Ремонт и замена прокладок двигателя на Honda своими руками

Авторазборка Škoda Octavia A5 FL и Honda HR-V

г. Москва, ул. Кусковская 4a

8 (905) 716-36-20

Ремонт двигателя на Honda HR-V

Ремонт двигателя на Honda HR-V

Замена маслосьемных колпачков и поршневых колец на Honda HR-V.
Часто народ жалуется, что Хонда Шрв жрет масло и требует ремонта двигателя, замены маслосьемных колпачков или поршневых колец.
Тут конечно зависит какой расход идет, при большом расходе замена маслосьемных колпачков не поможет и нужно менять кольца.
Но опишу вам по порядку, сперва опишу как заменить маслосьемные колпачки, а потом можно описать, как поменять кольца не снимая двигателя.
Так же замена маслосьемных колпачков по регламенту требует снятие головки блока, но можно поменять не снимая головы…

И так….снимаем корпус воздушный фильтр, снимаем высоковольтные провода и откручиваем клапанную крышку.
Клапанная крышка держится на 5-ти болтах под ключ 10-ть. (болтов может быть чуть больше, точно не помню сколько их там).
После того, как все открутили, то можно ее снимать и вы увидите распредвал с рокерами.

Дальше откручиваете весь блок распредвала и рокеров и снимаете его.
У вас появился доступ к клапанам, красным пометил впускные клапана, а зеленым выпускные.

Выкручиваете свечи и через свечные каналы вам нужно зафиксировать клапан, который будите рассухаривать.
Смотрите аккуратно, что бы не уронить клапан в цилиндр, а то по любому придется снимать головку блока и доставать клапан.
По очереди рассухариваете клапана и меняете колпачки.
Собираем все как разбирали, в обратном порядке.

Если вы решили поменять поршневые кольца, то тогда сразу снимайте голову и на снятой головке вам будет проще поменять и колпачки.
Для снятия головы вам нужно будит снимать ремень ГРМ и все, что мешает, трамблер и т.д
На сайте, в этом разделе очень много полезных тем, как снять грм и много всего по двигателю, смотрите и читайте темы.
Так же есть тема, как снять головку блока, поэтому здесь описывать эту процедуру нет смысла, хотя там описано не на Хрв, но принцип такой же…
Так же, там есть тема как снять поддон и поставить головку обратно…
Вообщем снимаете голову и смотрите состояние клапанов и меняете колпачки.
Ниже на фотографии видно, что выпускные колпачки работали нормально, а вот впускным хана и поэтому клапана в масле.

После того, как закончили с головкой блока, то снимаете поддон двигателя и у вас будет доступ до шатунов, откручиваете их и выталкиваете их на верх из блока цилиндров.
Там вы увидите постель, которая держит коленвал и мешает вам добраться до шатунов, но открутить шатуны можно не снимая этой постели.
Советовал бы вам не трогать ее, так как там стоят коренные вкладыши и если вы их менять не хотите, то лучше ее не трогать.
У нас там вкладыши хорошие, смотрите фото ниже…

После того, как открутили шатуны и вытащили поршня с шатунами, то снимаете старые кольца, хорошо чистите поршня и особенно канавки у поршней, где стоят кольца и устанавливаете новые кольца.
После того как все сделали, то можно устанавливать поршня с шатунами на место, но для этого вам нужна специальная оправка она на первом фото…
Так же перед установкой, то вам нужно почистить саму гильзу, место где не работающая часть, обвел это место красным.
Так как там нагар и можно при установки заломить кольцо.

Смазываете все маслом и загоняете поршня на место.
Только не путайте направление поршней и не путайте шейки шатунов, изучите эту информацию обязательно.
Так же изучите информацию, как правильно устанавливать поршневые кольца.Для просмотра нажмите на фото…


Незабудте купить новые прокладки, кольца и все, что вам понадобиться.
Так же, если будите снимать шкив коленвала, то не теряйте шпонку, как его открутить, то смотрите тему по замене грм.

Вот и все вроде описал.
На сайте много всего есть по переборки двигателя, поэтому смотрите и читайте темы, ну а если есть вопросы, то задавайте их на форуме…

Снятие и установка головок цилиндров

Снятие и установка головок цилиндров Honda Accord

Снятие и установка головок цилиндров

Прежде чем приступать к работе, дождитесь окончательного остывания двигателя.

Порядок выполнения

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Сбросьте давление в системе питания и отсоедините электропроводку от инжекторов впрыска топлива. Отсоедините бензопроводы и снимите топливные магистрали (см. Главу Системы питания и выпуска).
3. Опорожните систему охлаждения, включая блок двигателя (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
4. Снимите генератор и распределитель зажигания (см. Главу Электрооборудование двигателя).
5. Отсоедините шину заземления с обращенной к газораспределительному ремню стенки силового агрегата.
6. Снимите рулевой насос (см. Главу Подвеска и рулевое управление) и , не отсоединяя шлангов, сдвиньте его в сторону.
7. Снимите верхний впускной трубопровод (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода).
8. Снимите выпускные коллекторы (см. Раздел Снятие и установка выпускных коллекторов).
9. Скиньте газораспределительный ремень и снимите зубчатые колеса привода ГРМ (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ).
10. Снимите задние крышки газораспределительного ремня (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка распределительных валов).
11. Отделите сборку каналов охладительного тракта.

12. Снимите сборки коромысел с осями (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка сборки коромысел).

13. Торцевым ключом в несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) ослабьте болты крепления головки цилиндров настолько, чтобы появилась возможность выворачивания их руками. Ослабление болтов должно производиться в порядке, обратном порядку их затягивания.

14. Снимите головку цилиндров с двигателя. Если головка не отделяется от блока, можно воспользоваться рычагом, который следует заводить между выступами литья (ни в коем случае не поддевайте головку под сопрягаемую поверхность).

15. Действуя в том же порядке (см. параграфы с 12 по 14), снимите вторую головку. Проверьте плоскостность обеих головок.

Порядок выполнения

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности головок и блока цилиндров. Соскоблив остатки материала строй прокладки и угольные отложения, протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью. Наличие на сопрягаемых поверхностях материала старой прокладки в момент установки головки может привести к нарушению герметичности посадки прокладки и, как следствие, развитию утечек. Обрабатывая блок, закупорьте отверстия цилиндров ветошью во избежание попадания в них мелкого мусора и различных посторонних предметов (в крайнем случае, тщательно пропылесосьте цилиндры).
2. Проверьте сопрягаемые поверхности головок и блока на наличие глубоких царапин, задиров и прочих повреждений. Легкие дефекты могут быть устранены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В более серьезных случаях единственной альтернативой является проточка либо замена компонентов.
3. Метчиком подходящего размера прогоните резьбовые отверстияпод болты крепления головок. Закончив прогонку, продуйте отверстия сжатым воздухом. Поочередно зажимая болты в тиски за головку, пройдитесь по их резьбе леркой, – наличие в витках резьбы старого герметика, грязи и продуктов коррозии приводит к несоответствию реального усилия затягивания крепежа показаниям индикатора динамометрического ключа.

При работе с жатым воздухом не забывайте надевать защитные очки!

4. Тщательно прочистите жиклеры маслораспылителей, замените их уплотнительные кольца. Уложите новые уплотнительные прокладки, надевая их на маслораспылители и направляющие штифты в блоке.
5. Стараясь не сместить прокладку, аккуратно посадите головку на блок.

6. Смажьте резьбу и нижние поверхности головок крепежных болтов чистым двигательным маслом и вверните крепеж на свои прежние места (не забудьте подложить под головки специальные шайбы. Затяните болты от руки. Действуя в строго определенном порядке, в три приема затяните болты крепления головки цилиндров с требуемым усилием (см. Спецификации).

Все этапы затягивания должны дублироваться дважды, т.е., затянув болты с усилием первой стадии, повторите процедуру (затягивая их с тем же усилием), лишь после этого переходите ко второй стадии затягивания, и т.д.

7. Действуя в аналогичной манере, установите на двигатель вторую головку цилиндров.
8. Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном порядку их демонтажа.
9. Не забудьте заправить систему охлаждения и заменить масляный фильтр (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
10. Запустите двигатель и проверьте правильность установки угла опережения зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Дайте двигателю поработать в течение около пяти минут на малых оборотах с целью удаления воздуха из сборок корректоров клапанных зазоров. Удостоверьтесь в исправности функционирования агрегата.

В первые пять минут после первичного запуска клапанный механизм будет работать с повышенным шумом. Если уровень шума затем не снизится, это может указывать на дефект одного из корректоров клапанных зазоров.

Видео про “Снятие и установка головок цилиндров” для Honda Accord

Honda accord замена прокладки ГБЦ
Замена прокладки ГБЦ Хонда Цивик двигатель D13B.
HONDA затяжка головки блока цылиндра двигателя

Диагностика прокладки ГБЦ. Почему перегревается машина? Часть третья.

Организатор Клуба

Диагностика прокладки ГБЦ. Почему перегревается машина? Часть третья.

Диагностика прокладки ГБЦ. Почему перегревается машина? Часть третья.

Заключительная часть трилогии о перегреве двигателя автомобиля будет посвящена проблеме пробоя прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров). Эта деталь находится между двумя основными составляющими двигателя, – блоком и головкой блока, которые стянуты между собой болтами с такой силой, которая характеризуется в старых учебниках по автоделу как “предел текучести металла”. К блоку относят сам блок, а также стоящие в нем коленвал, цилиндро-поршневую группу, и все что с ней связано.

Блок цилиндров. На схеме обозначен цифрой 1.

В головке блока располагаются распредвал(ы), клапаны, маслосъемные колпачки и другие названия, о которых слышал каждый автовладелец.

Головка блока цилиндров двигателя Honda D15B.

Между этими двумя частями и располагается та самая прокладка, цель которой, сгладить микронеровности и микрошероховатости между двумя основными деталями.

Прокладка ГБЦ (под номером 6)

Стоит сказать, что месторасположение этой прокладки никак не назовешь благоприятным, – регулярные перепады температур, высокое давление, наличие агрессивных жидкостей, регулярно циркулирующих сквозь нее, все это приводит к равномерному, пусть и не очень быстрому ее износу. Всего каких-то 15-20 лет назад подобные прокладки изготавливались из асбесто-паронита и металла, но сейчас, в результате запрета на использование асбеста, они производятся целиком из металла.

Металлическая прокладка ГБЦ Honda в упаковке.

В результате износа прокладки, возможны следующие отклонения от нормы:
а. попадание масла в систему охлаждения
б. попадание охлаждающей жидкости в масляную систему
в. попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания
г. попадание выхлопных газов в систему охлаждения.

Во всех этих случаях возможна ситуация с перегревом двигателя, и только в первом случае она условна. Проблема первого рода ведет скорее к неполадкам в масляной системе, а мы ее сейчас рассматривать не будем. Остановимся на оставшихся трех случаях.

Итак, вариант первый.
Попадание охлаждающей жидкости в масляную систему.
Симптомы:
1. Уход антифриза.
2. Перегрев
3. Отсутствие белого дыма из выхлопной трубы
4. Увеличение уровня масла (ощущается при каждодневной проверке. в случае, если проверку производят редко, то можно скачков уровня и не ощутить. Скорее всего лишняя эмульсия будет сгорать в двигателе, пролетая в камеру сгорания через другие зазоры)

Вариант второй.
Попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания.
Симтомы:
1. Уход антифриза
2. Перегрев
3. Густой белый дым (пар) из выхлопной трубы. Зимой зафиксировать практически нереально. Также тяжело фиксируется в сырую погоду.

Белый дым, характерный для пробоя прокладки ГБЦ.
4. Уровень масла не поднимается.

Вариант третий.
Попадание выхлопных газов в систему охлаждения.
Симптомы:
1. Антифриз выгоняется в расширительный бачок при пустом радиаторе.
2. Перегрев
3. Уровень масла не поднимается.
4. В горловину радиатора при операции подобной “изгнанию воздушной пробки” равномерно поступают мелкие пузырьки, похожие на пузырьки шампанского или кока-колы.

Во всех этих случаях необходима замена прокладки ГБЦ, которая производится комплексно, и является одним из самых дорогих ремонтов в обслуживании автомобиля (при условии конечно, что делаться все будет не из самых дешевых подделок). Подтяжка головы к блоку, как иногда рекомендуют “мастера отечественного автопрома” недопустима, поскольку может привести к трещине в алюминиевой голове блока цилиндров.

Правильная замена прокладки ГБЦ сопровождается заменой следующих элементов двигателя:
1. Прокладки ГБЦ
2. Болтов ГБЦ (считаются одноразовыми, поскольку затягиваются с огромными усилиями)
3. Поршневых колец (требуется замена в связи с износом старых колец, в противном случае с вероятностью в 90% после замены прокладки ГБЦ двигатель начнет потреблять масло в неограниченных объемах, из-за микрозазоров между стенками цилиндра и кольцами).
4. С вероятностью 80%, – замена шатунных вкладышей.
5. Замена маслосъемных колпачков (из соображений целесообразности)
6. Всех резиновых колец и уплотнений, которые были потревожены при разборе двигателя (резина может простоять на одном месте 15 лет, если ее не потревожить, но если ее сдвинули с места, она разрушится, причем, прямо в руках).
7. Опять же из соображений целесообразности, лучше поменять узел ГРМ, если никогда этого не делали.

Ремонт получается дорогим, но можно успокоить себя тем, что на выходе получится практически новый двигатель, ибо перебор мотора Honda после 240 000 пробега показал наличие сетки Хона (специальной насечки) на стенках цилиндров, в то время как на многих других автомобилях последствие хонингования исчезает после 100 000 км эксплуатации. Расточка мотора или коленвала практически никогда не требуется, поэтому однократно совершив эту операцию можно забыть про нее на ближайшие 150 000 – 200 000 км. А если все делать самому, или в компании с хорошим мастером, то получается не только недорого, но и очень познавательно!

В любом случае, – поменьше Вам неприятностей и побольше радостных минут с Ваше машинкой!

Как произвести замену прокладки головки блока цилиндров самому?

Если еще кто не знает, то назначение прокладки головки блока цилиндров — уплотнение места, в котором соединяются блок цилиндров и непосредственно сама головка. Она обеспечивает герметичность.

Не пытайтесь сэкономить во время ремонта, оставив старую. Это не деталь, которую можно использовать много раз, и при ремонте замена прокладки головки блока цилиндров — непременная процедура. О том, как поменять прокладку головки блока цилиндров и пойдет речь в данной статье.

Прокладки ГБЦ выпускаются трех видов:

У каждой из них имеются свои плюсы и минусы, но, по отзывам водителей, большинство отдает предпочтение металлическим. Но какую именно выбрать — дело сугубо личное каждого автовладельца. Для одних важно, сколько стоит деталь, а для других — долговечность.

Когда требуется замена?

Замена прокладки ГБЦ может потребоваться в двух случаях. Первый — в случае снятия головки для проведения каких-то ремонтных работ. И второй — это непосредственно смена самой прокладки в случае утраты ею герметичности. В таких случаях говорят, что прогорела прокладка ГБЦ или пробило прокладку ГБЦ.

Симптомы и последствия:

  • протекание смазки или ОЖ в месте стыка;
  • в случае, если при проверке смазывающего состава на щупе заметна пена с белым оттенком, это случается, если ОЖ проникает через повреждённую прокладку;
  • выхлопные газы белого цвета — это случается когда ОЖ оказывается в цилиндрах;
  • если в бачке либо на поверхности жидкости появились пятна смазки — это происходит потому, что смазывающийся состав оказался в системе охлаждения автомобиля посредством поврежденной прокладки;
  • в охлаждающей системе оказываются выхлопные газы, посредством опять-таки неисправной прокладки ГБЦ. Это заметно по пузырям в радиаторе либо в бачке;
  • также могут быть и иные симптомы и признаки утраты герметичности.

Технология замены

Замена прокладки ГБЦ — процесс простой, но достаточно трудоемкий, потому что требуется демонтаж многих соединений в определенной последовательности. Сколько стоит замена на СТО, многие знают и поэтому предпочитают выполнять эту работу самостоятельно.

Необходимые инструменты:

Этапы

Для тех, кто не в курсе, как поменять и выбрать прокладку головки блока цилиндров, опишем весь процесс пошагово. Также расскажем, почему важно соблюдать очередность затяжки болтов.

В этом видео показано, как простым способом можно проверить герметичность системы ГБЦ и целостность всех систем.

  1. Обесточиваем систему, отсоединив минусовую клемму АКБ.
  2. Выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
  3. Сливаем ОЖ.
  4. Снижаем давление в системе.
  5. Отсоединяем приемный патрубок глушителя от коллектора.
  6. Убираем крышку ГБЦ.
  7. Отсоединив провода и ослабив хомуты, снимаем патрубок с корпусом очистителя воздуха.
  8. Открутив и ослабив гайки, отодвигаем кронштейн в бок.
  9. Отсоединяем шланги охлаждающей системы.
  10. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки.
  11. Отсоединяем провода от масляного датчика в картере силового агрегата.
  12. Отсоединяем другие провода и колодки.
  13. Демонтируем крышку и ремень.
  14. Фиксируем зубчатый шкив вала от возможного проворачивания, выкручиваем болт, на котором он крепится.
  15. Аккуратно убираем шкив с вала, следя, чтобы не повредился сальник.
  16. Открутив болты и гайку, снимаем крышку, которая расположена сзади.
  17. Снимаем оставшиеся шланги, колодки и провода.
  18. Согласно схемы ослабляем при помощи ключа «Torx» затяжку 10 болтов ГБЦ.
  19. Полностью выкручиваем все болты.
  20. Вынимать нужно с шайбами.
  21. Демонтируем головку.
  22. Теперь можно снять прокладку ГБЦ.
  23. Сразу замерьте болты, если они сильно вытянулись, то возможно лучше поменять их.
  24. Почистите поверхности, которые будут соприкасаться с прокладкой.
  25. Теперь можно ставить новую прокладку. При установке проследите, чтобы отверстие, через которое проходит масло, было расположено между третьим и четвертым цилиндром.
  26. Ставим ГБЦ, при этом нужно проследить, чтобы валы были в верхней мертвой точке.
  27. Болты затягивайте, соблюдая следующую схему, иначе могут быть неприятные последствия, которые перечеркнут всю работу так, как будет нарушена герметичность.
  28. Также соблюдайте момент. Он индивидуален для каждой модели авто.
  29. Установите снятые шланги, трубки, колодки и провода в последовательности обратной снятию.
  30. На этом замена завершена.

Обязательно понаблюдайте и проверьте во время езды, как работает и функционирует система и обеспечена ли герметичность и нет ли негативных признаков.

Стоимость установки прокладки ГБЦ

Если вы научитесь самостоятельно менять прокладку ГБЦ, обеспечивая герметичность системы, то можете сэкономить приличную сумму. Тем, кто не в курсе, сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров, подскажем, что сумма самих работ может быть в пределах от 170 до 400 долларов в зависимости от марки авто. Также недешево будет стоить простая замена прокладки крышки головки блока цилиндров.

Станция технического обслуживания

Видео «Правильная замена»

В этом видео показано, как проверить работу системы и в случае неисправности провести самостоятельную замену и выбрать необходимые запчасти.

Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 – 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 – 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 – 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 – 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 – 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный “стопор” – снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было “сброшено” масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на “6” (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром “жутиков” лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма “загадочен”, но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК “стаканчик” изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень “заросшие”, возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих “горшках” были светлые. Моё предположение, если не прав – поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик – забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем “по-жирнее”:

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем “голову”:

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов “смахиваем” шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил – на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше “пустой”. Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало “легче” поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из “пивной” банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. “Выкручиваются” очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки — нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни — не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Будет полезно:  Ремонт и замена блока комфорта на Honda своими руками
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector