Ремонт и замена сальника на Citroen своими руками

Citroen C3 Stradalec › Бортжурнал › Замена сальника коленвала

Итак, наконец-то нашлось время для замены сальника на коленвале спереди. Он давно у меня маслом всё закидывал. Сальник купил за 500 Р

Замену сальника я произвёл в процессе замены моторного масла.
Вот как выглядит поддон, когда сальник течёт

Путь к замене сальника лежит через ремень ГРМ (не страшно — я уже научился его менять), не зря рекомендуют при замене ремня ГРМ заодно проверить сальник и, если что, его заменить. Но так как я не могу просто пойти и купить сальник в магазине (на Ситроена практически всё на заказ), то замену ремня ГРМ я произвёл без замены сальника коленвала, несмотря на то что он тёк.
В общем поснимал кронштейны и крышки, заодно с интересом посмотрел, как там натяжитель. Натяжитель стоял всё в том-же положении на 1/3 больше нормы в сторону максимума. Хотя в книжке написано, что его надо докручивать до максимума, но как я не пытался так далеко он не берёт. Да и чёрт с ним, натяжка ремня нормальная.

Короче снял я ремень, дальше следует снять зубчатое колесо распредвала. И вот тут я притормознулся. Открутить надо болт в центре, с ним, конечно, крутится и коленвал, а болт то по любому сидит там плотно. Включил пятую передачу, ещё в книжке было написано, чтобы помощник выжал педаль тормоза до максимума, я помощника заменил бруском. Обычным гаечным ключом не хватит сил крутить, да и не надо забывать, что движок лежит на брусках, так как правая опора снята. Так что движок конечно тоже гуляет, плюс несмотря на включенную скорость, коленвал всё равно имеет свободный ход около 45 градусов. Короче я увеличил рычаг ключа вот такой трубой.

Но чтоб такой рычаг засунуть под крыло пришлось снимать бампер. И тогда, даже поворота ключа градусов на 30-40 хватило с трёх подъёмов сорвать болт, дальше он пошёл легко, от руки. Зубчатое колесо тоже легко снялось, посадочное место у него однозначное, т.к. на коленвале есть специальная шпилька. Открылся такой вид.

Чтобы вытащить старый сальник, я вкрутил пару саморезов. Вкрутились они не легко, сальник имеет металлическую пластину с одной стороны.

Двумя пассатижами потянул на себя. Тянуть пришлось такой силой, что я стоя “на кортах” от неожиданного “вылета” сальника упал на спину. Тянуть пришлось сильно. Стало видно какую-то цепь там.

А вот вставить новый сальник оказалось сложнее всего. Он подходит туда впритык. Я зачистил место под сальник от всего лишнего, кстати за старым сальником остались две резиновые капельки, их было видно и с наружной и с внутренней стороны сальника, не знаю от чего это, может это плечики для упора сальника, но они так неаккуратно и не надёжно выглядят что я аккуратно их отодрал, чтобы они не упали во внутрь. Всё равно я вижу, что сальник сидит заподлицо, нафиг мне эти плечики? Итак, всё зачистив, я начал устанавливать новый сальник. Лучше сразу запастись каким-то куском трубы (желательно пластиковой) нужного диаметра или ещё чем-то, потому что не подготовившись я замучался ставить новый сальник. Смазал его чистым маслом весь, кое как прицелил его, так как он налезает впритирку. Когда пытаюсь его поддавливать внутрь он идёт на перекос и всё приходится начинать заново. А деформировать его ни в коем случае нельзя. Короче я его кое-как зацепил внутренним радиусом на вал и с помощью зубчатого же колеса начал его забивать во внутрь. Прям взял колесо это в руку насадил на вал и забивал рукой сальник. Итак, по внутреннему кругу сальник залез, но теперь зубчатое колесо упирается в своё посадочное место, а сальник надо толкать дальше, пока внешний радиус не встанет заподлицо со стенкой. Тут пришлось помучаться. Сначала по кругу аккуратно простукивал ручкой отвёртки, но один лишний удар и сальник шёл на перекос, заново… Потом начал продавливать пальцами, вроде начало получаться. Додавил почти заподлицо, потом скорректировал отвёрткой. Ок, сальник сел на место. На установку нового сальника ушло около 30 минут и много мата, но он сел.

Отлично, дальше в обратном порядке всё собрал. Болт фиксирующий зубчатое колесо дотягивал тем-же рычагом. Ну, про сборку ремня ГРМ я уже писал. Единственное в этот раз я таки решил зафиксировать коленвал 6-мм шпилькой как написано в книжке. Я долго искал то самое место, в которое вставляется эта шпилька, но рисунок в книжке такой идиотский, что я так и не понял, какое именно место там изображено. Написано, что шпилька вставляется “в сквозное отверстие в левом переднем фланце блока и попадает в установочное отверстие в задней стенке маховика“. И вот такая картинка

Но, благодаря тому что у меня левый подкрылок на половину сломан, я нашёл отверстие с левой стороны. Т.е. воткнул отвёртку (как раз подошла по ширине и длине) со стороны левого колеса в сторону правого. Вот так.

И, кстати, очень важный момент: Ни в коем случае не используйте блокирующую шпильку, чтобы открутить болт держащий зубчатое колесо коленвала!

Всё собрав и залив масло, завёл… Всё ок вроде. Постоял на холостых, погазовал на 3000-3500 оборотов, пошёл посмотрел, подтёков вроде нет. Надо ещё будет понаблюдать. Но вот незадача, чтобы лучше было видно надо снимать подкрылок иначе не подлезть. Снятие подкрылка означает снятие колеса. Кстати насчёт снятия колеса, штатный баллоник такой дохлый что начал гнуться, когда я пытался сорвать болты на колесе, ну раз он такой дохлый, что ж его жалеть, пару ударов ногой, и он не выдержал.

Замена сальников коленчатого вала

Замена сальников коленчатого вала Citroen Xantia

Замена сальников коленчатого вала

Порядок выполнения

1. Снимите зубчатое колесо коленчатого вала и (при соответствующей комплектации) дистанционную втулку (см. Снятие, проверка состояния и установка натяжителя и зубчатых колес газораспределительного ремня). Отведите газораспределительный ремень в сторону от рабочей зоны и закрепите его там во избежание загрязнения маслом. Измерьте и запишите установочную глубину посадки сальника в своем кожухе.

2. Проколите, либо просверлите в торцевой поверхности сальника пару небольших отверстий и вверните в них саморезы. Ухватитесь за головки винтов щипцами и извлеките сальник из своего гнезда в кожухе. Альтернативно сальник может быть извлечен путем поддевания отверткой с плоским жалом – постарайтесь не повредить стенки гнезда и упорные плечики на цапфе вала.

3. Очистите кожух сальника и тщательно удалите со стенок гнезда и цапфы вала все шероховатости и задиры, способные привести к выходу из строя нового сальника.
4. Смажьте губки нового сальника чистым двигательным маслом, затем аккуратно наденьте его на цапфу коленчатого вала (губками внутрь). Постарайтесь не повредить мягкие губки сальника при надевании его на цапфу.
5. При помощи подходящей оправки (торцевая головка соответствующего размера или отрезок трубы соответствующего диаметра) застучите сальник в гнездо кожуха на прежнюю глубину (см. п.1).
6. Соберите ветошью избыток масла и установите на место зубчатое колесо коленчатого вала (см. Снятие, проверка состояния и установка натяжителя и зубчатых колес газораспределительного ремня).

Порядок выполнения

1. Снимите маховик/ приводной диск (см. Снятие, проверка состояния и установка маховика/приводного диска). Измерьте и запишите установочную глубину посадки сальника в своем кожухе.
2. Проколите, либо просверлите в торцевой поверхности сальника пару небольших отверстий и вверните в них саморезы. Ухватитесь за головки винтов щипцами и извлеките сальник из своего гнезда в кожухе.
3. Очистите кожух сальника и тщательно удалите со стенок гнезда и цапфы вала все шероховатости и задиры, способные привести к выходу из строя нового сальника.
4. Смажьте губки нового сальника чистым двигательным маслом, затем аккуратно наденьте его на цапфу коленчатого вала (губками внутрь). Постарайтесь не повредить мягкие губки сальника при надевании его на цапфу.
5. При помощи подходящей оправки (торцевая головка соответствующего размера или отрезок трубы соответствующего диаметра) застучите сальник в гнездо кожуха на прежнюю глубину (см. п.1).
6. Соберите ветошью избыток масла и установите на место маховик/приводной диск (см. Снятие, проверка состояния и установка маховика/приводного диска).

Видео про “Замена сальников коленчатого вала” для Citroen Xantia

Замена ГРМ/сальника коленвала Citroen c4
Citroen berlingo dw8 замена переднего сальника коленвала. Стопорные точки при замене грм.
Citroen Xsara Picasso 2 0HDI Шкив коленвала

Ремонт ситроен с4 своими руками

Ремонт CITROEN C4 своими руками.

Дебют. 2004 год, Женева. В 2006 году модель

КУЗОВ. 3- или 5-дверный хэтчбек

бензиновые -1,4 л, 90 л.с; 16 л, 110,120 и 150 л.с;

дизельные -1.6 л, 90 и 110 л.с; 2.0 л. 140 л.с

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. М5, Мб, А4.

Oassique, Contort, Exclusive. VTR, VTR Pack.

ТОТАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (Замена масла)!

Иод капотом сразу обращаешь внимание на предупредительную наклейку: производитель рекомендует эксплуатационные жидкости только марки «Тотал». Купить их в мегаполисе труда не составит, но в провинции таковых может не найтись. А если ближайший дилер за сотни километров от дома? Тогда используйте жидкости других марок, но обязательно схожие ПО свойствам. Например, класс синтетического моторного масла должен быть не ниже АЗ/В4, а минералки – С2 (по АСЕА). Индекс вязкости но SAE не ниже 5W-30 для средних и южных широт и 0VV-30 для северных.

Отработку сливаем из прогретого мотора, отвернув пробку в поддоне картера. Грани очень низкие, И рожковый ключ их может «зализать», поэтому лучше работать головкой «на 24» или четырехгранником «на 8» – под него есть углубление в пробке. При замене картриджа фильтра обязательно меняем уплотнительное колечко (найдете его в оригинальном комплекте). Чтобы не вывернулось при наворачивании колпачка, смажьте его. Колпачок закручиваем моментом 25-30 Н-м и, разумеется, точно по резьбе – предупреждаю, поскольку можно и оплошать.

В МКП нет ни щупа, ни контрольной пробки. Это плохо, ведь если масло подтекает через уплотнения картера или сальники, то непонятно, сколько же его доливать. Другое дело, если агрегат герметичен. Тогда, отвернув сливную пробку ключом «на 21» или четырехгранником «на 8», сливаем все до капли и заливаем через другую пробку (она сверху картера) ровно 2л свежего масла. Тогда, как уверяет производитель, уровень будет в норме. По официальному регламенту масло замене не подлежит, но, по опыту, его стоит менять каждые 100 000 км.

В автомате тоже нет щупа и контрольной пробки. Здесь их заменяет футорка под шестигранник “на 8”, которая находится под пробкой н поддоне (она под четырехгранник на ). Вывернув на неработающем двигателе обе эти детали, сливаем отработку в мерную емкость, после чего вкручиваем футорку на место, а затем и пробку. Через вывернутый сапун (или пробку сверху картера) заливаем свежее масло в объеме на 0,3-0-5 л больше слитого и пускаем двигатель. Прогрев его до 60*С переводим селектор коробки по всем позициям с 2-3-секундном задержкой в каждой из них и, оставив рычат в положении Р откручиваем сливную пробку (футорку не трогаем!). Излишки сольются, и в агрегате останется лишь нужное количество масла – по срезу верхнего отверстия футорки. Кстати, но прежнему регламенту масло считалось «вечным», но из-за частых отказов коробки АL4 (она же DP0 у Рено-и ALA у Пежо) первая замена масла теперь предусмотрена на 15 тыс. км. а следующая рекомендована при пробеге 90 тыс. км. Фильтр дилеры не меняют, справедливо полагая, что до третьей замены масла агрегат все равно исправным не доживет. Дескать, тогда-то, при полной разборке коробки, фильтр и поменяем, а то ведь подобраться к нему непросто – он за поддоном и плитой гидравлики.

Перед заменой охлаждающей жидкости приготовьте широкую емкость. Сливной пробки в радиаторе нет, так что будем сливать, сняв нижний патрубок. При этом рискуете облиться и ошпариться.

Конечно, можно подождать, пока мотор остынет, но тогда здкроется клапан термостата и часть жидкости останется в ловушке. Впрочем, эта часть невелика. Заправив систему, не забудые удалить из нее воздушные пробки! Для этого предназначены два клапана под синими колпачками – один в патрубке отопителя (у перегородки щита передка), второй на корпусе термостата.

В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Меняем воздушный фильтр: освободив фиксатор, вытягиваем наверх пластиковый резонатор воздуховода, попутно снимая с него гофр. Откручиваем болт крепления корпуса фильтра и распускаем хомут патрубка на дроссельном узле. Теперь снимаем тормозной бачок, вывернул пару саморезов под – Торкс-20, и отводим его в сторону.

Покачивая корпус вверх-вниз, сдвигаем патрубок с дроссельного узла и вынимаем корпус. Выворачиваем саморезы по периметру и, сняв крышку, меняем элемент. При сборке проследите, чтобы патрубок плотно сел на дроссельный узел!

Для замены свечей откручиваем шесть саморезов декоративной накладки двигателя и четыре болта модули зажигания. Снимаем шланги вентиляции картера, нажав на желтые фиксаторы наконечников. Приподняв модуль, чтобы наконечники вышли из свечных колодцев, укладываем его поперек клапанной крышки – в таком положении он не перекрывает доступ и удерживается на проводке (разьем-то не отсоединяли). Свечи – под ключ на 16».

В приводе Навестных агрегатов есть автомат, и это здорово – не ошибетесь с усилием натяжения ремня!

Для зубчатого ремня ГРМ примерно такое же устройство, но полуавтоматическое. Чтобы установить его в рабочее состояние, надо совместить стрелку на подвижном секторе с мушкой на неподвижном. Если вам приходилось менять ремень с похожей схемой привода, трудностей не возникнет. Другое дело, по французской традиции в соеденении шкив-коленвал нет ни шпонки нн штифта. То есть, отвернув центральный болт, можно до бесконечности подбирать правильное положение вала со шкивом. Здесь без оправок не обойтись! В них нет ничего особенного: для фиксации распредвалов годятся и сверла, а изготовить для коленвала крючок из 6- миллиметрового прутка под силу более-менее опытному автослесарю. Но лучше доверить эту работу у специалистам.

Заодно пусть поменяют задние колодки – здесь нужны приспособления для ввинчивания поршней, которые есть не у каждого. Причем в механизмах фирмы “Бош” (их устанавливали до 2006 года) крутить поршни приходится в разные сгороны, а значит, приспособлений потребуется два – с правой резьбой и с левой. С передними колодками проще, важно лишь правильно их сориентировать: скос накладки должен быть сверху. Разумеется, не забудем очистить узел от продуктов износа и смазать. И поменять болты направляющих – они, со стопорящим герметикой на резьбе, поставляются в оригинальном комплекте.

Поменять лампочки в фарах, на первый взгляд, несложно. Вроде и доступ нормальный, и резиновые заглушки корпуса вынуть легко. Это и сбивает с толку: когда какая нибудь лампа головного света прегорает, за дело берется владелец. Не тут-то было! Колодка сидит на столько плотно, что усилияпалцев попросту не хватает, а просунуть кисть, дабы ухватится покрепче, не получается – маловато отвестие. Так и хочется сдернуть разъем пассатижами. Не спешите – запросто выдернете с корнем посадочную обойму на отражателе. Лучше изготовьте простейшее приспособление: полоску стали 1.5х10х150 мм выгибаем и форме крючка, заточив кончик на наждаке под клин. Его просовываем в зазор между колодкой и лампой и, покачивая и передвигая оправку по периметру колодки, постепенно сдвигаем ее с лампы. А чтобы разобраться с принципом фиксации лампы, испольэуем зеркальце.

С пративотуманками та же беда, что и на многих других авто: в зоне работ много грязи. Вдобавок здесь надо снять юбку бампера – вывернуть семь болтов под «Торкс-20», три под ключ «на 10» и еще отжать пару защелок. Без подьемника работать крайне неудобно.

Фонари для замены ламп снимаем – уж такова, как ни печально, современная тенденция. Сняв карманы И вынув два пистона в обшивке багажника, отгибаем ее и откручиваем пластиковый барашек. От руки может не пойти, и тогда не грех использовать пассатижи. У пятидверки снимаем еще и катафот, а у трехдверки преодолеваем хватку дополнительного фиксатора, вытягивая фонарь из посадочного гнезда.

Обслуживание этой машины удовольствие ниже среднего, она -плод нынешней общей тенденции к усложнению тех операций, которые должны быть предельно просты. Невольно рождается догадка; а если так и задумано – чтобы дилеры не оставались без работы?

НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ

Наименование позиции Переодичность тыс.км (лет)

Масло в двигателе, маслянный фильтр 15 (1);

Воздушный фильтр 15;

Филтр салона 15;

Свечи зажигания 30;

Ремень привода навесного

Масло в МКП/АКП -***/60;

Антифриз в системе охлаждения (5);

Жидкость в приводе тормозов (2).

-* – Порегламенту не подлежит;

-** – Контроль при каждом ТО, замена по состоянию;

-*** – Рекомендовано через 100 тыс. км.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ

Работа Стоимость, руб (долл)

Компьютерная диагностика двигатепя- 800 (27);

Замена масла и фильтра двигатепя- 640 (22);

Замена фильтра воздушного/ салонного- 640/500 (22/17);

Замена переднего сальника коленчатого вала двигателя 4B12 Citroen C-Crosser 2007 – 2013

Инструменты:

  • Домкрат винтовой
  • Балонный ключ
  • Отвертка плоская средняя
  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель (с карданчиком)
  • Головка на 10 мм
  • Головка на 12 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 16 мм
  • Динамометрический ключ
  • Молоток средний
  • Маркер
  • Шестигранный спецключ для фиксации натяжного механизма (или штифт)
  • Инструмент для фиксации шкива коленчатого вала (вильчатый держатель MB990767 и спецболты и MD998719)
  • Оправка MB991448
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток на 22 мм
  • Нож
  • Противооткатный упор (башмак)

Детали и расходники:

  • Сальник коленчатого вала передний 0127.52

  • Шкив коленчатого вала 0515.V2 (при необходимости)

  • Очиститель (или растворитель)
  • Моторное масло
  • Ветошь

Примечание:

Если вы заметили, что течет передний сальник коленвала, замените его, так как масло, попав на демпфер шкива коленчатого вала, разъест резину и придется менять более дорогостоящую деталь – шкив привода вспомогательных агрегатов.

Смотрите ниже, как заменить передний сальник коленвала двигателя 4B12 Ситроен С-Кроссер.

1. Активируйте стояночный тормоз и установите под левое заднее колесо противооткатный упор. Отверните балонным ключом гайки правого переднего колеса на 1 оборот, а потом с помощью домкрата вывесьте правую переднюю часть автомобиля и полностью отверните гайки для снятия колеса.

2. Затем снимите правый боковой брызговик двигателя, как описано в этой статье.

3. Отверните болт крепления, затем переместите расширительный бачок системы охлаждения вместе с подсоединенным шлангом в такое положение, где он не будет помехой при снятии и установке ремня привода вспомогательных агрегатов.

4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано здесь.

5. Зафиксируйте шкив коленвала Ситроен от проворота с помощью специального инструмента (вильчатого держателя и спецболтов, к.н. соответственно MB990767 и MD998719).

Примечание:

Во избежание повреждения демпфера шкива коленчатого вала используйте для снятия только указанные специальные приспособления.
Надежно закрепите специальный инструмент, чтобы он не перемещался.

6. Воротком с насадкой на 22 мм отверните центральный болт крепления шкива коленчатого вала и снимите болт с шайбой.

7. Снимите шкив коленчатого вала.

Примечание:

В случае повреждения демпфера шкив коленчатого вала необходимо заменить.

8. Разрежьте часть рабочей кромки сальника коленчатого вала. Обмотайте наконечник отвертки тканью, вставьте ее в разрез сальника и извлеките его.

Примечание:

Будьте осторожны, не повредите коленчатый вал и крышку цепи привода ГРМ.

9. Очистите крышку цепи привода ГРМ в области хвостовика коленчатого вала от отложений.

10. Нанесите небольшое количество моторного масла на рабочую кромку сальника по всей его окружности.

11. Постукивая по оправке (MB991448), установите сальник коленчатого вала в крышку цепи привода ГРМ так, чтобы он был расположен относительно крышки, как показано на рисунке.

Примечание:

При установке не повредите новый сальник коленчатого вала.

12. Установите шкив коленчатого вала и затяните его моментом 210 Н·м.

13. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов и остальные снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Замена сальников Ситроен Ксантиа

Сальники приводных валов

1. Взведите стояночный тормоз и подоприте противооткатными башмаками задние колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. Слейте трансмиссионное масло (см. Замена трансмиссионного масла).
3. Отдайте гайку нижней шаровой опоры, выньте стяжной болт и высвободите хвостовикшарового пальца из ступичной сборки (обратитесь к Главе Ходоваячасть и рулевое управление).

Правый приводной вал

1. Ослабьте гайки двух болтов крепления промежуточного подшипника, затем разверните болты под 90° таким образом, чтобы их асимметричные головки освободили наружную обойму подшипника.
2. Аккуратно оттяните ступичную сборку наружу и, высвободите промежуточный подшипникиз своего опорного кронштейна.
3. После того как внутренний конец вала будет высвобожден из трансмиссии, снимитес него пылезащитный чехол (постарайтесь запомнить установочное положение чехлана сборке вала). Подоприте внутренний конец вала таким во избежание повреждениянаружного ШРУСа.

4. Аккуратно поддев отверткой с плоским жалом, извлеките сальник приводного вала из своего посадочного гнезда в картере РКПП.

5. Тщательно протрите поверхность картера коробки передач вокруг гнезда под посадку сальника, смажьте густой смазкой наружные губки нового сальника. Заправьте сальник в гнездо и с помощью подходящей оправки посадите его перпендикулярно на свое штатное место до упора в плечики гнезда (в качестве оправки подойдет торцевая головка соответствующего размера или отрезок трубы соответствующего диаметра – оправка должна упираться только в твердый наружный край сальника).

6. Если сальник оборудован пластмассовым протектором, не снимайте его до тех пор, пока не будет установлен на место приводной вал.

7. Тщательно протрите шлицы на цапфе приводного вала, и смажьте их тонким слоем смазки. Той же смазкой смажьте губки сальника в гнезде картера РКПП.
8. Посадите на свое место на валу резиновый пылезащитный кожух (плоской сторонойк трансмиссии).
9. Аккуратно заправьте шлицы вала в боковую шестерню дифференциала (постарайтесьне повредить сальник), затем выровняйте промежуточный подшипник относительносвоего опорного кронштейна и заведите вал в штатное положение. В случае необходимостивоспользуйтесь молотком с мягким бойком для посадки наружной обоймы подшипникав кронштейне.
10. Удостоверьтесь в правильности посадки промежуточного подшипника и зафиксируйтеего, развернув под 90° крепежные болты с асимметричными головками. Затяните стребуемым усилием крепежные гайки. При соответствующей комплектации снимите пластмассовыйпротектор и прижмите пылезащитный чехол к картеру коробки передач, плотно прикрывсальник.
11. Заправьте в ступичную сборку хвостовик пальца нижней шаровой опоры. Проследитеза правильностью посадки в ступице защитного чехла шарнира. Установите стяжнойболт, наверните гайку и затяните ее с требуемым усилием (обратитесь к Главе Ходоваячасть и рулевое управление).
12. Установите на место колесо, опустите автомобиль на землю и затяните болтыкрепления колеса с требуемым усилием.
13. Залейте в коробку передач необходимое количество трансмиссионного масла требуемогосорта (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).

Левый приводной вал

1. Оттяните ступичную сборку наружу и извлеките внутренний ШРУС приводного вала из трансмиссии. Подоприте вал во избежание повреждения наружного ШРУСа или защитных чехлов шарниров.
2. Замените сальник, действуя в порядке, оговоренном в подразделе “Правыйприводной вал”, пп.4—6.
3. Аккуратно заправьте шлицы внутреннего ШРУСа в боковую шестерню дифференциала.Постарайтесь не повредить новый сальник. Где требуется, снимите с сальника пластмассовыйпротектор.
4. Выполните процедуры, описанные в подразделе “Правый приводной вал”,пп.11—13.

Сальник первичного вала

1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).
2. Выверните три крепежных болта и снимите направляющую муфту с цапфы первичноговала РКПП (муфта снимается вместе с уплотнительным кольцом/прокладкой). Снимитерегулировочные или упорные шайбы, обычно подлипающие к задней стороне муфты инаденьте их обратно на цапфу вала.

3. Аккуратно поддев отверткой, извлеките старый сальник из сборки направляющей муфты.

4. Перед установкой проверьте контактирующую с ним поверхность цапфы первичного вала и стенки гнезда в направляющей муфте на наличие шероховатостей и задиров, способный привести к выходу нового сальника из строя. Незначительные дефекты могут быть удалены путем шлифовки мелкозернистой наждачной бумагой. В более серьезных случаях требуется заменить первичный вал. Протрите цапфу вала и смажьте ее с целью облегчения посадки сальника.
5. Обмакните новый сальник в чистое двигательное масло и посадите его в своегнездо в направляющей муфте.

6. Аккуратно наденьте муфту с установленным в нее сальником на цапфу первичного вала, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.

7. Пользуясь случаем, проверьте состояние компонентов сцепления (см. Главу Сцепление), затем установите трансмиссию на место (см. Снятие и установка коробки передач).

Сальник штока выбора передач

1. Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке, по возможности с твердым покрытием. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите левое переднее колесо и демонтируйте крышку доступа с локера.
2. Поддев отверткой, высвободите шаровый наконечник приводной тяги из шарнираштока выбора передач в трансмиссии. Отсоедините тягу.

3. Аккуратно извлеките сальник штока из своего гнезда в картере РКПП.

4. Снимите его с цапфы вала.

5. Перед установкой нового сальника проверьте состояние контактирующих с ним поверхностей штока и стенок гнезда в картере. Удалите незначительные дефекты при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В случае выявления глубоких задиров придется произвести замену штока.
6. Слегка смажьте наружный край и губки нового сальника густой смазкой, затемаккуратно наденьте сальник на цапфу штока и при помощи подходящей оправки посадитеего в гнездо в картере коробки передач.
7. Подсоедините к штоку приводную тягу, проследив за надежностью стыковки шаровогошарнира. Опустите автомобиль на землю.

Будет полезно:  Ремонт и замена зуммера на Citroen своими руками
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector