Ремонт и замена дифференциала на Honda своими руками

Ремонт дифференциала

Дифференциал — это важный конструктивный элемент трансмиссии. Он передаёт, изменяет, перераспределяет между двумя потребителями крутящий момент. При необходимости, обеспечивает их вращение с разными угловыми скоростями.

Принцип работы дифференциала

Проще говоря, этот механизм понижает обороты от коробки передач к ведущим колёсам, а также, даёт возможность ведущим колёсам автомобиля вращаться с разной скоростью. Для наглядности, как работает этот механизм, смотрите познавательное видео:

Основой конструкции является планетарный редуктор. В редукторе бывает червячная, цилиндрическая и коническая зубчатая передача. В автомашине ВАЗ 2110 работает конический дифференциал и имеет он следующее устройство:

  • корпус;
  • сателлиты;
  • полуосевые шестерни.

Расположение этого узла зависит от того, какого привода ведущие колеса. В автомобиле ВАЗ 2110, как во всех переднеприводных машинах, дифференциал находится в коробке передач.

Причинами поломки этого важного узла может стать износ или повреждение подшипников, сальников, крестовины дифференциала. Повреждения могут быть из-за недостаточного уровня масла. Как следствие, заметно повышается уровень шума в мосте или коробке передач (КПП).

Цена дисковой блокировки дифференциала на машину ВАЗ 2108-2110 фирмы ValRacing — 11 000 рублей. А стоимость винтового дифференциала повышенного трения для Daewoo, Opel или Chevrolet «ValRacing» с преднатягом около 15 500 рублей.

Ремонт дифференциала своими руками

Что можно сделать своими силами, чтобы исправить поломку этой детали? Несколько последовательных рекомендаций помогут разобраться с проблемой.

Так как уже говорилось, что дифференциал находится в коробке передач, следовательно, для ремонта этот узел нужно из неё извлечь. Для этого читаем статью, в которой идёт речь о том, как снять дифференциал (шаг №30).

Теперь приступаем к разбору самой конструкции:

1. Вынимаем полуосевые шестерни, развернув их вокруг оси сателлитов на 90 градусов.

2. Перед тем, как снять сателлиты, нужно удалить стопорное кольцо с их оси.

3. Теперь беспрепятственно можно вынуть ось и два сателлита.

4. Чтобы освободить ведомую шестерню, нужно отвернуть болты крепления в корпусе дифференциала.

5. Отсоедините деталь от корпуса при помощи молотка и зубила.

6. Всё, что отсоединили: сателлиты, их ось, шестерню — внимательно осмотрите на предмет дефекта. Если поверхности этих деталей, и поверхность самого корпуса, имеют неровности или полипы — старательно устраните их мелкозернистой шкуркой.

Будьте готовы к тому, что некоторые дефекты устранить невозможно, а это значит, придется покупать новую деталь.

7. Отдельное внимание уделите ведомой шестерне в КПП. Возможно, мешают нормальной работе дифференциала дефекты этой детали. Если обнаружите значительную выработку зубьев, сколы или выкашивания, то шестерню придется заменить.

Совет: Ведущая и ведомая шестерни продаются вместе (парой). Поэтому, лучше заменить сразу обе. На ведомой, заводом-производителем должно указываться количество зубьев, как первой, так и второй шестерёнки. Однако, «доверяй, но проверяй» — гласит пословица, и для проверки количество зубьев лучше пересчитать и сверить.

8. Проверяйте пригодность подшипников. Об их повреждении говорит питтинг и следы вдавливания на беговых дорожках и телах качения. Вердикт: требует замены.

Корпус самого дифференциала придётся заменить в том случае, если посадочные места для подшипников значительно изношены.

Замена подшипника дифференциала

1. Не особо переживая за их целостность, спрессуйте эту испорченную деталь.

2. Если имеется специальный съёмник, то из картеров КПП и сцепления удалите наружные кольца.
В том случае, если специального устройства нет, удаляете сначала сальники полуосей. Потом вынимайте кольца подшипников с наружной стороны картера. Но, будьте готовы: при этом сальники портятся и подлежат замене.

3. Если под кольцом картера КПП имеется регулировочное кольцо, то перед процедурой укладки новых колец в картер, нужно подобрать и регулировочное кольцо заново.

4. Разрушенную шестерню привода спидометра можно заменить таким способом, при котором подшипник останется целым. Для этого берёте две отвертки и давите на внутреннее кольцо подшипника, спрессовывая саму деталь. При этом будет разрушаться шестерня привода, но это неважно — она же подлежит замене.

5. Вот так разбирается дифференциал ВАЗ 2110, меняются сломанные детали и исправляются незначительные дефекты. Теперь можно собрать этот механизм в порядке обратном разборке. В процессе не забывайте обрабатывать детали трансмиссионным маслом, а ведомую шестерню крепите маркировкой зубьев наружу (смотрите фото выше).

Ремонт и замена дифференциала на Honda своими руками

Группа: Пользователи
Сообщений: 393
Регистрация: 23.2.2015
Город: Ростов-На-Дону
Авто: Honda CR-V (IV) 2.0 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 146 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.3.2017
Город: Днепропетровск
Авто: Honda CR-V (III) 2.0 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Кто то знает,что за промывка идет?
На Сервисе мне считали промывку и масло

Что это за промывка и какое масло правильное надо купить?

На Хонде на официале оно стоит миллион..

Группа: Пользователи
Сообщений: 415
Регистрация: 18.9.2013
Город: Нижний Новгород
Авто: Honda CR-V (IV) 2.0 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 62 раз(а)

Будет полезно:  Ремонт Volkswagen Multivan своими руками

Цитата:
(Vladislav197773 @ 18.3.2017, 13:01)
Ребята..Я написал,то что мне сказали..на СТО по Хондам в Днепре

Я еще не вникал в принцип работы редуктора .. В душе понимаю,что ржаветь нечему..Может что то залипает в дифференциале из-за старого масла и может кто то сталкивался с такой проблемой.
Или просто надо поездить ..
Колодки от редуктора я отличу и без спецов. Глухие тихие щелчки только на поворотах при срабатывании дифференциале в редукторе
Я на машинах езжу 20 лет. И 70% всех работ кручу сам.
Машина у бывшего хозяина простояла год в гараже без движения.Может что то и залипло..
Если я не уверен в поломке или не буду понимать что мне там будут делать,то не буду отдавать машину на СТО..Чтоб меня разводили как ботана..

смысл мне платить за ту работу ,которую могу сделать сам..А на Сэкономленные деньги лучше куплю в семью что то в холодильник

есть отапливаемый бокс и весь инструмент для стандартных ремонтных работ.

РЕМОНТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Детали дифференциала показаны на рис. 5.13.

Вам потребуются: отвертка, торцовая головка «на 17».

Рис. 5.13. Дифференциал: 1–ведущая шестерня привода спидометра; 2–сателлит; 3–полуосевая шестерня; 4–ведомая шестерня главной передачи; 5–ось сателлитов; 6–корпус дифференциала; 7–подшипник дифференциала

2. Повернув на 90° вокруг оси сателлитов, выньте полуосевые шестерни из корпуса дифференциала.

3. Снимите стопорное кольцо с оси сателлитов.

4. Выньте из корпуса дифференциала ось сателлитов и два сателлита.

5. Выверните болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала.

6. Спрессуйте ведомую шестерню с корпуса дифференциала.

7. Осмотрите рабочие поверхности сателлитов, оси сателлитов, полуосевых шестерен и соприкасающиеся с ними сферические поверхности корпуса дифференциала. Мелкие неровности устраните мелкозернистой шкуркой.

Детали со значительными дефектами замените.

8. Проверьте состояние ведомой шестерни коробки передач. При наличии сколов, выкрашиваний и значительной выработки зубьев замените шестерню. На автомобиль устанавливают шестерни главной передачи с различным передаточным отношением. На ведомой шестерне выбито количество зубьев ведущей А и ведомой Б шестерен.

Шестерни главной передачи на заводе-изготовителе подбираются попарно по шуму и пятну контакта. Поэтому при замене ведомой шестерни замените и ведущую шестерню: они продаются парой. Для проверки подсчитайте количество зубьев ведущей шестерни.

9. Осмотрите посадочные места подшипников на корпусе дифференциала. При значительной выработке этих мест замените корпус дифференциала. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках и повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.

10. Для замены подшипников с помощью съемника спрессуйте их с дифференциала. В результате подшипники разрушаются.

11. Затем выпрессуйте наружные кольца из картеров коробки передач и сцепления специальным съемником.

12. Если съемник отсутствует, выпрессуйте сначала сальники полуосей. Учтите, что в результате сальники повреждаются и их надо заменить (см. «Замена сальников коробки передач» ). С наружной стороны картеров бородком выпрессуйте кольца подшипников.

13. Обратите внимание, что под кольцом, установленным в картере коробки передач, может быть регулировочное кольцо, которое перед запрессовкой новых колец необходимо заново подобрать (см. «Подбор регулировочного кольца подшипника дифференциала» ).

14. Если необходимо заменить шестерню привода спидометра, то можно спрессовать подшипник (не разрушая его) с помощью двух отверток, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника. Шестерня в результате разрушится, но ее все равно придется менять.

15. Соберите дифференциал в порядке, обратном снятию, предварительно смазав все детали трансмиссионным маслом. Ведомую шестерню устанавливайте маркировкой наружу.

технический вопрос по снятию привода

на хонда-моторе в FAQе (очень много) Очень доступно написано, цитирую их текст

Замена Пыльника или ШРУСА №2 для ленивых

время публикации : 11:59 29.02.2004

внутрений пыльник, меняем так, откручиваем верхнюю шаровую (это легко) можно заодно и нижнюю, вытаскиваем вильчатый шарнир из внутреннего ШРУСа (он на CR-V почему-то без стопорного кольца как на ВАЗ2108) снимаем шарнир с подшипниками с полуоси промывем внутрений шрус, меняем смазку и надев на полуось пыльник и собрав вильчатый шарнир запихиваем все обратно.

Внешний пыльник, все то-же самое, откручиваем верхнюю шаровую, старый пыльник или срезаем или сдвигаем по полуоси, берем маленькие “детские” тиски, губки упираем в поясок на полуоси, забиваем (не очень сильно) подходящую монтировку/ломик между ШРУСом и тисками для создания преднатяга (для снятия с внутреннего стопорного кольца) ударяем молотком по корпусу ШРУСа все! вынимаем полуось, можно вытащить сепаратор с шариками (лучше не надо, он может после сборки защелкать из-за перепутывания шариков) промываем шарнир (там неудобно) закладываем смазку, надеваем новый пыльник, собираем.

Для замены внешнего ШРУСА + откручиваем гайку на нем.

Преимущества данного метода в том что не надо вытаскивать ШРУС из коробки (не портим старый сальник коробки) не надо сливать масло из коробки, при замене внутреннего Пыльника ШРУСа не надо вынимать внешний ШРУС.

ВАЖНО не порвать внутреный пыльник при манипуляциях с внешним ШРУСом т.к. у внутренего ШРУСа нет стопора для ограничения перемещения вильчатого шарнира..

Замена ШРУСа или его пыльника

время публикации : 20:03 04.05.2003

Для начала, нужно поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на надежные опоры и снять колеса. После этого нужно ослабить гайки ступицы. Для этого нужно снять с них предохранительные шпонки и колпачки, попросить помощника изо всех сил держать тормоз, и ослабить гайку. Далее, необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Иногда ,для удобства желательно отвернуть и верхнюю шаровую работать будет несравненно проще. После этого, можно полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу немного на себя, и слегка постукивая по оси ШРУСа вынуть его из подшипника ступицы. После этого, внешний конец приводного вала полностью освободится. Далее, необходимо отсоединить приводной вал от КПП. Можно, вставив монтировку между внутренним шарниром и корпусом КПП слегка надавить на нее, после чего приводной вал полностью выйдет из промежуточной опоры (подшипника). Но в этом случае, из КПП может вылиться часть жидкости (масла), поскольку уровень жидкости должен быть выше, чем сальник приводного вала. Иногда этого можно избежать -приподняв машину повыше на бок. В противном случае придется снимать весь привод. Далее, если необходимо поменять только пыльник, это лучше делать со стороны внутреннего конца вала. Для этого, нужно разобрать внутренний шарнир, сняв с него пыльник, руками снять корпус внутреннего шарнира, затем три подшипника. После этого нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее трехлучевик (он зовется “шарнир РЦЕППА”, по фамилии его Изобретателя) на валу, и снять трехлучевик. После этого, можно через весь вал снимать пыльник внешнего шарнира. Аналогично можно сделать просто сбив гранату наружного ШРУСа с привода в тисках

После разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с них любую грязь и остатки смазки. Если внешний шарнир исправен, необходимо наполнить его новой смазкой для ШРУСов (80 грамм на одну гранату), через весь вал надеть новый чехол и надежно его зафиксировать хомутом большего размера (не забудьте выпустить воздух ! ).

Если необходима замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки внутреннего. В этом случае необходимо снять пыльник с внешнего шарнира и отодвинуть его по валу как можно дальше. Далее, необходимо снять внешний шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца, но поскольку это кольцо находится внутри шарнира, эта операция часто вызывает вопросы. Однозначного ответа на эти вопросы нет, но мне например, всегда удавалось разобрать этот узел без особых проблем. Достаточно закрепить привод в тисках и киянкой (деревянный или резиновый молоток) сбить гранату. Если после нескольких ударов шарнир не сдвинулся с места, нужно перевернуть его, и несильно стукнуть по нему молотком или кувалдой в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы шарнир не “закусил” заусенец металла на шлицах вала. Если это произойдет, то при продолжении сбивания шарнира заусенец может только увеличиваться, и тогда сбить шарнир будет очень трудно. Обычно, после 3-4 таких итераций шарнир успешно снимается с вала. Дальнейшие операции очевидны – промыть все старые детали, заменить все, что необходимо, собрать обратно. При установке на вал нового шарнира, не нужно бить по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно легко, причем именно до момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, иначе можно повредить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира. После того, как внешний шарнир установлен и наполнен смазкой, нужно надежно закрепить на нем пыльник большим хомутом. Меньший хомут можно пока не затягивать, чтобы потом выровнять давление в пыльниках. (не забудьте выпустить воздух ! ) В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке приводного вала на место, может возникнуть еще одна небольшая неприятность. При вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира, подшипники могут не попасть в направляющие канавки в корпусе шарнира. Обычно, после прокручивания приводного вала на несколько оборотов, они благополучно встают на положенные места. Затем, когда приводной вал уже стоит на своем месте, полезно выровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую отвертку в малое отверстие пыльника. После этого нужно зафиксировать малые хомуты на обоих пыльниках. При затяжке гайки ступицы, конечно, хорошо было бы иметь подходящий динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким положено, однако я обычно затягиваю ее насколько смогу, тем же инструментом, что и откручиваю (обычно это вороток 1-1.5м длиной). Если при откручивании я прикладываю максимум возможных усилий, то тот же максимум усилий при затяжке должен обеспечить необходимый момент.

Замена масла в заднем дифференциале Хонда и Акура

Система DPS (Dual Pump System) и Real Time AWD

Во всех поколениях Honda CR-V (включая 5е) в заднем редукторе в настоящее время используется жидкость Honda DPS-F II. По регламенту первая замена производится на 15000 км. В моделях Хонда СРВ до 2010 эта жидкость менялась раз в 30000 км, потому что использовалось “старое” масло Honda DPS-F. С 2010 года во все моделях Хонда СРВ требуется заливать новое улучшенное масло Honda DPS-F II. Регламент на замену новой жидкости каждые 75000 км. Опыт эксплуатации автомобилей Хонда СРВ показал, что это очень длинный интервал замены. Желательно придерживаться старого регламента и менять масло Honda DPS-F II каждые 30000 км.

К тому же стоимость работы по замене масла в заднем редукторе равна замене масла в двигателе. Для замены потребуется всего 1-1,5 л масла (в зависимости от года выпуска). Будет обидно, если задний редуктор «загудит» после окончания гарантийного срока эксплуатации. Стоимость нового редуктора несопоставима с заменой 1,5 л масла.

Система VTM-4 (Variable Torque Management 4-Wheel Drive)

На автомобилях Honda Pilot 1 и 2 поколений, Honda Ridgeline, Acura MDX 1 поколения , задний мост подключается электромагнитной муфтой. В задний дифференциал заливается только Honda VTM-4. Регламент на замену масла в заднем редукторе очень разнится.

На территории США, где эти машины появились 2001 году, регламенты следующие:

  • при нормальных условиях: 30000 миль (48000 км),
  • при тяжелых условиях: 15000 миль (24000 км).

Тяжелые условия – такие же, как и при регламенте на замену масла в двигателе.

Вот их перечень:

  • короткие поездки летом на расстояние менее 8 км или зимой на 16 км,
  • эксплуатация авто при высоких температурах, свыше 35,
  • частая работа двигателя на холостом ходу или в режиме движение-остановка,
  • буксировка прицепа, езда с грузом в автомобиле, вождение в горной местности,
  • движение по пыльным дорогам, покрытым грязью, а так же обработанных реагентами.

Официально в Россию из моделей с VTM-4 поставляется только Хонда Пилот 2. Регламент на замену масла в заднем редукторе наши дилеры поставили 15000 км. Возможно они пошли по простому пути и заменили мили на км.

Машины с системой полного привода VTM-4 начали появляться с 2003 года. Все эти годы мы меняли эту жидкость раз в 30000 км.

За 10 лет не было ни одного отказа или поломок этого узла. Мы считаем, что менять масло в заднем редукторе раз в 15000 км это очень хорошо, но честно говоря, нецелесообразно.

На замену требуется 3 литра масла Honda VTM-4. Процедура простая. Слить через сливной болт старую жидкость и залить новую через заливное отверстие до уровня.

Система i-VTM-4 (Intellegent Variable Torque Management 4-Wheel Drive)

Система интеллектуального полного привода с управляемым вектором тяги. В России она впервые появилась на автомобиле Honda Pilot 3-го поколения. Основное отличие от «старого» VTM-4 это то, что система распределяет крутящий момент не просто между передней и задней осями, но и между левым и правым задними колесами.

Заливать Honda DPSF. На замену потребуется 2 литра.

Система SH-AWD (Super Handling All-Wheel Drive)

Начиная с 2005 года автомобили Acura RL и Honda Legend стали оснащаться новейшей системой полного привода — Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD). Все последующие модели Acura: TL, MDX 2 и 3, RDX, ZDX, так же начали использовать эту систему полного привода. Жидкость для этих редукторов использовали Honda ATF-Z1. В 2010 году жидкость Honda ATF-Z1 была снята с производства и заменена на новую Honda ATF-DW1. Одновременно с этим выпускается модель Acura MDX 2 (рестайлинг) с улучшенной системой полного привода SH-AWD.

Старое масло Honda ATF-Z1 уже не удовлетворяло новым требованиям, а новая Honda ATF DW-1 не подходила по вязкости. Для АКПП низкая вязкость это хорошо, но не для заднего редуктора. Компания Honda не стала выдумывать ничего нового и усовершенствовала свою популярную Honda DPS-F. Новая жидкость в задний редуктор получила название Honda DPS-F II. Ее обязательно нужно лить во все модели с системой SH-AWD с 2010 года. В редукторы с 2005 до 2010 год можно продолжать лить Honda ATF-Z1 (пока ее запасы не закончатся на складах) или сразу перейти на новую Honda DPSF-II.

Массово ходит заблуждение, что Honda ATF DW-1 полностью совместима с Honda DPS-F II: «если Honda ATF-Z1 можно смешивать с Honda ATF-DW1, значит Honda ATF-DW1, так же совместила с Honda DPS-F II».

Еще раз повторим, что это заблуждение. Специально для этого на банках Honda ATF-DW1 в Северной Америке написано: ”Not for use in all-wheel drive differential or CVT vehicles”, в переводе: “Не использовать в системах полного привода и вариаторах”.

Фотоотчеты по замене жидкости в заднем редукторе на автомобилях с системой SH-AWD:

Классический задний привод

Автомобиль Honda S2000 имеет привод только на задние колеса. В задний дифференциал этого автомобиля заливается масло Honda HGO III.

Его следует менять раз в 45000 км. На замену потребуется 1 л.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector