Ремонт и замена коллектора на Honda своими руками

Ремонт и замена коллектора на Honda своими руками

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 4.5.2012
Город: Ереван
Авто: Honda CR-V (I)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Обязательно ли слить антифриз при снятии впускного коллектора? Так вроде в русском мануале написано.

Мне нужно коллектор полностью демонтировать, чтобы посадить на герметике резьбовые штуцера , идущие от форсунок ГБО (отверстия в коллекторе сделаны близко к бензиновым форсункам в труднодоступном месте – в результате подсос через резьбу штуцеров из-за неудачной герметизации).

Группа: Пользователи
Сообщений: 5828
Регистрация: 26.1.2011
Город: Херсон . Украина
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2279 раз(а)

Цитата:
(micbox @ 14.12.2012, 2:13)
Обязательно ли слить антифриз при снятии впускного коллектора? Так вроде в русском мануале написано.

Мне нужно коллектор полностью демонтировать, чтобы посадить на герметике резьбовые штуцера , идущие от форсунок ГБО (отверстия в коллекторе сделаны близко к бензиновым форсункам в труднодоступном месте – в результате подсос через резьбу штуцеров из-за неудачной герметизации).

весь не надо , открой краник на радиаторе и слей пару литров

Группа: Пользователи
Сообщений: 890
Регистрация: 28.5.2011
Город: Харьков
Авто: Honda CR-V (I)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 299 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 5.7.2012
Город: Тольятти
Авто: Honda CR-V (I)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 47 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 4.5.2012
Город: Ереван
Авто: Honda CR-V (I)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Цитата:
(SergeiG @ 17.12.2012, 16:34)
а как нашли подсос воздуха через резьбу? у вас есть дымогенератор?
может прощу резьбовым герметиком через шприц с иголочкой капнуть на основание штуцера

Люди добрые, я с этим подсосом уже 2 года мучаюсь – никак не найду – идея менять прокладку вп. коллектора – отчаянный шаг от неимения на мой взгляд альтернативы. Расход на бензине – летом – 17-18 л. На газе тоже бешенный по сравнению точно с такой же конфигурацией на идентичных машинах. Стиль езды спокойный, без нервных выпадов.

Дымогенератора нет (у нас в Армении ни у кого не встречал такой роскоши – а то бы точно сразу проверил бы). Пшикали и так и сяк карбклинером, нигде не чувствуется подсос.

Резиновая прокладка резонатора впускного коллектора у меня точно износилась, я резонатор раз 30 снимал и ставил обратно за последние 2 года – по мануалу каждый раз надо прокладку менять – а я ни разу не менял (на днях будет новая, заказал). Но при последнем монтаже обмотал основание резонатора толстым слоем белой водопроводной пакли-ленты. Резонатор с трудом наделся на место, так что не думаю, что оттуда может опять пропускать (карбклинером туда не подберешься – больно недоступный стык).

Клапан FITV (повышенных оборотов ХХ) особо не подсасывает, снимал воздуховод – пальцем на отверстие – слегка присасывает палец (не больно) за 3-5 секунд. Не думаю, чтоб от этого особая разница в расходе была бы. Кстати через верхнее отверстие БДЗ, которое идет на вход клапана ХХ, на ХХ слышно существенное посвистывание, но когда воздуховод ставишь на место – этот звук глушится.

Полгода назад делал генеральную чистку БДЗ, КХХ, FITV. Прокладку для БДЗ вырезал сам из плотного картона и поставил на тонком слое герметика. Клапан FITV варил в кипятке, потом в морозилку, нормально работает. Покладка КХХ (IACV) в виде восьмерки была потрескана, поставил ее на герметике. Был просвет по краям заслонки – аккуратно покрасил края пластины грунтовой краской HB Body (рецепт процедуры взял с одного форума). Кстати после монтажа БДЗ тогда пришлось на пару оборотов выкрутить винт регулировки ХХ – сделал все законно по мануалу на английском языке (снимая разъем КХХ и регулируя обороты на 480+-50).

Где еще может теоретически подсасывать, кроме прокладки коллектора и резьбы штуцеров? Как можно еще диагностировать без дымогенератора?

Кстати при проверке через OBD МАП на ХХ без нагрузки (откл. фары, кондей, печка) в прогретом состоянии – 24-26 кПа, что ниже паспортных характеристик (28-41 кПа, стр. 267 англ. мануала), а это тоже косвенно свидетельствует о возможном подсосе воздуха.

Ремонт и замена коллектора на Honda своими руками

Всем привет.
Менял коллектор и дроссель на своем баяне, ну и решил все это дело сфотографировать и поделиться с одноклубниками. Может кому пригодится. Ничего сложного нет, так что можно сэкономить денежки и поменять все самому.

Менял сток на RRC и дроссель от Acura TL.

Из нюансов:
1) понадобится силиконовый патрубок 70мм на 45градусов, для соединения дросселя и впуска.
2) в коллекторе не было штуцера под вакуумный шланг подушки двигателя – пришлось просверлить отверстие, нарезать резьбу и закрутить на герметик штуцер от вазовских тормозов.
3) в дросселе отсутствовали штуцеры под шланги охлаждающей жидкости – переходником замкнул контур.
Дроссель остался без подогрева – ничего страшного. Он неплохо греется от коллектора.
4) охлаждающую жидкость лучше слить через кран в нижней части радиатора (нужно снять защиту картера, если она у вас установлена).
Можно не сливать, а попробовать на месте, во время отсоединения шлангов, подставлять стаканы, миски, кружки. Но места там будет немного и скорее всего просто зальете всю подкапотку.

Инструменты понадобятся самые обычные, имеющиеся в любом ящике.

Собственно, сам процесс:

1. Отсоединяем датчик температуры впускного воздуха, вакуумный шланг и трубку соединения с атмосферой. Затем снимаем впускной патрубок.

2. Снимаем крышку впускного коллектора.

3. Снимаем шланг бачка абсорбера паров топлива и вакуумный шланг тормозного усилителя.

4. Снимаем разъемы жгута проводов двигателя и фиксаторы жгута проводов с впускного коллектора.
– Разъем исполнительного элемента привода дроссельной заслонки
– Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе


5. Снимаем крепежную скобу жгута проводов.

6. Снимаем и глушим шланги перепуска охлаждающей жидкости.

После установки нового коллектора именно их мы соединим вместе, замкнув контур.

7. Снимаем вакуумный шланг подушки двигателя.

8. Снимаем впускной коллектор.

9. Отсоединяем разъемы от форсунок и электромагнитного клапана. Снимаем болт крепления кабеля “массы”. Снимаем болты крепления топливораспределительной рампы.

10. Отсоединяем шланг системы PCV.

11. Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости.

Если не слили охлаждайку, то готовьтесь к тому, что она потечет из этого шланга и штуцера.

12. Снимаем вторую часть коллектора.


Демонтаж окончен. Перед нами такая вот картина.

1. Сначала устанавливаем металлическую прокладку, затем тюняшную.

2. Устанавливаем коллектор.

3. Еще один нюанс – датчик давления МАР –

нужно будет достать из жгута проводов и пропустить за дросселем таким вот образом, иначе он не дотянется до своего места назначения.

Далее соединяем все в обратной последовательности и проверяем пару раз, не напутали чего.
С установкой дросселя проблем возникнуть не должно. Там четыре болта и все.

Снятие и установка впускного трубопровода Хонда Аккорд

Снятие и установка впускного трубопровода

Не следует забывать, что бензин является в высшей мере огнеопасной жидкостью! При обслуживании компонентов системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курит, не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской. Не производите обслуживание системы в помещении, оборудованном работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, способствующих развитию рака, -. старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела. Пользуйтесь защитными резиновыми перчатками, при случайном непредвиденном контакте тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе (подробнее см. Главу Системы питания и выпуска). При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!

1. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска), затем отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
3. Отсоедините впускной воздуховод от сборки воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
4. Четко промаркировав, отсоедините всю мешающие демонтажу впускного трубопровода электропроводку, а также вакуумные линии.

5. Отсоедините трос акселератора от корпуса дросселя тросы газа и системы управления скоростью (темпостата) (см. Главу Системы питания и выпуска), – не высвобождайте тросы из кронштейна, а лишь отдайте болты крепления последнего.

6. Снимите с впускного трубопровода кожух термостата.

7. Отсоедините от топливной магистрали линии подачи и возврата топлива (см. Главу Системы питания и выпуска).

Давление в системе должно быть сброшено заблаговременно (см. параграф 1)!

8. Работая под автомобилем, снимите поддерживающую впускной трубопровод монтажную скобу, предварительно отделив от нее жгут электропроводки.

9. Выверните крепежные болты и снимите впускной трубопровод с двигателя.

Нижний трубопровод может быть снят вместе с установленной на нем нагнетательной камерой воздушного тракта (верхний трубопровод), однако доступ к крепежным болтам существенно облегчится, если нагнетательную камеру снять заранее.

1. Протрите растворителем гайки крепления впускного трубопровода, затем тщательно просушите их (по возможности с применением сжатого воздуха).

При использовании сжатого воздуха не забывайте надевать защитные очки!

2. Оцените плоскостность сопрягаемых поверхностей трубопровода при помощи специального измерителя (поставленной на ребро стальной линейки) и щупа лезвийного типа. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций.
3. Перед установкой клапана EGR прочистите его маленькой кисточкой с растворителем, тщательно удалив все скопившиеся отложения.
4. Осмотрите трубопровод на наличие трещин и признаков деформации. Дефектный трубопровод подлежит проточке, либо замене.
5. Проверьте состояние крепежа (болтов/шпилек) трубопровода. Дефектные элементы замените.
6. Соскоблите с сопрягаемых поверхностей головки и впускного трубопровода следы материала старой прокладки, затем протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью.

7. Подобрав новую уплотнительную прокладку, установите трубопровод на свое штатное место и закрепите его, затянув все гайки от руки. Действуя в строго определенном порядке, затяните крепеж с требуемым усилием (см. Спецификации). Если снимали нагнетательную камеру, установите ее на место (не забудьте заменить уплотнительную прокладку).

8. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа. В заключение не забудьте заправить систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

Выпускной коллектор на Accord 7

Хонда Аккорд 7 оснащена выпускным коллектором системы «4 1». Газы выпускного канала каждого цилиндра «сливаются» воедино в одно отверстие трубы, следуют далее к штатному катализатору, глушителю. Система «4 1» универсальная, настроена на разные стили вождения автомобиля: городской, умеренно-спортивный, эконом. Не всех владельцев удовлетворяют предустановленные режимы.

С целью увеличения показателей мощности, динамики разгона, информативности педали акселератора, разработан модернизированный вариант выпускного коллектора системы «4 2 1». Выхлопные газы аккумулируются изначально в две трубы, после в одну. Это снижает давление, увеличивает пропускную способность, снижает потери мотора на преодоление сопротивления собственных отработанных газов из камеры сгорания каждого цилиндра.

Вместе с заменой коллектора перепрошивается электронный блок управления двигателем ЭБУ, вносятся изменения в дозирование топливной аппаратуры, увеличивается угол зажигания. Только после выполнения всего перечисленного, можно быть уверенным в улучшении характеристик автомобиля.

Установка коллектора и замена прокладки

Ввиду сложности конструкции механизма выпускной системы Хонда Аккорд 7, настоятельно рекомендовано воспользоваться услугами автомастерской. После замены элементов потребуется тонкая настройка бортового компьютера. Это возможно при наличии специального оборудования в стационарных СТО. В гаражных условиях подобной технической оснастки не имеется.

Подготовительный этап: новый коллектор, асбестовая прокладка, новые шпильки и гайки по мере необходимости. Набор автомобильных инструментов, головок, трещотка.

Основные моменты замены

  • автомобиль Хонда Аккорд 7 вывешиваем подъёмным механизмом или устанавливаем на смотровой канал;
  • из-под днища отвинчиваем хвостовую часть распределителя. Крепление фланцев на двух болтах (на «17»). Чтобы оставшаяся часть выхлопной системы не провисла, аккуратно её фиксируем мягким хомутом – затяжкой.

На этом работы под днищем машины окончены. Переходим в моторный отсек, опускаем Accord в транспортное положение.

  • начать отвинчивать выпускной коллектор невозможно по причине предустановленного электромагнитного клапана VTEC. Снимаем «минусовую» клемму аккумулятора, отсоединяем разъёмы, откручиваем болты, снимаем клапан. Доступ открыт;
  • отвинчиваем крепежи защитного чехла, извлекаем его;
  • крепления коллектора расположены в «шахматном» порядке. Причём верху гайки (2 шт.), внизу болты (3 шт.). Это необходимо учитывать, и это следует знать при покупке расходных материалов;
  • поочерёдно отвинчиваем их, извлекаем распределитель, асбестовую прокладку;
  • аккуратно очищаем поверхность стенки блока от нагара, наслоения, остатков асбеста. При необходимости используем жидкость типа WD-40, но делаем это аккуратно, так чтобы внутрь цилиндра ничего не попало;
  • надеваем на шпильки новую прокладку, новый коллектор. Зажимаем при помощи динамометрического ключа по схеме «крест-накрест». Важно, чтобы момент затяжки был везде одинаковый. Превышение или ослабление приводит к преждевременному износу, повреждению, снижению эффективности работы;
  • завершающий этап: установка защитного чехла, запуск двигателя, проверка герметичности системы.

В каких случаях коллектор подлежит замене

  • длительность срока эксплуатации без проведения промежуточной замены;
  • механическое (техническое) повреждение, авария, столкновение, удар;
  • брак детали при изготовлении;
  • нарушение правил использования автомобиля;
  • нарушение технологии установки, перетяжка креплений;
  • повреждение смежных механизмов, повлёкших поломку системы циркуляции газов.

Насколько эффективна установка модернизированных коллекторов

Для среднестатистического владельца автомобиля Хонда Аккорд 7 подобный тюнинг малоинтересен. При ежедневных поездках на работу, простоях в заторах, он не эффективен. Другое дело, когда машина систематически используется для участия в городских соревнованиях, кольцевых гонках.

Чтобы механизм циркуляции газов работал с максимальной отдачей, необходим систематический уход за агрегатом. Это возможно только в командной работе с мотористами СТО.

Восстанавливаем герметичность системы впуска на редакционной Калине

Подтеки масла через стыки впускного трубопровода не только портят вид подкапотного пространства, но и влияют на работу двигателя. Однако не стоит спешить и сразу менять прохудившийся элемент.

LADA > Kalina

Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.

Впускной коллектор

Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом. При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора. Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.

Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу. В итоге имеем пресловутое подтраивание двигателя на холостых оборотах.

Check Engine

Конструктив

Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.

Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.

Конструкцию конкретного коллектора и возможность замены прокладок или обновления герметика всегда можно увидеть на схемах, которые, к примеру, есть в каталогах запчастей на сайте известных интернет-магазинов.

План действий

Как правило, более капризны стыки пластиковых элементов. Если коллектор разборный, то его герметичность легко восстановить. Правда, в большинстве случаев узел приходится снимать с мотора. А в случае «монолитного» коллектора придется подумать насчет способов его герметизации.

Самый надежный вариант — пластиковая сварка. Это технология, по которой, к примеру, ремонтируют трещины и разрывы бамперов. Однако такой вариант может оказаться дорогим удовольствием, если речь идет о больших зонах восстановления. В этом случае иногда дешевле купить новый или б/у коллектор. Если же делать это своими силами, то придется потратиться на дорогостоящее оборудование: специальный строительный фен и дремель (прямошлифовальная или бормашина).

Вариант попроще — вооружиться паяльником и напаять на стык шов из пластика. Для этого подойдут, к примеру, отрезки из пластикового мерного ведерка для жидкостей. Здесь по большому счету нужно только терпение.

Быстрее и проще всего замазать стыки герметиком. Правда, этот способ наименее предпочтителен для наддувных моторов. У них давление воздуха на впуске в некоторых режимах работы существенно выше, чем у атмосферных двигателей. Поэтому любые герметики могут дать слабину, и для наддувного двигателя больше подойдет именно пайка.

Lada Kalina 2 из парка ЗР

Добровольцы есть?

Вооружившись теорией, отремонтируем систему впуска на редакционной Калине. Составной пластиковый тракт атмосферного бензинового мотора 1.6 (106 л.с.) подтекает по периметру колодцев для катушек зажигания. Видимо, это последствия частых тестов на гоночной трассе «Смоленское кольцо», в которых автомобиль и особенно его двигатель эксплуатировались на пределе своих возможностей.

Впускной коллектор

Новый коллектор стоит около 7000 рублей в интернет-магазинах. Такой высокий ценник на узел для отечественного автомобиля связан с его конструктивными особенностями. В него встроены заслонки системы изменяемой длины каналов. Да и сам коллектор 127-го мотора более объемный и массивный в сравнении, к примеру, с коллектором для 126-го двигателя Приоры. Покупать новый узел — не наш метод.

Увы, изучение схем огорчило. Этот коллектор неразборный. Эксперимент с насильственным располовиниванием показался слишком опасным из-за наличия заслонок. К тому же для этого пришлось бы снимать коллектор, а на 127-м моторе это довольно трудоемко. Поэтому проще отделаться локальным ремонтом.

Впускной коллектор

Впускной коллектор

Из-за большой площади стыков, требующих герметизации, сразу отметается вариант с пластиковой сваркой — слишком дорого. Можно озадачиться самостоятельным заделыванием щелей с помощью паяльника. Но, раз у нас малообъемный атмосферный мотор, то вполне достаточно пройтись герметиком по стыкам.

Перед проведением работ проверяем, подсасывает ли в проблемных местах воздух. Как оказалось, щели были настолько велики, что поливание очистителем тормозов заставляло мотор биться в конвульсиях!

силиконовый герметик

Впускной коллектор

Восстановительные работы заняли около часа. Для хорошего доступа к ремонтным местам потребовалось вынуть индивидуальные катушки зажигания. Герметик и баллон очистителя обошлись в 300 рублей. Повторный тест на подсос воздуха после подсыхания уплотнителя прошел успешно — обороты плавать перестали!

Будет полезно:  Ремонт Mercedes V-Class своими руками
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector