Внешние гранаты хрустели давненько, все собирался поменять но ни как не решался, ведь цены конь. Так вот когда начал полировать полки я совершил большую ошибку. Я вывесил два колеса и полировал. Естественно привода пошли на излом и навернул подшипники на триподе.

Ну а теперь по сути…

Долгие поиски шрусов и триподов, не приводили успехов. Цены меня пугали, а цены шрусов в сборе пугали отца. Т.к зарплата у меня была еще не скоро, а колеса под зад нужны. Время от времени брал его машину и ходил пешком. В общей сложности машина стояла на приколе полторы недели. Но в итоге я все же нашел комплекты шрусов и триподов со стаканом вместе. Не дал мне згинуть и сойти с ума наш соотечественник, одноклубник, друг и просто хороший человек Макс. Макс нашел по халяве все что мне нужно. Макс, спасибо большое еще раз))

До момента когда я получил запчасти привода были сняты и разобраны. Вот с этого момента начались танцы с бубном. Машина снова на кирпичах, снова мама принимала участие в разборе) когда начал разбирать ни кто подсказал как делать, как сбивать гранаты. Гугл меня опракинул и показывал какую та хрень. В общем полез. Буду расписывать наверно все дейстя, что бы потом самому не забыть и другим помочь.

1)Откручиваем ступичную гайку головкой на 32 и большим рычагом, перед этим разкернить ее нужно. Помощник нажимает на тормоз и держит пока не открутишь.

2) начинаем разбор того, что бы достать привод с левой стороны:
1.скидывает супорт.(головной на 13 и ключем на 15 если понадобится)
2. Клечем на 19 и головкой с трещеткой на 19 выкручиваем развалтные болты от стойки.
3. Ключем на 15 и головкой с трещеткой на 14 откручиваем нижнюю гайку со стойки стабилизатора.
4. Выколодкой и прямым тупым предметом выбираем наружный шрус с запфы.
5. Небольшой монтировкой вытаскиваем внутренний стакан из коробки. И привод в руках.

Будет полезно:  Устранение вибрации на Citroen своими руками

С правой стороны чуточку сложнее, но действия те же как и в пунктах ( 1,2,3,4)

Далее нужно открутить крепления подвисного подшипника. Для этого :

1)откручиваем 2 болта ключем на 14 верхние.
2) головкой на 17 с трещеткой откручиваем нижнюю подушку( 2 болта) и кронштейн к корой прикручена нижная подуха и подвесной ( 4 болта )
3) легним движение вытаскиваем полуось из коробки.

Теперь нужно снять триподы и шрусы с привода. Тут не сложно. ( когда есть тиски) но у меня их небыло и я мучился. Но не суть.

Снимаем старые хомуты. Отодвигаем пыльник и сбиваем гратану. У меня она сбилась, а ромашка осталась на приводе. Долго мучился с ней и решил распилить болгаркой.

С триподом легче. Снимаем стопор и вытаскиваем трипод. Меня все на новые с новыми ( пыльниками, стопорами шрусами и приподами). Хомуты пришлось купить новые т.к в комплекте шли не айс. Левый готов.

С правым тоже самое, только нежно еще сбить внутренний стакан с полуоси рядом с подвесым. И это прошло все удачно.

Правый собрался без единого труда. А вот левый( тварь) мне мозги прочистил. Все вроде собрал, проехал, выпал привод, разобрал все заного, вставил, собрал заехал обратно, масло потекло из под сальника. Разобрал заного, просмотрел все, собрал обратно, проехал, выпал снова. На этом силы уже у меня кончились. Оставил на следующий день.

На следующей день, разобрал снова. Вытащил привод, поменял стопор на старый( он больше чем новый но размеру) вставил стакан обратно, забил его, и уже дособирал до кучи.

Проехал по двору, вроде все нормально. Проехал по улице, тоже без проблем . ну и потом уже тест драйв устроил по городу. Проблем не было)). Выходные убил все. Но теперь на колесах)) спасибо за внимание. Я за пивом 👋👋😊

Ремонт: замена внешней гранаты, ШРУС

Введение

Если у вас при поворотах появился шум или стук спереди, как будто по диску, звонко бьют молотком то знайте — пришла очередь замены ШРУСа или внешней гранаты, другое название. В общем случае рвется пыльник и грязь смешиваясь со смазкой — создает абразив. Конечно если пыльник был обнаружен то есть шанс все спасти. Снять ШРУС, промыть бензином, набить новой смазкой, одеть новый пыльник. Но чаще всего это замена ШРУСа.
На сколько критичен стук ШРУС? Наибольшая нагрузка происходит только при критических поворотах, поэтому старайтесь не выкручивать на максимум руль и газовать на максималку. Обычно говорят, что пока хруст не появился когда машина едет по прямой то все хорошо. Но все равно нужно быть внимательным.
Я проездил с диким стуком примерно 1.5 месяца. Не очень хороший показатель конечно, но я понял что штука достаточно надежная. Исхода может быть два. Либо колесо потеряет контроль с приводом — разобьется внутренняя обойму гранаты. Либо колесо может застопорится (что обычно не происходит). Поэтому менять ШРУС обязательно, особенно если вы молоды и любите нажать на педаль акселератора, особенно по дорогам в России.
Работа достаточно грязная.

Съемник шаровых, отличная вещь при должном качестве

Необходимые детали

  • Новый шрус, для EJ9 D14 подходит HDK H0-35, можно взять с АБС HO-35A50 криминала нет
  • Новый пыльник, например RBI O17201UZ, он идет вместе с хомутами
  • Смазка наполнитель для ШРУСА
  • Головка 32 обычная шестигранная
  • Головка 19
  • Головка 17
  • Вороток или динамометрический ключ до 200нм
  • Съемник шаровых
  • Съемник ШРУСА универсальный
  • Молоток
  • Шплинт, 2.0X18 на наконечник
  • Шплинт, 3.0X20 на нижнюю шаровую

Шплинт, для блокировки прорезной гайки

На всякий случай

Случаи всякие бывают, а с наполовину снятым ШРУСом вы далеко не уедите.

  • Зубило тонкое (1см)
  • Молоток, тяжелый
  • Пассатижи
  • Болгарка

Съемник ШРУСа, аккуратный и безболезнненый метод.

Как заменить внешний ШРУС или внешнюю гранату

Во первых вам нужно ослабить ступичную гайку. Удобно когда есть доступ к гайке пока колесо не снято и машина еще не поднята, для этого на колесном диске выбейте заглушку ступицы. Ослабьте гайку ступицы и гайки колеса. Пока машина не поднята выверните для удобства в противоположную сторону колеса. Левое колесо — руль влево. Правое колесо — руль в право. Надеюсь про безопасность машины и домкрата объяснять не нужно.
При вывешенном колесе снимите гайку ступицы. Далее перейдите к наконечнику рулевой тяги. Гайку наконечника рулевой тяги фиксирует шплинт. Он обычно загнут с одной стороны и проходит через гайку и тело “винта” наконечника. Выбейте шплинт, пассатижами вытяните его. Головкой на 17 снимите гайку. Далее Съемником шаровых, или например домкратом (снизу) вытащите рулевую тягу.
Теперь вы можете вращать кулак в любую сторону. Повторите операцию с нижней шаровой и головкой на 19. Когда шаровая выйдет вверх — потяните на себя чтобы шрус вышел, далее отодвиньте кулак в сторону передка и зафиксируйте там. Как видите теперь имеется полный доступ к ШРУСУ.

Прорезная гайка, стоит на нижней шаровой и наконечникке рейки

Снятие гранаты

Для начала вам нужно убрать резиновый пыльник. Мой был порван и я его просто вывернул на изнанку. Если хомуты позволяют снять их, снимите и уберите пыльник в сторону коробки (внутрь). Если такой возможности нет то ударами зубила “пробейте” хомуты.
Теперь самое интересное это снятие самого ШРУСа. Идея в том что на конце привода имеются пазы, благодаря которым и крутится внутренняя часть ШРУСа, а через подшипник и он сам. Но, на конце привода есть канавка в котором стоит стопорное кольцо, и ваша задача, снять внутреннею часть ШРУса с привода, через это кольцо.
Чаще всего его сбивают молотком, но мне такой способ не нравится, так как есть шанс повредить и сам привод, и внутреннею гранату. Я конечно понимаю что так делают все, но я использую универсальный съемник, который просто выталкивает обойму гранаты. Работает он так, одна часть крепится на приводе (зажимается), а другая под действием двух болтов толкает внутреннею обойму.
Но бывает так, что кольцо прикипело, а универсальный съемник сдох. В этом случае вам нужно максимально круто направить гранату чтобы видеть внутреннею обойму. Далее зубилом или молотком разбиваете внутренность по кругу. Вынув внешнюю часть, когда все шарики будут у вас в руках, вооружайтесь болгаркой, и очень аккуратно распилите на 3 части обойму и сбейте молотком.

Будет полезно:  Замена ремня генератора на Audi своими руками

С таким порванным пыльником я прокатался 1.5 месяца. На фото видно оба съемника.

Установка гранаты

Не важно как но вы сняли старую гранату, и старый пыльник. Не забудьте что стопорное кольцо должно остаться на приводе! Теперь после очистки привода от старого наполнителя, установите новый пыльник — острой частью к коробке. Не забудьте про маленький хомут. Наполните новую внешнюю гранату смазкой, очень густо прям. Часть забейте под резинку.
Если пыльник с обоими хомутами на приводе и стопорное кольцо установлены, а новый ШРУС наполнен — смело устанавливаете его на место до щелчка стопорного кольца. Сборка производится в обратном порядке. Не забудьте про шплинты. Момент затяжкиступичной гайки 182. Момент затяжки гаек колес Honda примерно 100-104-108. На конце ШРУСа есть небольшой паз. Вам нужно аккуратно завальцевать диск (зубилом) чтобы паз “закрылся”. Удачи и успехов.

В теории замена ШРУСА обойдется порядка 20$ поэтому есть мысль задуматься, так как менять каждый день вы не будете, работа хоть и простая но грязная и иногда нервная. Цены на съемники в сумме выйдут за 40-50$. Хотя можно обойтись монтажной и домкратом. Посоветую менять лучше обе. Если ваша машина без АБС то вы можете поставить ШРУС с АБС, никакой разницы для вас не будет.
И кстати в комплекте HDK есть всё, и наполнитель и хомуты и пыльник.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

  • Автоэкзотика – 1 мая
  • Jap Days – 22 Июня
  • JAP CAR FEST – 19-21 июля

Как заменить ШРУС своими руками и советы по профилактике

Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время. Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы. Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней, является неисправности ШРУСа. В большинстве случаев данная поломка не подлежит ремонту и потребуется полностью заменить шарниры равных угловых скоростей. О том как заменить ШРУС будет рассказано далее, но прежде чем приступить к данной операции, необходимо научиться правильно определять неисправность этой детали.

Диагностика неисправности

Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.

При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.

Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.

Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.

Замена ШРУСа

Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:

  • Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
  • Откручивается гайка ступицы колеса;
  • Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
  • Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.

После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.

Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.

На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.

Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.

Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.

Профилактика неисправности

Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.

Будет полезно:  Ремонт и замена подушки двигателя на Honda своими руками

Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.

Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».

Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.

Фото отчет: Замена (ремонт) внутренней гранаты CF – 4

Опции темы
Поиск по теме

Фото отчет: Замена (ремонт) внутренней гранаты CF – 4

Причина лезть туда, куда не следует: не большая вибрация при разгоне, радиальный люфт левого привода.

Рис1 Запчасти: контрактный привод(частично разобран), хомуты (га…но русское), Шрус

Рис2. Колесо я думаю все умеют снимать. Работа производилась на улице, из инструментов: чурка(чтобы питомец не задавил случайно из-за отсутствия ямы) молоток, две плоских отвертки, бокорезы, пассатижи, головка на 12, 14,17,32 трещотка, вороток, тряпки.

Рис3. Откручиваем болт крепления тормозного шланга головка 12.

Рис4 Откручиваем гайку привода головка 32, предварительно разконтрив её.

Рис5. Откручиваем гайки крепления шаровой верхнего рычага и рулевого привода, так как спеца для выпресовки нет, наставляем вороток на рычаг и бьем по нему молотком, кстати, важна не сила, а место и резкость удара.(а бить со всей силы можно минут 20)

Рис6. Получилось что то вроде этого

Рис7. Отводим ступицу в сторону и сгибая наружную гранату вытаскиваем её.(Конечно, по феншую надо было: снять датчик ABS, выпресовывать нижнюю шаровую, снять суппорт, но стоит ли?)

Рис8. Вот из-за чего беда пришла к нам в дом, хомут из того что было под рукой у предыдущего хозяина(вытекшая смазка и попадание влаги вовнутрь) Проволока – рулит! Раскусил проволоку и вытаскиваем привод, корпус остается в АКПП, что-то не очень хочется потом обратно попадать + как всегда сальник окажется уставший…
.
Рис.10. Результат: Смазки почти нет, один подшипник развалился (не ну нашел пару ролика), на двух люфт предсмертный.
Все чистим, меняем подшипники из з/ч деталь № 1, у меня был износ посадочных мест подшипников, снимаем стопорное кольцо деталь №2 двумя отвертками(ну нет у меня кольцесьёмников) меняем деталь №3. , кстати обратите внимание на установку подшипников, конусной частей вниз.

Рис.9 Забиваем смазкой всю эту конструкцию и корпус гранаты который остался в АКПП.
Самое геморное вставить обратно, ну не хочет она туда, легкими покачиваниями зайдет.
И все собираем в обратной последовательности. Удачи (У меня заняло 1,5 часа.. А все это Marlboro)

Миниатюры

Последний раз редактировалось Tvincam; 11.07.2011 в 22:26 .

вибрации при разгоне были?
тоже поменял внутреннюю гранату но вибрации не пропали.. чо могет быть

пля у меня тоже вибрация после 110 начинается. че это может быть:?

Для начала колеса отбалансируй

отбаланSIRованы. тока резина китайская..на шиномонтажке када переобувал летнюю дорожку сказали что з******сь одно калесо балансировать. а из за резины китайскои могет быть такая фигня?или надо че то другое смотреть

Вибрация может идти от соединения полуоси и подвесного подшипника.

В зависимости от типа Аккорда у него может не быть подвесного.

У меня проблема ушла. А причин реально много: резина, балансировка, подшипники.

Для тех кому интересно, пред история: Был износ подшипника ступицы, люфт был неимоверный. Купил контрактную в соборе(рычаг, шаровая, суппорт, тормозной диск, ступица). Поменял полностью, и пошла вибрация. Ну думаю резина умерла, поменял, результат нулевой. Поставил старый суппорт, диск- 0. Ну думаю впарили ступицу кривую, съездил поменял в магазине, все поставил – ноль. Полез к приводу. Просто видать когда ступицу менял пошевелил привод хорошенько, что- то частично развалилось и пошла жара в хату, просто совпало с заменой ступицы, а я голову грел..

у меня вот какая беда – CF-4 sir 98 г.в.
ехал на Байкал. после хреновой дороги км 25
вдруг на 110 км/ч в машине появилась вибрация мелкая и руль стало тянуть вправо оч.сильно
проехал 80 км до места назначения и там сдулось переднее левое колесо.
осмотр резины показал – стерлась до дыры внутренняя сторона переднего левого колеса.
первая мысль крындец ступичному..
на месте отдыха домкратил перед ставил на чурки. дифф не заблокирован.. на нейтрали крутиться правый привод короткий. тормозишь правый привод начинает крутиться левый. на правый привод когда держишь передаются мелкая вибрация. посторонних шумов из акпп нет. сальники целые. масло на уровне. передачи щелкает без запаздываний и вовремя.
вывешивал все колеса дергал по горизонтальной оси и по вертикальной – на выявление разбитости и люфта ступичных подшипников. все в норме.
приехал после отдыха домой. скорость не более 60 км/ч расход на 160 км в районе 12 литров 95го в перемежку с 98м)
в ходе детального обсуждения был вынесен вердикт – внутренняя граната пришла в негодность. сняли длинный привод левый. внутренняя граната была сухой и ржавой. ролики вроде не рассыпались. но выработка большая была. поменяли.
поставили. по ходу дела проинспектировав всю переднюю ходовку. все в норме.
итог завели. вибрации не пропали. на скорости от 5 до 30 км/ч машину колбасит как будто 8 на всех колесах. и руль вправо тянет жестоко (я знаю как себя ведет при сбитом нуле электрорейка так что уверенно говорю это не рейка).
вывешивали колесо левое переднее на яме. во время работы авто на нейтрали трогая привод левый чуствуются на нем биения мелкие (это норма, так должно интересно быть?). коробас ведет себя адекватно.
гранаты наружние вроде бы исправны не щелкают. внутренняя правая тоже т.к. недавно менялся пыльник на нем. в ямы не залетал рычаги не гнул диски тоже. сход развал вроде в норме.
итог: чо могет быть? мертвец акпп? что за симтом умирания такой интересный?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector