Ремонт и замена датчиков на Honda своими руками

Хонда Цивик. Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Расположенный в выпускном коллекторе двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В низкое (обогащенная смесь). ЕСМ/РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодно состоянии ЕСМ/РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.

Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой 0.45 В (при оборотах не ниже 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память ЕСМ/РСМ соответствующий код неисправности (см. Проверка исправности состояния и замена датчика ВМТ/положения коленчатого вала/положения поршней в цилиндрах двигателя (TDC/СКР/CYP)). Код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи ЕСМ/РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчика информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: ЕСМ/РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне осторожно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема введите разогнутую канцелярскую скрепку в гнездо контакта сигнального провода (белый или бело-красный) (см. сопроводительную иллюстрацию).

Идентификация контактных клемм разъема может быть произведена при помощи схем электрических соединений (см. Главу Бортовое электрооборудование). Подсоедините к скрепке положительный щуп вольтметра, отрицательный вывод заземлите.

Цвета изоляции электропроводки l-зонда приведены также в схемах электрических соединений (см. Главу Бортовое электрооборудование).

2. Следите за показаниями измерителя (мВ) в процессе разогрева двигателя.
3. На начальном этапе холодный датчик должен вырабатывать постоянный сигнал амплитудой 0.1÷0.2 В (режим разомкнутого контура). Спустя около двух минут двигатель достигнет нормальной рабочей температуры и показания датчика начнут колебаться в пределах от 0.1 до 0.9 В (режим замкнутого контура). Если система не переходит в режим замкнутого контура, либо переходит с недопустимо большой задержкой (ленивый датчик), замените l-зонд.
4. Проверьте также исправность функционирования нагревателя кислородного датчика. Рассоедините разъем электропроводки зонда и подключите омметр между клеммами нагревателя (см. схемы электрических соединений в Главе Бортовое электрооборудование настоящего Руководства). Номинальное сопротивление составляет 10÷40 Ом.
5. Проверьте исправность подачи питания на нагреватель. Рассоедините электрический разъем и измерьте напряжение на нем со стороны жгута (вновь обратитесь к схемам электрических соединений). При включенном зажигании (не запускайте двигатель) вольтметр должен фиксировать напряжение батареи. Если питание отсутствует, проверьте состояние электропроводки на участке цепи между главным реле, ЕСМ/РСМ и кислородным датчиком.
6. При отрицательных результатах перечисленных выше проверок, замените l-зонд.

Замена

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов прежде чем приступать к снятию датчика прогрейте двигатель в течение пары минут постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.

Проверка датчика Холла и его замена

Датчик Холла – это один из важнейших элементов бесконтактной системы зажигания бензиновых двигателей. Малейшая неисправность этой детали приводит к серьезным неполадкам в работе мотора. Поэтому, чтобы не допустить ошибки при диагностике, важно знать, как проверить датчик Холла, и при необходимости – уметь его заменить.

Этот материал мы разделили на две части: теоретическую (назначение, устройство и принцип работы датчика Холла) и практическую – признаки неисправности, методы проверки и способы замены.

В конце статьи смотрите видео-инструкцию по самостоятельной замене Датчика Холла.

А перед тем, как проверять датчик Холла на наличие неисправностей, давайте разберемся с его назначением и принципом работы.

Что такое датчик Холла и как он работает

Датчик Холла (он же датчик положения распредвала) является одним из главных элементов трамблера (прерывателя-распределителя). Он находится рядом с валом трамблера, на котором крепится магнитопроводящая пластина, похожая на корону. В пластине столько же прорезей, сколько цилиндров в двигателе. Также внутри датчика находится постоянный магнит.

Принцип работы датчика Холла следующий: когда вал вращается, металлические лопасти поочередно проходят через прорезь в датчике. В результате этого вырабатывается импульсное напряжение, которое через коммутатор попадает в катушку зажигания и, преобразуясь в высокое напряжение, подается на свечи зажигания.

Датчик Холла имеет три клеммы:

  • одна соединяется с “массой”,
  • ко второй подходит плюс с напряжением около 6 В,
  • с третьей клеммы уходит преобразованный импульсный сигнал на коммутатор.

Признаки неисправности датчика Холла

Неисправности у датчика Холла проявляются по-разному. Даже опытный мастер не всегда сразу выявит причину неполадок двигателя.

Вот несколько самых распространенных симптомов:

  1. Мотор плохо заводится или не запускается вообще.
  2. На холостом ходу в работе двигателя появляются перебои и рывки.
  3. Машина может дергаться при движении на повышенных оборотах.
  4. Силовой агрегат глохнет во время движения.

При появлении одного из этих признаков, необходимо в первую очередь проверить исправность датчика Холла.

Также не стоит исключать из вида и другие неисправности системы зажигания, встречающиеся в автомобилях.

Как проверить датчик Холла

Простой способ проверки датчика положения распредвала (Холла) показан на следующем видео.

Существует несколько способов, позволяющих проверить исправность датчика Холла. Каждый автомобилист может выбрать для себя наиболее подходящий вариант:

  1. Взять для проверки рабочий датчик у соседа или на автомобильной разборке и установить его вместо “родного”. Если проблемы двигателя исчезнут, значит, придется покупать новую деталь.
  2. При помощи тестера можно измерить напряжение на выходе датчика. В исправном устройстве напряжение будет изменяться от 0,4 В до 11 В.
  3. Можно создать имитацию датчика Холла. Для этого с трамблера снимают трехштекерную колодку. Затем включают зажигание и отрезком провода соединяют выходы 3 и 6 коммутатора. Появление искры свидетельствует о выходе датчика из строя.

Если в результате проверки обнаружится, что датчик Холла неисправен, тогда его необходимо заменить на новый.

Замена датчика Холла

Заменить датчик Холла не составит особых затруднений. С этой работой под силу справится своими руками даже начинающему автолюбителю.

Чуть ниже на видео достаточно подробно показан процесс замены датчика в трамблере автомобиля УАЗ.

Обычно замена датчика Холла состоит из нескольких этапов:

  • Прежде всего, трамблер снимается с машины.
  • Далее снимается крышка трамблера и совмещается метка механизма газораспределения с меткой коленвала.
  • Запомнив положение трамблера, нужно открутить крепежные элементы гаечным ключом.
  • При наличии фиксаторов и стопоров, их также следует извлечь.
  • Вал вытаскивают из трамблера.
  • Осталось отсоединить клеммы датчика Холла и открутить его.
  • Оттянув регулятор, неисправная деталь осторожно вынимается через образованную щель.
  • Новый датчик Холла устанавливается в обратной последовательности.

Проверка работоспособности датчика Холла позволяет не только точно определить причину отказа двигателя. Благодаря простым приемам автомобилист сэкономит свое время на ремонт, а также исключит ненужную трату денег.

Видео, как заменить датчик Холла своими руками

Что тако датчик детонации!

Опции темы
Поиск по теме

Над масляным фильтром их там 2 штуки который левее это дд а правее датчик
масла.Под ним ещё идёт трубка от помпы по этому к нему доступ очень неудобный.

Датчик детонации лечили с подчиненным военным электриком, припаяли обратно к кольцу мембраны (синяя стрелка) оторвавшиеся провода надставили по длине(черные стрелки), подлечили с помощью суперклея и эпоксидного клея пластиковый корпус в районе стыка с металлической частью (красная стрелка) проверили работоспособность на осциллографе, при проведении по резьбовой части датчика амплитуда изменяется подтверждая работоспособность.

Изменение амплитуды ДД после ремонта на видео
как обрезать не знал как убрать звук тоже поэтому простите за нецензурные
http://photofile.name/users/tu22m/vi. 1977e74d/view/

я так понимаю вольтметром его никак не проверить? по крайней мере мне не удалось 🙁 (тестер китайский цифровой)

Кстати, тоже припаялся, склеил, проверил осциллографом . все ок.
поставил, работает.

Короче.
ремонт датчика это временная мера.

После ремонта датчика, авто неедет.

почти мес искал причину. пока датчик другой не подкинул.

Короче.
ремонт датчика это временная мера.

После ремонта датчика, авто неедет.

почти мес искал причину. пока датчик другой не подкинул.

Причина неправильной работы в том, что количество олова на мембране после ремонта не то, что с завода или какая-то другая?

имхо и в этом и в том что процентов 15 поверхности мембраны оторваны были.
в результате он как бы оглох.

а в оригинале там припоя почти нету. типа точечная пайка.

как разломанный датчик не ремонтируй он так как работал работать не будет. Мы с друзьями лечили порядка пяти штук по Иркутску. Поломки и надломы были разные способы ремонта и заклейки были разные пофигу, стук стук и стук. У одного даже провода не оборвались внутри только корпус треснул, ни чего не паяли один черт движок стучал. так что это так скажем временная полумера больше для самоуспокоения. Я пока не заменил вообще его отключал снимал фишку, потому что под горку из-за движка небыло слышно музыку в машине.

а у меня не стучит, просто неедет вообще. и в диапазоне 2100-2500об вобще не хочет тянуть.
впечатлении как будто под капотом 1,6 литра.

вобщем датчики есть в Delta-at.ru ( Красноярск )

но они в упор в розницу отказываются торговать. хотя на сайте заявляют что без проблем.

Сказали что продают по 1 детали только тем кто оптовик.

датчик 30530-P5M-013 он 685р в опте.

Кто поможет у них купить?

Максим, я об этом говорил больше года назад, когда Вы искали причину детонации своего мотора.

Нельзя не отметить, что по ссылке продаются не “датчики детонации Honda 30530-P5M-013”, как их позиционируют в новостном заголовке, а дешёвые, вероятнее всего китайские копии оригинального датчика 30530-P5M-013.

Ремонт родного не позволяет добиться нужного результата ввиду изменения характеристик, по Тойотовскому датчику есть понимание отличия характеристик – это безусловно грамотный подход.
Но ведь крайне высока вероятность того, что и кЕтайский датчик не соответствует оригиналу! Качественно проверить это очень трудно, а эксперимент может стоить дорого – если у Максима 509 и Djovani детонация была в диапазоне низких оборотов и была явно слышна, то в диапазоне высоких оборотов её услышать очень трудно и она гораздо более опасна для двигателя.

Пааделок паяца на ходне не ездить))))

лямбда bosh
шаровые CTR
Лампочки ксенон El-Trede
фильтр топлива JS Asakashi
насос bosh
ремни грм sun
и.т.д.

так что, поставим, проверим, посмотрим.

p.s. кстати заодно графики на осциллографе сравню у старого и нового.

поТойотовскому датчику есть понимание отличия характеристик – это безусловно грамотный подход.

Тоже поддерживаю что тойотовский датчик это тоже не панацея, это тоже больше самоуспокоение и временная затыка бреши – я купил вообще по дишману на помойке за 500 рублей. Да на низких оборотах полностью пропала детонация, но она появляется на 2500 3500 под горку! А это как пишет Костя намного страшнее для двигла. шансов долбануть сломать его меньше выполнен подругому более “железный” внешне, но кто знает его характеристики? Я общался со многими грамотными людьми по этому вопросу, они считают например что даже у датчика детонации стоящего на двигателе одиссея одни характеристики а например у того же аккорда несмотря на то что движок такой же другие. кто то писал что от Фита ставил тут уж вообще отдельный разговор. Влияет на его работу может все: как вариант например состояние подушек двигателя. Заключение моих спецов: нам для выяснения всех подлинных характеристик нужен эталонный новый – посмотрим сравним запишем, сравним с любым старым якобы рабочим (у меня есть не сломанный один с помойки). и с разломанным в хлам сравним (ну таких то у меня как грязи).
а потом говорят неси что хочешь и от чего хочешь, сверим сравним и вдруг – что маловероятно найдем аналог от субарбана какого-нибудь
дело за малым купить новый.
P.S. мое личное мнение после всех экспериментов- ДД сколхозить подменить запаять не получится. только новый. или забить на него или просто снять фишку горя будет меньше чем ездить со сдохшим или леченым.

вот то что на одисеевской F23 и авансировской и акордовской разные датчики с разными характеристиками, как бы, бред :))
двигатели являются копиями друг друга.
соответственен и датчики одинаковые.

Кстати на тему косяков с датчиком.
Выдержка из мануала по акорду F23:

Проверка подразумевает тока работает он или умер ваще.

Рассоедините его электрический разъем датчика детонаций и спустите из двигателя охлаждающую жидкость (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Выверните датчик детонаций из блока двигателя . Вновь подсоедините разъем к датчику. Проверка датчиков данного типа производится путем регистрации флуктуаций напряжения по вольтметру. Переключите прибор на шкалу низкого напряжения переменного тока. Отрицательный щуп измерителя подсоедините к корпусу датчика, положительный – к контактной клемме. Слегка постучите по нижней части датчика молотком, симулируя вибрацию. Если вольтметр не зарегистрирует флуктуаций напряжения, датчик следует заменить.
————–

Датчик детонации ввернут в канал охладительного тракта блока двигателя и его выворачивание связано с определенными потерями охлаждающей жидкости, избежать которых можно заблаговременно опорожнив блок (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Рассоедините электрический разъем и выверните датчик из двигателя.

Новые датчики обычно поставляются с покрытой с антиприхватывающим герметиком резьбовой частью.
Вверните сменный датчик на штатное место и затяните его с требуемым усилием (около 19 Нм).

Затягивание датчика детонации с чрезмерным усилием может привести к необратимому выходу его из строя. Подсоедините к датчику электропроводку и заправьте систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Проверьте двигатель на наличие признаков утечек охлаждающей жидкости.

Honda трамблёр. Реанимация своими руками. /-Part 1-/

Всем здоровья. Извиняюсь, что я снова про автомобили)Думаю будет полезно кому-нибудь, т.к. регулярно люди благодарят за эти темы по honda-трамблёрам в моём БЖ. Уверен, что сейчас кто-то ездит думает…когда же я поменяю сальник трамблёра ? ведь с него капает…А ведь поменять его проще простого, Нужен ключ на 12 или 13 чтобы его снять и пара нормальных крестовых отвёрток.

В сообществе рукоплечей и аудитория шире и народ рукастый и смекалистый может поправят где я не прав. Надеюсь в пару постов вложусь)) Тема honda-трамблёров широка и многогранна. Да и на других авто принцип тот же.Подобные трамблёры стоят на целой грядке сивиков, аккордов, crx, прелюдов, интегр, CRV и других хондах. В оригинале бывают TEC и Hitachi. Практически одинаковы. Такой зверь как на заглавной картинке. Итак разбираем.Снимаем крышку, бегунок (винт крепления бегунка к валу с боку, под грибком:) и защитную крышку. Запоминаем (фотографируем:) проводочки.

Крышка трамблёра это уже источник проблем ) На корпус она становится через прокладочку которая стоит в пазе (на правом фото на картинке уже снята). Прокладка бывает плоской и круглой, понятно что когда изнашивается пропускает внутрь пыль и грязь, в результате окисляются контакты на крышке и на бегунке. Стрелочками показаны соскобленныес контактов окислы. Есть такой распространённый трабл… особенно на карбовых трамблёрах… когда пропускает сальник трамблёра и особенно прокладка крышки(на карбовых она плоская и тупо провиснает в нижней части) маселко и грязь попадает внутрь (а это бывает длится годами), оно там живёт своей жизнью и вместе с графитовой пылью забивает место в котором ходит графитовый цилиндрик (это контакт нулевого провода) на пружинке и он тупо залипает! Особенно зимой. Всё рабочее и коммутатор и катушка, а машина мёртвая… Нужно просто снять крышку трамблёра и почистить ферритик, немного вытащив его из крышки). Ну и следить за прокладкой.

Далее снимаем катушку и коммутатор оба на 2-х винтах. Чаще всего в подобных трамблёрах умирает катушка, реже коммутатор, ещё реже датчики, о них позже.Как проверить катушку ? которая физически является обычным повышающим трансформатором. Картинка из мануала на СС-accord.

Первичная обмотка это точки A-B. У рабочей катушки (смотрим мануал) 0,6-0,8 ОмНа практике китайский тестер может показывать до 1,4 Ома) Вторичная (между точками A и С) в интервале 13-19кОм. Мерить можно и между точками B и С, как видно по схеме это будет последовательное соединение первичной и вторичной обмоток, прибавление 1Омак 15кОм не повлияет на результат. Картинка из того же мануала с границами сопротивлений для катушки

Вот пример убитой катушки TEC, оригинальной катушки из трамблёра TEC с машины 1992го года). Первичка такая. Учитывая китае-тестер и то, что катухе 26 лет может быть.

вторичка 10,5 кОм есть вопросы… учитывая опять же китае-тестер нужно точно быть уверенным что жив коммутатор. Покупать сразу катушку и коммутатор не очень разумно.

Куммутатор это небольшое электронное устройство, задача которого по командам с ЭБУ давать скачки тока (прерывать ток), т.к. ЭДС во вторичной обмотке наводится в сердечнике катушки только при изменении магнитного поля, т.е нам необходим переменный ток в первичке. Так выглядит оригинальный коммутатор Hitachi. Снаружи, внутри+ среднестатистическая схемка коммутатора (некоего коммутатра просто для понимания принципа работы),

суть ясна силовой транзистор открывается по заданному алгоритму сигналами от датчика и ЭБУ. Встречал что люди даже чинят эти коммутаторы и успешно) но есть китай-аналоги недорогие в изобилии.

Проверить коммутатор очень просто. Делается это на машине, снимается крышка трамблёра к выходам коммутатора, что идут на первичку катушки цепляется светодиод плюсом на жёлто-чёрный провод. Хорошенько изолируем соединения, чтобы не убить коммутатор если он жив. Проводочки подлиннее от светодиода, сантиметров 20 хотя бы чтобы было видно из салона. Ну и крепим как-нибудь)Проводочки отводим от бегунка, чтобы не зацепились, когда он будет крутиться. Т.е. смысл прост – светодиодик будет загораться если коммутатор жив и даёт импульсы на первичную обмотку катушки.

Садимся за руль, ключ в замок, при повороте ключа светодиодик мигнёт один раз при живом коммутаторе, крутим стартер и смотрим на светодиодик.

в видео забавный баг, связанный с телефоном видимо (типа вспышка светодиода с частотой порядка частоты кадров ), диодик типа мигает не всё время пока крутит стартер, в реалии он мигает постоянно. Вот так можно убедится, что коммутатор жив и заказывать катушку, которая приняла удар на себя)

Кстати, почему горят катушки ? правильно) патамуша там ток бальшой ! а если серьёзно, то освежив в голове школьный курс по этой картинке многое прояснится.

Напряжение пробоя свечи приблизительно 8-12кВ (не углубляемся в разные режимы работы свечи), на аккуме у нас 12 вольт. Т.е коэффициент трансформации катушки прибл. 12000/12 =1000.И если в первичной обмотке у нас 10 витков во вторичной 10000. 10000 витков КАРЛ ! тонкого медного провода ! А рвётся известно, там где тонко). И вот когда любознательный хондавод хочет снять на заведенной машине высоковольтный провод, чтобы узреть искру то вероятность смерти уставшей катушки стремится к единицы. ТА ЖЕ ФИГНЯ ПРОИЗОЙДЁТ, ЕСЛИ ОПЫТНЫЙ МЕХАНИК РЕШИТ ПРОВЕРИТЬ ИСКРУ дедовским методом выкрутив свечу и положив её на клапанную крышку, не обеспечив надёжную «массу». Энергия накопленная в магнитопроводе катушки не найдя выхода через зазор свечи, закоротит уставшие проводки вторички и привет…хотя что там происходит на самом деле, думаю знал только Никола Тесла))) но факт что именно так убивают катушки honda-трамблёров неоспорим, сам убил так парочку катушек… Как результат коэффициент трансформации упадёт, напряжение на выходе будет недостаточным для пробоя зазора свечи.

Вот пример замены оригинальной катушки, катушкой производства EPS, типа Италия.

Меряем сопротивление вторички новой катушки. Другое дело, в пределах установленных мануалом.

Далее самое проблемное место трамблёров – сальник внутренний вала трамблёра. Ну как проблемное, обычно лет 14-16 до первой проблемы ) Добраться до него легко. Нужно снять”ушастую” муфту на конце вала, которая сопрягается с распредвалом. На более удачных трамблёрах шпилька вала фиксируется стопорным кольцом и легко вынимается на трамблёрах для европейского рынка стопорного кольца нет и шпилька запресована в вал с усилием более тонны и достать её не слабый гемор…очень не слабый… но снимается.

Когда муфта снята, вал легко выходит из корпуса. Кстати вот эта резиночка на левом фото, это уплотнительное кольцо. С ним проблем нет, есть на схемах, есть в оригинале и замен полно меняется за 5 минут. Если стекает маселко по ГБЦ, это именно она ! Ничего разбирать не нужно. Открутить 3 болта крепления трамблёра, вытащить чутка трамблёр (сразу подготовленной тряпочкой закрыть отверстие чтобы масло дальше не текло) из головы, поменять резинку и на место) И ездить с сухим чистым мотором.

Только предварительно нужно выкрутить 3 винта, к оторые держат площадку крепления подшипника вала и для удобства датчик который стоит на этой площадке.

Вот эти 3 кракозябры на валу не что иное как шестерни датчиков коленвала (да, да…не на коленвале датчик коленвала:), датчик ВМТ и датчик положения поршня, о них в следующем посте.

Вал у нас в руках, как поменять подшипник тоже в след. посте. Ксати там стоит как правило Koyo или NSK, так вот попадаются экземпляры которым 25 лет и они в норме! Как говорится «джапан – хэв фан». Пока про сальник)Вот на валу видны следы резины сальника после 25 лет работы. По центру места сальника канавочка на валу, это не выработка это задумка инженеров. Как-то она сальнику помогает.Достав вал видим знаменитый NOK BH3888е, уставший и задубевший, этот сальник вы увидите во всех отчётах о хонда-трамблёре, но бывает и Ars (Arai Seisakusho Co., Ltd.) более редкий и качественный по моему мнению.Кстати, кто знает что означает надпись 16,6 ? просьба написать.

Сальник трамблёра у инжектора и карба разные.инж — NOK BH3888е (12.45 x 22.5 x 5)карб — CORTECO 12000685 (12.45 х 20 х 5)Вообще сальники NOK трамблёра достойны отдельного поста)

Вот на днях при вскрытии трамблёра своего аккорда я увидел такое) . я немного охренел…сальнику1,5 года.

Сальник сидит плотно на валу и прокручивается в посадочном месте )) Я вспомнил, что когда ставил его он вошёл достаточно свободно, хотя и работал правильно.

. Вынимается сальник легко с обратной стороны корпуса поддевается отвёрткой и лёгкими ударами ладони выбивается вверх.

Ну что тут скажешь… т.к. сальник покупался в проверенном месте нашёл самый дешёвый NOK BH3888-E0 под названием JapanCars) А так как известно, что никакого изготовителя сальников JapanCars в природе нет а это упаковщик китайской и прочей фигни я не сомневался что приедет NOK) И он приехал) ну по крайней мере с надписью NOK.

Итак слева «хороший» дорогой сальник NOK из проверенного магазина за 4$, справа дешёвый (китайский?) NOK за 1,5$. Разницы не заметил кроме надписей «2» и «21.11» не понятно что за надписи ? И снизу у «дешёвого» точечные выступы

И вот ещё отличие ! на внутренней юбке дешёвого сальника насечки ! Именно такие насечки на оригинальных сальниках Ars коричневого цвета. На дорогом сальнике такого нет.

Садится на вал новый сальник так же плотно как и старый, а вот внешний диаметр… У старого 22,6 у второго NOK 22,8. Очень интересно) Микрометр честный советский. Учитывая что по каталогам размер должен быть 12,5х22,5х5

Отличаются они и в профиль. Дешёвый правый. Юбка шире в диаметре на целых 2 десятки, но меньше как видно по высоте своей широкой частью. Сел на место ОООчень плотно, но без психоза и забивания. Осталось произвести тест сроком в 1,5 года, чтобы сравнить сальники. Именно столько прошёл старый модный, только после этого можно будет делать выводы.Заказывайте что попадётся… по средней цене…

Вообще этот сальник не является расходником как бы и на схемах даже не значится для заказа. Предпологалось что никто не будет ездить на хондах 25-30 лет)) И вроде как NOK BH3888-E0 стоит в оригинале, ну по крайней мере подходит

Старый прилично задубел за 1,5 года, хоть и пропустил масла немного, но всё же пропустил…Посмотрим как будет себя вести китайский Nok) Хотя может они оба китайские )) Сейчас похоже всё китайское.Ещё раз повторюсь, сальник вала отвечает именно за доступ масла внутрь трамблёра, то что стекает по ГБЦ-это уплотнительное кольцо трамблёра- с ним всё просто, выше написал.

Ну вот пока всё, осталось рассказать про датчики и замену подшипника. Надеюсь в один пост сложусь.

Всем добра)Поправляйте если что не так написал)

Запись пользователя Rebe-L из сообщества Сделай Сам на DRIVE2

Хонда Цивик. Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Проверка исправности состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)

Расположенный в выпускном коллекторе двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В низкое (обогащенная смесь). ЕСМ/РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодно состоянии ЕСМ/РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.

Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой 0.45 В (при оборотах не ниже 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память ЕСМ/РСМ соответствующий код неисправности (см. Проверка исправности состояния и замена датчика ВМТ/положения коленчатого вала/положения поршней в цилиндрах двигателя (TDC/СКР/CYP)). Код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи ЕСМ/РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчика информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: ЕСМ/РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне осторожно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема введите разогнутую канцелярскую скрепку в гнездо контакта сигнального провода (белый или бело-красный) (см. сопроводительную иллюстрацию).

Идентификация контактных клемм разъема может быть произведена при помощи схем электрических соединений (см. Главу Бортовое электрооборудование). Подсоедините к скрепке положительный щуп вольтметра, отрицательный вывод заземлите.

Цвета изоляции электропроводки l-зонда приведены также в схемах электрических соединений (см. Главу Бортовое электрооборудование).

2. Следите за показаниями измерителя (мВ) в процессе разогрева двигателя.
3. На начальном этапе холодный датчик должен вырабатывать постоянный сигнал амплитудой 0.1÷0.2 В (режим разомкнутого контура). Спустя около двух минут двигатель достигнет нормальной рабочей температуры и показания датчика начнут колебаться в пределах от 0.1 до 0.9 В (режим замкнутого контура). Если система не переходит в режим замкнутого контура, либо переходит с недопустимо большой задержкой (ленивый датчик), замените l-зонд.
4. Проверьте также исправность функционирования нагревателя кислородного датчика. Рассоедините разъем электропроводки зонда и подключите омметр между клеммами нагревателя (см. схемы электрических соединений в Главе Бортовое электрооборудование настоящего Руководства). Номинальное сопротивление составляет 10÷40 Ом.
5. Проверьте исправность подачи питания на нагреватель. Рассоедините электрический разъем и измерьте напряжение на нем со стороны жгута (вновь обратитесь к схемам электрических соединений). При включенном зажигании (не запускайте двигатель) вольтметр должен фиксировать напряжение батареи. Если питание отсутствует, проверьте состояние электропроводки на участке цепи между главным реле, ЕСМ/РСМ и кислородным датчиком.
6. При отрицательных результатах перечисленных выше проверок, замените l-зонд.

Замена

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов прежде чем приступать к снятию датчика прогрейте двигатель в течение пары минут постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.

Будет полезно:  Ремонт Kia Retona своими руками
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector