Ремонт и замена ручника на Honda своими руками

Ремонт ручника на дисковых тормозах

Олег-Самара

Истинный Хондавод

Попробую своими словами рассказать, как починили ручник на моем Бояне CG8. думаю что система на остальных хондах с задними дисковыми тормозами одинаковая, поэтому может помочь многим одноклубникам не делать лишних затрат.
итак, вдруг неожиданно пропал “ручник”, рычаг легко задирался доверху, осмотр на подъемнике показал полную целостность тросиков, и что левое колесо все же затягивается ручником, а вот на правом ход поводка на суппорте (соответственно и тросика) максимальный, от упора до упора, но колесо при этом вращается как ни бывало. при всем при этом общая тормозная система работала абсолютно штатно, педаль в пол – машина колом, ну минус абс. короче только ручник и только правое заднее колесо. при моих покатушках на кольце а тем более постоянном использовании ручника на зимних поворотах, ремонт его – просто насущная необходимость. а потом просто выводит из себя когда в машине что-то не работает.
порывшись в каталогах обнаружил. что кроме ремкомплекта заднего суппорта и самого суппорта в сборе ничего не продается. причина судя по всем признакам проблема была внутри поршня, но узнать как устроен механизм ручника невозможно, в мануалах об этом ни слова.
естественно при работающих нормально тормозах из-за одного ручника абсолютно не хотелось тратить бабло на суппорт в сборе (тормоза – однозначно только оригинал, плюс суппорта меняются парами, все это знают), в общем немеряные затраты..
в итоге решились на свой страх и риск на разборку тормозного цилиндра. на всякий случай заказал и купил ремкомплект суппорта . состоящий из манжеты и резинового колечка-сальника. ну вдруг при съеме или установке поршня их повредим..
ну и вот. .вчера свершилось. подняли машину, изъяли суппорт (описывать не буду, колодки все меняли, остальные болты и так видно, единственно, чтобы не слилась тормозуха, когда шланг открутили, заткнули его “соском” от камеры, он как резиновый конус, ну и как “затычка” очень даже подошел.
далее суппорт на верстак, в тиски, и аккуратно кривыми клещами (зацепляя за прорези в краях поршня) откручиваем его против часовой стрелки, поддевая одновременно плоской мощной отверткой через отверстие колодок, упираясь ею в фаску на окраине поршня, давя поршень наружу. довольно быстро при этом он вынимается.
видим. что поршень состоит из 2-х частей. внутренняя (к которой подведена тяга ручника) и внешняя – сам стакан цилиндра.
на внутренней части – в сторону внешней – штырь с 4-х заходной “шахматной” резьбой (поэтому шаг у резьбы очень “длинный”). внутри внешней части – вращающаяся хреновина с длинной втулкой с нарезанной внутри нее ответной резьбой под штырь из внешней части.
то есть ручник работает так: тросик тянет за поводок, поводок поворачивается, втулка по резьбе штыря даже за полоборота сдвигает вращающуюся хреновину вперед, что и давит поршень к колодкам в итоге. так вот, получилось так, что при каких-то условиях штырь накрутился на втулку до упора и своим ограничителем “законтрился” во втулке. соответственно, когда дергали ручник, втулка не двигалась вперед по резьбе штыря, а вместе со штырем просто вращала “хреновину” внутри поршня. соответственно, поршень не двигался, колодки не прижимались. при этом нормальная работа гидравлики трмозов ни коим образом не нарушалась.
итог: промывка всей тряхомуди внутри поршня, аккуратная установка новых манжеты и сальника (можно поставить и старые, у меня они бли в отличном состоянии, ну раз новые были, их и воткнули), насадка поршня сначала в манжету, потом аккуратно кривыми клещами по часовой закручиваем поршень на место, сверху через ту же прорезь от колодок как через рычаг, давя на поршень, главное здесть продавить его до момента захода втулки в резьбу штыря. потом он за 3 оборота садится на место сам. главное не насадить его опять до самозаконтривания штыря . все, установка на машину в обратном порядке, прокачка тормозов и доливка тормозухи до уровня при включенном движке (для всех машин с абс). итог – ручник держит машину на 30% подъеме мордой вниз.

после выполнения сей задачи сели и сделав анализ решили народу дать более простое решение:
для того, чтобы убрать самозаконтривание надо было, не снимая суппорта просто открутить его как при замене колодок, и кривыми клещами против часовой покрутить его, выдавливая его наружу отверткой за фаску. при этом штырь снимется с “контры”, после пары поворотов против часовой система встанет в рабочее положение и все. подводим поршень до нужной точки просто давя на него как при установке новых колодок, и собираем суппорт обратно, вешаем колесо и наслаждаемся работой ручника.

вот так вот, сумбурно и без научных терминов, да простят меня знатоки. так что не судите строго, надеюсь. кому-то поможет. если что-то непонятно из рассказа – в личку или на мыло пишите, или созвонимся, “на пальцах” объясним. я ж не тупой, я понимаю, что лучше бы с рисунками.. ну сорри, не художник я..

Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Охрененный респект великому и ужасному Юрке NEXUS
его моск и суперруки – это нечто.

Трос стояночного тормоза – неполадки и замена своими руками

Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.

Будет полезно:  Ремонт и замена охлаждения и отопления на Citroen своими руками

Как устроена стояночная тормозная система

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

  • Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
  • Тяга с регулятором натяжения троса;
  • Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
  • Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Неисправности троса стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

  • Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
  • Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
  • Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.

Как заменить тросы стояночного тормоза

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

  1. Снимите задние колеса.
  2. Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
  3. Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
  4. Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
  5. Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
  6. Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
  7. Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
  8. Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
  9. Установите новые тросы в обратной последовательности.
  10. Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
  11. Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.

Видео – Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

Трос стояночного тормоза – неполадки и замена своими руками

Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.

Как устроена стояночная тормозная система

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

  • Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
  • Тяга с регулятором натяжения троса;
  • Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
  • Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Неисправности троса стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

  • Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
  • Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
  • Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

Будет полезно:  Ремонт и замена приводных валов на Citroen своими руками

Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.

Как заменить тросы стояночного тормоза

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

  1. Снимите задние колеса.
  2. Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
  3. Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
  4. Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
  5. Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
  6. Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
  7. Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
  8. Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
  9. Установите новые тросы в обратной последовательности.
  10. Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
  11. Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.

Видео – Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

Как заменить трос стояночного тормоза

Собственноручная замена троса ручника, на первый взгляд, может показаться простой слесарной задачей. Но расположение крепежных элементов в местах воздействия влаги, грязи, дорожных реагентов, часто привносит в ремонт много трудностей. Рассмотрим, как поменять трос стояночного тормоза своими руками.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

  • Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
  • Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
  • Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

  • Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
  • Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
  • После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
  • Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.
Будет полезно:  Ремонт системы впуска/выпуска своими руками

Как поменять своими руками

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

  1. Демонтируйте центральную консоль.
  2. Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
  3. Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
  4. Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета – разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
  5. Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.

Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.

  1. Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.
  2. Открутите 4 кронштейна троса ручника.
  3. Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
  4. Снимите задние колеса.
  5. Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.

Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».

  1. Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
  2. Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
  3. Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
  4. Вытащите старый трос ручника.

Установка нового тросика

  1. Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
  2. Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
  3. Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
  4. Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
  5. Установите уплотнительный манжет технологического отверстия.
  6. Прикрутите топливный бак.
  7. Установите тормозные барабаны.
  8. Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.

Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.

Рекомендуем посмотреть видео замены троса ручника на Daewoo Matiz, ВАЗ 2110, Opel Astra F, а также Ford Focus, который оборудован задними дисковыми тормозами. Видео помогут понять, как осуществляется замена троса ручника на типовых видах конструкции стояночного тормоза.

Снятие, замена, установка колодок ручника (ручного тормоза)

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: не держит стояночный тормоз, плохо держит стояночный тормоз.

Возможная причина: износились колодки стояночной тормозной системы.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, крестообразная отвертка, плоская отвертка.

1. Демонтируйте колесо со стороны снимаемого суппорта.

2. Слегка открутите два болта, крепящие направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку.

3. Открутите болт-штуцер и снимите тормозной шланг с суппорта.

4. Расположите емкость для слива остатков тормозной жидкости из шланга и цилиндра.

5. Окончательно открутите, а затем извлеките болты, крепящие направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку, после чего демонтируйте суппорт в сборе.

6. Открутите два крепежных винта тормозного диска к ступице заднего колеса.

7. Демонтируйте тормозной диск.

8. Надавите на чашку опорной стойки задней тормозной колодки, после чего проверните чашку на 90 градусов.

Примечание. Обязательно удерживайте стержень опорной стойки с обратной стороны щита.

9. Извлеките чашку опорной стойки задней тормозной колодки.

10. Отсоедините прижимную пружину задней тормозной колодки.

11. Снимите устройство регулировки, отжав отверткой переднюю колодку вперед, преодолевая усилие нижней стяжной пружины.

12. Отсоедините нижнюю стяжную пружину.

13. Снимите верхнюю стяжную пружину со стойки на щите тормоза: выведите верхний конец колодки из упора на щите, отведя переднюю колодку вперед, преодолевая усилие пружины.

14. Демонтируйте переднюю колодку.

15. Снимите с колодки верхнюю стяжную пружину.

16. Отсоедините распорную пружину.

17. Снимите распорную планку.

18. Снимите верхнюю стяжную пружину задней колодки со стойки на тормозном щите.

19. Снимите верхнюю стяжную пружину с задней колодки.

20. Выведите трос из зацепления с разжимным рычагом, а затем отсоедините заднюю тормозную колодку.

21. Снимите пластинку фиксации тормозных колодок стояночной тормозной системы со стойки тормозного щита.

22. Установите новые тормозные колодки стояночной тормозной системы в обратном порядке.

23. Установите тормозной диск, после чего проверните его так, чтобы отверстие регулировки оказалось внизу. Подденьте и извлеките заглушку из отверстия регулировки, используя отвертку.

24. Используя шлицевую отвертку, вращайте зубчатый венец устройства регулировки, уперев стержень отвертки в край отверстия и перемещая рукоятку отвертки (направление перемещения указано на фото) до момента сопряжения тормозных колодок с внутренней рабочей поверхностью тормозного диска. Затем поворачивайте зубчатый венец устройства регулировки в другую сторону до тех пор, пока тормозной диск не освободится.

25. Заглушите отверстие в тормозном диске, в противном случае возможно попадание в него загрязнения.

26. Произведите регулировку привода стояночной тормозной системы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector