Ремонт и замена сайлентблока на Honda своими руками

Как заменить задние сайлентблоки и рычаги на Honda CR-V

Приветствую тебя дорогой друг! Уже давно собирался заменить сайлентблоки в задних поперечных рычагах (верхний и нижний). В верхнем рычаге сайлентблоки оторвались от внешней стенки и рычаг просто крутился в резине сайлентблоков. На нижних поперечных рычагах были первые симптомы, которые сулили, что в скором времени они порвутся. В принципе можно было бы нижние поперечные не трогать, а ждать, когда они порвутся, но было решено заменить всё.

На изображении выделил о каких резинках идет речь

Выбор задних сайлентблоков и рычагов на Honda CR-V

Строго говоря я уже советовался по поводу того какие, сайлентблоки куда подходят и что лучше взять. Из доступных для покупки деталей были дешевые резинки непонятных производителей по 100-200 руб. за штуку и оригинальные рычаги в сборе за баснословные деньги. Решил брать полиуретановые изделия из Новосибирска. Цена средняя. По качеству вопрос спорный: у одних людей такие сайлентблоки ходят, а у других нет.

Комплект сайлентблоков и рычагов на Honda CR-V

Видео: Honda CR V RD1,2 – Замена задних сайлентблоков передних нижних рычагов

Снятие и замена верхних рычагов и сайлентблоков на Honda CRV

  1. Снимаем заднее колесо
  2. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем болт крепления верхнего рычага к продольному.
  3. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем два болта крепления верхнего рычага к кузову и снимаем его.
  4. Молотком через инструментальную головку на 22 мм выбиваем сайлент-блоки из проушин рычага.
  5. Запрессовываем чашечным съёмником внешний сайлент-блок.
  6. Наносим на шлицевую часть болта крепления любую пластичную смазку, а на резьбовую – фиксатор резьбы.
  7. Наживляем болт крепления поперечного рычага к продольному.
  8. Через деревянную проставку домкратом нагружаем заднюю подвеску.
  9. Наживляем болты крепления верхнего рычага к кузову и поочерёдно их затягиваем моментом 39 Н-м.
  10. Болт крепления верхнего рычага к продольному окончательно затягиваем моментом 54 Н-м на автомобиле, стоящем на земле.

Вот так и происходит снятие и установка верхних рычагов и сайлентблоков на автомобиле Honda CR-V.

Видео: Замена сайлентблоков задней подвески на Хонда CRV 1999 года Honda CRV

Снятие нижних рычагов на Honda CRV

  1. Вывешиваем заднее колесо с той стороны, с которой необходимо заменить рычаг.
  2. Отсоединяем от рычага стойку стабилизатора
  3. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем три болта крепления рычага.
  4. Извлекаем болты и снимаем рычаг с автомобиля.
  5. Устанавливаем новый рычаг и наживляем болты крепления, предварительно наносим на их шлицевую часть консистентную смазку, а на резьбовую — фиксатор резьбы.
  6. Опускаем автомобиль на колёса и затягиваем болты крепления моментом 54 Н-м.
  7. Подсоединяем к рычагу стойку стабилизатора поперечной устойчивости

Ну, вот и все дорогие друзья в этой статье мы с вами подробно, разобрали как заменить сайлентблоки и верхние и нижние рычаги на автомобиле Honda CR-V.

Как поменять сайлентблоки на «Хонде-СРВ» и » Хонде-Фит»

Несмотря на то что в процессе автомобилестроения внедряются инновационные технологии, использования расходных запчастей не избежать. Самые долговечные из таковых – это сайлентблоки, они же резинометаллические шарниры и виброизоляторы, которые могут прослужить целых 150 000 километров пробега. Даже такие крупные и престижные автоконцерны, как Хонда, не могут избавить владельцев их автомобилей от необходимости замены этих деталей. О том, как проводится замена сайлентблоков на Хонде CR-V и Хонде Фит, читайте ниже.

Замена ушастых сайлентблоков на Хонде СРВ

Сайлентблоки задней подвески, также называемые ушастыми, наиболее подвержены износу, чем такие же детали спереди. Выполняя столь важную функцию, как гашение вибраций, они просто не могут быть вечными. Основными признаками, указывающими на необходимость замены резинометаллических шарниров, являются:

  • увод автомобиля при движении в сторону без поворота руля;
  • «гуляние» кузова относительно подвески;
  • появление вялости в управлении машиной;
  • характерный глухой стук из-под днища авто;
  • невозможность проведения «развал-схождение», так как угол установки колёс не выставляется.

Прежде чем решить проводить замену сайлентблоков, необходимо окончательно удостовериться в том, что виной всему именно они. Это сделать просто, достаточно внимательно осмотреть каждый из них, подняв машину на подъёмнике или поставив её над смотровой ямой. Резинометаллические шарниры должны быть целыми, то есть без каких-либо внешних дефектов.

Замена ушастых сайлентблоков на Хонде СРВ проводится следующим образом:

  1. Поднимите автомобиль на подъёмнике или поставьте его над смотровой ямой. Приподнимите заднюю часть с необходимой стороны и демонтируйте колесо.
  2. Затем торцевым ключом 14 размера отверните крепление (в виде болта) рычага (верхнего) к продольному.
  3. После этого необходимо открутить болты крепления рычага и к кузову, а затем снять его. Предварительно демонтировав всё то, что мешает проведению данной операции.
  4. Молотком с зубилом или же специальным съёмником демонтируйте старые сайлентблоки из посадочных пазов. Потом зачистите посадочный паз наждачной бумагой и смажьте тонким слоем смазки.
  5. Теперь можно монтировать новую деталь. Данную операцию можно провести как специальным съёмником, так и тисками.
  6. Последним шагом необходимо собрать конструкцию в обратном порядке. Затягивать все крепления можно только тогда, когда автомобиль стоит на земле.

Процесс монтажа новых сайлентблоков на нижнем заднем рычаге Хонды СРВ идентичен описанному выше, только вторым шагом необходимо отсоединить рычаг от стойки стабилизатора и все остальные крепления.

Замена сайлентблоков передних рычагов Хонды СРВ 3 процесс немного другой, но также несложный:

  1. Для того чтобы заменить сайлентблок переднего верхнего рычага, необходимо также установить автомобиль на эстакаду (подъёмник) или над смотровой ямой, а затем демонтировать с необходимой стороны колесо.
  2. Следующим шагом будет выпрессовка пальца шаровой опоры из поворотного кулака.
  3. Далее, предварительно сняв аккумулятор, при помощи ключа на 12 отверните болты крепления полочки батареи и демонтируйте её.
  4. Доступ к рычагу есть, теперь откручиваем его, путём использования ключа на 14, и снимаем его с автомобиля.
  5. Замена сайлентблоков проводится также, как в случае с задними ушастыми.
  6. В завершение, вся конструкция собирается в обратном порядке, также с затягиванием всех крепления на стоячей машине.

Важно! Никогда не выжигайте сайлентблоки! Такая процедура отрицательно влияет на состояние рычага.

Замена сайлентблоков на Хонде Фит

Процесс замены сайлентблоков на Хонде Фит примерно схож с тем, что представлен выше. В любом случае нелишним будет осветить алгоритм действий и этого мероприятия тоже. Итак, для того чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов, вам необходимо проделать следующее:

  1. Поставьте авто над смотровой ямой или поднимите его на эстакаду (подъёмник). Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
  2. Снимите защиту картера и открутите гайку крепления ступицы.
  3. Затем демонтируйте шаровую опору, высвободив её парой ударов молотком.
  4. Открутите боты крепления необходимого рычага.
  5. Затем проведите замену сайлентблоков аналогичным способом, как на Хонде СРВ.
  6. Всю конструкцию соберите в обратном порядке.
Будет полезно:  Ремонт электрики на Honda своими руками

Что касается задней балки Хонды Фит, то здесь процесс замены куда сложней. Но есть один вариант облегчить его, а точнее, заменить старые детали, не снимая саму балку. Делается это следующим образом:

  1. Поставьте автомобиль над смотровой ямой, поддомкратьте его и снимите задние колёса.
  2. Открутите болты крепления амортизаторов и демонтируйте их.
  3. Далее, обеспечьте прямой доступ к балке, путём откручивания мешающих тросиков и прочих элементов подвески.
  4. Затем открутите крепления задней балки со стороны износившегося сайлентблока. Отогните её и вставьте какую-нибудь подпорку между балкой и кузовом.
  5. При помощи специального съёмника (без него никак) демонтируйте старый сайлентблок. Зачистите посадочное место, и смажьте его тонким слоем смазки.
  6. При помощи того же съёмника установите новый сайлентблок.
  7. Соберите всё в обратном порядке.

Важно! После того как сайлентблоков заменены, необходимо провести диагностику «развал-схождение».

Как видите, заменить сайлентблоки на Хондах достаточно просто. Главное, чётко взвесить свои силы и иметь базовые навыки авторемонта. Удачи на дорогах!

Honda Partner – клуб владельцев автомобиля Хонда Партнер

Honda Partner – клуб владельцев автомобиля Хонда Партнер, ремонт, обслуживание, советы, секреты

Замена больших сайлентблоков задних продольных рычагов

-молоток средних размеров

-набор головок(нужна на 15 и на 13)

-набор ключей, желательно накидных (на 10, 12, 13)

-маленький отрезок бруса(примерно 7х7)

Делать все лучше не яме, хотя эстакада и подъемник тоже приветствуются.

1. Залезаем под машину и предварительно поработав карщеткой и побрызгав каким-нибудь вд-40 ослабляем:

-болт на 13 крепления продольного рычага к нижнему поперечному

-болт на 13 крепления продольного рычага к переднему поперечному регулировочному рычагу (маленький такой)

-болт крепления переднего поперечного регулировочного рычага к кузову (перед этим необходимо ножом или отверткой отметить положение этого болта, так как иначе собьется регулировка схождения задних колес)

Все это необходимо чтоб не повредить сайленты когда мы будем отгибать рычаг вниз, да и отгибаться он будет легче.

Так же откручиваем болт на 12 крепления кронштейна троса стояночного тормоза к рычагу и 2 болта на 10 крепления кронштейна тормозного шланга к рычагу – это необходимо сделать, так как при отгибании рычага шланг сильно натягивается и есть риск его порвать или, что еще хуже, немного порезать (а потом когда нужно будет резко тормознуть. ).

2. Лезем на верх, домкратим машину, снимаем колесо и подложив что-нибудь под рычаг или барабан опускаем машину, затем ослабляем болт на 13 крепления верхнего поперечного рычага к продольному (при таких условиях его легче ослабить).

Поднимаем машину обратно, подкладываем упор уже под порог и убираем домкрат (будет мешать махать молотком).

3. Лезем опять под машину, и откручиваем головкой на 15 болты крепления нашего многострадального сайлента к кузову, оттягиваем рычаг вниз.

В большинстве случаев при сильном износе сайлента, его центральная часть (так называемые уши) сама вываливается из корпуса, если вы до такого не довели, то нам надо их от туда вырвать, для этого ножовочным полотном режем резину где нужно (где она еще цела) и вытаскиваем уши, теперь мы можем со всей дури лупить молотком по кольцу сайлента, но сначала руками или монтировкой отжимаем рычаг от кузова и вставляем в зазор тот самый брусок. Теперь рычаг в более менее удобном положении и можно начинать выбивать.

Тут могут возникнуть сложности – у некоторых сайлент не хочет выбиваться (у меня слава богу все вылетело быстро), скорее всего это происходит на машинах где сайленты еще заводские, хотя никто этого точно не знает, тут как повезет, если вам не повезло, то берите ножовочное полотно и изнутри распиливайте кольцо сайлента, после этого должен вылететь как пробка из шампанского.

4. Рычаг свободен от этого уродца, теперь карщеткой или шкуркой отчищаем посадочное место от грязи и смазываем его каким-нибудь маслом (можно отработкой), достаем из упаковки новый сайлент, любуемся на него, такой красивый, новый, заодно замечаем на нем отметку LWT, при запрессовке она должна смотреть на нижнюю часть рычага (у меня один из старых сайлентов был запрессован наоборот, может потому и сдох).

5. Берем сайлент и аккуратно вставляем его в посадочное место, при этом смотрим за меткой и стараемся чтобы уши сайлента располагались по горизонтальной линии рычага.

Молотком наносим удары поочередно: то в нижнюю, то в верхнюю часть сайлента, при этом по верхней части удобно бить через какую-нибудь выколотку (я использовал длинных удлинитель из набора головок), запрессовываем сайлент до тех пор пока расстояние между вертикальной плоскостью рычага и краем кольца сайлента не станет 10-12 мм.

6. Можете себя поздравить, вы уже почти маститый автослесарь. Теперь вытаскиваем брусок, лезем в яму, и прикручиваем болты крепления сайлента к кузову, но не до конца, так же прикручиваем кронштейн тормозного шланга к рычагу (два болта на 10) и крепление тросика стояночного тормоза к рычагу (болт на 12).

7. Выпрыгиваем наверх, домкратим машину, вынимаем упор и подставляем его под рычаг или барабан, опускаем машину и пару раз качнув, чтоб сайлент сел на место, затягиваем болт крепления верхнего поперечного рычага к продольному, домкратим машину и ставим колесо.

8. После того, как вдоволь напрыгались в багажнике (чтоб все остальные сайленты заняли свое положение) лезем вниз и затягиваем:

– сначала болт на 13 крепления нижнего поперечного рычага (длинного) к продольному

– затем болт на 13 крепления переднего поперечного регулировочного рычага (короткого) к продольному

– теперь отжимая продольный рычаг монтировкой выставляем болт крепления регулировочного рычага по меткам которые мы сделали, и затягиваем его..

– и вот только теперь головкой на 15 затягиваем болты крепления нашего сайлента к кузову, делаем именно так, потому что в ушах нового сайлента (во всяком случае у меня) были не круглые отверстия а пазы, поэтому рычаг имеет возможность двигаться поперек кузова при регулировке схождения задних колес, и соответственно не появляются поперечные напряжения в сайленте, что положительно скажется на сроке его службы.

9. Собираем инструмент и топаем на другую сторону.

В общем не стоит бояться этой процедуры, на все про все я потратил 3.5 часа, при этом 2.5 на одну и 1 на другую (опыт), не стоит бояться ударить кувалдой по хонде, я поначалу, честно сказать, немного стеснялся бить по японке, думал надо культурно, прессом или съемником, но как оказалось универсальный русский инструмент и здесь вполне справляется с задачей, главное чтоб не только кувалда в руках но и голова на плечах.

Будет полезно:  Ремонт и замена масляного насоса на Honda своими руками

Кстати, есть альтернативная инструкция, тут уж вам решать, какой воспользоваться:

1. Откручивается сайлентблок (даже колеса снимать не надо), возможно придется открутить крепления тормозного шланчика и ручника.

2. Ломом отгибается рычаг и кувалдой выбивается сайлентблок.

3. Таким же образом забивается новый.

По уверению автора (Паха) на один сайлент уходит 15 минут. Вот как это делается:

Вот как выглядят сайлентблоки (каталожный номер 52385-SR3-000):

Honda Partner – клуб владельцев автомобиля Хонда Партнер

Honda Partner – клуб владельцев автомобиля Хонда Партнер, ремонт, обслуживание, советы, секреты

Замена больших сайлентблоков задних продольных рычагов

-молоток средних размеров

-набор головок(нужна на 15 и на 13)

-набор ключей, желательно накидных (на 10, 12, 13)

-маленький отрезок бруса(примерно 7х7)

Делать все лучше не яме, хотя эстакада и подъемник тоже приветствуются.

1. Залезаем под машину и предварительно поработав карщеткой и побрызгав каким-нибудь вд-40 ослабляем:

-болт на 13 крепления продольного рычага к нижнему поперечному

-болт на 13 крепления продольного рычага к переднему поперечному регулировочному рычагу (маленький такой)

-болт крепления переднего поперечного регулировочного рычага к кузову (перед этим необходимо ножом или отверткой отметить положение этого болта, так как иначе собьется регулировка схождения задних колес)

Все это необходимо чтоб не повредить сайленты когда мы будем отгибать рычаг вниз, да и отгибаться он будет легче.

Так же откручиваем болт на 12 крепления кронштейна троса стояночного тормоза к рычагу и 2 болта на 10 крепления кронштейна тормозного шланга к рычагу – это необходимо сделать, так как при отгибании рычага шланг сильно натягивается и есть риск его порвать или, что еще хуже, немного порезать (а потом когда нужно будет резко тормознуть. ).

2. Лезем на верх, домкратим машину, снимаем колесо и подложив что-нибудь под рычаг или барабан опускаем машину, затем ослабляем болт на 13 крепления верхнего поперечного рычага к продольному (при таких условиях его легче ослабить).

Поднимаем машину обратно, подкладываем упор уже под порог и убираем домкрат (будет мешать махать молотком).

3. Лезем опять под машину, и откручиваем головкой на 15 болты крепления нашего многострадального сайлента к кузову, оттягиваем рычаг вниз.

В большинстве случаев при сильном износе сайлента, его центральная часть (так называемые уши) сама вываливается из корпуса, если вы до такого не довели, то нам надо их от туда вырвать, для этого ножовочным полотном режем резину где нужно (где она еще цела) и вытаскиваем уши, теперь мы можем со всей дури лупить молотком по кольцу сайлента, но сначала руками или монтировкой отжимаем рычаг от кузова и вставляем в зазор тот самый брусок. Теперь рычаг в более менее удобном положении и можно начинать выбивать.

Тут могут возникнуть сложности – у некоторых сайлент не хочет выбиваться (у меня слава богу все вылетело быстро), скорее всего это происходит на машинах где сайленты еще заводские, хотя никто этого точно не знает, тут как повезет, если вам не повезло, то берите ножовочное полотно и изнутри распиливайте кольцо сайлента, после этого должен вылететь как пробка из шампанского.

4. Рычаг свободен от этого уродца, теперь карщеткой или шкуркой отчищаем посадочное место от грязи и смазываем его каким-нибудь маслом (можно отработкой), достаем из упаковки новый сайлент, любуемся на него, такой красивый, новый, заодно замечаем на нем отметку LWT, при запрессовке она должна смотреть на нижнюю часть рычага (у меня один из старых сайлентов был запрессован наоборот, может потому и сдох).

5. Берем сайлент и аккуратно вставляем его в посадочное место, при этом смотрим за меткой и стараемся чтобы уши сайлента располагались по горизонтальной линии рычага.

Молотком наносим удары поочередно: то в нижнюю, то в верхнюю часть сайлента, при этом по верхней части удобно бить через какую-нибудь выколотку (я использовал длинных удлинитель из набора головок), запрессовываем сайлент до тех пор пока расстояние между вертикальной плоскостью рычага и краем кольца сайлента не станет 10-12 мм.

6. Можете себя поздравить, вы уже почти маститый автослесарь. Теперь вытаскиваем брусок, лезем в яму, и прикручиваем болты крепления сайлента к кузову, но не до конца, так же прикручиваем кронштейн тормозного шланга к рычагу (два болта на 10) и крепление тросика стояночного тормоза к рычагу (болт на 12).

7. Выпрыгиваем наверх, домкратим машину, вынимаем упор и подставляем его под рычаг или барабан, опускаем машину и пару раз качнув, чтоб сайлент сел на место, затягиваем болт крепления верхнего поперечного рычага к продольному, домкратим машину и ставим колесо.

8. После того, как вдоволь напрыгались в багажнике (чтоб все остальные сайленты заняли свое положение) лезем вниз и затягиваем:

– сначала болт на 13 крепления нижнего поперечного рычага (длинного) к продольному

– затем болт на 13 крепления переднего поперечного регулировочного рычага (короткого) к продольному

– теперь отжимая продольный рычаг монтировкой выставляем болт крепления регулировочного рычага по меткам которые мы сделали, и затягиваем его..

– и вот только теперь головкой на 15 затягиваем болты крепления нашего сайлента к кузову, делаем именно так, потому что в ушах нового сайлента (во всяком случае у меня) были не круглые отверстия а пазы, поэтому рычаг имеет возможность двигаться поперек кузова при регулировке схождения задних колес, и соответственно не появляются поперечные напряжения в сайленте, что положительно скажется на сроке его службы.

9. Собираем инструмент и топаем на другую сторону.

В общем не стоит бояться этой процедуры, на все про все я потратил 3.5 часа, при этом 2.5 на одну и 1 на другую (опыт), не стоит бояться ударить кувалдой по хонде, я поначалу, честно сказать, немного стеснялся бить по японке, думал надо культурно, прессом или съемником, но как оказалось универсальный русский инструмент и здесь вполне справляется с задачей, главное чтоб не только кувалда в руках но и голова на плечах.

Кстати, есть альтернативная инструкция, тут уж вам решать, какой воспользоваться:

1. Откручивается сайлентблок (даже колеса снимать не надо), возможно придется открутить крепления тормозного шланчика и ручника.

Будет полезно:  Ремонт и замена сальника на Citroen своими руками

2. Ломом отгибается рычаг и кувалдой выбивается сайлентблок.

3. Таким же образом забивается новый.

По уверению автора (Паха) на один сайлент уходит 15 минут. Вот как это делается:

Вот как выглядят сайлентблоки (каталожный номер 52385-SR3-000):

Что такое сайлентблок, и как провести замену сайлентблоков передних рычагов?

Все автовладельцы слышали про такую деталь, как сайлентблок, но многие не видели его в глаза и не держали в руках. Когда машина проходит диагностику, часто можно услышать, что требуется замена сайлентблоков. Ниже вы узнаете, что это за деталь, зачем она нужна, и как ее заменить своими силами.

Что такое?

Сайлентблок представляет собой резино-металлическую втулку, которая предназначена для соединения двух деталей. Внутренняя полиуретановая вставка соединяет между собой две отдельные металлические втулки и все это вставлено в металлическую обойму.

Данная деталь гасит или снижает силу ударов, идущих от колес на детали автомобиля, тем самым защищая их от преждевременной поломки. Можно себе представить, какой силы удары приходятся на блок при езде по неровному дорожному покрытию. Сайлентблок («тихий блок») применяется в задней и передней подвеске, для крепления двигателя, коробки и других деталей машины.

Срок службы сайлентблоков

Сайлентблоки на ровных дорогах могут прослужить порядка 100 000 км. Однако на дорожном покрытии с большим количеством ям и ухабов долговечность детали снижается примерно в два раза. Как правило, визуальный осмотр изделия необходимо проводить уже через 50 тыс. км. Блок проверяется на наличие трещин и отслоений в резиновом уплотнителе, а также на присутствие люфта.

Чтобы наиболее четко определить дефект блока, необходимо снять колеса, чтобы рычаги свесились в сторону под нагрузкой амортизатора. Как правило, все проблемы с резиной будут сразу видны. В этом же положении, рычаг следует пошевелить со стороны в сторону, если он подвижен, то, следовательно, образовался недопустимый люфт. Если данные дефекты были обнаружены, то деталь следует заменить.

Проблемы, связанные с выходом из строя сайлентблоков

Если затянуть с заменой изношенного «тихого блока», то можно получить ряд более серьезных проблем:

  • ремонт рычагов крепления, так как образующийся большой люфт в посадочном гнезде блока будет постоянно увеличиваться, а вместе с ним будет увеличиваться посадочный размер отверстия в основной детали;
  • машину на большой скорости будет уводить в сторону;
  • появиться повышенный и неравномерный износ покрышек;
  • машина будет плохо слушаться руля при поворотах;
  • почувствуется дискомфорт при езде, так как смягчающее действие сайлентблоков снижено, и будет ощущаться даже малейшее препятствие или яма.

Из чего делают сайлентблоки?

Современные сайлентблоки выпускаются из двух материалов: резина и полиуретан. Стандартными являются резиновые сайлентблоки. Однако если для машины изготавливаются и полиуретановые изделия, то следует отдать предпочтения им. Серьезным преимуществом полиуретановых деталей перед резиновыми является срок службы, который у них в пять раз больше, но при этом и цена у них примерно также больше в пять раз. Однако если с резиновыми изделиями водителю не хватает управляемости машины, то полиуретановые сайлентблоки улучшат этот показатель. Они также лучше гасят вибрации и не подвержены выжиманию из посадочных гнезд.

Инструменты для замены сайлентблоков

Рассмотрим как заменить сайлентблоки передних рычагов. Самым лучшим вариантом инструмента для замены блоков являются специальные съемники. Их можно приобрести практически в любом автомагазине, так как данная процедура является распространенной. Специализированный инструмент позволяет быстро выпрессовать старую изношенную деталь, а также запрессовать новую. Кроме этого потребуется стандартный набор инструментов в виде ключей, молотка и монтировки.

Если нет возможности купить съемники, то можно воспользоваться специально подобранной оправкой для выбивания старой детали. Как правило, оправкой может выступить головка на 27 мм. Также для замены можно использовать домкрат или киски. Домкрат можно пристроить, не снимая рычаги, а в случае тисков придется снимать деталь полностью.

Кроме работы с сайлентблоками передних рычагов, придется выполнить съем рулевых наконечников, так как рулевые тяги не позволят выполнить замену всех виброизолирующих деталей. Для съема наконечников также можно использовать домкрат вместо съемника.

Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов

Со съемниками замена проводится довольно просто и быстро. По этому поводу есть достаточно много видео в интернете. В связи с этим, рассмотрим вариант замены сайлентблоков без специального инструмента.

  1. Машину необходимо поставить на яму, эстакаду или домкрат. Если на двигателе стоит защита картера, то ее необходимо снять.
  2. Далее выкручиваем болты, которые фиксируют рычаги.
  3. Откручиваем гайку крепления стабилизатора к рычагу.
  4. Теперь выбиваем болт со стабилизатора (выбиваем, потому что вручную вряд ли получиться его достать).
  5. Домкратим нужную сторону и снимаем колесо.

На некоторых моделях машин к рычагам идут специальные растяжки. Если есть таковые детали, то их тоже необходимо открутить и снять. Кроме этого они фиксируются через собственные сайлентблоки, замена которых также может потребоваться.

  1. Демонтируем рулевую тягу. Для этого выбиваем наконечник из поворотного кулака.
  2. Снимаем ступицу с шаровой опоры.
  3. Под шаровой опорой, как правило, есть несколько болтов фиксации рычага.
  4. Проведя все операции, передняя тяга должна полностью сняться с машины.
  5. Переходим со снятым рычагом к тискам.

Если сайлентблоки сильно потресканные, то это значительно упростит их демонтаж из посадочных гнезд. Для выпрессовки используем наставку нужного диаметра и укладываем рычаг так, чтобы изношенная деталь с обратной стороны могла свободно выйти. Несколько точных ударов по наставке и старая деталь должна извлечься.

Как окисляются клеммы аккумулятора, что делать и в чем причины – смотрите здесь.

В чем причины выхода стартера из строя и как проводится ремонт неисправностей? В нашей статье вы найдете ответ на этот вопрос.

Перед запрессовкой края посадочного гнезда смажьте мыльным раствором. Затем выставляем новую деталь на рычаге в нужном направлении. Вставляем подготовленные детали в тиски и начинаем их сжимать. Будет видно, как новый сайлентблок становиться на свое место. Можно провести процедуру и без тисков. Выставив блок, начинаем наносить удары по наставке, при этом необходимо, чтобы края резины не заворачивались (поправляем их отверткой). Второй вариант запрессовки хуже, так как есть вероятность повреждения основной детали.

После замены всех изношенных сайлентблоков на деталях рычага и смежных с ним, ставим его на место.

Видео: как менять сайлентблоки

Как можно было видеть, замена сайлентблоков не является сложной работой, поэтому она вполне осуществима своими силами. Вся процедура замены может занять всего полчаса и при этом экономятся деньги.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector