Ремонт ходовой своими руками – передняя подвеска, задняя подвеска, рулевое управление

Ремонт независимой подвески

Многорычажная или как ее называют независимая, подвеска на сегодняшний день в качестве крепления задней оси установлена на большинстве автомобилей. Впервые этот элемент трансмиссии с более чем полувековой историей, появился в 60 годах прошлого столетия. Устанавливали его исключительно на гоночные автомобили.

Сегодня, такое устройство, как многорычажная подвеска используется повсеместно, причем на некоторых моделях авто даже для передней оси. Ее главным достоинством является тот факт, что независимая подвеска обеспечивает идеальную управляемость автомобилем, снижается шум в салоне, а ход становится удивительно плавным.

Конструкция многорычажной подвески

Конструкция многорычажной подвески

Независимую подвеску можно регулировать как продольной, так и в поперечной плоскости. Все это благодаря уникальной конструкции механизма, давайте разберемся из чего он состоит:

  1. Амортизаторы и пружины
  2. Подрамник.
  3. Опора ступицы
  4. Продольные и поперечные рычаги.

Подрамник в конструкции выполняет функцию основного несущего элемента, к нему уже крепятся поперечные рычаги, которые, в свою очередь, соединены с опорой ступицы. На современных машинах независимая подвеска состоит либо из 5, либо из 3 поперечных рычагов.

Принцип действия

Для механизма, который был изобретен еще в середине прошлого века – конструкция многорычажной подвески имеет ряд весьма интересных особенностей. В стандартной комплектации подвески есть несколько рычагов. Верхний осуществляет передачу поперечных усилий, он же необходим и для присоединения колесной пары к подрамнику. Задний рычаг же выдерживает значительную часть веса машины, которая передается через пружину.

Продольный рычаг отвечает за то, чтобы удерживать колеса в направлении продольной оси, их крепление к кузову производится с помощью специальной опоры. Стабилизатор в независимой подвеске отвечает за то, чтобы автомобиль не накренялся при прохождении поворота. Крепится изделие при помощи резиновых опор, а специальными тягами он соединяется с опорами ступиц.

В целом же многорычажная подвеска несмотря на высокую надежность, является механизмом весьма деликатным и требует внимания и своевременного ремонта.

Ремонт независимой подвески

Ремонт независимой подвески своими руками

Практически все проблемы с многорычажной подвеской, если вы опытный водитель и обладаете минимальными навыками автомеханика решаются без особых сложностей. Главное, заметить неисправность вовремя.

Признаки неисправности многорычажной подвески

Обычно проблемы появляются после того, как автомобиль пройдет от 40 до 80 тысяч километров. Появляются отчетливый стук и скрип, которые хорошо слышны даже внутри автомобиля. Звуки усиливаются при движении по плохим дорогам или пересечении препятствий в виде лежачих полицейских. Причины могут быть самыми разнообразными. Возможно, нужно заменить мелкую деталь или протянуть резьбовые соединения, однако, бывает и так, что устройство изношено очень сильно, и без помощи квалифицированных автомехаников не обойтись.

Диагностика неисправностей

Начинать в любом случае нужно с диагностики многорычажной подвески. Первым делом произведите визуальный осмотр. Загоняйте автомобиль на яму или и приступайте к осмотру. Если вы сомневаетесь в собственных знаниях можно заручиться помощью более квалифицированного в этих вопросах товарища. Итак, сначала передняя часть подвески:

  • Первым делом снимайте амортизаторы и осматривайте их на наличие трещин или иных дефектов.
  • Далее, внимательно осмотрите шаровые, сайлентблоки, рычаг и штангу. Особое внимание уделяйте крепежу и уплотнителям из резины. Трещин разрывов или иных повреждений не должно быть.
  • Осмотрите днище в тех местах где его касаются детали подвески – резиновая прокладка в этих местах должна быть в порядке.

Если обнаружили неисправность, сперва оцените уровень своих знаний. Дабы в итоге не получилось так, что вы демонтируете поврежденную деталь, а поставить новую не сумеете. Неуверены в себе или не сумели обнаружить проблему, отправляйтесь в автосервис.

Передняя и задняя части независимой подвески

Итак, переходим к диагностике задней повестки. Здесь все на порядок проще, деталей меньше, а возможные неисправности заметны гораздо лучше:

  • Как и в первом случае осмотр начинайте с амортизаторов.
  • Если все в порядке переходите к тягам и уплотнителям.
  • Обратите внимание на выхлопную трубу и глушитель, в случае неисправности посторонние звуки могут исходить именно отсюда. Возможно, расшаталась одна из частей этих деталей, вот и причине стука. Покачайте глушитель в разные стороны, если стук исчезнет, значит, причина именно в этом и никаких проблем с подвеской нет.

Естественно, во время осмотра, устройство необходимо смазать и обязательно протянуть все резьбовые элементы подвески. Возможно, именно это решит вашу проблему. На этом «первая помощь» для вашего железного коня окончена.

Если неисправность сохраняется, и вы не понимаете ее причины лучше не лезть в устройство самому, а доверить его ремонт опытным автомеханикам.

К примеру, в случае неудачной замены той или иной детали, это, может, закончиться разрушением важного и весьма дорогостоящего элемента трансмиссии. Бывали случаи, когда водители ,желая, сэкономить небольшую сумму сами меняли копеечную запасть. Через месяц обеспокоенные тем, что автомобиль стал вести себя очень странно такие механики-любители, приезжали на СТО и узнавали о необходимости неприлично дорогостоящего ремонта уже всей подвески.

Правильная эксплуатация подвески

Наверняка у вас есть хоть один знакомый, который никогда не сталкивался с необходимости ремонта подвески своего автомобиля. Не стоит подозревать этого человека в колдовстве. На самом деле существует несколько простых способов использовать автомобиль так, что он никогда не потребует ремонта. Итак в первую очередь никогда и ни при каких обстоятельствах не заводите машину, а уж тем более не выезжайте на ней из гаража. Конечно же, это шутка, но в ней, как говорится, есть и доля истины. Как было сказано выше многорычажная подвеска, механизм, чрезвычайно нежный и плохо реагирует на наши дороги. Поэтому вот несколько советов, которые помогут вам как можно дольше обходиться без ремонта подвески:

  • Выбирайте автодороги, только с хорошим и твердым покрытием. Лучше сделать небольшой крюк и объехать грунтовку, за это подвеска вам скажет спасибо.
  • Обязательно каждые 10 тысяч километров пробега проверяйте состояние механизма. Лучше своевременно выполнить недорогой ремонт, чем потом капитально вкладываться в автомобиль.

На этом, пожалуй, все, и запомните главное правило любите и берегите свой автомобиль и он долго будет служить вам верой и правдой.

Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками

Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно – эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. Любые, самые качественные и оригинальные детали не выдерживают соревнования с убийственным состоянием наших дорог. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.

Так ли страшен ремонт подвески автомобиля своими руками

Поэтому диагностика и ремонт подвески автомобиля – наиболее распространенное явление. Можно сказать, — уже традиционное народное увлечение. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.

Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.

Будет полезно:  Ремонт Mitsubishi Montero своими руками

По большому счету – нет. С учетом того, что руки есть, а голова умеет думать, осталось узнать, каковы бывают характерные неисправности и технологию ремонта. Вот и попробуем в этом разобраться.

Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.

Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики. Звонком к началу диагностики подвески являются скрипы и стуки подвески, которые мы начинаем слышать или ощущать через кузов во время движения. Помните лозунг автомехаников: «хороший стук…».

Диагностика и ремонт передней подвески

Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.

Наиболее характерные работы по ремонту подвески:

1. Амортизаторы.

  • Проверка внешнего вида и работоспособности амортизаторов, опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о замене амортизатора, в крайнем случае, о ремонте. Но, ремонт амортизаторов – это ненадолго.
  • Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия. Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку. Наиболее характерная неисправность пружин – лопается наконечник первого витка.
  • Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное – внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то ремонт амортизатора в данном случае – реальное дело. Не забудьте – замена или ремонт амортизаторов производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска.

2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.

  • Эти узлы проверяем дедовским способом – в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди.
  • Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение – замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии «аещёпоездит». Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно.

3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.

  • ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага.
  • если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков.

4. Подшипники ступиц колес. В случае износа либо повышенного зазора: регулируется зазор или производится замена подшипника.

5. Тормозная система. Диагностика или ремонт тормозных дисков, тормозных колодок, барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Нужно учитывать нюансы каждой системы.

6. Все резинометаллические шарниры, резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнёздах или видимых дефектов в виде трещин (разрывов) желательно менять сразу. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.

Удачи вам при ремонте подвески своими руками.

Ремонт ходовой

Ходовая подвеска содержит в себе те механизмы, которые обеспечивают взаимодействие между колесами и несущей частью машины. Ежедневно она поддается высокой нагрузке, что часто приводит к поломкам, протечкам или подвергает детали быстрому износу. Для того чтобы избежать частых ремонтов следует проводить профилактическую диагностику. Она позволит выявить проблему до того, как она превратиться в серьезную неисправность.

В ряде случаев проверка требуется в срочном порядке. Сигналами для водителя станут:

  • посторонние звуки во время движения;
  • следы жидкости рядом с амортизационной стойкой;
  • крен кузова;
  • аномальное поведение автомобиля при движении (повышенное раскачивание);
  • невозможность движения по прямой (увод автомобиля);
  • неравномерный износ шин.

Неприятные звуки чаще всего вызваны ослаблением креплений деталей, изнашиванием шарниров, повреждениями подшипников ступицы, неисправностью амортизатора или поломкой рессор. Существуют и другие причины, но выяснить это можно только при детальном осмотре подозрительной части подвески.

Протечка и нестабильность в положении корпуса – явно указывают на поломку амортизаторов. Устранить ее лучше при помощи замены деталей, а не ремонтных работ.

Крен возникает только в том случае, если неравномерно выставлены пружины или рессоры. Ну, а изменение направления движения во время езды по прямой линии вызывается неправильным углом установки колес, неравномерным износом шин и даже различным давлением.

Профилактическое ТО ходовой части

Знание о профилактических мерах позволит избежать множества поломок и сохранить автомобиль в безупречном состоянии в течение долгого времени. Первое, что нужно запомнить новичкам, которых интересует ремонт ходовой своими руками – каждый день следует проверять колеса и шины. Осмотр состояния и проверка давления позволит своевременно устранить проблему.

Каждую 1000 км стоит измерять давление в колесах специальным прибором и при необходимости восстанавливать его. Пройдя 2000 км на новом автомобиле, следует проверить состояние подвески, установив машину на подъемнике или смотровой канаве. Далее эту процедуру можно выполнять через 10-15 тысяч км.

Опытные автомобилисты рекомендуют проводить перестановку шин для того, чтобы добиться равномерного износа. Такую процедуру следует делать по схеме каждые 10 000 км пробега.

Далее, каждые 10-15 тысяч км не лишней будет процедура балансировки колес, вместе с проверкой состояния шарниров, а также зазоров в ступицах.

Последней, но не менее важной профилактической мерой, является проверка углов установки колес и замена смазки в ступицах. Она обычно проводиться после 20 000 – 30 000 км пробега.

Помощь в ремонте для новичков и опытных водителей

Чаще всего пользователей интересует ремонт подвески фокус или ремонт ходовой 2107. Но на этом список автомобилей не ограничивается, ведь каждый владелец хочет предотвратить поломки и сэкономить на обслуживании, благодаря проведению самостоятельных ремонтных работ.

Выполнить диагностику, замену или ремонт отдельной части подвески не составит труда, если воспользоваться вспомогательными информационными материалами. В этой категории нашего портала вы найдете видео руководства, которые наглядно продемонстрируют любую ремонтную процедуру. Они намного лучше объяснят тонкости процесса и позволят избежать ошибок, которые могут привести к опасным последствиям.

Ремонт ходовой части автомобиля — своими руками

Все механизмы, обеспечивающие взаимодействие колёс и несущей части автомобиля, относят к ходовой части. Это рамы, подвески, мосты, колёса и шины. Если автомобиль уводит в сторону, повышается вибрация, скрипят амортизаторы или тормоза, подтекает жидкость, то все эти признаки в совокупности, и каждый в отдельности, сигнализируют владельцу о необходимости починки ходовой части.

Лучшим лечением любого заболевания является профилактика. Поэтому периодическая диагностика ходовой части позволит отсрочить необратимые изменения и вовремя заменить изношенные элементы. Диагностике подвергаются амортизаторы, пружины, опорные чаши, люфты в шаровых опорах, рулевые наконечники, «гранаты», сайлентблоки, подшипники ступиц, тормозная система, обе подвески, сцепление и уровень всех жидкостей.

Ремонт ходовой части автомобиля заключается в безоговорочной замене изношенных частей, никакого «подлатывания» здесь быть не может. Это очень опасно как для жизни водителя и пассажиров такого автомобиля, так и для других участников дорожного движения.

Будет полезно:  Ремонт и замена ремня генератора на Honda своими руками

Потёки жидкости на амортизаторах являются визуальным критерием их неисправности, устранить которую может только полная их замена. Недостаточное сопротивление при сжатии – критерий изношенности внутренних элементов (штока, втулки или клапанных дисков). Скрип или стук привлекают внимание автовладельца к обновлению резиновых втулок или лифтингу гаек крепления амортизатора. Замена одного элемента из пары автоматически ведёт к смене другого на этой же оси.

Самое уязвимое место подвески – шаровая опора. Диагностика этого элемента начинается с демонтажа колеса и откручивания нижней резьбовой пробки. Если по измерению глубиномером будет получено значение, превышающее 11,8 мм, то опора подлежит обязательной замене. В противном случае при сильном ударе верхний корпус лопнет по трещинам, и произойдёт полный вылет шара из гнезда. Наиболее уязвимы в этом отношении конец рычага, проушины под сайлентблоки и средняя часть опоры.

В поддомкраченном пребывании с помощью рук и монтировки определяем наличие люфтов в «гранатах». Положительные результаты – сигнал к ремонту ходовой автомобиля по типу полной ротации, иначе слышимый при повороте характерный треск приведёт к необратимым последствиям на дороге. Целостность резиновых или силиконовых защитных чехлов определяется визуально.

Не меньшего внимания потребует к себе и поперечная балка передней подвески, выполняющая функцию поддержки двигателя и соединяющая ланжероны с брызговиками. При обнаружении трещин, следует провести сварочные работы при наличии «толкового» сварщика, в противном случае нарушится геометрия подвески и безопасное передвижение станет невозможным. Просела машина? Заменяем пружины. Крен на повороте? Стабилизатор «доживает» последние дни.

Износ или повреждение подшипников ступиц колёс или ступичного узла представляет опасность, так как может спровоцировать заклинивание колеса. Их замену лучше осуществлять планово через каждые сто тридцать тысяч пробега, не дожидаясь выхода из строя, а профилактический осмотр не повредит при каждой смене тормозных колодок, вне зависимости от степени износа автомобиля. Первым признаком износа является шум при движении или отклонения в притормаживании на поворотах. Замену осуществляют одновременно на обоих колёсах, вне зависимости от того вышла парная деталь из строя или нет.

В заднеприводных автомобилях через тридцать пять – сорок тысяч километров пробега рекомендуются производить смазку и замену уплотнения подшипников передних ступиц, совмещая это действие с заменой тормозных дисков. Подшипники ступиц задних колёс в таких автомобилях не нуждаются в профилактической смазке, а требуют внимания только в случае протекания смазки и попадания её на тормозные диски. Переднеприводным автомобилям профилактическая смазка подшипников не требуется вообще.

Ремонт автомобиля по замене подшипников следует проводить в чистом помещении и чистым инструментом. Малейшие частицы грязи и пыли способны впоследствии привести к внутренним повреждениям и сократить срок службы агрегата. Со смазкой лучше не экспериментировать, а применять ту, что рекомендована заводом-изготовителем. Приложение чрезмерных усилий к поверхностям качения, а тем более молоточных ударов, недопустимо. Смещение внутреннего кольца ступичного узла потребует полной замены подшипника, так как подправить эту неисправность уже не получится.

Внимательного и бережного к себе отношения требует и поверхность контакта кромки уплотнения. Уже имеющаяся ржавчина или возможность попадания влаги приведут к неизбежной коррозии элемента. Использование остроконечных инструментов типа отвёртки также способно нарушить целостность поверхности.

Диагностика и ремонт тормозной системы автомобиля у разных марок автомобилей различается. Поэтому дать общие рекомендации по ремонту ходовой части автомобиля этих элементов не представляется возможным. В подобном случае необходимо использовать мануальные инструкции к каждой модели Ваз 2107 .

Основной узел управления автомобилем заключён в передней подвеске, которая первой принимает на себя все незамеченные нами неровности на дороге. Её рычаги выходят не силшком часто, но иногда это случается. Если деформированная полка верхнего рычага подлежит ремонту, то ось нижнего рычага требует безоговорочной замены. Причём эта операция — не парная. Стук подвески провоцируют деформированные резинометаллические шарниры, резиновые втулки и прокладки, что влечёт ослабление деталей в гнёздах, а устраняется только их заменой.

Диагностика сцепления осуществляется при выключенном двигателе многократным нажатием на педаль. Все посторонние шумы, скрипы, скрежеты и сутки недопустимы. Это наипервейший сигнал о неисправности этого блока. Рабочее ходовое состояние педали составляет 146 мм и вычисляется путём замера разницы между расстояниями от пола до педали без давления и при полном выжиме, движение агрегата при этом должно сохранять свою плавность. О выходе из строя дисков сцепления свидетельствует хруст или скрежет при включении задней скорости.

Стук в передней подвеске — устройство и ремонт подвески

Как диагностировать стуки в передней подвеске

Передняя подвеска любого автомобиля является именно тем местом, которое больше всего подвержено сильным испытаниям во время движения транспортного средства. Подвеска автомобиля всегда будет нести большие нагрузки из-за неправильной езды или из-за плохих, или просто ужасных, дорожных покрытий. Чего греха таить – сейчас, на заре XXI века, дороги мало чем отличаются от тех, что были ещё сто лет назад. Понятно, что детали подвески со временем всё равно будут приходить в негодность, но желательно, чтобы это происходило как можно реже.

Но вот, однажды, вы услышали неприятный стук в передней части автомобиля. Это говорит о том, что у вашего автомобиля появились проблемы в передней подвеске. Но не надо сразу отправляться на диагностику и ремонт передней подвески в мастерскую. Если, конечно, при осмотре передней подвески вы вдруг обнаружите стук и люфт в рулевых наконечниках, или они готовы уже оторваться от подвески, а колёса развёрнуты в разные стороны.

Не стоит сразу паниковать и рвать волосы на голове. Помните – детали, которые имеет передняя подвеска, являются очень крепкими и надёжными узлами. Прежде чем они полностью выйдут из строя, пройдёт много времени или вы должны при езде попасть на несколько довольно серьёзных ударов и стуков. Это может быть попадание в яму передними колесами или следствие неудачной парковки. Поэтому, если вы услышали неприятные скрипы или сильный стук в передней подвеске не стоит сразу тратить деньги на ремонт и менять рулевые рейки, стойки и т.д. Вначале надо разобраться, провести диагностику, откуда идёт звук и точно ли стуки появились именно в передней подвески. Может оказаться так, что это пустяк и на дальнейшую эксплуатацию автомобиля это ни как не повлияет.

По какой причине может появиться посторонний стук в передней подвеске

Существуют три серьезные причины, по которым передняя подвеска может издавать посторонние неприятные звуки и стуки. Две из них можно вполне устранить своими руками или в автосервисе. Там вашему автомобилю проведут хорошую диагностику, установят причину, по которой появляются скрип и стук в подвеске, и вы решите – продолжать эксплуатировать автомобиль или оставить его на ремонт в автосервисе. Но третья причина неисправности в передней подвеске является самой главной, и устранить её самостоятельно будет невозможно. Но вначале мы поговорим о том, какое устройство имеет сама передняя подвеска. Это даст нам возможность правильно диагностировать неисправности, а значит, и своевременно устранять неисправности.

Будет полезно:  Ремонт салона на Citroen своими руками

Подвеска является механическим узлом, который по своей конструкции соединяет кузов автомобиля с дорожным покрытием. Дополнительно к этому подвеска имеет узлы управления автомобилем: поворотные рычаги, рулевые наконечники и тяги. Следующей задачей подвески является амортизация во время движения автомобиля, и она делает движение транспортного средства более сбалансированным.

Из этого можно сделать вывод, что на появление посторонних и неприятных стуков в передней подвеске в основном будет влиять дорожное полотно (наиболее часто встречающаяся причина), качество езды и конструктивные особенности элементов ходовой части.

Поэтому, если учесть все эти моменты, то не следует удивляться, когда появляются посторонние скрипы и стуки в передней подвеске и ей будет нужен ремонт. Рано или поздно посторонний стук всё равно появятся – всё зависит от срока эксплуатации и от стиля вашего вождения. Ведь передняя подвеска имеет сложное устройство и там много разных деталей.

Вот списох тех деталей которые могут издавать стук и скрип в передней части автомобиля при прохождении ям, угловой нагрузке, ускорения или торможения:

  • передние тормозные колодки
  • амортизаторы
  • сайлентблоки
  • опоры амортизаторов
  • рычаги передней подвески
  • рулевые наконечники
  • ступичные подшипники
  • тяги рулевые
  • шаровые опоры
  • стойки стабилизатора
  • сам стабилизатор
  • пружины
  • подрамник
  • опоры двигателя

В передней части автомобиля расположен тяжёлый двигатель, который своим весом усугубляет нагрузку на переднюю подвеску – поэтому износ деталей передней подвески всего лишь вопрос времени и в скором времени им потребуется ремонт. Если у вас аккуратный стиль вождения, то этот срок вы сможете увеличить, но всё равно, по прошествии определённого времени элементы надо будет менять. Вот со временем и появляются посторонние звуки в подвеске, которые сигнализируют нам о том, что пора заглянуть под днище машины.

Неприятные посторонние звуки в ходовой части могут появиться по разным причинам. К примеру, могут соприкасаться детали подвески о кузов, некоторые крепления могут ослабнуть, могут издавать посторонние шумы амортизаторы при езде по неровной дороге, резиновые уплотнители и «пыльник» тоже могут издавать неприятные звуки при приезде (под них может попасть песок и это станет причиной резкого скрипа и быстрого износа деталей). Стук может появиться в рулевых тягах, подшипниках, а при резких манёврах автомобиля скрип могут издавать «шрусы». Кроме этого устройство передней подвески имеет и тормозную систему, которая при резком торможении может издавать неприятный скрип.

Одним словом надо понимать, что причин для появления посторонних стуков в автомобиле больше чем достаточно. Ведь, как было уже сказано, большую часть нагрузки во время езды на себя принимает именно передняя подвеска. А теперь, установив причины посторонних стуков, постараемся провести диагностирование подобных звуков.

Методы диагностики передней подвески

Если вы решили провести осмотр передней подвески вашей машины, то лучше будет, если вы проверите устройство и задней подвески. Вполне допустимо, что стук появился в задней подвеске, а через кузов он передастся на переднюю подвеску и это введёт вас в заблуждение. В любом случае – хуже от этого не будет. Тем более, много это времени не займёт, но вы будете твёрдо уверены, что в задней части автомобиля поломок нет и ей не нужен ремонт.

Когда вы приступите к проверке, то заодно самостоятельно проверьте и выхлопную систему автомобиля. Часто случается так, что отвалившийся элемент глушителя легко принимается за стук в передней подвеске автомобиля. Выхлопная система имеет простое устройство и проверяется визуально и ручным способом. Покачайте колено трубы, и если раздастся посторонний стук, то вы сразу обнаружите причину своего беспокойства. Для диагностики передней подвески лучше использовать монтировку. Это намного упростит вашу задачу. Есть ещё один интересный момент, на который стоит обратить внимание при диагностике амортизаторов. Не надо сильно раскачивать автомобиль, желая установить причину посторонних звуков. Эти времена уже давно ушли в прошлое. Устройство подвески современного авто стало намного сложнее, чем было раньше. Поэтому, это вам вряд ли поможет, и вы не сможете установить причину поломки амортизаторов. Диагностировать автомобиль лучше всего на смотровой яме, а если такой возможности нет, то лучше немного поддомкратить переднюю часть автомобиля

На что надо обратить внимание при диагностике подвески

  • Проверяем амортизаторы в задней части автомобиля. Также осматриваем резиновые пыльники, реактивные тяги, особенно в том месте, где они крепятся. Также проверяем выхлопную трубу глушителя.
  • В передней подвеске осматриваем амортизаторы. Обращаем внимание на масляные капли на корпусе (если они есть). Это сигнал к тому, что возможно, в скором времени, амортизаторы придётся менять.
  • Осматриваем сайлентблоки,
  • Поворотные механизмы,
  • Шаровые опоры;
  • Диагностируем рулевые наконечники в месте их соединения. Возможно, они стали причиной, по которой появился стук.
  • Осматриваем уплотнительные кожухи.
  • Резиновые пыльники не должны иметь разрывов, трещин и прочих механических повреждений. Тут надо заметить, что в большинстве случаев посторонние скрипы появляются из-за того, что под пыльники попала вода. Как только она испариться – скрип прекратится.
  • Пристальное внимание уделите рулевым тягам. Для этого воспользуйтесь монтировкой. Если наконечник легко ходит из стороны в сторону, то этот элемент надо срочно заменить. Замену рулевых наконечников рекомендуется делать парой.

В результате проведения всех этих работ по диагностике передней подвески и осмотрев каждый узел, вы точно установите причину, откуда появился неприятный стук, который вас раздражает. И тогда вы примите решение о том, какие детали передней подвески требуют ремонта, а какие ещё послужат.

Возможно, некоторый ремонт вы сможете провести самостоятельно в своём гараже. Если это вам не под силу, или у вас нет условий для проведения ремонтных работ, то тогда лучше обратиться в автомастерскую. Но, тем не менее, проведённый вами тщательный осмотр ходовой части автомобиля окажет вам хорошую службу. И если в автосервисе «крутые» мастера начнут навязывать вам замену тех деталей, замена которых не требуется, то им не удастся вас убедить в этом. Вы им легко докажете, что надо заменить всего лишь пару резиновых пыльников и больший ремонт не требуется.

Удачи вам на наших дорогах! И пусть передняя подвеска не беспокоит вас посторонним стуком и не отвлекает от приятной езды.

Как самому найти стук и провести диагностику передней подвески автомобиля, видео

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector