Ремонт и замена колес на Citroen своими руками

Клуб Любителей Ситроен: Замена колес! Будьте осторожны! – Клуб Любителей Ситроен

  • Клуб Любителей Ситроен
  • >Технический раздел по моделям Ситроен
  • >Citroen C4 Picasso
  • >Эксплуатация C4 Picasso
  • Правила Нашего Форума
  • Просмотр новых публикаций
  • 4 Страниц
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Замена колес! Будьте осторожны! срыв резьбы, порча секреток etc

#1 odenor

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 112
  • Регистрация: 08 April 08
  • Город: Oslo, Norway
  • Пол: Мужчина
  • Авто: Citroen Grand C4 Picasso Exlusive, diesel 1,6 HDi, ESG 6 robotic transmition-продан, Сейчас BMW X3 2008

Решил поменять сегодня зимние колеса на летние.
Завершилось все срывом резьбы В ТОРМОЗНОМ ДИСКЕ.
Это же какие идиоты такое могли придумать чтобы резьба срывалась не на болте (легко заменяемая деталь), а на суппорте?!

Использовал фирменный электрогайковерт специально продающийся для закручивания колесных болтов и гаек!
На Зафире, на Киа Пиканто – никаких проблем. На Ситроене. как всегда.

Почитал на форуме здесь и увидел что я здесь не одинок! Это уже было со многими!
Можно ли предъявить как гарантия.

А мне пришлось ташиться за 70 км на машине жены в Ситроен в другом городе чтобы купить этот долбанный задний диск! (В Осло не оказалось в наличии и в противном случае пришлось бы ждать до завтра!) Да купить здоровенный ключ с воротком для гайки на 36! Ну и провозиться с заменой!
Что меня убило так это ржавый диск с обратной стороны и там где посадочное место диска!
1 год и 10 000 км!
Все сделано чтобы с деньгами пришлось расставаться с завидной регулярностью!

И стоимость убила! Более 200 долларов (1500 Норв. крон) за диск
Оказывается диск идет с подшипником. Учитывая цену поменял только один задний( прошел 10000 км)

А вообще есть такие “патриоты” кто имеет уже Второй или третий ситроен и принципиально покупает опять этот “моделист-конструктор”.

Я вряд ли куплю Ситроен опять! Несмотря на супер-дизайн и салона, и внешний!

Я предпочту безпроблемную работу от сервиса до сервиса чем наслаждаться дизайном и регулярно “заниматься любовью” с автомобилем.

Продать тоже проблематично. Потерять как минимум 15-20 тыс. долларов мне сложно.

Говорят не зарекайся! Но мой энтузиазм по поводу Ситроена иссяк! Вряд ли будет еще один. Я уже сыт. И с роботом. и с задней подвеской.

Ремонт ситроен с4 своими руками

Ремонт CITROEN C4 своими руками.

Дебют. 2004 год, Женева. В 2006 году модель

КУЗОВ. 3- или 5-дверный хэтчбек

бензиновые -1,4 л, 90 л.с; 16 л, 110,120 и 150 л.с;

дизельные -1.6 л, 90 и 110 л.с; 2.0 л. 140 л.с

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. М5, Мб, А4.

Oassique, Contort, Exclusive. VTR, VTR Pack.

ТОТАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (Замена масла)!

Иод капотом сразу обращаешь внимание на предупредительную наклейку: производитель рекомендует эксплуатационные жидкости только марки «Тотал». Купить их в мегаполисе труда не составит, но в провинции таковых может не найтись. А если ближайший дилер за сотни километров от дома? Тогда используйте жидкости других марок, но обязательно схожие ПО свойствам. Например, класс синтетического моторного масла должен быть не ниже АЗ/В4, а минералки – С2 (по АСЕА). Индекс вязкости но SAE не ниже 5W-30 для средних и южных широт и 0VV-30 для северных.

Отработку сливаем из прогретого мотора, отвернув пробку в поддоне картера. Грани очень низкие, И рожковый ключ их может «зализать», поэтому лучше работать головкой «на 24» или четырехгранником «на 8» – под него есть углубление в пробке. При замене картриджа фильтра обязательно меняем уплотнительное колечко (найдете его в оригинальном комплекте). Чтобы не вывернулось при наворачивании колпачка, смажьте его. Колпачок закручиваем моментом 25-30 Н-м и, разумеется, точно по резьбе – предупреждаю, поскольку можно и оплошать.

В МКП нет ни щупа, ни контрольной пробки. Это плохо, ведь если масло подтекает через уплотнения картера или сальники, то непонятно, сколько же его доливать. Другое дело, если агрегат герметичен. Тогда, отвернув сливную пробку ключом «на 21» или четырехгранником «на 8», сливаем все до капли и заливаем через другую пробку (она сверху картера) ровно 2л свежего масла. Тогда, как уверяет производитель, уровень будет в норме. По официальному регламенту масло замене не подлежит, но, по опыту, его стоит менять каждые 100 000 км.

В автомате тоже нет щупа и контрольной пробки. Здесь их заменяет футорка под шестигранник “на 8”, которая находится под пробкой н поддоне (она под четырехгранник на ). Вывернув на неработающем двигателе обе эти детали, сливаем отработку в мерную емкость, после чего вкручиваем футорку на место, а затем и пробку. Через вывернутый сапун (или пробку сверху картера) заливаем свежее масло в объеме на 0,3-0-5 л больше слитого и пускаем двигатель. Прогрев его до 60*С переводим селектор коробки по всем позициям с 2-3-секундном задержкой в каждой из них и, оставив рычат в положении Р откручиваем сливную пробку (футорку не трогаем!). Излишки сольются, и в агрегате останется лишь нужное количество масла – по срезу верхнего отверстия футорки. Кстати, но прежнему регламенту масло считалось «вечным», но из-за частых отказов коробки АL4 (она же DP0 у Рено-и ALA у Пежо) первая замена масла теперь предусмотрена на 15 тыс. км. а следующая рекомендована при пробеге 90 тыс. км. Фильтр дилеры не меняют, справедливо полагая, что до третьей замены масла агрегат все равно исправным не доживет. Дескать, тогда-то, при полной разборке коробки, фильтр и поменяем, а то ведь подобраться к нему непросто – он за поддоном и плитой гидравлики.

Перед заменой охлаждающей жидкости приготовьте широкую емкость. Сливной пробки в радиаторе нет, так что будем сливать, сняв нижний патрубок. При этом рискуете облиться и ошпариться.

Конечно, можно подождать, пока мотор остынет, но тогда здкроется клапан термостата и часть жидкости останется в ловушке. Впрочем, эта часть невелика. Заправив систему, не забудые удалить из нее воздушные пробки! Для этого предназначены два клапана под синими колпачками – один в патрубке отопителя (у перегородки щита передка), второй на корпусе термостата.

В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Меняем воздушный фильтр: освободив фиксатор, вытягиваем наверх пластиковый резонатор воздуховода, попутно снимая с него гофр. Откручиваем болт крепления корпуса фильтра и распускаем хомут патрубка на дроссельном узле. Теперь снимаем тормозной бачок, вывернул пару саморезов под – Торкс-20, и отводим его в сторону.

Покачивая корпус вверх-вниз, сдвигаем патрубок с дроссельного узла и вынимаем корпус. Выворачиваем саморезы по периметру и, сняв крышку, меняем элемент. При сборке проследите, чтобы патрубок плотно сел на дроссельный узел!

Для замены свечей откручиваем шесть саморезов декоративной накладки двигателя и четыре болта модули зажигания. Снимаем шланги вентиляции картера, нажав на желтые фиксаторы наконечников. Приподняв модуль, чтобы наконечники вышли из свечных колодцев, укладываем его поперек клапанной крышки – в таком положении он не перекрывает доступ и удерживается на проводке (разьем-то не отсоединяли). Свечи – под ключ на 16».

В приводе Навестных агрегатов есть автомат, и это здорово – не ошибетесь с усилием натяжения ремня!

Для зубчатого ремня ГРМ примерно такое же устройство, но полуавтоматическое. Чтобы установить его в рабочее состояние, надо совместить стрелку на подвижном секторе с мушкой на неподвижном. Если вам приходилось менять ремень с похожей схемой привода, трудностей не возникнет. Другое дело, по французской традиции в соеденении шкив-коленвал нет ни шпонки нн штифта. То есть, отвернув центральный болт, можно до бесконечности подбирать правильное положение вала со шкивом. Здесь без оправок не обойтись! В них нет ничего особенного: для фиксации распредвалов годятся и сверла, а изготовить для коленвала крючок из 6- миллиметрового прутка под силу более-менее опытному автослесарю. Но лучше доверить эту работу у специалистам.

Будет полезно:  Ремонт электрики своими руками

Заодно пусть поменяют задние колодки – здесь нужны приспособления для ввинчивания поршней, которые есть не у каждого. Причем в механизмах фирмы “Бош” (их устанавливали до 2006 года) крутить поршни приходится в разные сгороны, а значит, приспособлений потребуется два – с правой резьбой и с левой. С передними колодками проще, важно лишь правильно их сориентировать: скос накладки должен быть сверху. Разумеется, не забудем очистить узел от продуктов износа и смазать. И поменять болты направляющих – они, со стопорящим герметикой на резьбе, поставляются в оригинальном комплекте.

Поменять лампочки в фарах, на первый взгляд, несложно. Вроде и доступ нормальный, и резиновые заглушки корпуса вынуть легко. Это и сбивает с толку: когда какая нибудь лампа головного света прегорает, за дело берется владелец. Не тут-то было! Колодка сидит на столько плотно, что усилияпалцев попросту не хватает, а просунуть кисть, дабы ухватится покрепче, не получается – маловато отвестие. Так и хочется сдернуть разъем пассатижами. Не спешите – запросто выдернете с корнем посадочную обойму на отражателе. Лучше изготовьте простейшее приспособление: полоску стали 1.5х10х150 мм выгибаем и форме крючка, заточив кончик на наждаке под клин. Его просовываем в зазор между колодкой и лампой и, покачивая и передвигая оправку по периметру колодки, постепенно сдвигаем ее с лампы. А чтобы разобраться с принципом фиксации лампы, испольэуем зеркальце.

С пративотуманками та же беда, что и на многих других авто: в зоне работ много грязи. Вдобавок здесь надо снять юбку бампера – вывернуть семь болтов под «Торкс-20», три под ключ «на 10» и еще отжать пару защелок. Без подьемника работать крайне неудобно.

Фонари для замены ламп снимаем – уж такова, как ни печально, современная тенденция. Сняв карманы И вынув два пистона в обшивке багажника, отгибаем ее и откручиваем пластиковый барашек. От руки может не пойти, и тогда не грех использовать пассатижи. У пятидверки снимаем еще и катафот, а у трехдверки преодолеваем хватку дополнительного фиксатора, вытягивая фонарь из посадочного гнезда.

Обслуживание этой машины удовольствие ниже среднего, она -плод нынешней общей тенденции к усложнению тех операций, которые должны быть предельно просты. Невольно рождается догадка; а если так и задумано – чтобы дилеры не оставались без работы?

НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ

Наименование позиции Переодичность тыс.км (лет)

Масло в двигателе, маслянный фильтр 15 (1);

Воздушный фильтр 15;

Филтр салона 15;

Свечи зажигания 30;

Ремень привода навесного

Масло в МКП/АКП -***/60;

Антифриз в системе охлаждения (5);

Жидкость в приводе тормозов (2).

-* – Порегламенту не подлежит;

-** – Контроль при каждом ТО, замена по состоянию;

-*** – Рекомендовано через 100 тыс. км.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ

Работа Стоимость, руб (долл)

Компьютерная диагностика двигатепя- 800 (27);

Замена масла и фильтра двигатепя- 640 (22);

Замена фильтра воздушного/ салонного- 640/500 (22/17);

Citroen C5: подъемная сила

Особой популярностью на нашем рынке Citroen C5 похвастать не может. При этом он наделен неординарной внешностью и стопроцентно узнаваем, да и стоит дешевле одноклассников. И дело здесь, по всей видимости, не только в быстром падении стоимости «французов» в целом. Многие считают мудреную гидропневматическую подвеску С5 проблемной. Так ли это?

Citroen > C5

Citroen C5

Гидропневматическая подвеска была технической изюминкой больших «Сит­роенов» еще со времен легендарной модели DS, дебютировавшей в далеком 1955 году. За более чем полувековую историю эта система многократно модернизировалась и совершенствовалась. На Citroen C5, появившемся осенью 2000-го, устанавливалось уже третье поколение подвески — Hydractive III, способное изменять клиренс в пределах от 90 до 230 мм. Она стала конструктивно проще и соответственно долговечнее предшественников, а производитель давал на нее гарантию пять лет или 200 тыс. км пробега. Впрочем, об этом чуть позже.

Citroen C5

Автомобиль предлагался в кузове хэтч­бек, который выглядит, как седан, и в виде практичного, но более привлекательного внешне универсала. Надо сказать, что Citroen C5 не отличался выверенным дизайном — за характерное выражение лица отечественные острословы даже прозвали его рыбой. Ситуацию частично исправил рестайлинг, проведенный в конце 2004 года, когда были серьезно изменены передняя часть и корма.

Citroen C5

Подержанный Citroen C5 можно подыскать как в минимально-­достаточном уровне оснащения, так и нафаршированный по полной программе. Базовая версия Х включала в себя ABS с расп­ределением тормозных усилий по осям, шесть подушек безопасности, электропривод передних стекол и зеркала с подогревом, а также кондиционер, систему стабилизации, круиз-контроль и велюровый салон. Исполнение SX дополнительно располагало гид­ропневматической подвеской (с двигателями мощнее 130 л.с.), электроприводом задних стекол, климат-контролем, бортовым компьютером и противотуманными фарами. Предлагался и обширный список опций.

Citroen C5

Двигатель

На Citroen C5 устанавливались бензиновые двигатели: 4-цилинд­ровые объемом 1,8 л (116 л.с.) и 2,0 л (136 и 140 л.с.), а также 3-литровый V6 (207 л.с.). Турбодизели были представлены «четверками» объемом 2,0 л (90 и 109 л.с.) и 2,2 л (133 л.с.). Стандартная коробка передач — механическая 5-ступенчатая. Со всеми агрегатами, кроме 90-сильного турбодизеля, предлагался 4-диапазонный «автомат». После рестайлинга 2005 года 2-лит­ровый мотор приобрел непосредственный впрыск топлива и стал выдавать 143 л.с. В гамме турбодизелей появились агрегаты объемом 1,6 л (110 л.с.) и 2,0 л (138 л.с.), а 2,2-литровый убрали. Топовый V6 оснащался уже 6-диапазонной АКП, а 6-ступенчатая «механика» предназначалась для 138-сильного турбодизеля.

Citroen C5

Самый массовый двигатель для Citroen C5 — 2-литровая бензиновая «четверка» (136 л.с.) с распределенным впрыском топлива. На первых машинах у мотора была проблема с холодным пуском, но ее быстро решили путем перепрограммирования блока управления двигателем. Радиаторы не выдерживают реагентов, которыми зимой в изобилии поливают российские дороги. В процессе эксплуатации каждые два-три года или 40−60 тыс. км рекомендуется чистить (1500−2000 руб.) блок дроссельной заслонки и клапан холостого хода. Из хронических неисправностей отметим выходящую из строя к 70−90 тыс. км нижнюю опору двигателя (3800 руб.). Примерно к этому же времени начинает течь задний сальник коленчатого вала. А пос­ле 100 тыс. км надо быть готовым к замене кислородного датчика (4300 руб.). Около 150 тыс. км в наших условиях отпущено катализатору. Если нет желания тратить 25 000 руб. на новую деталь, можно обратиться к гаражным мастерам, которые проводят операцию по его удалению с прошивкой блока управления. Часто выходят из строя катушки зажигания (1680 руб.). Чтобы они дольше жили, рекомендуем менять свечи в превентивном порядке каждые 20−30 тыс. км.

Citroen C5

1,8-литровый мотор аналогичен по конструкции с 2-литровым, и проблемы у них общие. Разве что базовый двигатель под капотом подержанных С5 встречается гораздо реже. Так же как и V6. Однако флагманский силовой агрегат почти лишен детс­ких болезней — только вот свечи правого ряда менять неудобно. Но выход из строя различных электронных датчиков и катушек зажигания не носит массового характера. Довольно часто попадаются на рынке и турбодизельные Citroen C5. У них после 150 тыс. км могут хандрить форсунки впрыска (по 15 860 руб.) и ТНВД (ремонт от 35 000 руб.).

Трансмиссия

На подержанных Citroen C5 с ме­ханической коробкой к 100 тыс. км пробега приходится менять тросы (по 1800 руб.) привода переключения передач из-за поломки их пластиковых наконечников. К этому времени при нажатии на педаль сцепления обычно начинает подавать голос выжимной подшипник. С заменой лучше не затягивать — в противном случае придется столкнуться с досрочным обновлением сцепления. Причем механизм нужно будет менять в сборе с ведомым диском и корзиной, а это как минимум 10 000 руб. В группе риска и подшипник приводного вала правого колеса.

Будет полезно:  Ремонт рулевой рейки Хонда Аккорд 7 CL своими руками

Citroen C5

Четырехдиапазонный «автомат» производства концерна PSA Peugeot Citroen с индексом AL-4 высокой надежностью не отличается. К 80−100 тыс. км, как правило, выходит из строя гидроблок клапанов (от 15 000 руб.), сбоит или приходит в негодность блок управления коробкой передач. Но само «железо» может прослужить даже до 200 тыс. км. Гораздо привлекательнее в плане долговечности выглядят 6-ступенчатые автоматические коробки ZF, которые устанавливались на модификации с бензиновыми V6. Правда, таких экземпляров на вторичном рынке заметно меньше, чем машин с моторами объемом 2 л, так же как и турбодизельных версий, которые комплектовались японс­кими трансмиссиями Aisin. Эти коробки тоже лишены большинст­ва болячек агрегата французс­кого производства и слывут довольно надежными.

Citroen C5

Ходовая часть и кузов

У базовой для Citroen C5 пружинной подвески в среднем через 50 тыс. км «попросятся на покой» стойки и втулки стабилизатора. Замена — от 3000 руб. Шаровые опоры и сайлент-блоки передних рычагов (3500 руб. на обе стороны) выхаживают примерно 100 тыс. км и даже больше — зависит от стиля езды. Приблизительно столько же выдерживают и ступичные подшипники, которые, к радости владельцев, меняются отдельно от ступицы и стоят всего по 2500 руб. В задней подвеске следует обратить внимание на продольные рычаги, которые требуют внимания пос­ле 70−90 тыс. км пробега.

В рулевом управлении после 60−80 тыс. км пробега отметятся стуками рулевые тяги и наконечники. Замена деталей — 7000 руб. А сама рейка стоит в среднем 35 000 руб. Правда, и живет она до 200 тыс. км.

Citroen C5

Подвеска Hydractive III не так уж и проблемна, как принято считать. Вместо пружин и амортизаторов в ней соответственно гидравлические сферы и стойки. Они выдерживают, как правило, до 150 тыс. км. Сферы (их пять или шесть, в зависимости от комплектации, в среднем по 3000 руб. каждая) представляют собой шар, наполненный специальной синтетикой LDS и сжатым азотом. Он постепенно улетучивается сквозь мембрану, разделяющую жидкость и газ, и подвеска становится очень жесткой. Но ездить даже с одной неисправной сферой нельзя — тогда быстро приходят в негодность перепускные клапаны и остальные детали Hydractive III. Стойки же стоят всего от 3500 руб. Гидронасос (20 000 руб.) имеет собст­венный электромотор и служит до 200 тыс. км.

Citroen C5

Citroen C5

Кузов Citroen C5 с прочным гальваническим покрытием и хорошей окраской стойко сопротивляется коррозии. Правда, ржавчине быстро сдаются элементы хромированной отделки. На первых машинах лопались задние стекла, которые позже заменили усиленными. Не отличается твердостью и ветровое стекло (8900 руб.), на котором через три-четыре года появляются царапины. Зимой легко повредить механизм электростек­лоподъемников — при опускании примерзшего стекла пластиковый крепеж ломается. Есть и проблемы с электрикой.

Citroen C5

Модификации

Универсал Citroen C5, который традиционно назывался Break, появился несколькими месяцами позднее хэтчбека — его премьера сос­тоялась в марте 2001 года. При такой же колесной базе задний свес у C5 Break увеличен на 139 мм, а высота — на 49 мм. Соответственно возросла и снаряженная масса — на 49 кг. Примечательная деталь универсала — огромные серпообразные задние фонари, обрамляющие заднюю дверь, которая оборудована замком с сервоприводом. Причем для погрузки мелких вещей достаточно поднять лишь стекло — оно открывается отдельно от двери багажника. В техническом плане универсал полностью повторяет хэтчбек. Зато максимальный объем багажника C5 Break (при сложенных задних сиденьях) достигает внушительных 1660 л в основном благодаря компактной задней подвеске.

Citroen C5

Citroen C5

До рестайлинга

Французские автомобили всегда выделялись экстравагантным, можно даже сказать, футуристическим дизайном. Но к Citroen C5 это вряд ли относится. Его скучная, похожая на выброшенную на берег рыбину внешность прив­лекала далеко не многих. Вероятно, сказался тот факт, что разработка машины производилась в рекордно короткие сроки. Вот и получили усредненно-взвешенный облик современного по меркам того времени автомобиля. У экземпляров 2001 модельного года вялая, хотя и оригинальная передняя часть кузова с большими глазами-фарами, безвольная решетка радиатора и скромная эмблема с двойным шевроном. Сзади С5 выг­лядел также безвкусно и походил на Toyota Camry, которая тоже не представляла собой образец дизайнерского искусства. Зато интерьер изначально был очень неплох и отличается от пострестайлингового в основном иным оформлением приборной панели. А качество материалов и исполнение — на вполне дос­тойном уровне.

Смена колес Ситроен Ксантиа

Местоположение запасного колеса и рабочих инструментов может меняться, в зависимости от комплектации автомобиля, однако общий порядок выполнения процедуры остается одинаковым для всех моделей автомобилей марки Citroёn Xantia.

• При проколе колеса постарайтесь остановить автомобиль как можно быстрее.
• Запаркуйте автомобиль в стороне от проезжей части на ровной горизонтальной площадке, по возможности с твердым покрытием.
• В случае необходимости включите аварийную сигнализацию и выставьте на проезжей части перед местом парковки предупреждающий треугольник.
• Взведите стояночный тормоз и переключите трансмиссию на первую или заднюю передачу (РКПП), либо в положение “Р” (АТ).
• Подоприте противооткатными башмаками колесо, расположенное по диагонали от подлежащего замене (в крайнем случае, подойдут пара деревянных клиньев или камней достаточной величины).
• Запустите двигатель и переведите рычаг управления гидропневматическим приводом подвески в положение, соответствующее максимальной величине дорожного просвета.
• В случае мягкого покрытия площадки подложите под пятку домкрата что-нибудь вроде куска твердой доски для распределения нагрузки.

Порядок выполнения процедуры

Местоположение баллонного ключа в задней части багажного отделения

Ослабление болта монтажной скобы крепления запасного колеса

Извлечение запасного колеса из монтажной скобы

Рычаг управления гидропневматического привода активной подвески следует перевести в положение, соответствующее максимальному дорожному просвету

Ослабление болтов крепления колеса

Домкрат хранится внутри диска запасного колеса

Головку домкрата следует завести в специально усиленную точку порога

Взведением домкрата следует добиться, чтобы подлежащее замене колесо полностью оторвалось от земли

Отдавание колесных болтов и снятие декоративного колпака

При установке запасного колеса проследите за попаданием направляющих штифтов ступицы в ответные отверстия в колесном диске

Затягивание колесных болтов следует производить при помощи динамометрического ключа с соблюдением требуемых усилий

• Извлеките из-под колес противооткатные башмаки.
• Уложите на штатные места инструмент и вышедшее из строя колесо.
• Проверьте давление накачки запасного колеса. При отсутствии под рукой точного манометра на медленной скорости подгоните автомобиль для проверки к ближайшей станции техобслуживания, где данная проверка может быть произведена.
• При первой же возможности отдайте проколотое колесо для ремонта в шиномонтажную мастерскую.

Ремонт ситроен с4 своими руками

Ремонт CITROEN C4 своими руками.

Дебют. 2004 год, Женева. В 2006 году модель

КУЗОВ. 3- или 5-дверный хэтчбек

бензиновые -1,4 л, 90 л.с; 16 л, 110,120 и 150 л.с;

дизельные -1.6 л, 90 и 110 л.с; 2.0 л. 140 л.с

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. М5, Мб, А4.

Oassique, Contort, Exclusive. VTR, VTR Pack.

ТОТАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (Замена масла)!

Иод капотом сразу обращаешь внимание на предупредительную наклейку: производитель рекомендует эксплуатационные жидкости только марки «Тотал». Купить их в мегаполисе труда не составит, но в провинции таковых может не найтись. А если ближайший дилер за сотни километров от дома? Тогда используйте жидкости других марок, но обязательно схожие ПО свойствам. Например, класс синтетического моторного масла должен быть не ниже АЗ/В4, а минералки – С2 (по АСЕА). Индекс вязкости но SAE не ниже 5W-30 для средних и южных широт и 0VV-30 для северных.

Будет полезно:  Замена радиатора ВАЗ 2121 Нива своими руками. Фото как поменять радиатора Нивы

Отработку сливаем из прогретого мотора, отвернув пробку в поддоне картера. Грани очень низкие, И рожковый ключ их может «зализать», поэтому лучше работать головкой «на 24» или четырехгранником «на 8» – под него есть углубление в пробке. При замене картриджа фильтра обязательно меняем уплотнительное колечко (найдете его в оригинальном комплекте). Чтобы не вывернулось при наворачивании колпачка, смажьте его. Колпачок закручиваем моментом 25-30 Н-м и, разумеется, точно по резьбе – предупреждаю, поскольку можно и оплошать.

В МКП нет ни щупа, ни контрольной пробки. Это плохо, ведь если масло подтекает через уплотнения картера или сальники, то непонятно, сколько же его доливать. Другое дело, если агрегат герметичен. Тогда, отвернув сливную пробку ключом «на 21» или четырехгранником «на 8», сливаем все до капли и заливаем через другую пробку (она сверху картера) ровно 2л свежего масла. Тогда, как уверяет производитель, уровень будет в норме. По официальному регламенту масло замене не подлежит, но, по опыту, его стоит менять каждые 100 000 км.

В автомате тоже нет щупа и контрольной пробки. Здесь их заменяет футорка под шестигранник “на 8”, которая находится под пробкой н поддоне (она под четырехгранник на ). Вывернув на неработающем двигателе обе эти детали, сливаем отработку в мерную емкость, после чего вкручиваем футорку на место, а затем и пробку. Через вывернутый сапун (или пробку сверху картера) заливаем свежее масло в объеме на 0,3-0-5 л больше слитого и пускаем двигатель. Прогрев его до 60*С переводим селектор коробки по всем позициям с 2-3-секундном задержкой в каждой из них и, оставив рычат в положении Р откручиваем сливную пробку (футорку не трогаем!). Излишки сольются, и в агрегате останется лишь нужное количество масла – по срезу верхнего отверстия футорки. Кстати, но прежнему регламенту масло считалось «вечным», но из-за частых отказов коробки АL4 (она же DP0 у Рено-и ALA у Пежо) первая замена масла теперь предусмотрена на 15 тыс. км. а следующая рекомендована при пробеге 90 тыс. км. Фильтр дилеры не меняют, справедливо полагая, что до третьей замены масла агрегат все равно исправным не доживет. Дескать, тогда-то, при полной разборке коробки, фильтр и поменяем, а то ведь подобраться к нему непросто – он за поддоном и плитой гидравлики.

Перед заменой охлаждающей жидкости приготовьте широкую емкость. Сливной пробки в радиаторе нет, так что будем сливать, сняв нижний патрубок. При этом рискуете облиться и ошпариться.

Конечно, можно подождать, пока мотор остынет, но тогда здкроется клапан термостата и часть жидкости останется в ловушке. Впрочем, эта часть невелика. Заправив систему, не забудые удалить из нее воздушные пробки! Для этого предназначены два клапана под синими колпачками – один в патрубке отопителя (у перегородки щита передка), второй на корпусе термостата.

В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Меняем воздушный фильтр: освободив фиксатор, вытягиваем наверх пластиковый резонатор воздуховода, попутно снимая с него гофр. Откручиваем болт крепления корпуса фильтра и распускаем хомут патрубка на дроссельном узле. Теперь снимаем тормозной бачок, вывернул пару саморезов под – Торкс-20, и отводим его в сторону.

Покачивая корпус вверх-вниз, сдвигаем патрубок с дроссельного узла и вынимаем корпус. Выворачиваем саморезы по периметру и, сняв крышку, меняем элемент. При сборке проследите, чтобы патрубок плотно сел на дроссельный узел!

Для замены свечей откручиваем шесть саморезов декоративной накладки двигателя и четыре болта модули зажигания. Снимаем шланги вентиляции картера, нажав на желтые фиксаторы наконечников. Приподняв модуль, чтобы наконечники вышли из свечных колодцев, укладываем его поперек клапанной крышки – в таком положении он не перекрывает доступ и удерживается на проводке (разьем-то не отсоединяли). Свечи – под ключ на 16».

В приводе Навестных агрегатов есть автомат, и это здорово – не ошибетесь с усилием натяжения ремня!

Для зубчатого ремня ГРМ примерно такое же устройство, но полуавтоматическое. Чтобы установить его в рабочее состояние, надо совместить стрелку на подвижном секторе с мушкой на неподвижном. Если вам приходилось менять ремень с похожей схемой привода, трудностей не возникнет. Другое дело, по французской традиции в соеденении шкив-коленвал нет ни шпонки нн штифта. То есть, отвернув центральный болт, можно до бесконечности подбирать правильное положение вала со шкивом. Здесь без оправок не обойтись! В них нет ничего особенного: для фиксации распредвалов годятся и сверла, а изготовить для коленвала крючок из 6- миллиметрового прутка под силу более-менее опытному автослесарю. Но лучше доверить эту работу у специалистам.

Заодно пусть поменяют задние колодки – здесь нужны приспособления для ввинчивания поршней, которые есть не у каждого. Причем в механизмах фирмы “Бош” (их устанавливали до 2006 года) крутить поршни приходится в разные сгороны, а значит, приспособлений потребуется два – с правой резьбой и с левой. С передними колодками проще, важно лишь правильно их сориентировать: скос накладки должен быть сверху. Разумеется, не забудем очистить узел от продуктов износа и смазать. И поменять болты направляющих – они, со стопорящим герметикой на резьбе, поставляются в оригинальном комплекте.

Поменять лампочки в фарах, на первый взгляд, несложно. Вроде и доступ нормальный, и резиновые заглушки корпуса вынуть легко. Это и сбивает с толку: когда какая нибудь лампа головного света прегорает, за дело берется владелец. Не тут-то было! Колодка сидит на столько плотно, что усилияпалцев попросту не хватает, а просунуть кисть, дабы ухватится покрепче, не получается – маловато отвестие. Так и хочется сдернуть разъем пассатижами. Не спешите – запросто выдернете с корнем посадочную обойму на отражателе. Лучше изготовьте простейшее приспособление: полоску стали 1.5х10х150 мм выгибаем и форме крючка, заточив кончик на наждаке под клин. Его просовываем в зазор между колодкой и лампой и, покачивая и передвигая оправку по периметру колодки, постепенно сдвигаем ее с лампы. А чтобы разобраться с принципом фиксации лампы, испольэуем зеркальце.

С пративотуманками та же беда, что и на многих других авто: в зоне работ много грязи. Вдобавок здесь надо снять юбку бампера – вывернуть семь болтов под «Торкс-20», три под ключ «на 10» и еще отжать пару защелок. Без подьемника работать крайне неудобно.

Фонари для замены ламп снимаем – уж такова, как ни печально, современная тенденция. Сняв карманы И вынув два пистона в обшивке багажника, отгибаем ее и откручиваем пластиковый барашек. От руки может не пойти, и тогда не грех использовать пассатижи. У пятидверки снимаем еще и катафот, а у трехдверки преодолеваем хватку дополнительного фиксатора, вытягивая фонарь из посадочного гнезда.

Обслуживание этой машины удовольствие ниже среднего, она -плод нынешней общей тенденции к усложнению тех операций, которые должны быть предельно просты. Невольно рождается догадка; а если так и задумано – чтобы дилеры не оставались без работы?

НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ

Наименование позиции Переодичность тыс.км (лет)

Масло в двигателе, маслянный фильтр 15 (1);

Воздушный фильтр 15;

Филтр салона 15;

Свечи зажигания 30;

Ремень привода навесного

Масло в МКП/АКП -***/60;

Антифриз в системе охлаждения (5);

Жидкость в приводе тормозов (2).

-* – Порегламенту не подлежит;

-** – Контроль при каждом ТО, замена по состоянию;

-*** – Рекомендовано через 100 тыс. км.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ

Работа Стоимость, руб (долл)

Компьютерная диагностика двигатепя- 800 (27);

Замена масла и фильтра двигатепя- 640 (22);

Замена фильтра воздушного/ салонного- 640/500 (22/17);

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector