Ремонт и замена катушки зажигания на Honda своими руками

Как проверить катушку зажигания в трамблере Honda

Бывает так, — едешь-едешь, на своей CR-V RD1, или Civic EK, или H-RV, все замечательно, солнышко улыбается, машина радостно урчит, реагируя на нажатие педали газа и вдруг, — бац! — и загорелись все лампочки на приборной панели, руль стал «тугой», а педаль тормоза, — вообще «не прожать». Очевидно, что машина заглохла. При попытке завести машину, стартер крутит, но ничего не происходит. И весь день насмарку!

Или есть другой вариант. Утром подходишь к машине, поворачиваешь ключ, стартер вращает коленвал, а машина не заводится! И со второй и с третьей попытки положение не улучшается! Испорчено утро, испорчен весь день. А бывает такое и вечером, после работы. Или подъехал к магазину, вышел обратно с покупками, садишься за руль, а машина не заводится! Совсем не заводится!

Что в этих ситуациях общего? А то, что скорее всего, вышеописанные проблемы имеют в своем основании одну общую черту — проблему с системой зажигания, и скорее всего, с катушкой. Что это такое? Давайте разберемся вместе.

Катушка зажигания, — технически сложный узел, можно сказать жизненно необходимый, для нормального функционирования автомобиля. Выход ее из строя ведет либо к полной остановке двигателя, либо к серьезным перебоям в его работе. В конструкции всех автомобилей Honda до моделей 2001года и позднее использовалась трамблерная система зажигания, в которой катушка располагалась в специальном узле, — трамблере.

Такая конструкция в компании Honda считается уже прошлым веком. Тем не менее, автомобилей, с такой системой зажигания «бегает» по дорогам необъятной России великое множество, поэтому обойти стороной эту проблему никак нельзя. Тем более, что срок жизни любого узла (в том числе и трамблера) имеет определенный отрезок, то есть чем старше машина, тем больше шансов у нее «поймать» проблему. Поэтому мы и остановимся на этом типе подробнее всех.

Итак, система зажигания с трамблером работает следующим образом. В специальное устройство, закрепленное на голове двигателя (собственно это устройство и есть трамблер, или распределитель), подается низковольтный ток от бортовой сети. Далее, этот ток, попадая на катушку зажигания трансформируется в высоковольтный, которое, посредством бегунка и контактов на крышке трамблера, «выстреливается» в высоковольтный провод, на нужную свечу зажигания, в тот цилиндр, в котором закрылись впускные клапаны (т.е. завершена фаза пуска) и точка сжатия достигла своего максимума. Венцом этого процесса является вспышка смеси в камере сгорания, благодаря чему работает двигатель, и автомобиль едет.

Катушка, в этой схеме играет ключевую роль, и выход ее из строя ведет к полной остановке двигателя. Чаще всего это происходит внезапно, без каких-либо «прелюдий», — автомобиль глохнет на ходу, или просто отказывается завестись после нормальной обычной остановки. Симптомы выглядят следующим образом, — стартер интенсивно вращает коленвал, но никакого «схватывания» и запуска двигателя не происходит. Если долго крутить стартер, можно почувствовать запах бензина из выхлопной трубы, что лишний раз свидетельствует именно о проблеме поджига смеси.

Причин выхода из строя катушки не так уж и много. Фактически можно свести их к двум, — старение узла (и самой катушки) или нарушение схемы «доставки искры» до конечной точки, — «пробитые» провода, старые, или неправильно подобранные свечи зажигания. Чаще всего дело либо в старости, либо в свечах. Катушка, будучи изделием технически сложным, плохо реагирует на различные препятствия в своей работе, часто просто выходя из строя, нежели сопротивляясь и пытаясь хоть как-то работать.

Как же проверить катушку зажигания, которая вышла из строя на трамблерном моторе? Мастера «жигулевских» автосервисов скажут Вам без тени сомнения, — чтобы проверить работоспособность катушки зажигания, нужно вытащить высоковольтный провод, выкрутить свечу, вставить ее в высокольтный провод, прижать свечу к корпусу автомобиля (или к двигателю) и завести мотор. Проскакивающая между свечей и кузовом искра будет свидетельствовать о работоспособности катушки. И вот тут СТОП.

Дело в том, что заглохнуть «просто так» машина может и не только по причине выхода из строя катушки, поэтому прежде чем грешить на катушку, нужно проверить остальные элементы, необходимые для нормальной работы двигателя. Начинать следует с элементарного, например, есть ли бензин. Тестирование катушки зажигания, установленной в трамблере, вне стен помещения (хотя бы обычного гаража), проводить настоятельно не рекомендуется. Тем, кто все-таки хочет это сделать сам, рекомендуем придерживаться следующих правил.

Для того, чтобы правильно проверить катушку зажигания, следует знать две ключевые вещи. Это устройство может выйти из строя из-за внутреннего повреждения, или из-за «пробоя» на корпус. Начать следует с визуального осмотра, для этого ее надо вынуть из трамблера, разобрав весь этот узел. Ничего сложного в этом нет, но, Вам потребуется инструмент (хотя бы та же отвертка) и элементарная крыша над головой, чтобы внезапный дождь, или ветер не помешали Вашей работе. Итак, катушку Вы вынули, и внимательно осматриваете. Нам необходимо убедиться в отсутствии «пробоя» на корпус. Визуально это похоже на черные точки на обмотке, или на самом металлическом корпусе катушки. Если пробой был сильный, то эта точка будет похожа на «черное солнышко». Нашли? Если да, — можете смело ехать за новой катушкой. В сочетании с отсутствием возможности запустить автомобиль, — вероятность вины катушки практически доказана. В сети выложено много способов проверки работоспособности катушки в случае внешнего пробоя, но лучше доверить создание специальное устройство из проводков и лампочек тем, кто в этом понимает.

Если очевидного внешнего пробоя нет — продолжаем поиск дальше. Для того, чтобы провести вторую часть проверки, Вам потребуется цифровой мультиметр (тестер). Вам необходимо будет проверить сопротивление между контактами катушки зажигания. Для этого, устанавливаем один из щупов на центральный контакт (а), а второй устанавливаем на любой из контактов (б). Сопротивление на нормально работающей катушке зажигания должно составлять 16-16,8 кОм. Если параметры сильно отличаются от указанных (допустим, 14 кОм, или 20 кОм), это может быть подтверждением выхода из строя катушки.

Третий «домашний» способ проверки катушки зажигания также может быстро определить наличие проблемы. Необходимо понюхать катушку зажигания. Для тех, кто знает, какой запах будет лишним, такая диагностика может быть самой точной, — от катушки не должно пахнуть горелой обмоткой. Если запах присутствует, значит есть вероятность проблемы с катушкой.

Наконец, самый надежный способ проверить катушку зажигания, это проверить свою катушку на точно таком же автомобиле друга, или соседа. Самое сложное в этом тесте, — найти согласного на это мероприятие. Если же Вы нашли, — главное, запомнить, что нужно поставить свою подозрительную катушку в чужой автомобиль. Это убережет Вас от неприятностей, которые могут возникнуть с чужой катушкой зажигания, например, если проблема выхода из строя Вашей катушки (старые свечи, пробитые провода) не устранена, Вы можете «угробить» чужую катушку на своей машине. Установка своей катушки в чужой автомобиль не причинит вреда автомобилю, поскольку если деталь нерабочая, — машина просто не заведется, а если рабочая, — заведется, как и со своей катушкой зажигания.

Резюмируя общий метод, можно сказать следующее, — обычно, хватает первых трех тестов, чтобы проверить рабочее состояние катушки зажигания. Последний тест рекомендуется только в случае, если остальные тесты не дают однозначных результатов.

А почему нельзя просто купить катушку зажигания и попробовать поменять ее, а если дело не в ней, просто вернуть ее обратно? Дело в том, что проверить и вернуть катушку зажигания, которая является сложным электронным устройством по причине «не понадобилась» невозможно, с точки зрения «Закона о защите прав потребителей» (согласно гл. II. статья 25.). По этой статье возврат товара, если он не понадобился, возможен только в том случае , если он не был в употреблении. Проверить катушку зажигания без ее установки невозможно, как следствие, если упаковка вскрыта, доказать, что катушка «не была в эксплуатации» можно только путем экспертизы, которая тоже стоит денег. Поэтому, покупая катушку зажигания, имейте ввиду, что возвращать ее будет сложно. Продавец, конечно может вернуть ее, но сделает он это только из глубокого уважения к Вам, поскольку проверить состояние этой катушки в условиях магазина почти невозможно.

В заключение первой части хотелось бы рассказать реальную историю. Однажды, приехав на работу, автор этой статьи обнаружил стоящего у дверей человека. Если учесть, что до открытия магазина было еще около 40 минут, присутствие покупателя в столь ранний час несколько удивило. Как выяснилось, клиенту требовалась катушка для Honda CR-V I поколения. В ответ на расспросы, человек грустно махнул рукой и сказал: «Я точно знаю, что нужна катушка, давайте.».

Разговорившись, пока загружались все компьютеры, клиент рассказал следующую историю. За утренним кофе ему пришла в голову идея почитать форумы про Honda CR-V, где один из пользователей, наученный горьким опытом отговаривал других от проверки катушки зажигания, путем замыкания свечи на корпус. Автор поста уверял, что от этого сгорают сами катушки. Клиент дочитал статью, но в душе у него поселилось подозрение, — как так, — на жигулях можно, а на Honda нельзя? Поэтому, спустившись на парковку вместе с сыном, он вывинтил свечу, надел на нее провод, и попросил сына повернуть ключ зажигания. Проскочившая между свечой и кузовом искра показала, что катушка работала отлично, но после установки свечи на место, машина более не заводилась. После этого, человек поехал к нам в магазин за новой катушкой. Мы попросили его позвонить после замены катушки, для подтверждения диагноза. Через час раздался звонок и клиент смеясь поблагодарил за то, что продали ему катушку до открытия магазина, сказал, что машина работает, и что больше никогда-никогда он не будет проверять «искру на корпус».

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Honda трамблёр. Реанимация своими руками. /-Part 1-/

Всем здоровья. Извиняюсь, что я снова про автомобили)Думаю будет полезно кому-нибудь, т.к. регулярно люди благодарят за эти темы по honda-трамблёрам в моём БЖ. Уверен, что сейчас кто-то ездит думает…когда же я поменяю сальник трамблёра ? ведь с него капает…А ведь поменять его проще простого, Нужен ключ на 12 или 13 чтобы его снять и пара нормальных крестовых отвёрток.

В сообществе рукоплечей и аудитория шире и народ рукастый и смекалистый может поправят где я не прав. Надеюсь в пару постов вложусь)) Тема honda-трамблёров широка и многогранна. Да и на других авто принцип тот же.Подобные трамблёры стоят на целой грядке сивиков, аккордов, crx, прелюдов, интегр, CRV и других хондах. В оригинале бывают TEC и Hitachi. Практически одинаковы. Такой зверь как на заглавной картинке. Итак разбираем.Снимаем крышку, бегунок (винт крепления бегунка к валу с боку, под грибком:) и защитную крышку. Запоминаем (фотографируем:) проводочки.

Будет полезно:  Ремонт подвески своими руками

Крышка трамблёра это уже источник проблем ) На корпус она становится через прокладочку которая стоит в пазе (на правом фото на картинке уже снята). Прокладка бывает плоской и круглой, понятно что когда изнашивается пропускает внутрь пыль и грязь, в результате окисляются контакты на крышке и на бегунке. Стрелочками показаны соскобленныес контактов окислы. Есть такой распространённый трабл… особенно на карбовых трамблёрах… когда пропускает сальник трамблёра и особенно прокладка крышки(на карбовых она плоская и тупо провиснает в нижней части) маселко и грязь попадает внутрь (а это бывает длится годами), оно там живёт своей жизнью и вместе с графитовой пылью забивает место в котором ходит графитовый цилиндрик (это контакт нулевого провода) на пружинке и он тупо залипает! Особенно зимой. Всё рабочее и коммутатор и катушка, а машина мёртвая… Нужно просто снять крышку трамблёра и почистить ферритик, немного вытащив его из крышки). Ну и следить за прокладкой.

Далее снимаем катушку и коммутатор оба на 2-х винтах. Чаще всего в подобных трамблёрах умирает катушка, реже коммутатор, ещё реже датчики, о них позже.Как проверить катушку ? которая физически является обычным повышающим трансформатором. Картинка из мануала на СС-accord.

Первичная обмотка это точки A-B. У рабочей катушки (смотрим мануал) 0,6-0,8 ОмНа практике китайский тестер может показывать до 1,4 Ома) Вторичная (между точками A и С) в интервале 13-19кОм. Мерить можно и между точками B и С, как видно по схеме это будет последовательное соединение первичной и вторичной обмоток, прибавление 1Омак 15кОм не повлияет на результат. Картинка из того же мануала с границами сопротивлений для катушки

Вот пример убитой катушки TEC, оригинальной катушки из трамблёра TEC с машины 1992го года). Первичка такая. Учитывая китае-тестер и то, что катухе 26 лет может быть.

вторичка 10,5 кОм есть вопросы… учитывая опять же китае-тестер нужно точно быть уверенным что жив коммутатор. Покупать сразу катушку и коммутатор не очень разумно.

Куммутатор это небольшое электронное устройство, задача которого по командам с ЭБУ давать скачки тока (прерывать ток), т.к. ЭДС во вторичной обмотке наводится в сердечнике катушки только при изменении магнитного поля, т.е нам необходим переменный ток в первичке. Так выглядит оригинальный коммутатор Hitachi. Снаружи, внутри+ среднестатистическая схемка коммутатора (некоего коммутатра просто для понимания принципа работы),

суть ясна силовой транзистор открывается по заданному алгоритму сигналами от датчика и ЭБУ. Встречал что люди даже чинят эти коммутаторы и успешно) но есть китай-аналоги недорогие в изобилии.

Проверить коммутатор очень просто. Делается это на машине, снимается крышка трамблёра к выходам коммутатора, что идут на первичку катушки цепляется светодиод плюсом на жёлто-чёрный провод. Хорошенько изолируем соединения, чтобы не убить коммутатор если он жив. Проводочки подлиннее от светодиода, сантиметров 20 хотя бы чтобы было видно из салона. Ну и крепим как-нибудь)Проводочки отводим от бегунка, чтобы не зацепились, когда он будет крутиться. Т.е. смысл прост – светодиодик будет загораться если коммутатор жив и даёт импульсы на первичную обмотку катушки.

Садимся за руль, ключ в замок, при повороте ключа светодиодик мигнёт один раз при живом коммутаторе, крутим стартер и смотрим на светодиодик.

в видео забавный баг, связанный с телефоном видимо (типа вспышка светодиода с частотой порядка частоты кадров ), диодик типа мигает не всё время пока крутит стартер, в реалии он мигает постоянно. Вот так можно убедится, что коммутатор жив и заказывать катушку, которая приняла удар на себя)

Кстати, почему горят катушки ? правильно) патамуша там ток бальшой ! а если серьёзно, то освежив в голове школьный курс по этой картинке многое прояснится.

Напряжение пробоя свечи приблизительно 8-12кВ (не углубляемся в разные режимы работы свечи), на аккуме у нас 12 вольт. Т.е коэффициент трансформации катушки прибл. 12000/12 =1000.И если в первичной обмотке у нас 10 витков во вторичной 10000. 10000 витков КАРЛ ! тонкого медного провода ! А рвётся известно, там где тонко). И вот когда любознательный хондавод хочет снять на заведенной машине высоковольтный провод, чтобы узреть искру то вероятность смерти уставшей катушки стремится к единицы. ТА ЖЕ ФИГНЯ ПРОИЗОЙДЁТ, ЕСЛИ ОПЫТНЫЙ МЕХАНИК РЕШИТ ПРОВЕРИТЬ ИСКРУ дедовским методом выкрутив свечу и положив её на клапанную крышку, не обеспечив надёжную «массу». Энергия накопленная в магнитопроводе катушки не найдя выхода через зазор свечи, закоротит уставшие проводки вторички и привет…хотя что там происходит на самом деле, думаю знал только Никола Тесла))) но факт что именно так убивают катушки honda-трамблёров неоспорим, сам убил так парочку катушек… Как результат коэффициент трансформации упадёт, напряжение на выходе будет недостаточным для пробоя зазора свечи.

Вот пример замены оригинальной катушки, катушкой производства EPS, типа Италия.

Меряем сопротивление вторички новой катушки. Другое дело, в пределах установленных мануалом.

Далее самое проблемное место трамблёров – сальник внутренний вала трамблёра. Ну как проблемное, обычно лет 14-16 до первой проблемы ) Добраться до него легко. Нужно снять”ушастую” муфту на конце вала, которая сопрягается с распредвалом. На более удачных трамблёрах шпилька вала фиксируется стопорным кольцом и легко вынимается на трамблёрах для европейского рынка стопорного кольца нет и шпилька запресована в вал с усилием более тонны и достать её не слабый гемор…очень не слабый… но снимается.

Когда муфта снята, вал легко выходит из корпуса. Кстати вот эта резиночка на левом фото, это уплотнительное кольцо. С ним проблем нет, есть на схемах, есть в оригинале и замен полно меняется за 5 минут. Если стекает маселко по ГБЦ, это именно она ! Ничего разбирать не нужно. Открутить 3 болта крепления трамблёра, вытащить чутка трамблёр (сразу подготовленной тряпочкой закрыть отверстие чтобы масло дальше не текло) из головы, поменять резинку и на место) И ездить с сухим чистым мотором.

Только предварительно нужно выкрутить 3 винта, к оторые держат площадку крепления подшипника вала и для удобства датчик который стоит на этой площадке.

Вот эти 3 кракозябры на валу не что иное как шестерни датчиков коленвала (да, да…не на коленвале датчик коленвала:), датчик ВМТ и датчик положения поршня, о них в следующем посте.

Вал у нас в руках, как поменять подшипник тоже в след. посте. Ксати там стоит как правило Koyo или NSK, так вот попадаются экземпляры которым 25 лет и они в норме! Как говорится «джапан – хэв фан». Пока про сальник)Вот на валу видны следы резины сальника после 25 лет работы. По центру места сальника канавочка на валу, это не выработка это задумка инженеров. Как-то она сальнику помогает.Достав вал видим знаменитый NOK BH3888е, уставший и задубевший, этот сальник вы увидите во всех отчётах о хонда-трамблёре, но бывает и Ars (Arai Seisakusho Co., Ltd.) более редкий и качественный по моему мнению.Кстати, кто знает что означает надпись 16,6 ? просьба написать.

Сальник трамблёра у инжектора и карба разные.инж — NOK BH3888е (12.45 x 22.5 x 5)карб — CORTECO 12000685 (12.45 х 20 х 5)Вообще сальники NOK трамблёра достойны отдельного поста)

Вот на днях при вскрытии трамблёра своего аккорда я увидел такое) . я немного охренел…сальнику1,5 года.

Сальник сидит плотно на валу и прокручивается в посадочном месте )) Я вспомнил, что когда ставил его он вошёл достаточно свободно, хотя и работал правильно.

. Вынимается сальник легко с обратной стороны корпуса поддевается отвёрткой и лёгкими ударами ладони выбивается вверх.

Ну что тут скажешь… т.к. сальник покупался в проверенном месте нашёл самый дешёвый NOK BH3888-E0 под названием JapanCars) А так как известно, что никакого изготовителя сальников JapanCars в природе нет а это упаковщик китайской и прочей фигни я не сомневался что приедет NOK) И он приехал) ну по крайней мере с надписью NOK.

Итак слева «хороший» дорогой сальник NOK из проверенного магазина за 4$, справа дешёвый (китайский?) NOK за 1,5$. Разницы не заметил кроме надписей «2» и «21.11» не понятно что за надписи ? И снизу у «дешёвого» точечные выступы

И вот ещё отличие ! на внутренней юбке дешёвого сальника насечки ! Именно такие насечки на оригинальных сальниках Ars коричневого цвета. На дорогом сальнике такого нет.

Садится на вал новый сальник так же плотно как и старый, а вот внешний диаметр… У старого 22,6 у второго NOK 22,8. Очень интересно) Микрометр честный советский. Учитывая что по каталогам размер должен быть 12,5х22,5х5

Отличаются они и в профиль. Дешёвый правый. Юбка шире в диаметре на целых 2 десятки, но меньше как видно по высоте своей широкой частью. Сел на место ОООчень плотно, но без психоза и забивания. Осталось произвести тест сроком в 1,5 года, чтобы сравнить сальники. Именно столько прошёл старый модный, только после этого можно будет делать выводы.Заказывайте что попадётся… по средней цене…

Вообще этот сальник не является расходником как бы и на схемах даже не значится для заказа. Предпологалось что никто не будет ездить на хондах 25-30 лет)) И вроде как NOK BH3888-E0 стоит в оригинале, ну по крайней мере подходит

Старый прилично задубел за 1,5 года, хоть и пропустил масла немного, но всё же пропустил…Посмотрим как будет себя вести китайский Nok) Хотя может они оба китайские )) Сейчас похоже всё китайское.Ещё раз повторюсь, сальник вала отвечает именно за доступ масла внутрь трамблёра, то что стекает по ГБЦ-это уплотнительное кольцо трамблёра- с ним всё просто, выше написал.

Ну вот пока всё, осталось рассказать про датчики и замену подшипника. Надеюсь в один пост сложусь.

Всем добра)Поправляйте если что не так написал)

Запись пользователя Rebe-L из сообщества Сделай Сам на DRIVE2

Все о замене катушки зажигания: полезный автоурок для начинающих

Система зажигания представляет собой совокупность устройств и приборов, работа которых способствует возгоранию топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя. Если один из компонентов этой системы по каким-то причинам выходит из строя, это может привести к невозможности запуска мотора. Как производится замена катушки зажигания (КЗ) и какие неисправности могут произойти в ее работе — об этом читайте ниже.

Принцип работы катушки зажигания

Прежде чем мы расскажем о том, как снять, как поменять и как подключить КЗ своими руками, давайте разберемся в принципе ее функционирования. Конструктивно это устройство включает в себя две обмотки — первичную либо вторичную. Первая включает в себя от 100 до 150 витков толстой медной проволоки, которая должна быть заизолирована для предотвращения скачков напряжения. Также она оснащается двумя низковольтными кабелями, расположенными на ее крышке.

Будет полезно:  Руководства по ремонту Citroen C4. Ремонт Ситроен С4 1.4, 1.6, 2.0 своими руками

Что касается вторичной, то она может включать в себя от 15000 до 30000 витков тонкой проволоки из меди, расположена эта обмотка внутри первичной. Один ее конец подключен к отрицательной клемме первичного элемента, а второй — к центральной клемме на крышке. Она обеспечивает передачу высоковольтного заряда. Обе обмотки расположены вокруг металлического сердечника, вся конструкция заключена в изолированный корпус. Чтобы предотвратить токовый нагрев, используется смазка для катушек, в частности, речь идет о трансформаторном масле, которым заполнен корпус.

Принцип действия КЗ основан на образовании во вторичной обмотке высоковольтного заряда при прохождении по первичной составляющей низковольтного тока. Когда ток проходит через первичную обмотку, в системе образуется магнитное поле. Когда происходит отсечка тока, магнитное поле образует во вторичной составляющей высоковольтное напряжение, передающееся через разъем и при помощи трамблера на свечи.

Возможные неисправности: признаки и причины

Признаки поломки КЗ:

  • когда водитель жмет на педаль газа, ощущаются провалы;
  • снижается мощность силового агрегата;
  • двигатель начал работать нестабильно на холостых оборотах;
  • мотор троит.

Основные причины, по которым это может произойти:

  1. Плохое питание в электросети авто. Для нормальной работы электрических узлов требуется напряжение в бортовой сети 11.5 вольт. В том случае, если провод зажигания поврежден либо производительность АКБ низкая, это может стать причиной плохого питания в электросети. Соответственно, для зарядки КЗ потребуется больше времени.
  2. Механические повреждения устройства, к примеру, повреждение изоляции. Такая проблема может быть обусловлена попадание моторной жидкости на устройство через дефектные уплотнения.
  3. Плохой контакт. Повреждение устройства, а также постоянное воздействие влаги может привести к выходу из строя первичной, а также вторичной обмоток, что в свою очередь, будет способствовать появлению переходного сопротивления. Такая неисправность может появиться в результате поломок в системе омывания, мойке силового агрегата, а также сильном дожде. Также на структуру устройства может негативно воздействовать соль, которой посыпают дороги в гололед.
  4. Проблемы термического характера. Индивидуальные КЗ больше остальных подвержены высокому образованию теплоты, что также может негативно отразиться на ресурсе эксплуатации устройства.
  5. Работа в условиях вибраций. Из-за высоких вибраций в работе двигателя может произойти повреждение конструкции КЗ (автор видео — канал Resta).

Основные методы проверки КЗ на работоспособность

Место установки КЗ может быть разным в зависимости от модели авто, обычно она располагается в районе мотора, в частности, БЦ. Перед диагностикой следует отключить питание аккумуляторной батареи, а также самой КЗ. При отключении всех проводов запомните их расположение — высоковольтные проводы нельзя спутать местами. В первую очередь после демонтажа следует произвести визуальную диагностику на предмет выявления повреждений и дефектов. Тщательно очистите корпус устройства от грязи, поскольку это способствует образованию утечек тока.

Для диагностики КЗ на предмет обрыва нужно знать, как правильно прозвонить устройство, для этого вам потребуется омметр. Одна клемма подключается к входу обмотки, а вторая — к ее выходу, причем сначала следует прозвонить первичную, а затем — вторичную обмотки. Уровень сопротивления на первой должен быть значительно меньше, чем на второй.

Как вариант, можно попытаться подключить первичную обмотку КЗ к источнику напряжения 12 вольт, подключив его к кнопкам, которые рассчитаны на 20 В. Затем нужно будет параллельно подключить конденсаторное устройство с аналогичной емкостью, как в системе зажигания вашего авто. К вторичной обмотке следует подсоединить свечу, а затем несколько раз быстро активировать источник. Если в результате вы услышали треск, то это говорит о том, что в устройстве имеются пробои.

Фотогалерея «Диагностика КЗ»

Инструкция по замене своими руками

Схема подключения КЗ может отличаться в зависимости от автомобиля. Если вы решили произвести замену КЗ на новую или на модуль, то вам будет полезна приведенная ниже инструкция. В замене нет ничего сложного.

Выбор изделия

Лучше отдать предпочтение проверенным производителям, а не китайским. Покупка изделий китайского производства — это как лотерея, никогда не знаешь, долгое ли прослужит устройство. КЗ должна покупаться в соответствии с моделью автомобиля.

Процесс замены

Для начала вам потребуется новая КЗ, а также набор гаечных ключей, также может потребоваться и жидкость WD-40.

Процесс замены выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь необходимо отключить отрицательный контакт от АКБ.
  2. Затем найдите КЗ, как сказано выше, ее следует искать в районе блока цилиндров мотора.
  3. К КЗ могут быть подключены несколько проводов, вам необходимо отсоединить тот, который подключен к центру крышки распределительного устройства.
  4. Затем выкрутите гайки, при помощи которых провода фиксируются на крышке КЗ. В том случае, если провода сильно заржавели, их нужно обработать средством WD-40, после чего следует подождать 2-3 минуты.
  5. Далее, необходимо отметить провода, которые были отсоединены, и отметьте это на схеме. На данном этапе нельзя ошибиться, подключение проводов должно осуществляться в определенном порядке.
  6. Как правило, КЗ фиксируется на кузове машины несколькими гайками, вам необходимо немного ослабить их, но не откручивать.
  7. Затем сместите КЗ немного в сторону и демонтируйте устройство, заменив на новое. Подключение катушки должно осуществляться со схемой распиновки, в разных авто она может быть разной. Сборка производится в обратном порядке (автор видео — канал Замена масла и другие виды то, мелкий ремонт!).

Заключение

Как видите, в целом процедура диагностики и замены устройства — не особо сложная. Справиться с такой задачей, имея необходимые инструменты и навыки сможет практически каждый автолюбитель. Перед диагностикой КЗ в обязательном порядке следует проверить свечи зажигания, а также высоковольтные провода. Это нужно сделать, поскольку признаки неисправности у них одинаковые. Помните о том, что количество катушек в зависимости от авто может различаться — в иномарках часто используется по одной КЗ на каждую свечу.

Видео «Как самостоятельно отремонтировать КЗ?»

Подробно процедура ремонта катушки зажигания в гаражных условиях описана в ролике ниже (автор видео — канал IZO)))LENTA).

Замена катушек зажигания (для применения на моделе Honda Civic 7)

#катушки_зажигания #электрооборудование_двигателя #Honda_Civic #Хонда_Цивик

Катушка зажигания

1. Выключаем зажигание и все электропотребители и извлекаем ключ из замка зажигания.

2. Убеждаемся, что двигатель достаточно остыл.

3. Открываем капот.

4. Плоской отверткой поворачиваем на 90˚ два фиксатора пластиковой защитной крышки, расположенной над двигателем.

5. Затем снимаем пластиковую защитную крышку, расположенную над двигателем.

6. Плоской отверткой поддеваем и затем максимально отсоединяем электрический разъем катушки зажигания.

7. Ключом с головкой на 10 отворачиваем колпачковую гайку крепления катушки зажигания.

8. После того, как отвернули гайку, беремся руками за катушку зажигания, тянем ее вверх, покачивая из стороны в сторону, и снимаем ее со свечи зажигания. Одновременно с этим окончательно отсоединяем от катушки электрический разъем.

9. Берем новую катушку зажигания и устанавливаем ее на свечу зажигания, одновременно с этим до упора подсоединяем к катушке электрический разъем.

10. Затем наживляем и затягиваем колпачковую гайку крепления катушки зажигания с моментом затяжки в 12 Н∙м.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Катушка зажигания

1. Выключаем зажигание и все электропотребители и извлекаем ключ из замка зажигания.

2. Убеждаемся, что двигатель достаточно остыл.

3. Открываем капот.

4. Плоской отверткой поворачиваем на 90˚ два фиксатора пластиковой защитной крышки, расположенной над двигателем.

5. Затем снимаем пластиковую защитную крышку, расположенную над двигателем.

6. Плоской отверткой поддеваем и затем максимально отсоединяем электрический разъем катушки зажигания.

7. Ключом с головкой на 10 отворачиваем колпачковую гайку крепления катушки зажигания.

8. После того, как отвернули гайку, беремся руками за катушку зажигания, тянем ее вверх, покачивая из стороны в сторону, и снимаем ее со свечи зажигания. Одновременно с этим окончательно отсоединяем от катушки электрический разъем.

9. Берем новую катушку зажигания и устанавливаем ее на свечу зажигания, одновременно с этим до упора подсоединяем к катушке электрический разъем.

10. Затем наживляем и затягиваем колпачковую гайку крепления катушки зажигания с моментом затяжки в 12 Н∙м.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку “Купить”. Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран – доллары.

После нажатия на кнопку “КУПИТЬ” Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку “Оплатить банковской картой” откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Будет полезно:  Замена масляного фильтра на Citroen своими руками

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку “Create an Account (Создать аккаунт)” – на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку “Pay Now (Оплатить)”.

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Как проверить и заменить катушку зажигания — фото видео.

Катушка зажигания является одной из важных деталей системы зажигания. Она отвечает за подачу напряжения на свечи зажигания. Если ваш двигатель внезапно перестает работать, часто глохнет или происходит пропуск зажигания, то скорее всего вашу катушку следует заменить. Есть пару простых способов проверить исправность катушки зажигания самому, которые не займут достаточно много времени, и вы быстро определите: нуждается ли ваш автомобиль в новой катушке или проблема совсем не в этом, и следует обратиться к автомеханику.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ПОЛОМКОЙ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ:

  • Повреждение обмотки. Этот фактор приводит к пробою изоляционного слоя, в результате которого происходит короткое замыкание.
  • Обрыв цепей и перегрузка. Причина заключается в неполадки свечей зажигания или благодаря дефектам высоковольтных проводов.

В основном катушки зажигания выходят из строя довольно редко, но иногда такие неприятности все же случаются. Как правило, изоляционный слой катушки, может быть поврежден в результате мгновенного прироста напряжения до 35 000 В. Вследствие чего, вторичное напряжение падает, и возникают пропуски зажигания под нагрузкой. В итоге катушка не может испускать напряжение, которое необходимо для начала работы двигателя.

Причины выхода из строя катушек зажигания:

— Свечи зажигания низкого качества. Всегда следите за качеством устанавливаемых на ваш автомобиль свечей и не ставьте дешевые подделки — если вы в этом экономите, в итоге можете «влипнуть» на гораздо более кругленькую сумму. Причина — обратные газы, и пробой изолятора, которые пагубно влияют на состояние резинового наконечника катушки зажигания.

— Перегрев катушек зажигания. Конструктивно катушки предусмотрены работать при любых температурных режимах двигателя, но как показала практика, если ваш двигатель горячее чем положено (бедная смесь, неисправная система охлаждения) катушки «умирают» более активно. Мы не хотим сказать что любой нагрев чреват для катушки, но есть определенных ресурс циклов нагрев-остывание. Это также влияет на резиновый наконечник и на электронику катушки.

Чем чревата езда с неработающей катушкой:

— Оплавление каталитического нейтрализатора в системе выпуска.

— Если вы будете ездить с неисправной катушкой то со временем могут износиться подушки крепления двигателя ввиду чрезмерных вибраций.

— Большой расход топлива, связанный с падением мощности и КПД двигателя.

Как проверить неработающую катушку самостоятельно:

— Самый простой способ — во время «троения» поочередно отключать коннекторы (фишки) от каждой катушки по-очереди, таким образом при отключении фишки от работающей катушки вы услышите провал по оборотам и нестабильную работу на оставшихся цилиндрах, а при отключении от неработающей работа двигателя не изменится. Именно эту катушка и необходимо поменять.

— Если имеется возможность снять катушки, то неплохой способ определения — промерить сопротивления первичной и вторичной обмотки (между контактами, между контактами и выходом на свечу) записать и сравнить показания на всех катушках, обычно сопротивление неисправных катушек разительно отличаются. Кроме этого, обратите внимание на состояние электродов свечей, на неисправной катушке свечи обычно влажные и с черным нагаром.

— В некоторых случаях самодиагностика автомобиля может «подсказать» какой цилиндр не воспламеняется (только если горит индикатор «check engine». Ищите коды неисправностей вашего автомобиля.

Как определяют неисправную катушку зажигания профессионалы:

Существуют мотор-тестеры (сканеры) позволяющие анализировать работу электронных компонентов автомобилей, в том числе и катушек. Автор статьи встречал три разных метода профессионального определения неисправной катушки: поочередное отключение цилиндров (отключая инжекторы), поочередное отключение управляющего напряжения и анализ кривых осцилографа, подключенного к катушкам.

Профессиональные диагносты НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЮТ КАТУШКИ ВРУЧНУЮ, так как это чревато выходом из строя ЭБУ двигателя.

Что делать с неработающей катушкой.

Самый разумный способ это заменить ее, все импортные каушки зажигания неразборные и залиты полимером чтобы избежать попадания влаги, даже если вы сможете заменить/отремонтировать детали микроэлектроники собрать катушку избежав попадания кислорода внутрь уже невозможно. Замена катушки зажигания — только в таком случае вы можете обеспечить долговечую работу вашему автомобилю!

В случае если производитель вашего автомобиля предусмотрел поставку отдельно резинового наконечника от катушки зажигания вы можете заказать и поменять старый наконечник на новый, но это не будет гарантировать вам что в старой катушке уцелела электронная часть, которая работала под повышенной нагрузкой.

КАК ПРОТЕСТИРОВАТЬ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

Метод # 1: Тестирование катушки зажигания искрой

Это первый способ проверки катушки зажигания своими руками. Будьте осторожны при работе с напряжением и соблюдайте все правила защиты.

Метод # 2. Тестируем катушки зажигания измеряя сопротивление

  • Снимаем катушку с автомобиля. Это самый верный способ убедиться, что катушка работает исправно. Для этого необходим прибор для измерения электросопротивляемости — омметр. С помощью омметра, вы точно определите текущие состояние катушки зажигания. Для того, чтобы снять катушку зажигания, необходимо: отсоединить провода от распределителя зажигания, и открутить крепления самой катушки, гаечным ключом. Это необходимо делать при выключенном зажигании.
  • Требуются характеристики вашей модели катушки зажигания. Для каждого автомобиля свои характеристики катушки. Если ваше измерение показало другие показатели, разные с теми, что указаны в характеристике, то вероятно ваша катушка требует ремонта или замены.
  • Прикоснитесь щупами омметра контактов первичной обмотки катушки. Коснитесь двух боковых контактов одновременно. Со стороны распределителя катушка имеет три контакта: один в центре и два по бокам. Включите омметр и замеряйте показатели.
  • Замеряем значение сопротивления вторичной обмотки. Прикоснитесь щупами к центральному контакту и одному из боковых.
  • Сравните ваши показатели с заводскими характеристиками. Катушка зажигания очень чувствительна. Если показания отличаются от заводских, катушку следует заменить, так как она испорчена и работает не правильно.

Сопротивление первичной обмотки должно находиться в диапазоне от 0.7-1.7 Ом. А вторичной в пределах от 8-15 кОм. Это два самых простых способа, как проверить катушку зажигания самому и в домашних условиях. Для проверки катушки вам понадобиться:

  1. Гаечные ключи, в частности съемник для свечей
  2. Отвертка
  3. Изолированные плоскогубцы
  4. Свечи
  5. Ключ зажигания
  6. Омметр или мультиметр

Следите за функциональностью деталей вашего автомобиля, и он прослужит вам не один десяток лет!

В ЭТОМ ВИДЕО ВЫ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО УЗНАЕТЕ КАК ПРОВЕРИТЬ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ

КАК ЗАМЕНИТЬ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ НА ВАЗ 2107

Катушка в большинстве случаев неремонтопригодная, то есть починить ее практически невозможно, поэтому в случае неисправности катушки зажигания ее придется менять. Замена катушки на ВАЗ 2107производится довольно просто, с этим заданием под силу справиться любому начинающему автовладельцу.

ДЛЯ РАБОТЫ ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:

  • Торцевые головки на «8» и «10»;
  • Новая катушка зажигания.

Собственно сам процесс замены:

1. Первым делом снимаем «-» клемму с АКБ.

2. Далее вынимаем центральный ВВ-провод вывода катушки, для этого достаточно просто потянуть его вверх, приложив минимум усилий.

3. Головкой на «8» откручиваем гайки крепления клемм проводов, подключенных к контактам катушки.

4. Далее снимаем саму катушку, для этого откручиваем две гайки крепления катушки.

5. Снимаем катушку зажигания и ставим на ее место новую.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector