Ремонт и замена руля на Citroen своими руками

Диагностика и ремонт рулевой рейки CITROEN C5

Некачественные дороги часто приводят к необходимости производить ремонт ходовой части авто, в том числе и рулевой рейки. Если вовремя не провести ремонтные работы, машина просто-напросто перестанет функционировать. В данной статье мы рассмотрим особенности ремонта рулевой рейки Ситроена С5.

Основные особенности конструкции рулевых реек «CITROEN C5»

CITROEN C5 имеет гидравлический механизм. Управление таким авто отличается легкостью и комфортом благодаря подключению гидроусилителя руля, с помощью которого увеличивается усилие, прилагаемое водителем. Рейка на Ситроен С5 состоит из таких конструктивных элементов:

  • вход;
  • втулок золотника;
  • пылезащитный колпачок;
  • стопорное кольцо;
  • сальник золотника;
  • золотник;
  • подшипник;
  • сальник штока;
  • тыльник;
  • гайка прижима;
  • уплотнитель тыльника;
  • поршень штока;
  • втулок штока;
  • шток рейки;
  • гайки золотника;
  • пробка золотника;
  • червяк золотника;
  • перепускные трубки;
  • выход.

Гидроусилитель руля расположен за рулевым колесом и облегчает его поворачиваемость.

Признаки неисправности

О неисправностях рулевой рейки Ситроена С5 свидетельствуют следующие признаки:

  1. Глухое постукивание в районе передней подвески. Обычно оно наиболее ощутимо во время езды по неровной поверхности. Если руль повернуть в крайнее положение, то стук уменьшится. Если руль держать ровно – он усиливается.
  2. Протекание гидравлической жидкости.
  3. Пятна масла под передней частью авто.
  4. Шумит насос.
  5. Нарушение работы руля: произвольно вращается, блокируется, залипает во время отпускания, в одну сторону поворачивается плохо, а в другую нормально.
  6. Нет усилия во время вращения рулевого колеса.
  7. Уменьшается усилие, когда руль находится в ровном положении.

При обнаружении хотя бы одного из перечисленных признаков необходимо срочно обратиться в сервисный центр для проведения диагностики, установки причины неполадок и их устранения. Чем дольше вы будете затягивать с ремонтом, тем серьезнее будут последствия неполадок, а ремонт обойдется значительно дороже, и не исключена полная замена механизма.

Причины поломки

К самым распространенным причинам поломки рейки на С5 относятся:

  • езда по неровным дорогам с ямами и ухабами;
  • нарушение правил эксплуатации авто;
  • износ деталей;
  • повреждение механизма вследствие аварии.

Удары, скачки во время поездки по плохой дороге запросто могут привести к расшатыванию рулевой рейки либо повреждению ее деталей. Также очень часто к неисправностям приводят действия самих водителей, а именно:

  • частое удерживание руля в крайнем положении более 5 секунд;
  • раскручивание двигателя, когда руль находится в крайнем положении;
  • выворачивание руля в зимний период сразу после прогревания двигателя;
  • несвоевременная диагностика и замена поврежденных пыльников;
  • частые заезды на бордюр;
  • резкое ускорение при крайнем положении руля.

Износ колец, уплотнителей, пыльников, сальников и других деталей часто приводит к необходимости ремонта рулевой рейки. Авария также часто становится причиной появления на механизме дефектов, выхода из лада его отдельных деталей либо всего механизма полностью.

Диагностика в автосервисе

Выяснить причину неисправности рулевого механизма не всегда удается самостоятельно, особенно, если в водительском деле вы новичок. Поэтому лучше всего обратиться в автосервис. Последующая работа механизма, как и предупреждение денежных затрат вследствие некачественного ремонта, во многом зависит от правильности определения причины неполадок.Перед диагностикой демонтируют узел и прочищают его от грязи. Это даст возможность хорошо осмотреть рейку на предмет наличия дефектов. Затем проводится визуальный осмотр и диагностика на гидравлическом стенде, который имитирует условия эксплуатации рейки. При помощи этого метода специалисты изучают работу гидравлики и механику рулевого механизма. В процессе диагностики, кроме самой рейки также проверяются соседние узлы, детали, неисправность или дефекты которых могли привести к неполадкам в механизме.

Как выполняется ремонт рулевой рейки

Ремонт рейки на Ситроене С5 нужно проводить в автосервисе. Неквалифицированные работы и вмешательство в механизм могут привести не только к полной его поломке, но и к возникновению аварийной ситуации вследствие нарушения функционирования рейки. Кроме того, в автосервисе после тщательной диагностики и ремонта обязательно проводится тестирование с помощью гидравлического стенда, которое позволяет установить, как работает рулевой механизм и правильно ли проведены работы по его ремонту.

В зависимости от вида и степени неисправности ремонт реек Ситроена С5 может быть поверхностным или полным. В случаях, когда ремонтные работы бесполезны, проводится замена механизма на новый.

Поверхностный

Поверхностный ремонт включает такие виды работ:

  • обмывка, чистка деталей;
  • шлифовка деталей;
  • замена определенной детали (сальников, уплотнительных колец, пыльников, поршня вала, втулок опорных);
  • гильзование корпуса.

Протекание масла, гидравлической жидкости чаще всего устраняется именно благодаря таким работам.

Полный

Полный ремонт включает в себя очистку всех деталей, а также замену на новые таких деталей:

  • вала, вместе с его покрытием хромом и шлифованием;
  • боковых валовых поджимок;
  • рулевой тяги;
  • распределителя;
  • трубок высокого давления;
  • замена элементов с помощью ремкомплекта (в него входят сальники, уплотнители, втулки, поджимки вала).

Замена механизма

Когда замена деталей при помощи ремкомплекта или восстановление вала бессмысленны и не дадут никаких результатов, рекомендуется полностью заменить механизм на новый. Его можно приобрести в автомагазине, либо самостоятельно заказав по интернету. Это может быть новая рулевая рейка либо же снятая с использованного автомобиля, однако в хорошем состоянии. Производить замену и регулировку рулевой рейки нужно исключительно в сервисном центре.

В данном видео вы узнаете все о ремонте рулевой рейки CITROEN C5.

VictorRC › Блог › Ремонт рулевой рейки Citroen C3

Ситроен С3 куплен для жены. При покупке предыдущий хозяин не скрывал, что стук спереди идет от рулевого. В багажнике лежали новые рулевые наконечники и пыльники к ним. В процессе замены выяснил, что стук идет от самой рулевой рейки. Нашел в интернете, что это болезнь — стук справа из-за разбитой втулки. Почитал как лечить, пару раз увидел комментарий, что “вот эта вот беленькая втулка это ограничитель, а основная втулка находится глубже”, но комментарии о том, что и после замены “белой” втулки на капролоновую все будет работать зашибись, меня успокоили. Купил капролон, выточил втулку, установил. Тишина! Целых 15 т.км. Потом снова бум-бум…

Попробовал графитонаполненный капролон, 20 т.км. без стуков, так бы и оставил, но слетел пыльник рулевой рейки, попала вода… Да и аморты и стойки стабилизатора устали, и сальник приводного вала потек… Решил разбирать сразу все.

Снятие описывать не буду, в мурзилке все есть. Единственный момент — это шпильки, которые притягивают рейку к подрамнику. На одной стороне открутилась гайка вместе со шпилькой, на другой стороне открутилась только гайка. Французские инженеры предлагают выкрутить закисшую шпильку М12 из алюминиевого корпуса рейки… тадам! Ключом torx 20! Шпильку М12 четырехмиллиметровым ключом, Карл!

Будет полезно:  Ремонт трансмиссии на Citroen своими руками

Пока шпильки не выкручены вытащить рейку, не сняв подрамник, не получится (во всяком случае я попробовал и не получилось).

Но, поскольку я менял спереди много чего, я снял подрамник всборе с рычагами.

Вернемся к рейке. Перед разборкой измерьте линейкой на сколько она выступает из корпуса слева и справа. А также, отметьте в каком положении стоит вал (рулевой) относительно корпуса. Все, рейку можно разбирать. Процесс разборки описывать не буду, если вы сняли рейку, значит какой-то опыт работы с инструментом у вас есть, и трудностей с разборкой быть не должно.

Фотографировать внутренности я не стал, но начертил их примерные модели, по которым будет понятен принцип, как что установлено и за счет чего держится.

Внутри корпуса действительно стоит вторая втулка хитрой формы (черная).

Она держится в кольцевых канавках корпуса за счет защелок.

Ограничительная втулка держится на трении.

Эти две втулки я заменил на одну длинную из графитонаполненного капролона, сохранив общую длину неизменной.

Фиксировать эту втулку можно разными способами: саморез через корпус, винт через корпус, холодная сварка, о-ринги в канавки старой втулки, и т.д.

Я сделал еще одну канавку под стопорное кольцо. Кольцо согнул из пружинной проволоки.

За одно проточил посадочные места пыльников.

После проточки, руками сорвать пыльник, зафиксированный пластиковым хомутом, не получилось.

Как говорится, сборка в обратном порядке. Рейку на подрамник, подрамник на место.

З.Ы. как мог заметить внимательный читатель, я не дал ни одного размера или чертежа. Это не потому, что я жадный. А вот почему.

Я выточил втулку с “тугой” посадкой по внешней поверхности и “скользящей” посадкой внутри. Запрессовал втулку в корпус и оставил сборку до следующего дня. На следующее утро взял корпус в руки и втулка выпала из него. Я повертел ее в руках и поробовал вставить обратно. Не смог. Положил втулку в снег, и через минуту она спокойно заняла свое место в корпусе рейки. После этого и появилась идея фиксировать ее стопорным кольцом. Так, что посадку и соответственно размер выбирайте исходя из материала заготовки.

З.З.Ы. Убедительная просьба, комментарии о запрете на вмешательство в рулевое управление и тормозную систему оставлять при себе. Спасибо за понимание.

Citroen C4: Наследственные болезни

Как и другие производители, Citroen, конечно же, борется с болячками своих авто. Но в ходе эволюции появляются новые. Попробуем поставить диагноз модели С4.

Citroen > C4

Citroen C4

История модели

2004. Дебют Citroen C4 (модель пришла на смену Xara). Кузов: 3- или 5-дверный хэтчбек. Двигатели: бензиновые Р4 — 1,4 л, 65 кВт/88 л.с.; 1,6 л, 80 кВт/109 л.с.; 1,6 л, 82 кВт/112 л.с. (битопливный: этанол/бензин); 2,0 л, 103 кВт/140 л.с. или 132 кВт/180 л.с. (последний — для версии WTS); дизельные Р4 — 1,6 л, 66 кВт/90 л.с. или 80 кВт/109 л.с. (разные настройки); 2,0 л, 103 кВт/140 л.с. Привод передний, М5, М6 (только для дизеля) или А4.

Крэш-тест EuroNCAP: 16 баллов за лобовой удар, 18 — за боковой. Итог: пять звезд.

2006. Версия Picasso.

2007. В январе представлен удлиненный Picasso, а летом — седан. Бензиновый двигатель Р4, 1,8 л, 92 кВт/125 л.с.

2008. Фейслифтинг: незначительные изменения в оптике, бамперах, интерьере. Новые двигатели: бензиновый Р4, 1,6 л, 88 кВт/120 л.с.; бензиновый с турбонаддувом Р4, 1,6 л, 103 кВт/140 л.с. или 110 кВт/150 л.с. (соответственно АКП или МКП); дизельный Р4, 2,0 л, 110 кВт/150 л.с.

2010. Начало производства модели в Калуге. В Париже представлено новое поколение С4.

Citroen C4

Зачем его покупают?

На вопрос владельцу С4, почему тот выбрал машину именно этой марки, многие отвечают: «Citroen — это состояние души». И не важно, что сразу после покупки нового автомобиля он теряет в цене гораздо больше конкурентов-одноклассников — 13–17%, в зависимости от комплектации.

За смелый дизайн и оригинальные решения, например неподвижную ступицу рулевого колеса, машине прощают многое. В том числе — неважную шумоизоляцию и жестковатую подвеску. А также досадные поломки, возникающие, правда, чаще в гарантийный период.

Комфорта лишаемся постепенно.

Штатный аудиоцентр Blaupunkt порой перестает читать диски, а в регуляторах климат-контроля теряется контакт: при повороте колесика температура меняется от одной крайности к другой. На машинах 2004–2006 годов выпуска частенько изнашивались шестеренки заслонок отопителя и замерзали замки задних дверей. Последние стали защищать от влаги дополнительными пластиковыми щитками, а позже полностью изменили конструкцию.

Citroen C4: Облезающий хром на декоративных элементах интерьера — пустяки по сравнению с непредсказуемыми отказами аудиоцентра, климат-контроля и обогрева сидений. Неподвижная ступица руля выглядит стильно, но об удобстве можно спорить.

Отказ электрообогрева сидений в 2008 году приобрел и вовсе массовый характер. Коварство в том, что элементы спинки и подушки соединены последовательно и при обрыве одного из них (чаще в спинке) перестает греть вся сидушка. Ремонт непрост, поскольку нагреватель интегрирован в наполнитель, к которому приклеена обивка. То есть это единая деталь, причем недешевая: тканевая спинка стоит 30 тысяч рублей, а кожаная — вдвое дороже! Не позавидуешь, если гарантия на машину уже закончилась.

До 2007 года порой самопроизвольно трескались ветровые стекла. Отдадим должное дилерам: они даже не пытались отбояриться, выискивая невидимые глазу сколы от камешков.

Встречались случаи неудачной фиксации боковых молдингов: после вклейки нового стекла те зачастую топорщились. А нижний, на жабо, и вовсе сползал со стекла, обнажая огромную щель. В принципе, не страшно, но если досаждает, посадите молдинг на герметик.

Виновные и решения

В отказах электростеклоподъемников обычно виновны сами владельцы — в дождь держали стекла приоткрытыми, из-за чего дверной пульт заливало. Моторчик омывателя ветрового стекла, выполненный заодно с клапаном, в последнее время стал заметно надежнее. А вот фароомыватели, увы, выходят из строя ничуть не реже, чем прежде. Дабы избавиться от дефекта, на машинах калужской сборки… попросту упразднили эту опцию. А заодно намереваются исключить обогрев сидений: нет деталей — нет проблем.

Не удивляйтесь, если через два-три года эксплуатации вздуется краска на капоте. Даже если машина еще на гарантии, перекрашивать деталь придется за свой счет — в последние годы производитель отказывает в бесплатном ремонте.

Перегревшись на солнце, пластиковые передние крылья порой коробятся и начинают цепляться за кромку двери при ее открывании. Причем, что удивительно, в основном это случается по правому борту. Не волнуйтесь: стоит крылу остыть, как зазор с дверью придет в норму. Но все же лучше, ослабив крепеж, сместить крыло чуть вперед. Или не ставить авто на солнцепеке.

Будет полезно:  Ремонт Форд своими руками: Ford Focus, Transit, Mondeo, Fusion, Fiesta руководства по ремонту и обслуживанию

TU5: лиха беда начало

Один из самых распространенных двигателей — бензиновый TU5 мощностью 109 л.с.1,6 л. (см. Историю модели). Поначалу агрегат не славился надежностью дроссельного узла: из-за коробления пластиковой заслонки неустойчиво работал на холостом ходу и переходных режимах. Поставщик узла, компания Bosch, первое время пребывала в недоумении: нигде, кроме Citroen, похожего не замечали. Однако узел доработала, сделав заслонки из более жаростойкого пластика, и примерно с конца 2006 года неисправность исчезла.

Так выглядит ремкомплект заслонок отопителя: по паре усиленных шестерен с крышками плюс крепеж. Цена 610 рублей, работа по замене у дилера обойдется в 1875 рублей. Несложно поменять и самому, поскольку панель приборов для этого снимать не нужно.

В том же 2006 году прошла партия машин с бракованными головками блоков. Посадка направляющих втулок клапанов оказалась прослабленной, отчего по зазору с телом головки сочилось масло. Порой уходило более литра на тысячу километров! Разумеется, клапаны обрастали толстым слоем нагара и либо заклинивали в направляющих, либо сгорали. Как бы то ни было, дело оборачивалось серьезным ремонтом (исключительно по гарантии). Учитывая, что дефект был явным, массовым и скоротечным, беремся заверить: починили все моторы, и столкнуться сегодня с подобной бедой маловероятно.

Привод ГРМ на TU5 ременный, так что строго следите за сроками замены. Поначалу предписывали менять через 80 тыс. км, а позже срок увеличили до 120 тысяч. Но специалисты рекомендуют придерживаться старых рекомендаций, поскольку случались обрывы ремня при пробеге чуть более 100 тыс. км.

Двигатель ЕР6 сравнительно молод, но уже успел прославиться ненадежным цепным приводом ГРМ. Комплект, включающий в себя цепь, натяжитель и успокоители, недорог — 3000 рублей, но за замену заплатите дилеру еще 5800.

EP6: плохое наследство

В 2008 году мотор TU5 постепенно был вытеснен более современным агрегатом EP6 (1,6 л, 120 л.с.) совместной разработки концернов ПCA и БMВ. Здесь распредвал приводится цепью. Надеетесь, ей сноса не будет? Как бы не так: первые признаки чрезмерного удлинения дают о себе знать уже на 50–60 тыс. км. Но это не самое неприятное: звездочка на коленвалу фиксируется только трением (нет ни шпонки, ни штифта), а центральный болт порой не держит. Известны случаи, когда тот самооткручивался, разумеется, с печальными последствиями.

Еще хуже обстоит дело с мотором EP6DT, оснащенным турбонаддувом: если здесь звездочка хоть немного провернется, электроника отключит турбину. А это вдобавок небезопасно — представьте, что такое случится при обгоне!

Работа управляющего электродвигателя механизма подъема клапанов, как шутят механики, противоречит законам физики: вместо тока по проводам течет масло. Оно просачивается по штоку регулятора и, пройдя сквозь весь моторчик, приканчивает его. Благо, это гарантийный случай — на 7150 рублей (работа плюс запчасть) раскошелится дилер.

EW10A ждет притирки

Двухлитровый EW10A знаком по модели С5. Если холодный мотор не держит холостых оборотов и «проваливается» на переходных режимах, путь вам в сервис. Там произнесите заклинание «инициализация», и спецы с ходу поймут: элементы периферийного оборудования двигателя перестали понимать друг друга.

Процесс притирки характеров несложный: на холодном моторе подключают сканер, переводят его в режим обучения датчиков и, пустив двигатель, прогревают до рабочей температуры (до включения вентилятора). После чего электроника начинает работать слаженно, как единый организм.

Генераторы двигателей TU5 от антигололедных реагентов мрут как мухи, не доживая до трех лет. Компоновка на ЕР6 схожая, но там стоит генератор «Мицубиси» — ему химия нипочем. Ролики ремня и помпы — слабое звено всех моторов С4.

Машины с мотором ЕТ3 встречаются на рынке крайне редко. А жаль, ведь это один из самых надежных бензиновых агрегатов. Статистика по дизелям, официально к нам не поставляемым, скудная. Известно лишь, что в Европе они трудятся без серьезных поломок, а вот у наших ближайших соседей, в Белоруссии и Украине, бывает, отказывает недешевая топливная аппаратура.

АКП — хуже не бывает

Об автоматической коробке (печально знаменитая AL4) обычно говорят весьма эмоционально — уж который год французы не в состоянии добиться ее надежности! То высветится ошибка по разнице давлений (не держит клапан), то сбоит весь гидроблок, а то и вовсе оборвет ленточный тормоз и агрегат заклинит. Бывало, новенькая машина не могла самостоятельно покинуть автовоз! Вот и ездят владельцы в сервис, словно на работу (кстати, одну из историй читайте в рубрике «Форум»). Не знаешь, что лучше — брать машину с автоматом и постоянно молиться на него или же предпочесть механику.

Но и она не чудо техники — шумная, с невнятным тросовым приводом. Кроме того, на некоторых авто постукивает первичным валом, жалуясь на повышенный осевой люфт. Бывает, вылетает зуб на шестерне главной пары и пробивает картер. Эти проблемы известны еще по Xara, у которой позаимствован агрегат, но довести его до ума, увы, так и не удалось.

. и другие мелочи

Датчик температуры двигателя отказывает регулярно. Некоторые владельцы уже трижды его меняли, отчего пришли к выводу: эту деталь эволюция не затронула.

Генератор тоже слабак — через три-четыре года сдается под воздействием антигололедной химии. Зимой нередко сбоит стартер: втягивающее реле щелкает, а электродвигатель не крутится. Здесь виной обилие смазки внутри реле. Замерзнув, она надежно изолирует силовые контакты, и, чтобы вернуть агрегат к жизни, порой достаточно просто удалить излишки.

Выходит, эволюция не всегда во благо. На примере данной модели смею заявить: французам не хватило революционного духа (или средств?), чтобы кардинально изменить конструкцию и враз искоренить детские болезни проблемных узлов и агрегатов.

Citroen C4 — симпатичная машина, но на одном лишь новаторском дизайне далеко не уедешь.

Благодарим компанию «Ситроен Центр Москва» на улице Викторенко за содействие в подготовке материала.

Ремонт и замена руля на Citroen своими руками

Подрулевой переключатель или подрулевой модуль коммутации считается блоком, который нельзя ремонтировать. По мнению многих сервисных центров, он не подлежит разборке и ремонту. А такой блок в сборе на сервисах Citroen очень дорого стоит – почти 350 Евро. Оказывается, что у указанных блоков имеются слабые места. У каждого третьего водителя автомобиля Citroen-C5, рано или поздно появляется проблема: выходят из строя кнопки на торце подрулевого переключателя. В данной статье мы расскажем вам, как можно восстановить работоспособность торцевой кнопки подрулевого переключателя.

Будет полезно:  Ремонт BMW Z3 своими руками

Обычно, когда торцевая кнопка выходит из строя, у нее отрывается или обламывается внутри переключателя маленькое ушко от тонкой и круглой контактной площадки.

При поломке левой торцевой кнопки, все гораздо проще, тем более что она не очень и функциональна. Кнопка правого переключателя, наоборот, очень необходима, чтобы управлять функциями дисплея, а также, для вывода на салонный экран различных показателей.

Для ремонта вам понадобится базовый комплект инструментов для начинающего радиолюбителя. В комплекте обязательно должен быть паяльник и необходимые для пайки материалы.

  • Возьмите две маленькие отвертки. Равномерно поддевайте отвертками кнопку с разных концов, поочередно.

  • У вас получится вытащить ее наружу. Естественно, процесс вытаскивания должен быть медленным, аккуратным. Ведь можно просто повредить штырек-толкатель, находящийся у кнопки с внутренней стороны. При нажатии на него, он давит на ту ветку контактной площадки, которая оторвалась.

  • При аккуратном и правильном подходе, вам удастся в скором времени, без проблем, извлечь кнопку из переключателя.

  • Теперь возьмите плоскогубцы. Они должны быть с тонкими концами. Очередная для съема часть переключателя надета на специальный пластиковый шкиф. У шкифа на конце есть защелка. А чтобы эту часть со шкифа снять, нужно обе половинки защелки сжать плоскогубцами, а одновременно с этим потянуть внешнюю часть. Такое снятие можно сравнить со снятием кольца с пальца. Проблем у вас быть не должно.

  • Дальше в работе есть один нюанс: внешнюю часть нужно стягивать со шкифа медленно и плавно, обхватив её всей ладонью. Делать так нужно потому, что под этой частью имеются пружинки-фиксаторы. Эти пружинки в любом случае при снятии выскочат. Поэтому будет намного лучше, если они останутся в вашей руке и не придется искать их по салону автомобиля. Маленькая, обломанная частичка контактной площадки, может еще болтаться внутри. А, в случае отсутствия заменяющих ее материалов, нужно припаять ее на свое место.

  • На нашей фотографии, стрелками синего цвета обозначены места для посадки пружинок-фиксаторов, а стрелкой красного цвета — место скола, откуда оторвался кусочек длинной всего 2 мм. Чтобы ваша кнопка опять заработала, аккуратно припаяйте к этому месту кусочек медной проволоки, предварительно расплющенной. При нахождении прежнего фрагмента контакта, попробуйте припаять его на свое место.

  • Вы можете посмотреть на нашу фотографию и увидеть восстановленный контакт. Теперь кнопка будет точно работать. Обратная сборка потребует терпения и тренировки. Ведь понадобится не только вставить назад пружинки-держатели, а и на глаз совместить все пазы контактной площадки со средней частью переключателя. Нам удалось это сделать только 4-ого раза. Не переживайте, если у вас сразу не получится — рано или поздно вам все-таки это удастся.
  • Когда сборка завершится, проверьте на переключателе все положения. Если вы поставили не на место контактную пластину, снова придется снимать у переключателя среднюю часть. Так что, потратив около часа времени, можно сэкономить до 350 Евро, а также, получить удовлетворение от проделанной самостоятельно работы.

Клуб Citroen C4 Sedan

Яркий французский доступный седан

Установка полного набора кнопок на руль (фотоотчёт)

Модератор: Nicolas

Установка полного набора кнопок на руль (фотоотчёт)

Сообщение DataLife » 05 июл 2015, 19:24

Всем привет!
Я думаю все знают, что владельцев нашей комплектации tendance обделили полным набором кнопок на руле. Очень мне уж не хватало кнопки ответа на звонок. И тут мне как-то на глаза попалась ссылка, которую давал Somebody, на кнопки на Taobao. Ну и решил я заказать их, заодно и попробовать как покупать оттуда. Скажу сразу все пришло в лучшем виде, по времени где-то месяц.
Итак, пришли вот такие кнопочки

Ну а дальше самое, я думаю, интересное. Я надеюсь все вы знаете, что на руле у нас, для того что-бы снять подушку, нужно проколоть 2 отверстия по бокам и введя в эти проколы спицу сжать скобу, которая удерживает подушку.

А для того, что-бы установить кнопки, нужно снять подушку, так-как крепления кнопок – внутри.
Но, блин, я не хотел портить руль проколами, а кнопки установить хотел. Как-то случайно где-то видел, что народ умудрялся снять подушку без прокола этих пломб, но детального описания никто не давал.
Я решил рискнуть и оказалось, что все даже очень и не страшно, подушку можно снять буквально за пару минут!

Снимаем клемму с аккумулятора и ждем минут 15. Вытягиваем руль полностью на себя и вверх.
Берем отвертку T20 и откручиваем два самореза низу кожуха рулевой колонки. Снимаем полностью нижнюю часть, верхнюю просто отводим вверх, она нам не помешает.

Затем ПОВОРАЧИВАЕМ РУЛЬ НА 90 ГРАДУСОВ. Отодвигаем до упора водительское сидение, что-бы было удобно. Подлазием снизу руля и смотрим ему в зад))). И что мы видим? Вот она! Скоба которая нас интересует. Видно плохо, но нам хватит.

Берем тонкую шлицевую отвертку и надавливаем на виднеющуюся часть скобы уводя ее к центру руля, одновременно с этим другой рукой вытягиваем этот край подушки на себя. Сделав одну сторону, поворачиваем руль в другую сторону и проделываем все тоже самое. Вуаля! Подушка отщелкнута.

Вот тут я думаю хорошо видно как устроен крепеж подушки. Именно эту скобу мы и сдавливаем.

Для дальнейшей установки кнопок я даже не стал отключать разъемы подушки так все получится.
Отводим подушку чуть в сторону и отключаем разъем кнопок.

Откручиваем по 2 самореза Т20 на каждой стороне кнопок. Запоминаем, а лучше фотографируем как проложен кнопочный шлейф

Берем один блок кнопок и с силой тянем его на себя. Там вот такие зажимы которые утоплены в мягком пластике, выходят с усилием, но тяните, ничего там не сломаете, не бойтесь.
Вот вид на защелки на кнопках

Это посадочные отверстия на руле

Так же поступаем с другой стороной и кнопки у нас в руках. Далее просто берем новые кнопки и вставляем их до упора на свои места, закрепляем шлейф в канале, подключаем фишку кнопок и закрываем подушку на место просто надавливая на нее до щелчка.

Ну вот красота! Как-будто так и было и пломбы НЕ ТРОНУТЫ!

Кнопочки работают, главное телефонная работает!

Вот и все! Надеюсь мой отчет кому-то поможет, дело даже не столько в кнопках сколько в возможности снять подушку, а вместе с ней и руль, не нарушая заводских пломб!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector