Ремонт и замена картера на Honda своими руками

Капитальный ремонт двигателя бензогенератора (переборка)

В мастерской Юго-Восток осуществляется ремонт двигателей бензогенераторов любой сложности. Мы ремонтируем такие двигатели как: Honda, аналоги Хонды, Briggs&Stratton, Kohler, Mitsubishi, Robin-Subaru, Vanguard и другие. Стоимость работ по переборке двигателя любого бензогенератора – 5000 руб.

Основные неисправности моторов, требующие капитального ремонта:

  • Шум подшипников коленвала
  • Стук шатуна при работе или при изменении нагрузки
  • Оборванный шатун
  • Клин двигателя
  • Неисправность механического регулятора оборотов
  • Двигатель дымит при нагрузке или на холостых оборотах (Износ ЦПГ)
  • Большой расход масла
  • Течь масла крышки картера или сальников коленвала
  • В редких случаях – отсутствие компрессии (залипание колец)

Своевременно выполненные регламентные работы, существенно продлят срок службы двигателя.

Замена поршя, колец, картера двигателя бензогенератора

К нам часто поступают генераторы, основной неисправностью которой, является дым при работе и большой расход масла. Как показывает практика, две трети таких генераторв использовались с нарушением правил эксплуатации без воздушного фильтра. Сколько будет стоить такой ремонт?

Давайте рассмотрим на примере аналога Honda GX 390. Большинство бензиновых генераторов собирается на основе оригинальных Хонд и их аналогов. Если на Вашем генераторе установлен движок Субару, Митсубиши, Бриггс и Страттон или другой – строение двигателя одинаковое верхнеклаппаное как у Хонды.

Что такое аналог Honda GX390?

Так выглядит оригинальная Honda GX390. Характерным отличием от аналогов является:

Высокое качество
Наклейки и штамп на корпусе
Четкое исполнение
Хорошие материалы
Отличная работа
Сравнительно высокая цена
Гарантия до 3-х лет
Сервисная поддержка

А так выглядят аналоги Хонды:

Как видно на фото, двигатели серии 188 f имеют идентичное строение и различаются только ценой, качеством материалов, цветом, изготовителем и различными мелкими деталями (крышка бака, ручка стартера, крышка фильтра). Многие аналоговые запчасти подходят между собой, для оригинальной хонды и на оборот.

Итак имеем дымящий генератор с аналоговым двигателем. Почему двигатель дымит? Все очень просто: маслосъемные кольца не выполняют свои функции и масло попадает в камеру сгорания и при сгорании получается дым. Соответственно необходимо заменить кольца, это может спасти, если нет выработки и видимых задиров на цилиндре. Если же поставить новые кольца на выработанный горшок – возможно двигатель перестанет дымить на какое то время, но потом симптомы вернуться. Поэтому нужно менять картер-цилиндр и кольца вместе, а при необходимости и поршень. Стоимость работ по замене поршня и колец любого генератора – 5000 руб с маслом.

Так выглядит картер двигателя

Как видно на фото, такие двигатели не имеют отдельного цилинрда. То есть, если на цилиндре есть задиры – необходимо менять весь блок, не получится заменить цилиндр отдельно. Оригинальную хонду можно попробовать хонингануть, но процент удачного исхода 50%. Аналоги не хонингуются вообще, в силу смутных материалов. Стоимость картера двигателя 188 F (390cc) варьируется в пределах 100 – 120 долларов для аналоговых деталей и около 250 долларов оригинальный хондовский картер. Во избежании таких неисправностей необходимо постоянно менять воздушные фильтра и исключить возможность работы без фильтра. Стоимость такого ремонта считается наиболее дорогостоящим и составляет 6000 руб работы с маслом и прокладкой картера (для любого генератора) + стоимость запчастей.

Замена шатуна двигателя бензогенератора

Мы часто ремонтируем генераторы с заклинившем или стучащим шатуном. Основной причиной клина или стука – является недостаточное количество масла или работа на больших оборотах (более 3000). Последнее время двигатели для силовой техники стали снабжать датчиком уровня масла, но многие его просто отключают. По хорошему его не рекомендуется отключать, но если он отключен необходимо постоянно проверять масло. Если Вы слышите посторонние стуки, нужно незамедлительно прекратить работы и обратиться в специализированную мастерскую.

Шатун двигателя 188F

Для замены шатуна необходима полная разборка двигателя. Но не всегда можно отделаться только заменой шатуна. Если агрегат работал в режиме масляного голодания продолжительное время, то не исключается износ коленчатого вала. Поскольку шатуны изготавливаются из легких и мягких материалов, в отличии от стальных коленвалов, то материал шатуна налипает на коленвал. Вал можно шлифануть, сняв остатки шатуна. Но коленвал имеет допустимые значения износа (для хонды 390 и аналогов это – 35,985 мм стандарт и 35,93мм максимально допустимые), другими словами если ставить новый шатун на изношенную шейку колена – он будет балтаться и в итоге стучать. Обычно коленвал изнашивается эллипсом, т.е. шейка становится не круглой а овальной. Необходимо измерить значения микрометром. Стоимость такого ремонта составит 5000 руб работа с маслом и прокладкой + стоимость шатуна и коленвала при необходимости. Стоимость шлифовки коленвала 500 – 1000 руб. Цена указана для всех одноцилиндровых моторов.

Ремонт механического регулятора

В каждом двигателе бензогенератора установлен механический регулятор оборотов. Функцией данной детали является закрытие заслонки карбюратора, по средствам штанги и тяги регулятора. Другими словами, когда двигатель начинает работать более чем 3000 оборотов, регулятор толкает тягу привязанную к заслонке карбюратора. Выходом из строя может служить грязь и отложения двигателя, а также выработка детали. Основными симптомами являются сильно завышенные обороты.

Механический регулятор

Регулятор механический работает в связки с коленвалом, как только обороты начинают увеличиваться, бегунки регулятора начинают выходить наружу, толкая при этом штангу. Штанга в свою очередь вращает тягу регулятора подключенную к карбюратору. Заслонка прикрывается и обороты снижаются. Мы не раз встречали клиентов, которые умышленно снимают тягу с карбюратора, что бы выжить максимальное число оборотов. Итог обычно одинаковый: клин движка или рваный шатун. Такие двигатели не рассчитаны на большую частоту оборотов и для ее получения необходимо использовать определенный редуктор. Стоимость ремонта механического регулятора составляет: 5000 руб переборка мотора с маслом и прокладками + стоимость регулятора (если необходимо).

Поддон картера двигателя — снятие, замена прокладки и установка

Поддон снимают для замены уплотнительной прокладки, а также во время ремонта двигателя (для разборки масляного насоса или шатунно-поршневой группы).

Снятие

1. Сливаем масло из картера двигателя (см. «Двигатель – замена масла и масляного фильтра»).
2. Снимаем приёмную трубу глушителя (см. «Приёмная труба — замена»).
3. Снимаем брызговик двигателя (см. «Брызговик двигателя — снятие и установка»).
4. Снимаем нижнюю крышку картера сцепления/АКП (см. «Ремень привода ГРМ»).
5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем 10 болтов и 9 гаек крепления поддона картера двигателя.

6. Снимаем поддон со шпилек.

7. Снимаем с поддона уплотнительную прокладку.

Установка

1. Устанавливаем на поддон новую уплотнительную прокладку.
2. Протираем нижнюю привалочную плоскость блока цилиндров чистой ветошью и обезжириваем.
3. Наносим тонкий слой герметика типа Loctite 574 или аналогичного на привалочную плоскость в местах стыка корпуса масляного насоса и задней крышки с блоком цилиндров.

4. Устанавливаем поддон и наживляем гайки и болты его крепления.
5. От руки заворачиваем шесть гаек крепления поддона в указанной последовательности.

6. Для равномерного обжатия прокладки болты и гайки крепления поддона картера заворачиваем в три приёма, начиная с гайки 1, перемещаясь в направлении против часовой стрелки (момент окончательной затяжки 12 Н*м).

Land Cruiser – самая важная модель после Тойота Королла во всем мире. За свою 50-летнюю историю она завоевала огромную репутацию благодаря надежности и прочности. Это оставило Toyota с проблемой при представлении этой модели. Автомобиль должен был по-прежнему привлекать покупателей, которые зависят от его прочности, без отчуждения водителей на других рынках, которые все больше привыкли к внедорожникам. Сохранение каркаса лестницы и отдельной конструкции кузова подчеркивает потребность Toyota в прочности и надежности, но они также уделяют большое внимание стилю и интерьеру. Разработанный впервые в Европе, довольно умный дизайн внутри и снаружи привлек клиентов клиентов, с которым способность Land Cruiser для бездорожья является вторым после стиля и пространства.

Будет полезно:  Ремонт системы зажигания на Honda своими руками

Auris – это универсальное устройство, которое значительно улучшило Corolla. Он предлагает традиционную солидную конструкцию Toyota и, вероятно, обеспечит непревзойденную надежность. Однако, несмотря на свою практичность и удобство, он не делает гигантского скачка, необходимого, чтобы качественно конкурировать с лидерами класса. Тойота также могла бы быть немного более смелой со стилем.

Toyota RAV4, один из самых популярных внедорожников в одном из самых популярных классов автомобилей на сегодняшний день, получил новый улучшенный дизайн 2019 года, в котором были учтены некоторые недостатки компактного внедорожника – но не все.

Поддон картера двигателя: возможности ремонта

Конструкция и назначение

Поддон картера двигателя представляет собой металлическую конструкцию выполненную как правило из алюминия, однако в старых авто он мог изготавливаться из стали. По форме поддон картера напоминает вытянутый прямоугольный таз, крепится к блоку цилиндров с нижней стороны через прокладку на шпильках либо на болтах. На нижней или боковой поверхности размещается пробка, предназначенная для слива масла из двигателя.

Поддон предназначен, во-первых – для защиты масляного приемника, коленчатого вала, других деталей картера двигателя от механических повреждений, грязи и пыли. Во-вторых – служит емкостью для моторного масла. Именно из него масляным насосом оно, через фильтр, подается наверх – в головку блока цилиндров, откуда, смазав детали газо-распределительного механизма и шатунно-поршневой группы, стекает обратно.

Возможные неисправности

Неисправности этой детали случаются, и игнорировать их опасно, так как потеря масла грозит серьезным и дорогостоящим ремонтом ДВС. Диагностировать их легко по подтекам масла — характерной небольшой лужице, которая остается на асфальте после ночной стоянки и мокрому поддону. Причинами подтеканий могут быть:

  • слабо затянутый болт поддона картера;
  • износ прокладки;
  • слабая затяжка сливной пробки;
  • трещины в металле.

Трещины в металле являются куда более серьезной проблемой, чем плохо затянутый болт. Они могут появляться в результате ударов о крупные камни, бордюры и тд. Даже в том случае если под картер установлена защита, треснуть он может из-за несоблюдения моментов затяжки болтов, рекомендованных производителем. Также трещина может возникнуть, если после замены масла или ремонта сильно затянуть сливную пробку. Она имеет слегка коническую форму, изготовлена из более твердого метала, и может разорвать поддон. Такую трещину трудно увидеть, и некоторые работники сервисов, пытаясь устранить течь возле пробки, затягивают ее еще сильнее, чем впоследствии усугубляют ситуацию.

Стоит отметить, что небольшое «отпотевание» вокруг масло-сливной пробки, при отсутствии капель и потеков, является нормальным явлением.

Поддон картера двигателя: ремонт

Часто ремонт или восстановление поддона картера двигателя можно осуществить самостоятельно.

Когда течь возникает в районе прокладки между поддоном кратера и блоком цилиндров, прежде всего стоит проверить затяжку болтов/гаек крепления. Затягивать болты необходимо согласно моментам затяжки, рекомендованным производителем, иначе можно сорвать резьбу или спровоцировать появление трещины – тогда придется делать более сложный и дорогостоящий ремонт, восстанавливая герметичность картера двигателя.

Если затяжкой болтов устранить течь не удалось, необходимо заменить прокладку. В этом случае, без снятия поддона не обойтись. Это не сложно сделать из смотровой ямы, на эстакаде или подъемнике. Как снять и установить поддон картера двигателя самостоятельно мы рассмотрим далее.

Самой легкоустраняемой неисправностью можно считать плохо затянутую сливную пробку, ее могли просто забыть хорошо затянуть после очередного ТО. Затягивается она при помощи соответствующего ключа, усилием руки, не применяя дополнительных рычагов или труб.

А вот если вы диагностировали в своей машине трещину поддона картера, то лучший способ ремонта — его полная замена. Однако бывают ситуации, когда автомобиль редкой модели или новая деталь стоит достаточно дорого, есть несколько способов восстановления ее целостности. Например, с помощью клея, сухой сварки или сварки аргоном.

Как самостоятельно снять и установить масляный поддон

Это не сложная процедура, под силу большинству автолюбителей, хотя и требует некоторых навыков ремонта и наличия инструментов. В зависимости от марки автомобиля возможны нюансы. Например, в автомобилях ВАЗ классического семейства, с продольным расположением двигателя, нужно приподнимать движок. Поэтому перед тем как приступать к самостоятельной разборке, ознакомьтесь с руководством по ремонту вашего автомобиля.

Порядок демонтажа масляного поддона:

  • Подготовьте чистую тару – это может быть канистра с широким горлышком либо обрезанная. Ее объем должен соответствовать, кол-ву масла в двигателе вашей машины;
  • Заедьте на смотровую яму или эстакаду, вам будет удобней, если она будет достаточно глубокой, чтоб можно было стоять под машиной во весь рост;
  • Прогрейте двигатель до температуры 50-60 градусов, моторное масло станет более жидким и текучим;
  • Если установлена защита моторного отсека, то снимите ее, обычно она крепится на 3-4 болта;
  • Аккуратно выкручивайте сливную пробку, подставив под нее заранее подготовленную тару, будьте осторожны — масло обязательно потечет вам на руки и возможно куда-то еще;
  • Открутите масло-заливную пробку. После откручивания заливной пробки поток вытекающего масла резко усилится, следите за тем, чтоб оно текло в канистру и потери были минимальны;
  • Дождитесь, пока все масло стечет, и приступайте к откручиванию болтов/гаек крепления;
  • Если все болты откручены, а поддон картера не снимается усилием рук, это означает, что произошло склеивание деталей. Нужно по нему постучать резиновым молотком, аккуратно поддевать отверткой или другим плоским предметом, но так чтоб не повредить места соединения. Из-за царапин в дальнейшем может образоваться течь.

Теперь, когда поддон снят, можно проводить ремонт, а также увидеть устройство картера.

Монтаж проводится в обратной последовательности. Сливную пробку нужно сразу вкрутить в поддон, а масло заливать через заливное отверстие в последнюю очередь. Рекомендуется совместить ремонт поддона с заменой масла. Важно следить за правильной затяжкой болтов и пробки, о чем уже упоминалось.

Прокладка

Именно прокладка обеспечивает герметичное соединение частей двигателя. При покупке следите за соответствием артикула. Отремонтировать изношенную прокладку не возможно. Рекомендуется после каждого снятия поддона картера, при установке, осуществлять ее замену. При этом нужно тщательно и очень аккуратно очистить поверхности, которые будут соприкасаться, от остатков старой прокладки и герметика.

Чтоб улучшить свойства прокладки, можно использовать графитную смазку, специальный герметик для картера двигателя, либо любой термостойкий герметик на основе силикона.

Графитная смазка наносится на обе стороны прокладки тонким слоем, после сборки она заполняет микро-полости, а под действием высоких температур твердеет.

Использовать специальный герметик предпочтительней, он наносится тонким равномерным слоем по всей площади прилегания, на поддон и на блок цилиндров. После сборки герметик высохнет и, как бы, склеит поверхности, обеспечив плотное прилегание и герметизацию.

Будет полезно:  Ремонт и замена ремня генератора на Honda своими руками

Некоторые мастера используют герметик вместо прокладки, в таком случае его слой должен быть более толстым, но лучше этот способ оставить на случай, если автомобиль настолько редкий, что к нему трудно найти нужную прокладку.

Холодная сварка

Самый дешевый способ заделать трещину – ремонт холодной сваркой. Надежностью, он не отличается, потому что это не заваривание, а скорее замазывание/заклеивание. Холодная сварка, как правило, состоит из двух компонентов, которые перемешивают между собой, наносят на поврежденное место и дают застыть. Перед этим обязательно нужно обезжирить и хорошо зачистить поврежденный участок. В случае с небольшой трещинкой, можно попытаться герметизировать ее, не снимая поддона. При выборе холодной сварки обращайте внимание на температуру, при которой она сохраняет свои свойства – она должна быть не менее 200 градусов.

Сварка аргоном

Сварка аргоном – это самый эффективный способ удаления повреждений. Таким видом сварки можно заваривать как алюминий, так и любые другие сплавы цветных металлов. Хороший сварщик легко сможет устранить трещину или заварить небольшое отверстие, при этом шов никак не скажется на функционале. Недостаток такого ремонта – высокая цена. Можно конечно сэкономить, если снять деталь самостоятельно и обратится непосредственно к специалистам по сварочным работам. Но в случае с распространенными марками бюджетных автомобилей дешевле обойдется замена поддона картера новым.

Для ремонта также можно использовать клей. Существует много различных видов, которые позволяют заклеивать метал, но износостойким, термостойким и водостойким по-прежнему остается эпоксидный. Его основу составляют смолы, вещества для ускорения отвержения, другие наполнители. По применению эпоксидный клей аналогичен сухой сварке, также является двухкомпонентным и бывает в пастообразной или жидкой форме.

Как защитить поддон картера от повреждений

Поддон картера может быть поврежден в результате езды по плохим дорогам, наезда на крупный камень или бордюр. Поэтому нельзя отворачиваться от вопроса о его дополнительной защите.

Защиты двигателя бывают нескольких видов:

Полимерные или пластиковые варианты не могут гарантировать надежной защиты, несмотря на их низкую стоимость, в условиях плохих дорог крепить их не стоит.

Алюминиевая защита имеет небольшой вес и коррозийную стойкость, но из-за высокой стоимости и мягкого металла, использовать ее при езде по плохим дорогам также не рекомендуется.

Титановые были бы идеальным вариантом, по всем характеристикам, если бы не их дороговизна. Пока они остаются прерогативой для автомобилей премиум класса.

Оптимальным решением будет защита двигателя, изготовленная из стали. Она надежно убережет картер мотора при своей невысокой стоимости. На многих современных автомобилях заводом-изготовителем предусмотрена возможность установки защиты двигателя. Поэтому, чтоб упростить монтаж, подбирать ее нужно с учетом марки и модели вашей машины. Не лишним будет уплотнить защиту, установив специальные вставки, чтоб она не дребезжала при движении, или периодически контролировать затяжку болтов крепления.

Поддон картера есть не только у двигателей внутреннего сгорания. Он также может быть и у электродвигателя, коробки переключения передач, будь это вариатор, ручная или автомат. Там он выполняет практически такие же функции и в некоторых случаях, например, если это внедорожник для трофи-ралли, требуется более мощная картерная защита, не только двигателя, но и других механизмов.

Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

SergeiPetrov

Начинающий Хондавод

Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

Привет всем. Недавно купил Honda Civic 97 г.в. , машина хорошая и радует, но возникла проблема с двигателем. Жрет масло, сколько точно не знаю, но доливать приходится по 1-1.5 литра в неделю. Поговорил с опытными людьми – говорят ему конец, нужен капитальный ремонт. В одном сервисе сказали, что капитальный ремонт выйдет дорого и непонятно сколько такой двигатель проработает, посоветовали искать контрактный двигатель, привезенный из японии.

Подскажите как поступить, у кого какой опыт ??

Двигатель модели D14 объем 1.4 л.

Организатор Клуба

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

SergeiPetrov

Начинающий Хондавод

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

Организатор Клуба

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

Фендер

Гнев твой – враг твой

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

Ставь D15B, нафига этот 1,4. А уж капиталить родной, это вообще бред. Тысячи людей подобный свап сделали. Останешься доволен, после овощного движка 75/90лс полторашка в 130лс с легким кузовом будет очень доставлять, не пожалеешь. Тормоза только прокачай, если притопить любишь)

Организатор Клуба

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

Фендер

Гнев твой – враг твой

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

Бюджет не намного больше, а учитывая какой приход будет на выходе, вообще можно не переживать за эту разницу в деньгах.

Организатор Клуба

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

SergeiPetrov

Начинающий Хондавод

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

Капиталка проиграла, буду ставить контрактный.

Искалу тут на тему контрактников, нашел магазин по продаже контрактных двигателей из Японии Japan-engine.ru, у них вроде приемлемые цены, и пробеги указаны интересные, вроде даже установка есть и гарантия на проверку, судя по описанию.
http://japan-engine.ru/index.php?mod=engines&style=0&&brand=HONDA&model=D15B

А кто-нибудь слышал про них . Может кто-то покупал или ставил у них двигатель .

Добавлено через 1 минуту
Еще общался тут на тему установки контрактного двигателя, сказали обязательно надо менять ремень ГРМ и сальники.

Sergey59rus

Кулибин

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

SergeiPetrov

Начинающий Хондавод

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

Ну не думаю что на улице, хотя все возможно. Но за cовет спасибо.
Зато на ближайшие 100 тыс. можно будет забыть о заботах.

P.S. Хотелось бы услышать еще советов, при покупке контрактных двигателей, что еще нужно учесть ?? что сделать ??

Организатор Клуба

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

SergeiPetrov

Начинающий Хондавод

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

В общем заказал я контрактный двигатель на japan-engine.ru, цена хорошая, двигатель полностью в сборе, да еще и установка есть и запчасти все для двигателя они сами заказывают. В общем остается только в назначенное время машину привезти. Гарантию на двигатель дают. Сервис блин

Всем спасибо за информацию и помощь, когда все сбудется напишу чего и как.

Организатор Клуба

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

SergeiPetrov

Начинающий Хондавод

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

Нет , сам попался на эту штуку, но уточнил, в japan-engine дорого стоят карбюраторные контрактные двигатели D15B, но с такими пробегами как у них их не найти, может поэтому.

Заказанный мной контрактный двигатель стоит в japan-engine 24 т.р. в сборе со всем навесным, пробеги 50-60 т.км. по Японии. Согласен, что пробеги кажутся выдуманными, уверяют, что реальные – проверим.

Для информации Цены на контрактные двигатели D15B в районе 30800

В каком состоянии и с каким пробегом Вам пришел D15B за 25 .

Sergey59rus

Кулибин

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

Организатор Клуба

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

ximikx

Истинный Хондавод

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

Будет полезно:  Ремонт и замена печки на Honda своими руками

подумываю тоже над сменой силового агрегата в свой бойан. мысли такие чтобы силенок прибавить. H23A2 (158Hp) шел в комплектации с этим кузовом сс7 переделок думаю немного будет. SOS, Серег, если не трудно могешь по “своим”каналам узнать что он будет стоить ? и стоить-ли.

SergeiPetrov

Начинающий Хондавод

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

Говорили про этот сайт, но страшнова-то отправлять деньги куда-нибудь во Владивосток или Хабаровск, потом концов не найдешь. А тут я приехал в Москве и отдал денег, все остальное делается за меня – они сами доставляют двигатель в Москву, сами привозят его в сервис, сами заказывают нужные расходники и меняют их, а моя задача только привезти автомобиль в означенный час для установки двигателя. Кстати гарантия на двигатель так же имеется.

Возможно я не сэкономил пару тысяч рублей, но комфорт и сервис меня подкупил, я не трачу своего времени и для меня это является определяющим фактором.

SergeiPetrov

Начинающий Хондавод

Re: Что делать с двигателем, капиталка или контрактный

Хотел отчитаться. Конечно сколько людей – столько мнений, но выскажу свое.

Я заказал двигатель в http://japan-engine.ru, при его оплате сразу же заказали все необходимые запчасти (ГРМ, роилк, сальники, свечи). Решил ставить двигатель у них, т.к. тогда не возникает проблем с доставкой ДВС, они сами его привозят к себе в сервис. От меня оставалось только ждать и в назначенный день пригнать автомобильв ремонт.

Новый контрактный двигатель установили за 1 день, посмотрел на его состояние и был очень доволен, такое ощущение что он новый, очень чистый и снаружи и внутри, по сравнению с моим старым небо и земля.

В общем новый двигатель работает как часы, тихо и ровно, тянет намного лучше чем старый, бензина жрет меньше. В общем я доволен, сэкономил кучу времени и получил то что хотел.

Замена крышки картера на примере honda dio

В условиях тяжелой эксплуатации, связанной с плохим состоянием российских дорог, иногда приходится производить ремонт, иногда даже очень крупный. Когда я однажды на скорости задел лежащий на дороге камень, он сильно ударил по глушителю и крепление глушителя к картеру отломилось! Сначала я подумал что теперь нужно покупать новый скутер, но потом решился все-таки на ремонт. На первый взгляд все казалось не очень сложно, но это только на первый.

Важно: обязательно приготовьте коробочку для болтиков , иначе часть их вы точно потеряете, и большое количество чистой ветоши. Первое что необходимо сделать – это снять некоторую часть пластика, а именно: багажник, часть с лючком бензобака и четыре молдинга, по два с каждой стороны. Далее снимаем глушитель, откручиваем тросы газа и маслоподачи. Дроссель карбюратора необходимо обернуть в кусочек тряпочки, чтобы не поцарать и не испачкать иглу. Снимаем шланги с карбюратора (шланги подачи бензина и маслоподачи лучше заткнуть подходящими болтами и шурупами), маслонасоса (необходимо предварительно подготовить емкость для масла или опять же заткнуть шланг болтом или шурупом). Демонтируем корпус воздушного фильтра. Затем необходимо отключить электрические разъемы, находящиеся в резиновом «стакане”, а именно главный разъем, разъемы пускового обогатителя и стартера. Жгут проводки необходимо осводить от железных хомутов рамы. Далее откручиваем гайку заднего тормоза, вынимаем цилиндрический упор и сам трос. Затем необходимо открутить верхнее крепление амортизатора и ось двигателя. Ось будет открутить очень непросто, для этого понадобится два инструмента, с двух сторон, поэтому лучше попросить кого-нибудь помочь вам, в одиночку это будет сложнее, но все равно возможно. Теперь двигатель ничего не держит и его можно вынимать, но предварительно нужно снять вакуумный шланг.

Двигатель можно или даже нужно поставить на стол или что-то подобное, так будет намного удобнее работать. Теперь необходимо открутить кожух охлаждения. Также можно снять карбюратор и, при необходимости, промыть его. Вокруг цилиндра нужно тщательно вычистить всю грязь, чтобы она не попала в картер. Теперь откручиваем крыльчатку охлаждения. Здесь начинается самое сложное. Для того чтобы открутить гайку ротора, необходимо его зафиксировать. Блокировать поршень или вариатор категорически не советую, это может уменьшить срок жизни шатуна и колена. На роторе есть 4 резьбы, под 2 из них нужно изготовить съемник, в виде небольшой палочки, например, я изготовлял ее из обрезка сантиметровой фанеры, поэтому необязательно использовать металл. Важно: когда будете вкручивать болты смотрите, чтобы они не были длинными, иначе можно повредить катушку внутри генератора. Далее необходимо снять сам ротор, для этого я советую приобрести или изготовить на заводе специальный съемник. Вокруг места где была гайка есть резьба, в нее и вкручивается съемник, а болт съемника закручивается и давит на коленвал. Можно конечно попробовать снять ротор и без этого съемника, но это очень сложно.

Теперь откручиваем катушку, крепление проводов возле маслонасоса и снимаем ее. Настало время снять цилиндр, предварительно выкрутив свечу зажигания. Поршень можно и не снимать. Старайтесь, чтобы грязь не попадала в картер. Теперь откручиваем 6 болтов крепления крышки картера, запомнив где какой стоял, верхний левый – самый длинный, затем правый верхний, правый нижний и три одинаковой длина. Теперь необходимо выпрессовать саму крышку картера, для этого тоже нужен съемник, который можно сделать и самому. Использовать надо 2 резьбы, где стояла катушка генератора. Необходим кусочек толстого дерева, две шпильки М6 и две гайки М6, и что-нибудь металлическое для прокладки между валом и деревяшкой. Просверлив в деревяшке два отверстия по размерам резьб катушки генератор, вставляем шпильки и вкручиваем их в крышку, на другую сторону накручиваем гайки. Все! Съемник готов. Теперь, проложив кусочек металла, начинаем закручивать гайки. Не пугайтесь, услышав звук, это так впрессовывается подшипник.

Сняв крышку, подшипник может оказать или на коленвале, или же в крышке. В любом случае его нужно снять, можно подшипник и заменить. Что снять подшипник с коленвала необходим съемник. Можно использовать подручные средства (две отвертки и молоток), как делал и я. Тут главное не спешить и делать все очень аккуратно! Е

сли подшипник в крышке, то его нужно аккуратно выбить, предварительно сняв сальник.

Теперь необходимо взять новую крышку и хорошо вычистить посадочное место подшипника и всю часть картера. Далее, используя деревяшку и молоток, аккуратно забиваем подшипник в новую крышку. Очень важно избегать перекосов и не бить по середине подшипника! Между половинками картера нужно нанести герметик. Затем необходимо крышку с подшипником напрессовать на коленвал, используя деревяшку и молоток или же просто закручивая болты по очереди. Перекос недопустим! После запрессовки крышки коленвал должен свободно крутиться кик-стартером. Все, теперь производим сборку в обратной последовательности, обязательно поменяв сальник и прокладки. Сальник должен зайти на 5 мм в посадочное место от его края. Не забудьте установить шпонку коленвала. Ротор необходимо закручивать с использованием того съемника, с которым вы его откручивали. Момент затяжки приличный, в противном случаем он может открутиться, что недопустимо!

И еще, очень неплохо было бы помыть двигатель, отчистить маслонасос и другие части двигателя.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector