Ремонт и замена радиатора на Honda своими руками

Ремонт и замена радиатора на Honda своими руками

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 2.8.2007
Город: Москва
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 12 раз(а)

Процедура замены КРАЙНЕ проста и выполняется за 20 минут с перекурами.

1. Ключ трубчатый торцевой 10х12 “Г”-образный (небольшого размера)
2. Отвертка крестовая большая
3. Пасатижи большие, хорошо открывающиеся.
4. Концентрат тосола, который залит в систему 2,5 литра ровно + 0,1 л. дистиллированной воды.
5. Если не знаете что залито в систему – вместо п.4 надо брать любой тосол (например концентрат Castrol) 2,5 л. + 5л. дистиллированной воды.

1. Идем на рынок и покупаем новый радиатор на HR-V за 2700р (правда говорят, что китай). Другие варианты: заказываем на какой-либо фирме за 500 USD или берем на разборке в состоянии 4+ за 2500р. Я воспользовался последним вариантом, за что отдельное спасибо “AFeeN” с нашего форума. Радиатор для вариаторной модели прекрасно подойдет и на механику, наоборот – нет.
2. Если взяли новый – пропускаем этот и 3-ий пункты, если б/у – тащим его в ванну и МОЕМ. Мыть надо душем, под давлением и ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЛЬКО со стороны, на которую прикручивается вентилятор. Если будете мыть под напором со стороны, которая обращена навстречу возд. потоку, – позагибаете нафиг все лепестки (это на всех б/у от 2-х лет по России так происходит, окисляется алюминий у нас зимой).
3. После мойки – сушим (можно слегка помахать им, он совсем не тяжелый).
4. Подставляем под машину бадейку, снимаем железную крышку верхней заливной горловины радиатора (движок должен быть холодным) и откручиваем белый крантик радиатора (он прямо под вентилятором). Сливаем тосол в бадейку.
5. Откручиваем сам радиатор. Для этого во-первых ключом на 10 откручиваем болт, на котором держится расширительный бачок, и снимаем его. Потом откручиваем все тем-же ключем 4 болта (2 сверху и 2 снизу), которые притягивают вентилятор и радиатор к кузову. В последнюю очередь откручиваем 1 болт сверху, который держит пластину верхнего крепления радиатора. Откручивается все за 3 минуты – очень удобно подлезть.
6. Пасатижами сжимаем пружинящий хомут, который держит верхний толстый шланг, отодвигаем хомут и снимаем шланг.
7. Слева в верхней части вентилятора отсоединяем электрический разъем и вынимаем вентилятор.
8. Лезем вниз и проделываем то же, что написано в п.6, с нижним толстым шлангом (а если у вас вариатор – то и еще с двумя тонкими шлангами, которые там рядом, их сразу затыкаем конусными пробочками диаметром от 4 до 10мм.)
9. Все. Вынимаем старый радиатор.
10. Если новый радиатор без нижних резиновых подушек – переставляем их со старого радиатора.
11. Вставляем на место новый радиатор и подсоединяем все шланги и закручиваем 6 болтов в обратном порядке (крестовой отверткой, чтобы не сорвать). Не забываем про электрический разъем вентилятора.
12. Проверяем, что все шланги надежно закреплены хомутами, сливная пробка не откручена. Доливаем новый тосол. Войдет ровно 2,5 литра.

Все, замена радиатора закончена.

Примечание: не забывайте, мы сливали тосол только с радиатора, в двигателе мы его не трогали. Если вы не знаете какой тосол остался в двигателе – берите 5л. дистиллированной воды и 2 раза по 2,5 литра промывайте систему с прогревом мотора и последующим сливом промывочной воды из радиатора.

Далее рекомендую следующее:

1. Завдоим, даем прогреться, ждем когда заработает вентилятор, глушим. Особое внимание – на указатель температуры, он не должен заходить дальше середины шкалы.
2. Даем машине остыть (полностью). Осторожно открываем металлическую крышку верхней заливной горловины радиатора (это можно делать только на остывшей машине, хотя сам я как правило просто беру газет побольше, и открываю эту крышку через газеты, но так делать нельзя, опасно) и доливаем туда дистиллированную воду при необходимости. Войдет совсем немного.

Вот теперь можно ехать.

Следите за датчиком температуры – если полезет выше середины, – значит образовалась возд. пробка. Чтобы ее стравить – надо дать машине остыть, открыть верхнюю железную крышку радиатора, долить дист. воды и пожамкать руками верхние и нижний толстые шланги – воздушная пробка должна выйти (появятся воздушные пузырьки в заливной горловине радиатора).

Ну а на сэкономленные 1500р. (столько стоит замена радиатора на сервисе) можно купить 2 Grants по 0.7 и веселые выходные вам обеспечены :-).

Фотоотчет замена радиатора охлаждения на RF4

Stepwgn RF3-8. Система охлаждения. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

Stepwgn RF3-8. Система охлаждения ⇒ Фотоотчет замена радиатора охлаждения на RF4

Сообщение СергейМ » 20 май 2019, 06:29

Замена радиатора охлаждения на Honda StepWGN RF4.

Пробег 269600 км. 17 лет машине. Начал активно течь радиатор охлаждения, за день 300-400 мл антифриза вытекало. Сейчас тепло, доливал дистиллированную воду, что бы ни тратить антифриз. Перед зимой сменю полностью. На замену старого радиатора купил SAT HD0009-RF3 за 4915 руб. (в Красноярске магазин Автотрейд) (см. Рис 4-6)
Порядок замены: (см. Рис 1-3)
– снимаем бампер с нижней пластиковой защитой (см. Рис 7)
– сливаем антифриз (я все разобрал, пока остывал двигатель, потом слил)
– снимаем замок капота (3 болта, пометил положение, отсоединил тросик, что бы его вытащить из отделочной панели) (см. Рис 12)
– откручиваем болты отделочной панели 3 слева, 3 справа и один внизу (см. Рис 8-9)
– откручиваем 2 болта крепления трубок кондиционирования (см. Рис 10)
– откручиваем 2 болта верхней части воздухозаборника (см. Рис 10)
– откручиваем болты (левый и правый) крепления радиатора (см. Рис 8-9)
– вытаскиваем отделочную панель (см. Рис 13-14)
– отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения и кондиционера + 2 клипсы крепления проводки (старые – ломаются) (см. Рис 15)
– вытаскиваем верхнюю часть воздухозаборника, что бы ни мешала вытаскивать радиатор (см. Рис 16-17)
– внизу отсоединяем разъем датчика включения вентилятора, две защелки (защелка которая держит разъем, защелка проводки), клипса проводки (см. Рис 18-19)
– снимаем трубки радиатора охлаждения АКПП, отверстия быстро глушим болтами диаметром на 10 (быстро делаешь – очень мало жидкости АКПП проливаешь) (см. Рис 20-21)
– остается снять патрубки верхний, нижний и трубку расширительного бочка
– тут сливаем антифриз, если не слили сразу
– снимаем патрубки, трубки и вытаскиваем радиатор вверх вместе с вентиляторами (см. Рис 22-26)
– снимаем с радиатора вентиляторы 4 болта на 10 (см. Рис 27-30)
– датчик включения вентилятора ключ на 24 (см. Рис 31-32)
– снимаем трубки радиатора АКПП ключ на 19 (см. Рис 33)
– одна трубка прямая, другая согнута под углом 45 гр. в комплекте с новым радиатором трубка согнута под углом 90 гр. поэтому ставим старую трубку, иначе шланг с АКПП не надеть. (см. Рис 34)
– собираем все на новом радиаторе, протягиваем нужным моментом (см. мануал) (см. Рис 35-37)
– болты крепления радиаторов 7 Н*М (см. Рис 1-3)
– датчик включения 24 Н*М (см. Рис 1-3)
– болты отделочной панели, замка, креплений 10 Н*М (см. Рис 1-3)
– собираем в обратном порядке пока без установки бампера
– заливаем антифриз
– заводим, прогреваем до включения вентиляторов
– контролируем процесс, смотрим все соединения
– включаем печку на максимальную температуру (обе) и скорость
– все нормально ставим бампер на место (см. Рис 38)
– в расширительный бачек наливаем побольше антифриза (до верхней метки)
– на следующий день (или после цикла полного прогрева и остывания антифриза) контролируем уровень в радиаторе и расширительном бачке.
Вроде все!

Будет полезно:  Ремонт и замена стекол своими руками

Замена радиатора Honda Civic 3D,4D,5D своими руками

Необходимость в замене радиатора появляется в том случае, если обнаружена течь жидкости охлаждения.

  1. Слейте из системы жидкость для охлаждения двигателя.
    • На заведенном двигателе необходимо установить температурный регулятор отопления на отметку максимум, после чего заглушить двигатель автомобиля. Немного подождите и дотроньтесь рукой до двигателя и радиатора, они должны быть холодными.
    • Снимите пробку заливной радиаторной горловины.
    • Демонтируйте защиту двигателя, если она установлена, либо снимите пластиковый защитный чехол.
    • Открутите пробку для слива и дайте жидкости полностью стечь, в приготовленную заранее пустую емкость.
    • Когда отработанная жидкость охлаждения будет слита, необходимо прикрутить обратно пробку для слива.
    • Демонтируйте бачек расширительный и вылейте жидкость, находящуюся в нем, бачок поставьте на место.
  2. Демонтируйте переднюю эмблему автомобиля Honda.
  3. Используя подъемник, поднимите машину на максимальный уровень.
  4. Следует очистить от налипшей грязи трубопроводные соединения, радиатор охлаждения и подходящий к нему снизу шланг.
  5. Вытащите рукой фиксатор и, покачав соединение, демонтируйте его с радиатора, для этого не стоит использовать никаких специальных инструментов.
  6. Отключите разъем температурного датчика для жидкости охлаждения и снимите с кожуха хомуты со жгутом проводов.
  7. Теперь машину можно опускать с подъемника.
  8. Отключите разъем для выключателя капота, снимите фиксаторы на жгуте и кронштейны крепления радиатора сверху.
  9. Далее приступайте к демонтажу панели.
  10. Отсоедините шланг, идущий к бачку расширительному и верхний радиаторный шланг.
  11. Отключите разъемы, подходящие на электрический двигатель вентилятора.
  12. Отсоедините хомуты проводов и бачок расширительный от кожуха.
  13. Извлеките бачок расширительный и радиатор для охлаждения, демонтируйте в сборе панель кожуха радиаторного вентилятора, сборный узел кожуха вентилятора кондиционера, радиаторную крышку, пробку для слива и датчик.
  14. С радиатора снимите подушки нижние для крепления, они могут остаться в отверстиях в поперечине на кузове или на установочных штифтах радиатора. Если они потерялись или старые подушки деформированы и испорчены, то их необходимо обязательно заменить.
  15. Вытащите резинометаллические втулки из кронштейнов на радиаторе, замените их, если они порвались или деформировались.
  16. Радиатор нужно промыть снаружи, используя струю воды, а затем дать ему просохнуть. Осмотрите пластиковые бачки радиатора, при их повреждении радиатор потребует замены.
  17. Герметичность радиатора проверяется при заглушенных патрубках. Радиатор помещают в емкость с водой и подводят к нему под давлением воздух. Замеряйте 30 секунд, за это время из радиатора не должны выходить воздушные пузырьки. Если целиком радиатор не получается поместить в емкость, тогда следует опускать его со всех сторон последовательно.
  18. Проверьте наличие уплотнительных колец на радиаторе и приступайте к его установке.
  19. Если радиатор окажется не герметичный, то вы можете обратиться в магазин автозапчастей
  20. Установив радиатор, поместите на место бачок расширительный, зафиксируйте их положение и проверьте, надежно ли закреплены подушки снизу.
  21. Присоедините обратно разъемы к электрическому двигателю вентилятора.
  22. Поместите бачок в кожух и установите хомуты на жгутах проводов.
  23. Подсоедините шланги к расширительному бачку и к верхней планке радиатора.
  24. Поместите в проем перегородку поперечную и зафиксируйте верхний кронштейн на радиаторе.
  25. Присоедините разъем к выключателю на замке капота и хомуты разместите на жгуте проводов.
  26. На болты, которыми крепиться стойка необходимо нанести лакокрасочное покрытие.
  27. Поднимите автомобиль на максимальную высоту, используя подъемник.
  28. Подключите разъем к температурному датчику жидкости охлаждения и установите в кожух хомут на жгут проводов.
  29. Осмотрите соединение быстроразъемное и стопорное кольцо на предмет отсутствия трещин и других повреждений. При обнаружении любого рода повреждений необходимо заменить составные элементы.
  30. Проверьте наличие стопорного кольца в соединении быстроразъемном, если его там не оказалось, вставьте новое.
  31. Так же замене подлежит и кольцо круглого сечения, расположенное внутри быстроразъемного соединения.
  32. Замок так же подлежит проверке, при обнаружении трещин и других повреждений его следует заменить. Когда будете осуществлять установку нового замка, его следует ровно сдвинуть вниз по канавке направляющей.
  33. Подсоедините нижний радиаторный шланг к быстроразъемному соединению и зафиксируйте все хомутом.
  34. Рубашку радиатора следует очистить и нанести на ее плоскость чистую жидкость охлаждения.
  35. Расстегните замок, поместите соединение на радиаторный патрубок до характерного щелчка.
  36. Опустите машину на землю.
  37. Установите назад эмблему.
  38. Залейте жидкость для охлаждения двигателя в радиатор.
  39. Установите пробку радиатора, но не закручивайте.
  40. Заведите двигатель, и подождите, пока он прогреется до рабочей температуры, при этом электрический вентилятор будет включен порядка двух раз.
  41. Заглушите мотор и посмотрите на уровень жидкости охлаждения в радиаторе, если понадобится, то следует долить жидкость.
  42. Плотно закрутите радиаторную пробку и опять заведите автомобиль, проверьте систему на наличие утечек жидкости.
  43. Поместите на прежнее место защиту двигателя или кожух, в зависимости от того, что было ранее снято.
  44. Удалите из системы охлаждения воздух, открыв клапан на отопителе.

Важно!

Для исключения возможной утечки жидкости охлаждения, прежде чем приступить к присоединению шлангов к радиатору, необходимо смазать радиаторные патрубки тонким слоем герметика.

Фотоотчет замена радиатора охлаждения на RF4

Stepwgn RF3-8. Система охлаждения. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

Stepwgn RF3-8. Система охлаждения ⇒ Фотоотчет замена радиатора охлаждения на RF4

Сообщение СергейМ » 20 май 2019, 06:29

Замена радиатора охлаждения на Honda StepWGN RF4.

Пробег 269600 км. 17 лет машине. Начал активно течь радиатор охлаждения, за день 300-400 мл антифриза вытекало. Сейчас тепло, доливал дистиллированную воду, что бы ни тратить антифриз. Перед зимой сменю полностью. На замену старого радиатора купил SAT HD0009-RF3 за 4915 руб. (в Красноярске магазин Автотрейд) (см. Рис 4-6)
Порядок замены: (см. Рис 1-3)
– снимаем бампер с нижней пластиковой защитой (см. Рис 7)
– сливаем антифриз (я все разобрал, пока остывал двигатель, потом слил)
– снимаем замок капота (3 болта, пометил положение, отсоединил тросик, что бы его вытащить из отделочной панели) (см. Рис 12)
– откручиваем болты отделочной панели 3 слева, 3 справа и один внизу (см. Рис 8-9)
– откручиваем 2 болта крепления трубок кондиционирования (см. Рис 10)
– откручиваем 2 болта верхней части воздухозаборника (см. Рис 10)
– откручиваем болты (левый и правый) крепления радиатора (см. Рис 8-9)
– вытаскиваем отделочную панель (см. Рис 13-14)
– отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения и кондиционера + 2 клипсы крепления проводки (старые – ломаются) (см. Рис 15)
– вытаскиваем верхнюю часть воздухозаборника, что бы ни мешала вытаскивать радиатор (см. Рис 16-17)
– внизу отсоединяем разъем датчика включения вентилятора, две защелки (защелка которая держит разъем, защелка проводки), клипса проводки (см. Рис 18-19)
– снимаем трубки радиатора охлаждения АКПП, отверстия быстро глушим болтами диаметром на 10 (быстро делаешь – очень мало жидкости АКПП проливаешь) (см. Рис 20-21)
– остается снять патрубки верхний, нижний и трубку расширительного бочка
– тут сливаем антифриз, если не слили сразу
– снимаем патрубки, трубки и вытаскиваем радиатор вверх вместе с вентиляторами (см. Рис 22-26)
– снимаем с радиатора вентиляторы 4 болта на 10 (см. Рис 27-30)
– датчик включения вентилятора ключ на 24 (см. Рис 31-32)
– снимаем трубки радиатора АКПП ключ на 19 (см. Рис 33)
– одна трубка прямая, другая согнута под углом 45 гр. в комплекте с новым радиатором трубка согнута под углом 90 гр. поэтому ставим старую трубку, иначе шланг с АКПП не надеть. (см. Рис 34)
– собираем все на новом радиаторе, протягиваем нужным моментом (см. мануал) (см. Рис 35-37)
– болты крепления радиаторов 7 Н*М (см. Рис 1-3)
– датчик включения 24 Н*М (см. Рис 1-3)
– болты отделочной панели, замка, креплений 10 Н*М (см. Рис 1-3)
– собираем в обратном порядке пока без установки бампера
– заливаем антифриз
– заводим, прогреваем до включения вентиляторов
– контролируем процесс, смотрим все соединения
– включаем печку на максимальную температуру (обе) и скорость
– все нормально ставим бампер на место (см. Рис 38)
– в расширительный бачек наливаем побольше антифриза (до верхней метки)
– на следующий день (или после цикла полного прогрева и остывания антифриза) контролируем уровень в радиаторе и расширительном бачке.
Вроде все!

Будет полезно:  Замена задних амортизаторов и пружин Citroen C4. Инструкция по замене задних стоек на Ситроен С4 своими руками

Как работает система охлаждения?

Организатор Клуба


Многие автолюбители, далекие от тонкостей обслуживания автомобиля, при словах «уход за системой охлаждения зимой» искренне улыбаются, думая, что их разыгрывают. Дескать, зачем нужна какая-то «система охлаждения», когда за окном -30?! А на самом-то деле, она очень нужна, и сегодня мы поговорим, почему, как и чем нужно ухаживать за этой системой.

Начать следует с главного вопроса:

Что такое система охлаждения.

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания, – крайне важный элемент нормальной эксплуатации двигателя. Она состоит из радиатора охлаждения, патрубков, термостата и помпы, которые объединяет охлаждающая жидкость, циркулирующая по всей системе.

Необходимость и важность ее заключается в следующем. Каждый двигатель, из-за сжигания топливной смеси внутри камеры сгорания, из-за трения, имеет значительно более высокую температуру работы, нежели окружающая среда. Задача охлаждающей жидкости, которая циркулирует по специальным каналам в двигателе, отводить тепло от наиболее горячих точек мотора (той же камеры сгорания) чтобы предохранить его от перегрева и поломки.

Раньше, еще во времена Соичиры Хонды, автомобильные двигатели внутреннего сгорания разделялись на моторы с воздушным охлаждением и с водяным. Собственно такое деление есть и до сих пор, просто соотношение таких моторов стало в пользу водяного охлаждения с большим перевесом, а сам «старик Соичира», кстати, считал более перспективными двигатели с воздушным охлаждением, но его перевоспитали. Сегодня, все двигатели в автомобилях Honda оснащены жидкостной (водяной) системой охлаждения.

Как работает система охлаждения.

Благодаря эффективной работе системы охлаждения, в двигателе поддерживается относительно постоянная температура. Регулируется она достаточно простыми механическими процессами.

Структура системы охлаждения имеет большой и малый круг. При холодном двигателе, работа осуществляется по малому кругу, пока автомобиль не прогреется до определенной температуры. После этого, специальное устройство, термостат, начинает открываться, выпуская жидкость на большой круг. Чем больше открывается термостат, тем большее количество жидкости начинает циркулировать по всей системе, проходя через радиатор охлаждения, обдуваемый потоком воздуха.

В теплое время года, при достижении жидкостью температуры в 93C, на радиаторе охлаждения включается специальный вентилятор, увеличивающий количество проходящего воздуха через него, для более эффективного остывания «прогоняемого» антифриза.

В холодное время года вентилятор обычно не включается, а температура регулируется только термостатом, который открывается, когда жидкость слишком теплая, и закрывается, если температура падает.

Ключевым элементом всей этой системы является специальная охлаждающая жидкость, – антифриз, или тосол, как ее иногда некорректно называют, класса G12. Антифриз служит не только для отвода тепла от двигателя (с этим бы справилась и самая обыкновенная вода), но и для предотвращения образования коррозии, накипи, и прочих отложений в системе охлаждения. Также, и это отражено в названии, антифриз (от английского anti (против) и freeze (замерзание) имеет очень низкую температуру замерзания. Так, оригинальный антифриз Honda замерзает при -36C, а иные жидкости от других производителей — при -50C. Помимо низкой точки застывания, техническим свойством хорошего антифриза является его минимальное расширение при замерзании. Как известно, вода при кристаллизации расширяется, и получившийся лед может разорвать систему, в то время как антифриз замерзает практически без увеличения объема.

Для чего нужна постоянная температура в системе охлаждения.

Любой двигатель, как и любое живое существо, любит комфорт. В это понятие, прежде всего, включается температура окружающей среды. Если большинство людей чувствуют себя прекрасно при температуре +22. +24 C, то для двигателя «счастье» наступает примерно при 85-90 C. В этот момент все процессы, достигают оптимального соотношения затрачиваемой энергии на получаемый результат. Расход топлива в этом промежутке температур самый экономичный, расход других материалов, и износ также минимальны.

Перегрев двигателя ведет к его разрушению, напротив, недогрев, – к повышенному расходу топлива и повышенному износу.

Как ухаживать за системой охлаждения.

На самом деле, уход за системой охлаждения на автомобиле в возрасте до 3-х лет, практически не требуется. Более того, согласно регламентам замены, оригинальный антифриз Honda не нуждается в замене до 10 лет эксплуатации.

Будет полезно:  Ремонт Honda своими руками: Хонда СРВ, Цивик, Аккорд, Фит

Тем не менее, периодическое вмешательство происходит, и причиной тому становятся такие элементы как термостат, пробка радиатора, или патрубки. При пробеге более 150 000 км может потребоваться замена помпы. Если рассматривать «форс-мажорные» обстоятельства, то неприятности могут случиться и с радиатором охлаждения.

Если в первом случае замена осуществляется достаточно просто, то остальные случаи подразумевают слив антифриза из системы и (желательную) последующую его замену на новую спецжидость. Расскажем о каждом моменте поподробнее.

Показания к действию:

Замена жидкости по регламенту, или по рекомендации специалиста после проверки, или при операции по замене элементов системы охлаждения, требующие слива жидкости.

Это относительно несложная операция, включающая в себя слив жидкости из радиатора охлаждения при помощи специального пластмассового крана, расположенного внизу радиатора, и из блока двигателя, через гайку-пробку, расположенную на задней части блока. Заполнение системы новой жидкостью производится через горловину на радиаторе.

Антифриз класса G12, оригинальный антифриз от компании Honda.

Замена крышки (пробки) радиатора.

Показания к действию:

Нарушение температурного режима работы двигателя. Повышение температуры двигателя. Заклинивание клапана, расположенного на крышке (пробке).

Открутить старую крышку, поставить новую. Внимание! Действия производить только на холодном двигателе!

Оригинальная новая крышка от компании Honda. Использование дубликатных крышек крайне нежелательно из-за меньшего давления (в большинстве автомобилей давление в системе охлаждения составляет 0,9 атм., в то время как в Honda – 1,1), что ведет к перегреву, или неправильной форме клапана, что приведет к отказу его работы.

Замена патрубков системы охлаждения.

Показание к действию:

Нарушение формы или внешнего вида патрубков системы охлаждения (вздутие, трещины). Разрыв патрубков.

Слив антифриза из системы, снятие старого патрубка, замена новым патрубком, залив нового антифриза.

В идеале необходимо использовать оригинальные патрубки Honda, которые изготовлены по специальной технологии с приданием нужной формы, для оптимального расположения в подкапотном пространстве (без перегибов). К сожалению, необходимые патрубки не всегда можно найти в продаже, поэтому допускается временное использование маслобензостойких патрубков нужного диаметра от других моделей автомобилей (в том числе отечественного производства).

Антифриз класса G12, или оригинальный антифриз Honda.

Показания к действию:

Выход из строя термостата. Длительное время прогрева автомобиля, нарушение циркуляции по большому и малому кругу, сильное падение температуры двигателя при движении в трассовом режиме.

Слив охлаждающей жидкости, замена термостата, заправка системы новой жидкостью.

Термостат. В идеале, требуется оригинальный термостат Honda (комплектуется прокладкой), но, в целях экономии (не на гарантийных автомобилях!), допускается использование термостатов Tama, TAKATO, или Nippon Thermostat + прокладка, которую придется приобретать отдельно. По имеющейся у нас информации, все термостаты в Японии производятся компанией NP, которые попадают на рынок под разными торговыми марками, хотя качество остается одинаковым.

Антифриз класса G12.

Показания к действию:

Течь из под уплотнений помпы, гул подшипника помпы.

Описание действий:

Слив охлаждающей жидкости. Демонтаж помпы (на двигателях с ременным приводом ГРМ, – помпа приводится в действие ремнем ГРМ и находится в том же узле, при наличии цепного привода, – помпа приводится в действие внешним ремнем и более открыта для доступа). Замена помпы.

Помпа, в идеале, – оригинальная продукция Honda. Допускается (не на гарантийных автомобилях!) установка помпы стороннего производителя. Рекомендуемые фирмы, – GMB, Aisin. Срок эксплуатации оригинальной продукции Honda может достигать 200 000 км и более, дубликатной, – 100 000 км и более.

Антифриз класса G12.

Показание к действию:

Повреждение радиатора в результате аварии, трещины в верхней части радиатора.

Слив оставшейся охлаждающей жидкости, снятие радиатора. Замена радиатора, заправка системы.

Оригинальный радиатор Honda. Использование дубликатного радиатора крайне не рекомендуется по причине низкого качества материалов, несоответствия техническим параметрам (меньший, или больший размер горловин, и как следствие невозможности использования оригинальных крышек (пробок)), а также вероятность новых утечек, или смешения жидкостей. Дело в том, что радиатор охлаждения пропускает через себя не только антифриз, но и имеет в нижней части специальный канал для охлаждения (подогрева) жидкости для АКПП. На практике случались моменты, когда перегородка, разделяющая эти две абсолютно несовместимые жидкости повреждалась, и антифриз попадал в жидкость для АКПП, а «коробочная» жидкость, – в систему охлаждения, что вело к повреждению обоих узлов. Рекомендация избегать использование дубликатных радиаторов на столько серьезна, что даже в случае невозможности приобрести новый оригинальный радиатор, мы рекомендуем использовать контрактный (бывший в употреблении) оригинальный радиатор, хотя прекрасно осознаем всю абсурдность ситуации.

Антифриз класса G12.

С наступлением холодов, чаще всего проявляются проблемы с подклинивающим термостатом или просто с необходимостью поменять антифриз (особенно, если неизвестно, что залито в систему).

Симптомы первого случая мы описали. Развеять сомнения по качеству антифриза, залитого в Вашу систему можно простой проверкой точки замерзания жидкости на специальном приборе — рефрактометре (проверка чем-то другим, – пустая трата времени, и не верьте тому, кто утверждает обратное). Такая проверка стоит сущие пустяки, и сделать ее могут на каждом уважающем себя сервисе.

Часто зимой появляются проблемы с патрубками, которые могут лопнуть из-за перепадов температур, особенно в очень холодную погоду, но как бороться с этой напастью, мы тоже описали. Лопнувшая верхняя часть радиатора, – тоже не редкость в зимнее время.

Многие автолюбители, по рекомендации «опытных собаководов», на зиму закрывают радиатор от встречного потока воздуха картонкой, для того чтобы машине было «легче». Действительно, с таким «девайсом», машина быстрее прогревается, и, в случае заклинившего термостата, не остывает при движении. В сильные (-25C и ниже) морозы, такая помощь может быть даже нелишней, но на самом деле, если Вашему автомобилю требуется картонка уже при -10 C – лучше заехать в автосервис для замены термостата. Система охлаждения, как мы показали в начале статьи, устройство самостоятельное, живущее на самообеспечении. Любое вмешательство, особенно во время оттепели, приведет к «подогреву» двигателя и абсолютно не нужным неприятным последствиям. Если уж Вы и ставите картонку в машину, при сильных морозах с исправной системой охлаждения, не забывайте вынимать ее, когда температура поднимается выше -10C. В противном случае Ваша забота может и навредить.

В общем, прочитав эту статью, Вы должны быть готовы к зиме и уже не бояться тех неприятностей, которые могут случиться с системой охлаждения Вашего автомобиля. Придет весна, – расскажем, о «летних» проблемах.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector