Ремонт и замена бампера на Citroen своими руками

Citroen C4 Picasso #матрацевозка 2.0i РКПП › Logbook › Снял передний бампер…

Еще месяца 2 назад составил себе список дел, которые хотел бы сделать с машиной — исправление всяких мелких косяков и улучшения, которые повысят комфорт в дороге. Но свободного времени все никак и никак не хватает. Однако через неделю уезжаем в отпуск (Кисловодск — Приэльбрусье), в связи с этим все-таки вырвал немного времени и кое-что сделал.

Особенно большое дело было связанно со снятием переднего бампера. Ради этого даже загнал машину к отцу в гараж (для чего пришлось подрасчистить там место от хлама. 🙂 )

Снятие бампера.
Вроде ничего сложного и процедуру можно найти в мануале.
Снимаем клипсы сверху, откручиваем винты снизу, еще несколько под подкрылками. Поскольку я хотел сделать несколько дел, то снял заодно фары и передние подкрылки целиком, хотя это и не обязательно.
Самое сложное вывести бампер из пластмассовых фиксаторов. Без жертв, как всегда, не обошлось, несколько защелок отломал. Хотел было заказать новые фиксаторы, но посмотрел сколько они стоят и передумал (на самом деле и так нормально держится).

Еще есть такая беда, что на концах под покрылками бампер крепится винтами, прикрученными к закладной гайке (пластинке такой, с резьбой). Эта конструкция ржавеет-закисает намертво, открутить нереально, пришлось пилить. Я еще был не очень внимателен и пытался открутить несколько винтов, которые держат сам фиксатор, их было откручивать не обязательно.

1. Пайка бампера.

Собственно, главная цель, ради которой я его снимал. Машину купил уже со слегка растресканным бампером, зимние сугробы усугубили ситуацию, весной трещин было уже 3 штуки, но полностью он, к счастью, не разломался. Также повырывало пластик в местах нижних болтов крепления, все это я и собирался исправить.

Инструкцию по пайке нашел, собственно, на Драйве. Мне она показалась самой логичной. Все просто. Берется донорский бампер из такого же типа пластика, от него отрезаются тонкие полоски. Трещина обрабатывается дремелем — снимается фаска с обоих сторон, далее техническим феном дуем на трещину и донорскую полосочку и “вмазываем” расплавившийся пластик внутрь трещины.

Фен я для этой цели купил еще в прошлом году. Специально искал такой, где в комплекте идет насадка с диаметром сопла в полсантиметра. Без нее даже не стоит пытаться паять. Фен пока радует, работает хорошо.

Погуляв по гаражам, без проблем нашел выкинутый кем-то бампер от серебристой Приоры. Маркировка P/E, как и на нашем. Ну а дальше чистое искусство! Поначалу было сложно, потом приноровился. Были сомнения в прочности конструкции, но дальнейшие телодвижения с бампером показали, что все ОК — пока что все монолитно.

2. Поставил противомухную сетку.

Следующее дело — противомоскитная сетка. Вещь нужная. Совсем недавно меняли радиатор кондиционера на новый, а несколько мух на нем уже с тех пор повисло. Для установки сетки не обязательно снимать бампер, можно измудриться и сверху подлезть. Но так удобнее, конечно. Тут все просто — крепил на стяжки, предусмотрел место под установку фирменной зимней заглушки (у нее фиксаторы немного выпирают внутрь).

3. Просверлил дырки в ячейках для льда.

Не думаю что это сильно важно, но насверлил дырок в нижней пластмасске. Почему-то не все ячейки были ими оборудованы. Тут я согласен с Isupov — с дырками будет лучше, чем без них.

4. Почистил провода электрической массы и разъемы.

Пока есть удобный доступ, решил почистить контакты в трех точках массы на кузов, которые нашел. Хотя там все было не особо плохо. Также почистил клемму вывода массы для подключения зарядки. Этого показалось мало, купил очиститель и протектор контактов от Ликви-моли и набрызгал им во все разъемы, которые увидел. Превентивно, так сказать.

5. Закрепил все что плохо было закреплено.

Следуя, опять же, записи Игоря, проверил крепление ГУР. Там все было нормально. Однако нашел несколько отсутствующих болтиков на разных элементах под капотом и поставил их. Также мне показалось болтающимся крепление бачка омывателя — проложил мягким материалом, теперь меньше болтается. Припаял пластиком пластиковые же решетки изнутри на краях бампера — были уже полуотвалившимися.

Не сделал омыватель фар. Хотел проверить, что дело именно в моторчике — да, похоже, что сдох моторчик. Новый было заказывать слишком долго, к тому же возможно пришлось бы возиться обслуживать форсунки. Да и вообще я не уверен, что эта система мне нужна. Поэтому отложил до лучших времен. Моторчик омывателя фар вроде можно снять через правый подкрылок, а форсунки обслужить сняв фары. Кстати, выглядит эта система на бампере очень мощно и изрядно добавляет ему веса (и доп. деталей).

Только обрабатывая фотографии заметил, что на левом конце бампера во внутренней решетке есть места для втыкания разъемов, чтобы они не болтались. А заодно наверное туда можно воткнуть “лишний” разъем для защиты от влаги. У меня такой есть, синенький. Подозреваю, что это система контроля за полосой движения, которая у меня отсутствует.

Еще показалась интересной и очень хитровыдуманной система обдува левой части радиатора. На бампере есть вот такой воздуховод:

А подает он воздух вот сюда. Это часть кожуха радиатора со шторками. В покое они закрыты, под напором воздуха открываются.

Зачем так сложно? Логически, чтобы быстрее прогревался двигатель без движения. Но что-то прям очень нагородили. Или это нормальная практика?

Все эти работы растянулись у меня примерно на 3 дня. Было немножечко стремно, что соберу машину, а что-то будет не так. Вдруг с разъемом каким накосячил и давай все по новой. Но нет, все собралось нормально. Единственно, выяснил что геометрия крепления бампера у меня немного хромает. Видимо был небольшой удар в левую переднюю часть (позже еще заметил, что труба держащая элементы крепления бампера чуть погнута) и точки крепления бампера на пару см. уехали. Насчет погнутости трубы ошибся! Это удлинитель крепления бампера и там с завода идет такая форма с обоих сторон. Так что удара возможно не было, а бампер возможно я просто чуть криво склеил. 🙂 Пришлось чуть подправить отверстия с учетом этого.

Как ремонтируют бамперы?

Практически все повреждения навесных пластиковых элементов автомобиля можно качественно отремонтировать. Однако не во всех случаях это экономически целесообразно.

Внешние пластиковые элементы автомобилей изготавливают из термопластичных пластмасс (термопласты). При нагреве они плавятся, а при охлаждении возвращаются в исходное состояние. На этом принципе и построена технология восстановления такого пластика — сварка. Она позволяет качественно заделывать, например, трещины и сквозные разрывы на бамперах и даже восстанавливать их кронштейны. Этим же способом ремонтируют всяческие молдинги, расширители и накладки, а также подкапотные элементы, включая корпусы и кронштейны фар.

Ремонт бампера

Проводя аналогию со сваркой металла, в подобном ремонте пластмасс вместо электродов или проволоки используют пластиковые стержни. Они имеют различный профиль, цвет, но самое главное — состав. Его подбирают по маркировке на ремонтируемом элементе. Для производства навесного автомобильного пластика используют лишь несколько видов термопластов. В 90% случаев это полипропилен (PP), а остаток — к примеру, ABS-пластик.

Будет полезно:  Ремонт Mercedes Vaneo своими руками

Маркировка бампера

Сварка пластика идет при высоких температурах. Для полипропилена это 400–430°C, а, к примеру, для ABS-пластика — 500°C. До такой температуры ремонтную зону и стержень разогревают специальным феном. Так как в процессе участвует пластик одного состава, то в итоге полностью восстанавливается исходная структура термопласта. Получившееся соединение ни в чем не уступает изначальной монолитной зоне. Этот эффект можно сравнить с лепкой из пластилина из одного набора. В отличие от металлических сварных швов следы ремонта пластика полностью зашкуривают в процессе подготовки поверхности к покраске.

С помощью сварки лечат, в принципе, любые повреждения и даже воссоздают выломанные элементы. Как обычно, технологическую свободу действий ограничивает экономическая целесообразность работ в каждом конкретном случае. К примеру, заделать один, пусть и большой разрыв на бампере (с учетом его снятия, установки и последующей локальной покраски) обычно обходится в два раза дешевле, чем покупать новый кузовной элемент и полностью его окрашивать. А вот лечение более многочисленных повреждений может стать уже нецелесообразным. Один из примеров: трещина и повреждения креплений накладки зеркала бюджетного автомобиля. Работы по полному восстановлению и окрашиванию обойдутся дороже, чем стоимость нового элемента, который сразу идет в цвет.

Рассмотрим два примера восстановительных работ по пластику:

1. Ремонт многочисленных сквозных разрывов на заднем бампере.

Ремонт бампера

Восстанавливать такой бампер экономически нецелесообразно. Зато можно наглядно показать возможности пластиковой сварки. Для начала мастер с помощью строительного фена в несколько этапов выправляет многочисленные вмятины и с помощью металлического скотча скрепляет места разрывов.

Ремонт бампера

Подготовку к сварке начинают с внутренней стороны бампера. По стыку разрывов протачивают канавку и позже обрабатывают ее края. Как это часто бывает, подготовительные работы отнимают больше всего времени.

Ремонт бампера

Ремонт бампера

Пластик этого бампера имеет маркировку «PP» (полипропилен). Мастер выбирает из набора с таким составом стержень с наиболее подходящим профилем.

Ремонт бампера

Ремонт бампера

Лицевую часть бампера предварительно зашкуривают и повторяют процесс сварки аналогично внутренней стороне.

Ремонт бампера

После сварки внешних швов поверхность поэтапно вышкуривают и производят финишное выравнивание вмятин, чтобы слой шпаклевки при локальной покраске был минимальным.

Ремонт бампера

2. Ремонт кронштейна бампера

На примере того же многострадального бампера рассмотрим и более выгодный ремонт. Часто из-за сломанного кронштейна крепления к крылу к замене приговаривают весь бампер. В основном страдают лишь его ушки, но сварка придет на помощь, если с ними отвалилась вся планка. Подобный ремонт обходится без локальной окраски, поэтому экономит приличные деньги.

Ремонт бампера

Работы начинаются с верхней стороны кронштейна. Мастер обрабатывает края в месте ремонта и приклеивает с обратной стороны ленту, которая играет роль временного основания, и приваривает пластиковый стержень.

Ремонт бампера

После укладки стержня его дополнительно подплавляют и обжимают специальными щипцами. Далее по аналогии проводят сварку с внутренней стороны кронштейна.

Ремонт бампера

Ремонт бампера

На финишном этапе мастер обрабатывает ремонтную зону, вырезая ушко нужной формы с помощью дремеля.

Ремонт бампера

При повреждениях навесных пластиковых элементов автомобиля не торопитесь покупать новые запчасти. Даже если разрушения кажутся вам очень серьезными, стоит сначала обратиться к ремонтникам. Возможно, в вашем случае удастся сэкономить приличную сумму денег на покупке и полной окраске новой детали. Даже для бюджетных автомобилей при соответствующем ценнике на запчасти ремонт пластика может стать более дешевым выходом. А в случае машин подороже и некоторых особо «золотых» запчастей восстановление будет настоящим спасением для кошелька.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис локального кузовного ремонта «АвтоТОТЕММ» на Волгоградском.

Citroen C4 Picasso #матрацевозка 2.0i РКПП › Logbook › Снял передний бампер…

Еще месяца 2 назад составил себе список дел, которые хотел бы сделать с машиной — исправление всяких мелких косяков и улучшения, которые повысят комфорт в дороге. Но свободного времени все никак и никак не хватает. Однако через неделю уезжаем в отпуск (Кисловодск — Приэльбрусье), в связи с этим все-таки вырвал немного времени и кое-что сделал.

Особенно большое дело было связанно со снятием переднего бампера. Ради этого даже загнал машину к отцу в гараж (для чего пришлось подрасчистить там место от хлама. 🙂 )

Снятие бампера.
Вроде ничего сложного и процедуру можно найти в мануале.
Снимаем клипсы сверху, откручиваем винты снизу, еще несколько под подкрылками. Поскольку я хотел сделать несколько дел, то снял заодно фары и передние подкрылки целиком, хотя это и не обязательно.
Самое сложное вывести бампер из пластмассовых фиксаторов. Без жертв, как всегда, не обошлось, несколько защелок отломал. Хотел было заказать новые фиксаторы, но посмотрел сколько они стоят и передумал (на самом деле и так нормально держится).

Еще есть такая беда, что на концах под покрылками бампер крепится винтами, прикрученными к закладной гайке (пластинке такой, с резьбой). Эта конструкция ржавеет-закисает намертво, открутить нереально, пришлось пилить. Я еще был не очень внимателен и пытался открутить несколько винтов, которые держат сам фиксатор, их было откручивать не обязательно.

1. Пайка бампера.

Собственно, главная цель, ради которой я его снимал. Машину купил уже со слегка растресканным бампером, зимние сугробы усугубили ситуацию, весной трещин было уже 3 штуки, но полностью он, к счастью, не разломался. Также повырывало пластик в местах нижних болтов крепления, все это я и собирался исправить.

Инструкцию по пайке нашел, собственно, на Драйве. Мне она показалась самой логичной. Все просто. Берется донорский бампер из такого же типа пластика, от него отрезаются тонкие полоски. Трещина обрабатывается дремелем — снимается фаска с обоих сторон, далее техническим феном дуем на трещину и донорскую полосочку и “вмазываем” расплавившийся пластик внутрь трещины.

Фен я для этой цели купил еще в прошлом году. Специально искал такой, где в комплекте идет насадка с диаметром сопла в полсантиметра. Без нее даже не стоит пытаться паять. Фен пока радует, работает хорошо.

Погуляв по гаражам, без проблем нашел выкинутый кем-то бампер от серебристой Приоры. Маркировка P/E, как и на нашем. Ну а дальше чистое искусство! Поначалу было сложно, потом приноровился. Были сомнения в прочности конструкции, но дальнейшие телодвижения с бампером показали, что все ОК — пока что все монолитно.

2. Поставил противомухную сетку.

Следующее дело — противомоскитная сетка. Вещь нужная. Совсем недавно меняли радиатор кондиционера на новый, а несколько мух на нем уже с тех пор повисло. Для установки сетки не обязательно снимать бампер, можно измудриться и сверху подлезть. Но так удобнее, конечно. Тут все просто — крепил на стяжки, предусмотрел место под установку фирменной зимней заглушки (у нее фиксаторы немного выпирают внутрь).

Будет полезно:  Ремонт Крайслер своими руками: Chrysler Voyager, Stratus, Sebring руководства по ремонту и обслуживанию

3. Просверлил дырки в ячейках для льда.

Не думаю что это сильно важно, но насверлил дырок в нижней пластмасске. Почему-то не все ячейки были ими оборудованы. Тут я согласен с Isupov — с дырками будет лучше, чем без них.

4. Почистил провода электрической массы и разъемы.

Пока есть удобный доступ, решил почистить контакты в трех точках массы на кузов, которые нашел. Хотя там все было не особо плохо. Также почистил клемму вывода массы для подключения зарядки. Этого показалось мало, купил очиститель и протектор контактов от Ликви-моли и набрызгал им во все разъемы, которые увидел. Превентивно, так сказать.

5. Закрепил все что плохо было закреплено.

Следуя, опять же, записи Игоря, проверил крепление ГУР. Там все было нормально. Однако нашел несколько отсутствующих болтиков на разных элементах под капотом и поставил их. Также мне показалось болтающимся крепление бачка омывателя — проложил мягким материалом, теперь меньше болтается. Припаял пластиком пластиковые же решетки изнутри на краях бампера — были уже полуотвалившимися.

Не сделал омыватель фар. Хотел проверить, что дело именно в моторчике — да, похоже, что сдох моторчик. Новый было заказывать слишком долго, к тому же возможно пришлось бы возиться обслуживать форсунки. Да и вообще я не уверен, что эта система мне нужна. Поэтому отложил до лучших времен. Моторчик омывателя фар вроде можно снять через правый подкрылок, а форсунки обслужить сняв фары. Кстати, выглядит эта система на бампере очень мощно и изрядно добавляет ему веса (и доп. деталей).

Только обрабатывая фотографии заметил, что на левом конце бампера во внутренней решетке есть места для втыкания разъемов, чтобы они не болтались. А заодно наверное туда можно воткнуть “лишний” разъем для защиты от влаги. У меня такой есть, синенький. Подозреваю, что это система контроля за полосой движения, которая у меня отсутствует.

Еще показалась интересной и очень хитровыдуманной система обдува левой части радиатора. На бампере есть вот такой воздуховод:

А подает он воздух вот сюда. Это часть кожуха радиатора со шторками. В покое они закрыты, под напором воздуха открываются.

Зачем так сложно? Логически, чтобы быстрее прогревался двигатель без движения. Но что-то прям очень нагородили. Или это нормальная практика?

Все эти работы растянулись у меня примерно на 3 дня. Было немножечко стремно, что соберу машину, а что-то будет не так. Вдруг с разъемом каким накосячил и давай все по новой. Но нет, все собралось нормально. Единственно, выяснил что геометрия крепления бампера у меня немного хромает. Видимо был небольшой удар в левую переднюю часть (позже еще заметил, что труба держащая элементы крепления бампера чуть погнута) и точки крепления бампера на пару см. уехали. Насчет погнутости трубы ошибся! Это удлинитель крепления бампера и там с завода идет такая форма с обоих сторон. Так что удара возможно не было, а бампер возможно я просто чуть криво склеил. 🙂 Пришлось чуть подправить отверстия с учетом этого.

Как самому заделать трещину на пластиковом бампере

Многие водители сталкивались с проблемой появления трещин на бампере автомобиля. Если он пластиковый, то сделать ремонт поврежденного участка можно своими руками. Есть много различных способов восстановления эстетического вида бампера из данного материала, не прибегая к услугам автосервиса.

Ниже будет детально рассмотрен процесс по самостоятельному ремонты поврежденных мест кузова автомобиля.

Виды бамперов и материалы, из которых они изготавливаются

Современные автобампера могут изготавливаться из металла и пластика.

В свою очередь пластиковые могут быть изготовлены из 2-х видов материала:

Чем отличается термоактивный пластик автобампера от термореактивного

Главное отличие термоактивного материала заключается в том, что он может быть подвергнут вторичной термообработке. Под воздействием высокой температуры материал легко плавится, становится эластичным, мягким и может принимать любую форму.

Термореактивная пластмасса напротив очень прочна, устойчива к воздействию высоких температур и механических повреждений.

Автобамперы из термореактивных пластмасс, как правило, редко подвержены появлению трещин за счет прочности и надежности материала.

Выделяют такие виды термоактивных материалов:

  • Полиэтиленовые — применяются в производстве пищевой тары, пакетов и т. п.;
  • Полистирольные — из них изготавливают различные утеплители в строительстве и т. п.;
  • Полипропиленовые — применяется в производстве автозапчастей, в т. ч. автобамперов, пищевой промышленности и т. д.;
  • Поливинилхлоридные — изготовление изоляционных покрытий для кабеля, оконные технологии и т. д.

Термореактивные материалы подразделяются на:

  • Полиуретановые — большинство пластиковых автозапчастей, как мелких, так и крупных делается из этого вида;
  • Эпоксидные смолы — используются для соединения и склеивания разных деталей;
  • Стеклопластиковые — применяются в производстве сверхпрочных автодеталей, в т. ч. бамперов;
  • Смолы фенола — нужны при изготовлении мелких автозапчастей, комп. плат и т. п.

Как устранить мелкие повреждения на пластиковом автобампере

Повреждения бампера бывают разных типов — от мелких царапин и небольших вмятин до серьезных трещин. Мелкие вмятины и царапины можно удалить самостоятельно.

Если автобампер сделан из термоактивного пластика, то мелкие повреждения на нем можно легко устранить, используя метод полировки специальными хим. средствами.

Например, если есть неглубокая царапина, то ее можно обработать универсальным средством для очистки WD-40.

Для того чтобы заполировать царапину или скол потребуется губка, мягкая тряпка и химреактив. Сначала необходимо губкой с водой очистить место повреждения от грязи и пыли. После нанести хим. средство распылением или губкой. Далее поврежденный участок интенсивно полируется тряпкой до того момента, пока на нем не будет видно повреждений.

2-й способ устранения мелких вмятин и царапин на пластиковом автобампере — это выпрямление поврежденного участка термофеном. Суть метода — поврежденная поверхность равномерно прогревается строительным феном. За счет термической обработки происходит выравнивание и выпрямление повреждения.

Метод прост и не требует особых навыков в исполнении, однако не лишен недостатков: есть вероятность деформации пластика, нагревание феном можно применять только на неокрашенных местах.

Также, простым и недорогим способом устранения мелких повреждений на пластиковом автобампере считается восковой карандаш.

С его помощью царапины и сколы просто закрашиваются. Хим. состав карандаша заполняет собой поврежденные участки, выравнивая их с общей поверхностью и образует защитный слой. Процесс удаления сколов и вмятин восковым карандашом занимает не более 5 мин.

Что делать если на бампере трещина — методы ее заделки

Если на бампере автомобиля в результате повреждения образовалась трещина, то просто зачистить и заполировать это место уже не получится, в любом случае её будет видно.

Чтобы заделать трещину нужно прибегнуть к более эффективным методам. Существует несколько способов заделки трещин на пластиковых бамперах:

  1. заделка повреждения жидким полимером;
  2. сваривание при помощи прутка;
  3. заварка трещины термофеном;
  4. ремонт с использованием стекловолокна;
  5. склейка пластика двухкомпонентным составом.
Будет полезно:  Ремонт и замена помпы на Citroen своими руками

Рассмотрим подробно каждый из них.

Для удобства работы с поврежденными местами автобампер необходимо снять и закрепить на подставке. Перед тем, как приступить к ремонту нужно тщательно зачистить поврежденное место от грязи и пыли, а если бампер уже ремонтировался, то удалить остатки ремкомплекта с прошлого раза.

Специалисты советуют перед началом ремонта обработать поврежденные поверхности любым обезжиривающим хим. средством.

Заделываем трещину, используя жидкий полимер

Для этого способа понадобится: паяльник, мелкозернистая наждачная бумага, нож, кусачки, стальная проволока, термофен, кусок защиты для подкрылка авто.

  1. Зачищаем края трещины наждачкой.
  2. Если трещина длинная, то в нескольких местах по краям ее надо сшить обрезками из стальной проволоки. Края проволоки загибаются и срезаются кусачками.
  3. Далее края трещины сводятся вместе и аккуратно спаиваются паяльником.
  4. Защита для подкрылка сделана из полимерного пластика, который легко плавится и подходит для создания латок. Из полотна защиты нарезаются небольшие полоски (примерно 2-3 см шириной, 15-20 см длиной и 2 мм толщиной), которые будут заплатками для паяния.
  5. Место, где будет накладываться заплатка и сама латка зачищается острым ножом.
  6. Разогреваем феном поврежденный участок в том месте, где накладывается заплатка. Далее прогреваем полоску-латку до полужидкого состояния, постепенно накладывая ее на место повреждения. Так повторяется несколько раз (с новыми полосками) до тех пор, пока трещина на бампере не будет запаяна полностью.
  7. Полученный шов зачищается наждачным кругом и готовится под покраску.

Видео инструкцию по ремонту данным способом приведена ниже.

  • Плюсы: дешевизна, простота, минимальный набор материалов и средств.
  • Минусы: вероятность деформации пластика при нагревании.

Как сварить бампер прутком

Для сварки трещины прутком понадобится: ручной экструдер для сваривания пластмасс, присадочные полипропиленовые стержни круглого сечения или присадочные полиэтиленовые прутки.

  1. Разогреваем ручной экструдер до необходимой температуры и одеваем специальную насадку, в которую вставляется присадочный пруток.
  2. Тщательно пропаиваем поврежденный участок, формируя при помощи экструдера из расплавленного прутка равномерный шов по всему периметру трещины.

Плюсы: быстрота, не требует особых навыков.

Недостатки: пластик подвержен деформации, специфический инструментарий и материалы, которые не всегда доступны.

Подробную видео инструкцию смотрим ниже.

Сваривание термофеном

Для заварки трещины термофеном понадобится: термофен, паяльник, пластиковые прутки, стальная проволока или заклепки.

  1. Фиксируем рваные края повреждения и спаиваем их паяльником по всему периметру треснутой поверхности. Если края сильно расходятся, то можно зафиксировать их заклепками или скобами из проволоки.
  2. Разогреваем термофен и приступаем к сварке: плавим пруток и накладываем его на трещину пластика бампера, формируя шов по периметру поврежденного участка.

Плюсы: быстро, эффективно даже для серьезных повреждений.

Минусы: от перегрева может деформироваться неповрежденная поверхность.

Видео инструкция по работе с термофеном ниже.

Ремонт с помощью стекловолокна

Чтобы отремонтировать автобампер с применением стекловолокна понадобится: наждачный круг, болгарка и шлифовальная машинка, стекловолокно, эпоксидная смола, мелкозернистая наждачная бумага, отвердитель, кисточка.

  1. Зачистка поврежденных мест наждачным кругом и мелкозернистой наждачкой.
  2. Эпоксидная смола разводится в пластиковой емкости с отвердителем и равномерными слоями кисточкой наносится на поврежденные места.
  3. Из стекловолокна вырезаются латки, которые приклеиваются на участки повреждений и покрываются сверху равномерным слоем эпоксидного раствора.
  4. Бампер просушивается, тщательно шлифуется машинкой и готовится под покраску.

Плюсы: можно заделать повреждение любого размера и толщины, подходит для термореактивных видов пластика.

Недостатки: реактив токсичен — обязательна работа в хим. защите, хрупкость заделки, даже при небольшом ударах заделанный участок может треснуть.

Видео ремонта стекловолокном ниже.

Как склеить пластик двухкомпонентным составом

Необходимые инструменты и материалы: шлиф. машинка, наждачный круг, двухкомпонентный клей, обезжириватель, скотч, строительная сетка, шпатель.

  1. Зачистка поврежденного участка мелкозернистой наждачкой (наждачным кругом).
  2. Обработка поверхностей обезжиривателем.
  3. Трещина с внешней стороны бампера заклеивается скотчем.
  4. Из строительной сетки вырезается латка и садится на клей с внутренней стороны автобампера. Клей наносится сверху на место повреждения в несколько слоев. Аналогично проделывается с внешней стороны после снятия ленты скотча.
  5. Излишки клея разравниваются шпателем. Бампер оставляется на просушку на 30-40 мин.
  6. Склеенная поверхность шлифуется и готовится под покраску.

Плюсы: удобно, быстро склеивает, сохраняет эластичность.

Минусы: не подходит для больших трещин.

Подробная видео инструкция по склеиванию.

Пайка крупных повреждений бампера

Данная процедура производится при помощи: паяльника, армирующей сетки, ножниц.

  1. На внутреннюю сторону бампера в месте повреждения накладывается заранее вырезанная заплатка из армирующей сетки.
  2. Заплатки из сетки впаиваются паяльником во внутреннюю поверхность автобампера, спаивая разорванные края трещины.
  3. С внешней стороны также делается пропайка по шву.
  4. После спаивания шов зачищается и готовится под покраску.

Плюсы: быстрый и надежный способ ремонта крупных трещин, доступность материалов.

Минусы: подходит только для термоактивного пластика, со временем шов может разойтись.

Будем очень рады если данные советы и рекомендации пригодятся вам в ходе ремонта собственных автомобилей. Есть что добавить, обязательно расскажите об этом в комментариях.

Как снять передний бампер Citroen C5

Полезность – 73% | Распечатать

Бампер на С5 снимается нелегко. Вообще пока не ясно — зачем необходимо было так прятать точки крепления.

В результате чего процесс монтажа делается неудобным.


Белый Citroen C5

Из какой ни будь жесткой проволоки или спицы делаем ту непонятную тонкую штуковину на фото, и подбираем представленные отвертки лучше подлиннее.


Необходимые ключи

И начнем мы ни из под капота, как на большинстве автомобилей других марок, а из под колесных арок.

Можно сразу приподнять машину либо придется ворочать рулем, чтобы удобнее добраться до саморезов и болтов держащих защиту под крылом. По два с каждой стороны.


Шуруп и болт под аркой

Чуть глубже в арке будет вот такая клипса. По одной с каждой стороны. Они просто поддеваются и вытаскиваются.


Клипса в глубине арки

И еще по одной внизу. =)


Клипса снизу

Теперь опускаемся вниз. Отвинчиваем по три самореза с каждой стороны.


Шупупы снизу

По центру бампера в нижней решетке будет еще один саморез, отвинчиваем.


Шуруп в нижней черной решетке

Заглянем внутрь бампера и увидим — вот это.


Защелки, зажимы, с внутренней стороны бампера

Тем самым приспособлением спицей поворачиваем указанные на фото защелки. В вертикальное положение.


Зажимы в вертикальном положении

Теперь начнем отсоединять бампер по сторонам, в процессе помогая отверткой, изначально поддеваем сбоку.


Поддеваем защелку отверткой в сторону.


Вытаскиваем бампер из защелок

Теперь откроем капот. Отверткой на минус отделяем бампер в верхней части.


Верхнее крепление бампера под капотом

Бампер начнет легко ходить по сторонам, медленно стягиваем его.


Отделяем бампер от машины

Если необходимо отключить противотуманки и омываетли фар отсоединяем шлейфы в необходимых местах, при этом поддерживая бампер на весу.

Для первого поколения есть вот такая схема для переднего бампера. Попробуйте сделать по ней, какие-то вещи будут похожими.


Схема по снятию переднего бампера на первом поколении

И для заднего бампера.


Схема по снятию заднего бампера на первом поколении

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector